Главная » Стен » Шов между отмосткой и цоколем. Цоколь и отмостка фундамента – некоторые моменты

Шов между отмосткой и цоколем. Цоколь и отмостка фундамента – некоторые моменты

В ходе строительства нового здания и в процессе эксплуатации уже построенного, зачастую возникает вопрос необходимости гидроизоляции и защиты от разрушительного атмосферного воздействия таких элементов конструкции как цоколь и отмостка.

Напомним, что цоколем принято называть ограждающие подполье здания стену или фундамент, находящиеся выше уровня земли. Если фундамент ленточный, то цоколем служит его верхняя часть, выступающая над поверхностью земли. Если фундамент столбчатый, то цоколем являются стены, которые устраиваются между столбами или над ними (т.е. ростверк).

По отношению к наружной стене цоколь может быть выступающим, западающим или находиться с ней в одной плоскости. Впрочем, об этом много написано в интернете.

По нашему мнению, самым надежным является западающий цоколь, т.к. его форма позволяет прикрыть от внешних воздействий гидроизоляционный слой, устраиваемый для защиты стен, и обеспечить сток воды со стен во время дождей.

Отмостка - попросту говоря, это элемент здания, выполненный в виде полосы (ширина отмостки зависит от типа грунта и выноса карнизных свесов крыши, но не менее 100 см.) из бетона, асфальта или другого материала, проходящая по периметру здания, с уклоном в направлении от здания.

Главная задача отмостки – защитить фундамент от внешних воздействий.

Если отмостка не будет выполнять этой задачи, то дождевая и талая вода будет постоянно стекать по фундаменту и разрушать его.

Вывод: для того чтобы отмостка защищала фундамент дома она сама должна быть защищена от внешних воздействий. Таким образом, на первое место, как и в случае с цоколем, выходит вопрос гидроизоляции.

Если вопрос идет о стадии строительства, то идеальный вариант – добавить в бетон гидроизоляционную добавку Мегатрон Добавка.

Подробно, о технологии гидроизоляции на стадии бетонирования здесь.

Также, для гидроизоляции цоколя и отмостки выполненных из бетона, можно применить гидроизоляцию проникающего действия Мегатрон Проникающий.

Принцип действия материала «Мегатрон Проникающий» изложен здесь. Главное это то, что «Мегатрон Проникающий» работает внутри бетона и защищает от воды всю толщу бетона! По кирпичу «Мегатрон Проникающий» дает только бронирующий слой.

Отметим, что бетонные поверхности, обработанные материалом «Мегатрон Проникающий», в дальнейшем можно облагородить: клея и смеси, для приклеивания плитки, песчаника и камня имеют хорошую адгезию к отпенетроненному бетону.

Еще один эффективный вариант гидроизоляции: применение эластичной полимерцементной обмазочной гидроизоляции «Мегатрон Эластик» .

Этот материал применяется для гидроизоляции бетонных, каменных и кирпичных конструкций, на которых образовались или могут образоваться волосяные трещины. Разумеется, что в дальнейшем возможно проведение отелочных работ.

Более простой вариант: устройство жесткого гидроизоляционного покрытия на цементной основе материалом «Мегатрон Обмазка».

Если цоколь здания поврежден (крошение кирпича, коррозия бетона) и требуется не только гидроизоляция, но и ремонт, то один из эффективных вариантов – применение материала «Мегатрон Ремонтный». Материал имеет мощную адгезию к бетону, кирпичу и камню и обладает высокой водонепроницаемостью. В процессе выполнения работ с помощью Скрепы восстанавливается структура цоколя и (или) отмостки, после чего выполняется финишная гидроизоляция.

Еще один вариант, самый простой и дешевый, но не самый долговечный – применение гидрофобизирующей жидкости или гидрофобизаторов.

Гидрофобизаторы - это специальные составы на акриловой или кремнийорганической основе, придающий обрабатываемой пористой поверхности (бетону, кирпичу, песчанику и другим материалам) водоотталкивающие свойства и морозостойкость. В результате гидрофобизации вода перестаёт проникать даже в поры и трещины шириной до 1мм.

Подобрать гидрофобизатор здесь.

И еще очень важный момент, на который стоит обратить внимание.

Как-бы качественно отмостка не была сделана, со временем между отмосткой и цоколем образуется щель. Как говорят в народе, «отмостка отходит от дома».

Кроме того, по незнанию или по другим причинами, при заливке отмостки, забывают о деформационных швах. В результате появляются трещины, вода попадает в шов примыкания отмостки и фундамента и в появившиеся трещины, и замерзая-оттаивая, «рвет» отмостку и делает фундамент доступным для воды.

Поэтому нарезка швов и их герметизация является одним из условий эффективности, надежности и долговечности службы отмостки.

Для герметизации деформационных швов в отмостке и примыкания отмостки к цоколю советуем применять полиуретановый герметик Tenalux .

Пример герметизации отмостки к стене цоколя в Харькове смотреть здесь.

Таким образом, технологий и материалов для гидроизоляции и защиты отмостки и цоколя существует множество. Главное – грамотно подойти к решению вопроса.

Материалы и для гидроизоляции и защиты отмостки и цоколя можете подобрать самостоятельно.

Консультации, приобретение и заказ услуг по гидроизоляции здесь.

Отмостка вокруг фундамента должна быть у любого строения. Но часто из-за неправильной технологии выполнения работ или из-за чрезмерной подвижности почвы между фундаментом и этой конструкцией образовывается щель. Чтобы устранить неприятность, нужно заделать появившуюся трещину одним из способов, рекомендуемых специалистами. А так как материалов для такой работы в наше время выпускается много, стоит выбрать самый подходящий для каждого конкретного случая.

