Паро гидроизоляционные пленки для кровли мансарды. Как сделать гидроизоляцию мансарды своими руками

Внутреннее утепление мансарды – одно из самых сложных строительных заданий. А все потому, что здесь важен результат: как поведет себя кровельный пирог зимой, не будет ли подтеков, не появится ли запах сырости и не придется ли потом все это разбирать. Откуда такие сложности? Дело в том, что как бы ни был тщательно запланирован бюджет на строительство дома, его, как правило, все равно не хватает на все. Вплоть до того, что даже ламинат хозяева будущего семейного гнезда решаются купить подешевле – лишь бы закончить с ремонтами и просто начать жить. И самая популярная статья расходов, которую тут же сокращают, как только становится понятной нехватка средств – это утепление мансарды. «Позже, в будущем» обещают себе владельцы, тем более, что утепление мансарды изнутри – и вовсе не проблема, и приступить к нему можно в любое время, хоть зимой.

На самом деле здесь масса тонкостей и нюансов, а потому, если уже взялись за это дело – внимательно изучите эту статью. И все получится!

Почему возникают проблемы?

Существует статистика: до 30% мансард приходится переделывать уже после первой зимы. Снимаются кровельное покрытие, внутренняя отделка и пленки, а утеплитель сушится. Немало материалов при этом приходится выбрасывать, а это еще одни незапланированные затраты.Даже если вы наняли профессиональную бригаду строителей, это еще – не гарантия благополучия будущей мансарды, особенно, если кровельный пирог продумывается без учета особенностей местного климата.

Почему так происходит? Так, в России сырость, холод и круглосуточные отрицательные температуры – не редкость. А чем ниже температура внешней среды, тем больше объем пара, который проникает через пароизоляцию – все из-за увеличения перепада парциального давления. И при этом миграция влаги через холодную мембрану значительно замедляется, хотя и не прекращается. Итог: ситуация еще хуже, чем при стандартных проверенных условиях. И потому нельзя тестировать паропроницаемость кровельного пирога в европейских условиях, и ожидать при этом такого же хорошего результата в сибирских краях.

Вот простая иллюстрация, чтобы вам было понятнее, о чем мы здесь говорим:

Заметим, что максимальное давление водяного пара на кровельный пирог – именно в жилой мансарде. И дело даже не в том, в таком помещении куда чаще бывает человек, чем в обычном холодном чердаке – просто к давлению пара дополнительно прибавляется еще и давление теплого воздуха. Причем эти процессы настолько явственны, что их можно наблюдать в виде реальных протечек!

Дело в том, что влажный утеплитель теряет свойства очень быстро. И чем более влажный воздух, который до него добирается, тем быстрее понижается теплоизоляция. Например, базальтовый утеплитель с влажностью всего 5% уже на 20% теряет свое тепло, чем сухой.

Например, всего один кубический метр воздушного пространства, если его относительная влажность составляет 100%, при температуре 20С содержит 17,3 грамм воды – просто в виде пара. И чем ниже температура, тем сложнее воздуху удерживать воду в связанном состоянии. А при понижении температуры до 16С водяных паров в этом же воздухе уже будет всего 13,6 грамм, а остальная часть осядет в виде воды в утеплителе. Сделаем вывод: влага в утеплителе появляется вследствие конденсации избыточных водяных паров из воздуха в процессе понижения температуры. И ней надо активно бороться. И это далеко не единственная проблема – сейчас разберемся со всеми.

Приступаем к утеплению – технология работ

Начнем с первой проблемы – недостаточная толщина лаг, если вы утепляете мансарду уже после строительства всего дома и монтажа кровельного покрытия. Почему так? Давайте подробно рассмотрим этот вопрос.

Так, утепление мансарды можно условно разделить на базовое и дополнительное. Базовое – это утепление, которое совершается еще при строительстве крыши дома и подразумевает использование легкого утеплителя прямо в стропильную конструкцию. А вот дополнительное утепление уже превращает нежилой чердак в полноценную мансарду.

При базовом утеплении главная задача – максимально уменьшить теплопотери дома через крышу, причем такое базовое утепление вполне может заменить собой и дополнительное внутреннее, если только грамотно подойти к выбору утеплителя, не жалеть его толщины и хорошо продумать стропильную систему. Так часто поступают те строители собственного дома, которые понимают, что и 20 комнат может быть в будущем недостаточно, и дополнительное помещение под бильярдную, библиотеку или сауну помешать не может. А поэтому его изначально лучше строить полностью жилым, а не доделывать что-то потом.