Чем заделывают щель

Изначально отмостку и фундамент не крепят жестко между собой из-за неравномерности усадки обеих конструкций. Обязательно оставляют компенсационный шов в виде отверстия небольшой ширины, идущего по периметру вокруг основания дома. Его заделывают разными материалами, прикрывая снаружи для герметизации от внешних воздействий.

Устранение щели между цоколем и отмосткой можно делать при помощи таких материалов:

герметик полиуретановый;
пена строительная;
лента демпферная;
пенополистирол (только экструдированный);
мастики битумные;
армирование поперечное с дополнительной отделкой раствором.

Основными материалами, которые применяются для того, чтобы заделать щель между цокольным этажом и отмосткой, считаются полиуретановый герметик, пенополистиролы или средней толщины пенопласты. Довольно часто используются пены, ленты демпферные или битумные мастики.

Многие владельцы предпочитают сэкономить и устранить дефект при помощи заливки компенсационного шва цементным раствором. Это делу не поможет, так как на следующую весну или через пару лет трещина снова образуется, но станет гораздо больше.

Стоит помнить, что щель между фундаментом и отмосткой должна оставаться всегда. Иначе давление конструкции на основание дома может привести к преждевременному разрушению фундамента.

Основные способы заделки щели

Имеется несколько способов устранения отверстия между прилегающей к цоколю конструкцией и фундаментом. Каждый вариант обладает своими особенностями и хорош только для заделки в определенное время.

Первый способ - заделать щель между конструкцией отмостки и фундаментом при помощи полиуретановых герметических материалов. Они выполняют функцию сохранения необходимого температурного режима между двумя этими конструкциями. Делать это нужно так:

промазать отверстие грунтовками;
аккуратно задуть в образовавшуюся трещину материал;
скрыть место работ при помощи декоративной отделки.

Этот способ подходит к конструкциям, которые прослужили несколько лет.

Можно также использовать поперечное армирование отмостки, чтобы связывать с фундаментом дома. Для этого в готовой конструкции нужно делать такие действия:

Просверлить поперечные отверстия в конструкции, углубляясь в основание дома на 10 см.
В полученные отверстия вставить прутья металлические.
Залить все отверстия раствором.

Это нехитрое сооружение не даст компенсационному шву разойтись на большую ширину. Используют такой способ как при начальном соединении отмостки и фундамента, так и при связывании шва в процессе эксплуатации здания. Прутья будут крепить обе конструкции на определенном расстоянии.

Быстрые способы заделывания появляющихся отверстий

Не плохим вариантом станет задувание в образовывающуюся трещину пены строительной. Делать это нужно по такой схеме:

связать отмостку и цоколь металлическими прутьями;
задуть щель пеной строительной;
укрепить место соединения сеткой;
скрыть место работ специальными бордюрами или отделочными материалами.

Еще одним способом можно устранить щель между фундаментом и прилегающей конструкцией. Этот способ очень простой и делать его можно своими руками:

Трещину заливают мастиками на основе битумов.
Укладывают один из герметиков для цемента.
Все материалы прикрывают тонким слоем бетонного раствора.

Один из быстрых способов устранить щель между отмосткой и фундаментом – заделать ее пенопластовыми материалами. Работы нужно делать в такой последовательности:

грунтовать место соединения конструкций мастиками на основе воды;
плотно уложить пенопласт в щель;
укрепить его рабицей;
нанести тонкий слой цементного раствора на материал;
скрыть места работ отделочными материалами.

Многие владельцы отдают предпочтение традиционным старым способам устранения швов и щелей. Для этого нужно приобрести обычную минеральную вату. А дальше делать работы по такому сценарию:

Обработать щель гидроизоляционными мастиками.
Уложить вату в отверстия, скатав ее в плотный рулон.
Закрепить вату металлической сеткой.
Отделать место соединения отделочным материалом.

Выбирать, какой из вариантов подойдет для каждого конкретного случая стоит самим владельцам. Ведь все способы сводятся к одному: щель не будет видна, а отмостка продолжит выполнять свои функции эффективно.

Заделка щели при устройстве отмостки

После того, как отмостка будет выполнена одним из доступных методов, стоит приступить к обработке компенсационного шва. А попросту – заделать щель между цоколем и отмосткой. Жестко привязывать конструкции между собой не стоит. Лучше связывать их при помощи мягких пористых материалов.

Работы можно делать по такой схеме:

Грунтовать отверстие, идущее по периметру дома.
Уложить подготовленные материалы в щель.
Закрепить материал сеткой.
Скрыть шов отделкой.

Грунтовать перед работами нужно обязательно. Это предотвратит конструкцию от попадания влаги в образовывающиеся мелкие щели при усадке отмостки в течение первых лет.

Материал заделки щели подбирают в соответствии с будущей отделкой. А вот скрывать место работ можно различными элементами.

Если отмостку выполняют из плитки, то отделку тоже нужно делать из этого же материала. Для конструкций из камня или брусчатки прекрасно подходит идущий по периметру тонкий бордюр. Для классических отмосток из бетонных растворов уместно закрыть щель тем же раствором, нанесенным тонким слоем по технологии, предложенной ранее. А мягкие конструкции связывают с цоколем при помощи герметиков, сверху засыпанных грунтом.

Отмостка отошла от цоколя

После первого года эксплуатации дома отмостка часто отходит от цоколя. Это происходит из-за усадки конструкции или нарушения технологии строительства. Помочь беде можно и в том случае, когда отмостка отошла от основания дома, и тогда, когда конструкция просела в некоторых местах.

В тех случаях, когда конструкция сильно отошла от цоколя, стоит сначала установить причину подобного действия. Часто щель образовывается не из-за подвижности грунтов, а из-за нарушения рабочего процесса устройства конструкции. В этом случае нужно делать отмостку заново, полностью демонтировав старую конструкцию и создав новую.

Если же причиной образование щели является чрезмерная пучинистость грунта, то стоит слегка армировать саму отмостку, создавая при помощи прутьев соединение с фундаментом. Это не даст щели увеличиваться в размерах, оставаясь всегда на одном уровне. А саму трещину, которая появилась в районе цоколя, заделать мягкими материалами, позволяющими сохранить температурный режим и свободу относительно обеих конструкций.

Материал сцепления маскируют отделочными бордюрами, откосами или декоративными элементами. Это добавит красоты, как цоколю, так и всему зданию в целом.

Начал строительство дома.
Грунты плохие, поэтому буду строить на монолитной плите.
Дом из газобетона + облицовочный кирпич.
1. Необходима консультация по теплопотерям (мостикам холода) в узле примыкания плиты и стены.

Для пояснения высылаю схему.

Для того, что бы закрыть утеплитель цоколя буду использовать распиленный строительный кирпич (на ребро)+плитка.

Волнует мостик холода над утеплителем цоколя по фундаменту.

Внутри плиты будет насып керамзит + 100 мм утеплителя и водяной теплый пол.

Никак не пойму - делать что то с этим или не надо этого опасаться…

2. Вопрос по отмостке и ее утеплению.

Планирую сделать скрытую отмостку с помощью полиэтиленовой пузырчатой мембраны (.PLANTER - технониколь) .

Вопрос крепления ее через сделанную гидроизоляцию мне не понятен + утепление цоколя 100 мм ЭППС (через Planter)/

Так же хотел утеплить периметр вокруг дома под отмосткой (Planter).

Строители говорят. что это напрасный труд и потраченные деньги.

Картинки послал Олегу Пада

С уважением, Александр

Подвала высотой в 2м вполне достаточно для размещения складских комнат и для установки котельного оборудования. Более высокие подвалы неэкономичны как при строительстве, так и при дальнейшей эксплуатации (в частности, при отоплении в зимнее время). Толщину стен подвала и глубину их посадки определяют с учетом бокового давления грунта, его состояния и уровня грунтовых вод (таблице 1). Стены подвала выкладывают из камня, кирпича, бетона – в сухих грунтах; в пучинистых и влажных грунтах – только из бетона и железобетона (с применением минеральных добавок). Стены подвала из кирпича, камня и бетонных блоков армируют через 0,4м кладки и устраивают железобетонные пояса по верху стены.

Таблица 1. Минимальная толщина стен подвала в непучинистых грунтах

Материал стен подвала	Глубина подвала от пола до отмостки, м	Толщина стен подвала при их длине (в свету), см
		до 2м	2-3м	3-4м
Железобетон	1,0–1,5	10	15	20
Железобетон	1,5–2,0	15	20	25
Монолитный бетон	1,0–1,5	20	25	30
Монолитный бетон	1,5–2,0	25	30	40
Бетонные блоки	1,0–1,5	25	30	40
Бетонные блоки	1,5–2,0	30	40	50
Бутобетон	1,0–1,5	30	35	40
Бутобетон	1,5–2,0	35	40	50
Кирпичная кладка	1,0–1,5	25	38	51
Кирпичная кладка	1,5–2,0	38	51	64
Бутовая кладка	1,0–1,5	40	50	60
Бутовая кладка	1,5–2,0	50	60	70

Теплозащитные материалы для подвала

Рекомендуется применять для утепления подвала керамзит, минеральную вату, пенопласты. Лучше, если теплозащита расположена и выполнена снаружи стены пенопластом, который имеет меньшую теплопроводность и меньшее водопоглощение.

В подвале обязательно должна быть устроена гидроизоляция, независимо от влажности грунтов. При сильноувлажненных грунтах обыкновенной обмазки стен подвала водозащитными мастиками или битумами будет недостаточно, необходима оклеенная гидроизоляция с использованием рубероида или полиэтилена. При уровне грунтовых вод выше пола подвала оклеечную гидроизоляцию устраивают из нескольких слоев рубероида на битумной мастике. Чтобы давление грунтовой воды не нарушило целостность пола и гидроизоляции подвала, поверх нее укладывают противонапорную конструкцию в виде бетонной или железобетонной плиты. Для защиты вертикальной гидроизоляции подвала от возможных разрушений делают защитную стенку из бетона или кирпича (рис. 1, 2). Перекрытие над подвалом лучше всего делать железобетонным, а если цокольное перекрытие деревянное, несущие балки над подвалом следует оставить открытыми, а утеплитель расположить над ними.

Каждый подвал должен иметь вентиляцию, наиболее эффективна вентиляция, выходящая за пределы крыши.

В пучинистых грунтах стены подвала следует возводить из монолитного бетона и железобетона (также эти материалы используются во время Строительства септика), при этом их толщину необходимо увеличить в 1,5-2 раза в сравнении с толщиной стен подвала, приведенной в таблице 1.

Отмостка для защиты подвала и фундамента

Для отвода от дома стекающей с крыши воды и защиты фундамента от проникновения поверхностных вод устраивают отмостку, которая должна быть шириной не менее 70см и на 20см шире карниза, чтобы вода, стекающая с крыши, не размывала грунт и не застаивалась под домом. На просадочных грунтах ширина отмостки вокруг дома должна быть не менее 1м и не менее 30см шире засыпаемых пазух фундамента.

Отмостку устраивают с уклоном не менее 5°, состоит она из подстилающего слоя и водонепроницаемого покрытия из бетона толщиной не менее 8 см. Вокруг фундамента снимают грунт на глубину 10-15см и закладывают слой мягкой глины, которую хорошо уплотняют.