Но, если во время строительства своего дома вы решили обойтись элементарной теплоизоляцией и вот теперь с энтузиазмом взялись за обустройства жилой и уютной мансарды, тогда для вас единственный вариант – это дополнительно внутреннее утепление со всеми его нюансами, главный из которых – это недостаточная толщина стропил, который изначально не были рассчитаны на плотное внутреннее утепление. Но проблема вполне решаема, в доказательство чего мы подготовили для вас подробный мастер-класс:

А теперь переходим к более коварным моментам, которые не менее важны: правильная пароизоляция и гидроизоляция, которую, возможно, вам придется переделать.

Нет – сырости и подтекам!

Для любого утеплителя крайне важно создать правильные условия, иначе материал быстро отсыреет и вместо источника тепла станет источником сырости, плесени и холода. Что же это за условия? Давайте разберемся подробнее!

Что такое точка росы?

Первое и самое главное качество любого утеплителя – это низкая теплопроводность. Благодаря ей утепляющий слой жестко отделяет теплый воздух внутри от холодного снаружи. Казалось бы, вставили в стропила утеплитель, закрепили – и все, что еще нужно? Не тут-то было!

Во-первых, с внешней стороны все это дело нужно тщательно гидроизолировать от дождя и сырого воздуха, т.к. такой кровельный пирог в этом плане – настоящая губка. Во-вторых любой утеплитель обладает при этом и вторым качеством – паропроницаемостью, т.е. «дышит». А теперь вспомним физику: теплый влажный воздух внутри помещения под крышей (всегда влажный!) не найдя препятствия легко проходит внутрь утеплителя и сталкивается с его более холодной частью, той, что ближе к кровельному пирогу. И там этот воздух конденсируется, оседая в виде капель, что и называют точкой росы . И толку тогда от внешней гидроизоляции? Особенно этому явлению подвержены минераловатные утеплители, заметим.

Поэтому наша первая задача – добиться того, чтобы через утеплитель проходило как можно меньше пара, ведь даже супердиффузные мембраны в холод плохо справляются с выводом водяных паров, из-за существенного замедления процессов влагопереноса. А это уже вопрос правильной пароизоляции мансардного утеплителя.

Вот наглядный пример, к каким неприятным последствиям приводит игнорирование понятия точки росы:

Пароизоляция: теплые европейские зимы и российские морозы

На самом деле в Западной Европе, где зима всегда отличалась мягкостью, в пароизоляции с особыми свойствами необходимости нет – вполне походят простые упаковочные пленки. Вот они как раз и попадают иногда в Россию, хотя паробарьерные свойства у них не высоки. Это рулонные пленки ПЭНП, что расшифровывается как «полиэтилен низкой плотности». В таких пленках заметна неравномерность по толщине и микродефекты. Их главное предназначение – товарная упаковка.

Немногим лучше армированные материалы, которые изготавливают путем горячей прессовки пленки к сетке из крученой нити. В производстве такие пленки травмируются об узлы сетки, и в итоге невысокие пароизоляционные свойства еще больше снижаются. Хотя сама пленка получается куда прочнее обычной, конечно.

Более надежными можно назвать мешочные ткани из полипропиленовых нитей и спанбонды. Первые дополнительно ламинируются расплавленным ПЭПН, но равномерной и сплошной пленки все равно не получается, правда, прочность радует. А вторые делают из нетканого полипропиленового волокна, однако его паропроницаемость все равно находится в пределах 15-25 г/м2 в сутки, а это совсем низкий показатель.

А самыми лучшими паробарьерными свойствами может похвастаться алюминиевая фольга, которая подходит даже для обустройства парилок, в которых давление и объем водяного пара самые высокие. Единственный момент: такая пароизоляция дополнительно создает в мансарде эффект термоса, попутно отражая невидимые тепловые лучи обратно в помещение. А потому небольшое мансардное помещение лучше так не утеплять, а вот для просторного – самое то.

Поэтому вот если вы хотите максимально сберечь тепло, или в мансарде вы планируете сделать хорошую сауну, тогда вам нужна такая пароизоляция:

Или же сразу приобрести утеплитель с алюминиевой стороной:

Закрываем доступ водяным парам

Но помните, что хорошую пароизоляционную пленку еще важно правильно уложить и гидроизолировать, иначе водяные пары все равно найдут себе путь.