Кроме каменной или бетонной отмостки можно обустроить «живую» и относительно дешевую отмостку вокруг дома. Для этого вокруг фундамента по периметру снимается растительный слой и грунт шириной 1м и на глубину 0,5-0,6м. Основание полученной выемки утрамбовывают и засыпают крупнозернистым песком толщиной 10см. Это послужит дренирующей прослойкой. Затем укладывается слой жирной мятой глины толщиной 20-30 см. Глину тщательно уплотняют, придавая ей нужный уклон в сторону от дома, равный 0,1 ее ширины (на 1м уклон это 10см). На глину укладывается слой дерновой плодородной земли толщиной 10-15 см, а поверх него дерн (лучше луговой), нарезанный кусками 20х20 см и толщиной 5-10см. Первое время дерн регулярно поливают водой, чтобы быстрее прижился. В первые 2-3 года растительный слой отмостки регулярно подстригают всякий раз, когда трава достигает высоты 10см.

Наиболее эффективна бетонная отмостка, так как меньше подвержены разрушению под природным воздействием. Асфальтобетонные отмостки также хорошо себя зарекомендовали. Они неплохо задерживают влагу, отводя её за пределы площадки. Отмостки с утеплителем целесообразно ставить в домах, где есть цокольный этаж или подвал. Они улучшают температурный режим, защищают подпольное пространство от высоких температурных колебаний.

Чтобы понять зачем нужна отмостка, необходимо сначала разобраться, что это такое. Найти определение для этого понятия совсем несложно.

Отмостка фундамента - лежащее на грунте, вокруг строения бетонное покрытие, пристроенное по периметру здания к стенам под уклоном. Можно сказать, что это своеобразный широкий карниз, которым прикрыт угол между стенами и грунтом, не пропускающий влагу в основание фундамента и отводящий ее в сторону.

Три функции отмостки :

Защита фундамента от дождя и снега;

Нормализация газового режима;

Утепление, не позволяющее промерзать грунту у основания фундамента

Попробуем привести наглядный пример. Возьмем два частных жилых строения, возведенных в одно время по одинаковым проектам. К одному из них хозяева пристроили отмостку, а к другому нет. Сооружение без отмостки через 5 - 7 лет потребует сложного капитального ремонта с заменой элементов фундамента. Второй дом не будет нуждаться в капитальном ремонте в течение 30-40 лет, поскольку его конструкции надежно защищены. Разве это не повод немного поработать над устройством правильной отмостки, чтобы обезопасить свою собственность?

Как делается отмостка?

Никаких особо сложных действий эта работа не предполагает. Единственное специальное знание, необходимое для качественного выполнения - глубина зимнего промерзания почвы. Это нужно знать для того, чтобы заглубить подушку отмостки ровно на половину указанного значения.

На первом этапе надо определиться с шириной. Она не должна быть меньше вылета кровли. Это важно! В идеале, для определения ширины измеряется вылет и к значению прибавляется минимум 30 см. Обычно получается около 1 метра. Этого достаточно для качественного выполнения своих функций, кроме того, по такой отмостке будет удобно ходить, не задевая стены.

Начинать работу необходимо с разметки. Для разметки используют контрастный шнур и колышки. Обмеряется расстояние рулеткой, вбиваются колышки и по всему периметру и натягивается шнур без провисаний. Теперь можно прокопать углубление по всей длине. Именно на этом этапе понадобится знание глубины промерзания, чтобы определить, насколько глубоко копать.

Когда место под подушку прокопано, сооружается по внешнему периметру опалубка из досок. Затем засыпается песок. Его понадобится довольно много. Чтобы понять, сколько, умножается длина отмостки на высоту подушки и ширину отмостки. Засыпанный песок надо слегка смочить и утрамбовать. Высота подушки из песчаного слоя должна быть 10 см. На песок нужно высыпать щебень, слоем примерно 5 см., разравняв щебень немного утрамбовываем его. Все, основание под отмостку готово, теперь можно укладывать металлическую армированную дорожную сетку и заливать бетон. Также не лишним будет сделать дополнительные забуры, отверстия в фундаменте забив в них арматуру и обвязать ее с армированной сеткой основания. Этот способ создаст дополнительную прочность отмостки.

1. На выполнение работы у вас уйдет 2-3 дня. Однако срок службы вашего дома продлится примерно с 20 до 40 лет.

2. Отмостка должна быть сделана сплошной полосой. Любые промежутки и трещины ведут к скоплению влаги в этом месте, что начинает интенсивно разрушать фундамент. А это именно то, чего мы стремимся избежать.

3. Если вы заглубите отмостку более чем на половину глубины промерзания, то она частично потеряет свои функции. Промерзание грунта приводит к постепенному разрушению здания, поскольку происходит горизонтальное напряжение конструкции. Отмостка создает полосу не промерзшего грунта вокруг постройки и позволяет равномерно распределить давление. Глубокая отмостка не «играет» вместе с грунтом, а становится жестким придатком фундамента.

После устройства отмостки можно приступать к ее окультуриванию с применением различных материалов, для мощения отмостки может послужить натуральный камень, брусчатка, плитка, дорожный кирпич, асфальт или искусственные покрытия.

Как заделать щель между фундаментом и отмосткой?

Щель между фундаментом и отмосткой - вещь крайне неприятная и чреватая негативными последствиями. Образуется такая щель в том случае, если примыкание отмостки к фундаменту или цоколю выполнено неправильно и без надлежащего качества. А это может повлечь за собой:

нарушение общей гидроизоляции;

подтапливание фундамента;

затопление имеющегося подвала;

ухудшение эстетического вида всего строения/дома.

В первую очередь надлежит остановить сползание отмостки, иначе заделка образовавшейся щели ничего не даст, поскольку щель со временем может образоваться снова.

Как устранить сползание отмостки?

С интервалом 2 м и диаметром 18 мм высверлить в отмостке отверстия до земли.

Забить в отверстия метровые арматурные куски.

Если трещина, щель между цоколем и отмосткой критическая - следует отлить дополнительное бордюрное укрепление за границей отмостки с примыканием к отмостке, глубиной не менее 30см. и шириной не менее 7см.

Таким образом будет устранено, остановлено сползание отмостки. После чего следует очистить от грязи, лишних предметов и песка зазор, щель между отмосткой и фундаментом, цоколем и заполнить это пространство мелкофракционным бетоном, специальным герметиком или битумной мастикой. Так ваша проблема будет устранена навсегда...

Чтобы не допустить размытие грунта вокруг дома дождевыми и талыми водами, а также отвести осадки от фундамента, вокруг дома делают отмостку. Эти работы необходимо проводить до окончательной отделки цоколя. Конкретнее — определяйтесь сами. Но затягивать нежелательно: оставив зимовать дом или баню без отмостки, можно по весне иметь несколько трещин в фундаменте.

Отмостка вокруг дома — нехитрое сооружение. Тем не менее, оно намного продлевает время эксплуатации зданий. Вода во время осенней непогоды просачивается к фундаменту. В морозы она замерзает, увеличиваясь в объемах, чем создает избыточное давление. В результате этой нагрузки в фундаменте появляются трещины, в которые также проникает вода. Замерзая она их делает еще шире. Некоторое время без отмостки — и основанию требуется серьезный дорогостоящий ремонт. Иногда разрушения настолько серьезны, что исправить их невозможно.

Но это — не все функции, которые может выполнять защитное покрытие вокруг дома. В некоторых случаях ее используют как дорожку. Иногда, уложив под отмостку утеплитель и слой гидроизоляции, можно улучшить эксплуатационные характеристики здания и исправить некоторые недочеты, допущенные при строительстве в тепло- и . К тому же с точки зрения декора она служит логичным завершением в оформлении дома.

Из чего делают отмостку

Самый дешевый вариант — из бетонного раствора. Но времени на устройство такой конструкции уходит больше. Особенно на пучнистых грунтах: требуется специальная подушка и армирование. Все время, пока раствор не наберет прочность, по нему нельзя ходить, а это как минимум — четыре-пять дней.

Другие виды покрытия защитного пояса вокруг дома — это тротуарная плитка, брусчатка, кирпичи, природный камень, керамогранит и т.д. Вариантов сегодня масса. Главное, чтобы они обладали следующими свойствами:

не пропускали воду;
не трескались при замерзании/размерзании;
имели высокую стойкость к истиранию;
обладали эстетической привлекательностью;
имели длительный срок службы.

Есть еще один материал для отмостки, но в частном домостроении он применяется редко — вокруг дома укладывают асфальт. Насчет привлекательности (как и в случае с бетоном) вопрос спорный, а остальные характеристики просто отличные.

Но защитное покрытие — это далеко не все. Нужны будет еще другие материалы. Какие конкретно — зависит от выбранного вами для реализации варианта. Точно можно сказать, что потребуются песок и щебень. Возможно, нужна будет гидроизоляция и плитный утеплитель.

Размеры

Так как главная задача отмостки отводить талые и дождевые воды, ширина ее должна быть, как минимум, на 20 см больше, чем свес кровли. Но меньше 60 см делать ее специалисты не советуют — влага может просочиться к фундаменту.

Ширина защитного пояса зависит и от типа грунта. Если это нормальные грунты, которые хорошо отводят воду, то 60 см достаточно. Если дом стоит на суглинках, других пучнистых или нестойких грунтах, ширина должна быть до 1 метра.

Основные параметры отмостки для нормального отвода воды от фундамента

Но отмостка должна еще и углубляться. Ее глубина зависит от типа грунтов, от функций, которые она будет выполнять и от толщины верхнего отделочного слоя.

Если дом стоит на нормальных непучнистых грунтах (не глина или глиносодержащие грунты), и по поверхности ходить не будут, достаточно сделать подсыпку из песка толщиной 10 см. Сверху можно укладывать плитку, камень и т.п. Значит, глубина траншеи будет порядка 10-20 см — зависит уже от толщины отделочного материала. Только для покрытия, которое составляется из фрагментов, необходим бордюр. Так что вкапываете по периметру краевые камни, укрепляете их, только потом насыпаете на дно траншеи песок.

Если опалубка будет использоваться как пешеходная дорожка, необходима более серьезная, распределяющая вес, подложка. На дно канавы укладывается сначала щебень некрупной фракции примерно 15-20 см, а на него уже песок, и лишь потом отделочное покрытие.

Что еще обязательно — соблюдение уклонов: снижение идет от дома. Так влага будет стекать в дренажную систему или грунт, расположенный вокруг. Величина уклона зависит от типа используемого защитного покрытия. Для бетона и асфальта уклон 3-5% (на 1 метр перепад высот 3-5 см). При укладке камня, плитки, керамогранита — уклон делают 5-10%.

Порядок работ

После того как выбраны размеры, приступают собственно к устройству отмостки. В общем случае это происходит в несколько последовательных этапов.

Разметка и снятие грунта

Выбранную ширину откладывают по периметру здания. Тут необходимо сказать, что в тех местах, где будут ходить, сделать ее можно шире.

Размечают, обычно, вбивая колышки. Протянув между колышками бечевку или шнур, очерчивают фронт работ. На всей этой площади необходимо будет снять дерн и часть грунта. Одновременно удаляют корни растений. Часто проводят обработку химическими средствами, которые предотвращают прорастание растений. Если этого не сделать, прорастая, они будут разрушать покрытие.

Устройство компенсационного шва

Очень важно при выполнении помнить, что отмостка и фундамент соединяться не должны. Для этого по периметру фундамента необходимо оставить компенсационный шов, шириной около 2 см. На практике это или полосы пенопласта 2 см толщины, или в два слоя сложенный рубероид, прикрепленный к фундаменту.

Компенсационный шов необходим, чтобы при движениях грунта под отмосткой, она не давила на фундамент. Если этого не сделать, вместо того чтобы предотвращать разрушение, она будет создавать давление, которое рано или поздно приведет к появлению трещин в стенах.

Подсыпка и финишное покрытие

Если следовать «народной» технологии, на дно траншеи насыпают слой глины. Она предотвратит просачивание влаги. Ее трамбуют, уже на этом этапе создавая уклон от фундамента. Такая засыпка подойдет для любого вида грунтов. Пусть она тяжело и долго трамбуется, зато она не будет проводить воду. Если для отмостки дома, стоящего на глинистых грунтах, использовать песок — большая часть воды окажется как раз под фундаментом.

Быстрее дело пойдет, если использовать трамбовочную машинку. Если такой нет, берут бревно среднего диаметра, отпиливают 80-90 см. Высота должна быть такой, чтобы вам не пришлось наклоняться — руками должны свободно доставать до верхнего края. С одной стороны набивают поперечину — ручку. Этой колодой и трамбуют, подымая и опуская ее.

Затем насыпают слой песка. Его проливают водой и тоже тщательно уплотняют. При нормальных грунтах и если ходить по отмостке не будут, можно укладывать тротуарную плитку или брусчатку. При использовании в качестве защитного покрытия бетона, необходимо будет еще насыпать и уплотнить слой щебня, устроить опалубку и компенсационные швы, разложить армирующий пояс и только после этого заливать раствор. Так что изготовление бетонной дорожки занимает немало времени.

Утепление отмостки

Если отмостку делают вокруг дома с подвалом или цокольным этажом, нужно сделать одновременно ее тепло- и гидроизоляцию. Необходимо утепление для любого плитного фундамента — оно предотвратит замерзание грунта под плитой.

Некоторые специалисты утверждают, что в средней полосе России и на севере, утепление необходимо в любых домах с сезонным проживанием. Дело в том, что в отапливаемом доме само отопление препятствует замерзанию фундамента. И если делают утепление отмостки, то только с целью экономии топлива. В доме же с сезонным проживанием необходимо предпринимать дополнительные меры для продления срока эксплуатации здания. И вот почему. Любой материал может вынести определенное количество циклов замораживания и размораживания. После чего он начинает разрушаться. При отсутствии утепления в один сезон фундамент будет замерзать и размерзаться столько раз, сколько будет меняться погода — осенью и весной часто попеременно стоит то теплая, то холодная погода. К чему приведет такое положение вещей понятно: через какое-то непродолжительное время начнется разрушение.

Для теплоизоляции на всю глубину канавы (а лучше фундамента) к основанию прикрепляется теплоизоляционный слой. Он также укладывается на подсыпку под защитное покрытие. Для утепления отмостки вокруг дома используют следующие материалы:

пенополистирол;
вспененный полиуретан;
пенопласт.

Утепление экструзионным пенополистиролом

Этот материал — один из лучших для утепления фундаментов. Одновременно и сохраняет тепло, и не пропускает влагу: его гигроскопичность близка к нулю. Его минус — он легко плавится. Но для утепления фундамента и опалубки этот недостаток несущественен.

На горизонтально разложенные плиты желательно расстелить полиэтиленовую пленку — она защитит стыки плит от затекания воды.

Опалубка с полистиролом делается таким образом:

Утрамбованный крупнозернистый песок слоем 15 см.
Рубероид. При этом его необходимо завести на стены на 15 см.
Плиты полистирола, стыки проклеивают герметиком. Толщина слоя — 10 см. Это может быть или одна плита, или две по 5 см. Если плит две, их клеить нужно с перекрытием швов — так надежнее будет защита от проникновения влаги.
Полиэтиленовая пленка 200 мкн.
Слой песка. Его осторожно трамбуют, стараясь не продавить плиты.
Защитный материал.

В качестве защитного материала используют любую пленкку. Но под бетон дополнительно кладут армирующую сетку (металлическая с ячейкой 10*10 см) и только потом под уклон заливают раствор.

Вспененный полиуретан

Он напыляется из специальных устройств. Не гниет, практически не поглощает воду, диапазон рабочих температур — от -60 o C до +150 o C. Наносится он быстро — все работы могут занять часа три-четыре, но использование специального аппарата влечет за собой оплату услуг. Стоят они недешево — один из компонентов состава токсичен. Так что при всей своей привлекательности этот метод используют нечасто.

Утепление пенопластом

Это самый дешевый из утеплителей. Обладает он хорошими теплоизолирующими свойствами, не пропускает воду, к тому же обладает хорошими звукоизоляционными свойствами. Единственный его недостаток — малая механическая прочность. При его использовании необходим дополнительный армирующий пояс. Последовательность действий — такая же, как при утеплении полистиролом, только два отличия:

песок сверху утеплителя насыпать более толстым слоем, трамбовать его только похлопывая лопатой, при этом ходить по пенопласту нельзя;
под плитку или брусчатку тоже необходим армирующий пояс, который сверху засыпают вторым слоем песка.

Несмотря на невысокую цену, пенопласт — не лучший выбор: он слишком боится нагрузок. Если по дорожке будут ходить, его использовать не стоит. Чтобы снизить стоимость утепления, можно его использовать для наклеивания на фундамент, а на саму опалубку закупить пенополистирол. Это будет оптимальный вариант.

Гидроизоляция

Гидроизоляция необходима при пучнистых грунтах и отсутствии утепления фундамента и отмостки. В этом случае, чем меньше будет воды под зданием, тем меньше вероятность того, что силы пучения нанесут вред вашему зданию.

Последовательность слоев при гидроизоляции такая:

Слой гидроизоляции — обычная плотная полиэтиленовая пленка толщиной 200-300 мкн — укладывается глину. Натягивать ее не нужно — должен быть некоторая свобода перемещения, чтобы при сезонных смещениях грунта ее не порвало. Высота захода на фундамент — 15-20 см. К фундаменту она прибивается прижимной планкой (если деревянной, то ее необходимо обработать горячей олифой, чтобы она не гнила). Но делается это позже, после укладки слоя песка и геотекстиля. Так что пока зафиксируйте пленку на стене, например, при помощи нескольких гвоздей.
На пленку насыпают 10-15 см песка. Его трамбуют. Сверху укладывают геотекстиль. Для отмостки он находка — пропускает влагу, перераспределяет нагрузку, не рвется, не дает перемешиваться разным слоям, не повреждается насекомыми и грызунами, не дает прорастать растениям. И все это какая-то тканая или нетканая мембрана (они бывают разного типа). Геотекстиль укладываете так, чтобы он перекрывал уложенную ниже пленку, и оба слоя прикрепляете планкой к фундаменту. С другой стороны он должен перекрывать на всю оставшуюся высоту выкопанную траншею.
Далее варианта два:
1. Для экономии можно оставшийся пирог засыпать щебнем, а на него уложить армирующий слой — металлическую сетку из стального прутка с шагом 10*10 см. Сверху можно заливать бетон.
2. При использовании брусчатки или плитки пирог получится сложнее. На утрамбованный щебень необходимо будет настелить еще один слой геотекстиля. На него — уложить еще слой песка, а уже на песок выкладывать защитную и отделочную плитку.

Два варианта устройства отмостки — из бетона и плитки, бутового камня и т.д.

Такая конструкция отлично отводит воду.

Мягкая скрытая отмостка

Современные гидроизоляционные материалы позволяют не делать защитное покрытие вокруг дома. Они эффективно удерживают и отводят воду, при этом стоимость такого пирога значительно меньше. В этом случае говорят о скрытой отмостке. А все потому, что сразу от фундамента можно сеять траву или устраивать цветник, а все отводящие воду слои расположены в толще породы.

Для устройства мягкой отмостки используются профилированные мембраны. Они имеют нелинейное строение — небольшой высоты выступы и впадины.

Мягкая отмостка вокруг дома своими руками реализуется легко. Единственное, что может вызвать некоторые затруднения — довольно большой объем земляных работ. Ширина канавы желательна от 1,2 м до 1,5 м. Зато глубина может быть небольшой — порядка 25-30 см.

Порядок работ при устройстве скрытой мягкой отмостки такой:

Сначала снимают грунт, сразу формуют уклон в 3-5% от дома.
Проводят обработку химией от растений.
Раскатывают профилированную мембрану на всю ширину отмостки, один край заводят немного на стену, и закрепляют, второй просто оставляют свободным.
Сверху раскатывают слой геотекстиля. Его укладывают так же — один край закрепляют на стене. Оба слоя гидроизолирующих материалов можно закрепить вместе одной прижимной планкой.
На геотекстиль насыпается галька или крупная фракция отсева, трабмуется.
Следующий слой средний и мелкий отсев, а сверху — песок. Каждый слой отдельно трамбуется.
Сверху насыпается плодородная почва и высаживаются растения.

Несмотря на кажущуюся ненадежность, воду отводит такая конструкция даже лучше, чем сделанные по традиционным технологиям. А работ, как видите, сложных и дорогостоящих нет. Если есть необходимость, можно на слой песка выложить плитку или брусчатку. Тогда вид будет более традиционным.

Есть один нюанс: если грунт на участке глиняный (именно глина) или стоит ваш дом на склоне, необходимо будет дополнить конструкцию дренажной трубой. Она укладывается на расстоянии 1,2-1,5 м от стены дома, на уровне, где заканчивается скос геотекстиля (можно ее опустить чуть ниже). Но при этом мембрана и геотекстиль должны снизу и с наружного бока ее охватывать, чтобы собранная влага затекала через перфорацию в трубу, а потом по ней отводилась в канализацию или в дренажную систему.

Особенности бетонирования

При устройстве бетонной отмостки вокруг дома своими руками, необходимо учесть некоторые тонкости технологии.

Во-первых, состав раствора должен быть морозоустойчивым. Почему — понятно. Можно купить готовые смеси, но это недешево. Можно воспользоваться присадками, повышающими морозостойкость бетона. В самом простейшем случае, добавьте больше цемента. Делайте раствор из расчета: на одну часть цемента, по три части песка и щебня.

Во-вторых, чтобы избежать появления трещин, необходимо делать компенсационные швы. Для этого используют обычно доски толщиной 25 мм. Их обрабатывают от гниения горячей олифой или . Затем ставят на ребро, выставляя требуемый уклон, примерно каждые 2-3 метра. Закрепляют металлическими штырями или деревянными колышками. При заливке раствора их можно использовать как маяки. В дальнейшем планки обеспечат подвижность опалубки при сезонных подвижка грунта.

И в третьих, для придания поверхности большей прочности и более эстетичного вида, ее присыпают сухим цементом, который затирают мастерком. Делают это после того, как заливка окончена. Называют этот процесс железнением бетона. Поверхность после этого становится прочной, ровной, с несильным блеском.

Итоги

Устройство отмостки вокруг дома своими руками — не самая простая, но и далеко не самая сложная задача. Есть множество решений, которые позволят улучшить эксплуатационные характеристики здания и продлить срок его службы.

Устранение щели между цоколем и отмосткой можно делать при помощи таких материалов:

герметик полиуретановый;
пена строительная;
лента демпферная;
пенополистирол (только экструдированный);
мастики битумные;
армирование поперечное с дополнительной отделкой раствором.

Стоит помнить, что щель между фундаментом и отмосткой должна оставаться всегда. Иначе давление конструкции на основание дома может привести к преждевременному разрушению фундамента.

Основные способы заделки щели

Первый способ — заделать щель между конструкцией отмостки и фундаментом при помощи полиуретановых герметических материалов. Они выполняют функцию сохранения необходимого температурного режима между двумя этими конструкциями. Делать это нужно так:

промазать отверстие грунтовками;
аккуратно задуть в образовавшуюся трещину материал;
скрыть место работ при помощи декоративной отделки.

Этот способ подходит к конструкциям, которые прослужили несколько лет.

Просверлить поперечные отверстия в конструкции, углубляясь в основание дома на 10 см.
В полученные отверстия вставить прутья металлические.
Залить все отверстия раствором.

Быстрые способы заделывания появляющихся отверстий

связать отмостку и цоколь металлическими прутьями;
задуть щель пеной строительной;
укрепить место соединения сеткой;
скрыть место работ специальными бордюрами или отделочными материалами.

Трещину заливают мастиками на основе битумов.
Укладывают один из герметиков для цемента.
Все материалы прикрывают тонким слоем бетонного раствора.

грунтовать место соединения конструкций мастиками на основе воды;
плотно уложить пенопласт в щель;
укрепить его рабицей;
нанести тонкий слой цементного раствора на материал;
скрыть места работ отделочными материалами.

Обработать щель гидроизоляционными мастиками.
Уложить вату в отверстия, скатав ее в плотный рулон.
Закрепить вату металлической сеткой.
Отделать место соединения отделочным материалом.

Заделка щели при устройстве отмостки

Работы можно делать по такой схеме:

Грунтовать отверстие, идущее по периметру дома.
Уложить подготовленные материалы в щель.
Закрепить материал сеткой.
Скрыть шов отделкой.

Отмостка отошла от цоколя

Отмостка — покрытие вокруг цоколя, которое защищает фундамент строения от влаги и температурного воздействия. Примыкание отмостки к цоколю должно быть герметичным, чтобы влага не попадала в подвал здания и почву.

Основным назначением сооружения является защита от влаги. Если герметизация швов между отмосткой и цоколем нарушится, то дождь и талый снег будут проникать в трещины. Сырость будет негативно влиять на стены и фундамент. Шов также может разрушаться.

Попадающая в трещины вода напитывает влагой грунт и материал фундамента. При замерзании влаги произойдет смещение фундамента, что может привести к образованию трещин по всему строению и разрушению фундамента.

Стандартная схема выполнения отмостки

Благодаря новым технологиям, отмостка выполняется как продолжение фундамента или тротуар, примыкающий к стене постройки.

Для обеспечения отвода воды сооружение делается под уклоном от 3° до 7°.

При оборудовании отмостки используются такие материалы:

песок;
гравий (заменяется щебнем, боем кирпича);
асфальт, бетон (для обустройства полотна сооружения).

Строительство защитного приспособления состоит из следующих этапов:

Обустройство песочной подушки.
Обустройство подушки из щебня или его заменителя.
Обустройство отделочного слоя с температурными швами.

Лучше изначально основательно подойти к стадиям строительства, чем заделывать трещины потом.

Сначала необходимо убрать начальный слой почвы. Согласно строительным нормам, убирать нужно 15 см земли на простом грунте и 30 см — на пучинистом. Опытные строители рекомендуют убирать землю до слоя песка. В траншее не должно оставаться корней растений и деревьев, т.к. они могут прорасти и повредить сооружение.

Затем траншею заполняют слоем песка и утрамбовывают. Вместо песка можно использовать глину, так как она не пропускает воду. В составе глины наличие песчаных частиц не должно превышать 10%. Глиняный слой требуется тщательно утрамбовывать.

На следующем этапе траншея засыпается щебнем или гравием. Этот слой служит для отвода капиллярной воды, которая при замерзании может разорвать полотно отмостки. Для защиты от замуливания между песчаным и гравиевым слоем можно проложить геотекстиль.

На последнем этапе отмостку ограждают бордюром. На площади между основанием здания и бордюром оборудуется защитное устройство. Его можно сделать из асфальта, бетона или других материалов. Также на этом этапе требуется сделать температурные швы, которые предотвращают изменение начальной формы полотна.

Чаще всего используются доски, пропитанные смолой. Их укладывают ребром на расстоянии от 1,5 до 2 м.

Чем больше отмостка, тем лучше для основания здания. Сооружение требуется сделать больше выступов кровли на 20 см. В отдельных случаях ширина сооружения может превышать 1 м.

Как заделать щель между отмосткой и цоколем?

При изменении значений температуры происходит пучение грунта, из-за этого на сооружении появляются трещины. Плохо утрамбованное основание приводит к оседанию грунта под отмосткой, в результате чего сооружение отходит от цоколя.

Трещины можно заделать такими материалами:

пена строительная;
битумная мастика;
пенопласт;
минеральная вата.

Выбранный материал следует уложить в образовавшиеся трещины, нанести тонкий слой цементного раствора и скрыть швы отделочными материалами. Незначительные трещины требуется заделать цементом.

Если в месте стыка цоколя с отмосткой появилась маленькая трещина, то ее можно заделать герметиком. Для этого нужно выполнить такие действия:

Обработать трещину грунтовкой.
Заполнить щель герметиком.
Обработать место работы декоративной отделкой.

Дополнительно можно выполнить армирование сооружения для связывания с фундаментом. Для этого необходимо:

Просверлить отверстия в отмостке, углубляясь в фундамент на 10 см.
Вставить металлические прутья в отверстия.
Залить отверстия раствором.

Если узел примыкания отмостки к цоолю в некоторых местах покрывается большими трещинами, то такие зоны требуется убрать по температурным швам и восстановить предыдущий слой. После чего восстановить поверхность устройства. Если сооружение выполнено из асфальта, то края необходимо обработать растопленным битумом для плотного соединения старого материала с новым, на заменяющихся участках.

Если трещины образовались на всей поверхности полотна, то необходимо сделать отмостку заново.

Для обеспечения герметичности соединения цоколя с отмосткой делается шов из 2 слоев рубероида. Зазор должен составлять не менее 2 мм. Также используется гидроизоляция, которая наклеивается на битум внахлест на цоколь.

Просмотров