Стыки полотен пароизоляции обычно заклеивают специальной липкой лентой из бутилкаучука, но и в этом случае нельзя гарантировать полную герметичность. Все дело в том, что со временем адгезия липкого слоя уменьшается, и при дополнительной нагрузке полотна расклеиваются. Вот почему при устройстве внешней отделки, когда можно тот же гипсокартон крепить прямо на пароизоляцию, многие ставят дополнительную обрешетку. Ее задача не столько в том, чтобы отделка была закреплена более ровно (что тоже важно), сколько в том, чтобы прижать рейками ленту или герметик.

Кроме того, эта обрешетка (обычно с рейками толщиной до 3 см) дополнительно позволяет провести укладку электрических проводов прямо под обшивкой, а не через утеплитель, как это делают многие и что сложно назвать технически грамотным решением.

А вот места примыкания пароизоляции к проходящим трубам и кирпичным стенам обязательно нужно изолировать специальными герметиками или лентам.

Еще один важный момент: никогда не натягивайте пароизоляцию – крепите с небольшим запасом. Дело в том, что все деревянные конструкции, чем и является стропильная система, естественным образом высыхают и становятся немного меньшего размера. Сам каркас становится подвижным, и под кровлей снаружи и под обшивкой внутри появляется риск разрывов. А потом – сюрприз!

«Дышит» ли внешняя гидроизоляция?

Итак, с теплой внутренней стороны утеплителя ставим пароизоляцию, которая не позволяет влажному воздуху поступать из помещения. А с внешней, более холодной стороны уже крепим гидроизоляцию, которая защитит утеплитель под кровельным пирогом от внешних случайных протечек талой воды или дождя.

И дальнейшее развитие событий уже зависит от того, насколько «дышащей» окажется верхняя гидроизоляционная пленка. Так, если вы приобрели самый обычный рулон недорогой гидроизоляции – дела плохи, влага из кровельного пирога испаряться будет долго и тяжело, как результат – сырость и постепенное разрушение утеплителя. А вот современные паропроницаемые мембраны неспроста называются «умными»: влагу внутрь они не пропускают, а водяные пары наружу выводят. Все дело в их необычной, хорошо продуманной структуре. Почему и получается, что при использовании дешевых барьерных пленок даже дорогой утеплитель живет недолго, и ремонт – не за горами.

Обратите внимание, что диффузная мембрана должна максимально плотно прилегать к утеплителю, без какого-либо зазора, как у обычной пленки. Иначе материал мембраны будет охлаждаться сильнее, а температура станет ниже, чем мигрирующий через утеплитель пар. Результат вы увидите в виде льда прямо на мембране, отчего та еще больше потеряет паропроницаемых свойств.

Когда приходится разбирать кровлю?

Довольно часто в процессе строительства в качестве гидроизоляции кровли устанавливают рубероид или армированные пленки. А через пару лет, когда мансарда оказалась очень даже нужной и к ее ремонту с энтузиазмом приступили все домашние, оказывается, что без полного разбора крыши уже ничего не получится.

В чем дело? Дело в том, что такая гидроизоляция совсем не «дышит», и любой утеплитель под ней полностью загнется. Вот почему, если крыша вашего дома еще только строится, но вы подумываете о том, как бы отложить утепление мансарды на будущее, в качестве гидроизоляции сразу используйте хорошую супердиффузную мембрану.

Но как что-то может попасть в утеплитель, если мы уже установили пароизоляцию? Дело в том, что ни одна на свете пленка не способна на все 100% задержать водяные пары – уж очень они мелкие. И как бы старались производители, абсолютного барьера не существует. И даже больше: современные пароизоляционные пленки на самом деле даже на половину не справляются со своей работой, и только самые качественные из них способны задерживать пар на 75-80%. Все остальное, к сожалению, проникает внутрь кровельного пирога.

Подведем итоги. У вас должен получиться кровельный пирог с двумя пленками, обладающими абсолютно противоположными свойствами: внутренняя не пускает пар в утеплитель, а вторая избавляет его от небольшого количества случайно попавшего туда.

Утепление сложных конструктивных элементов

Если вы определились с утеплителем и изоляционным материалами – поздравляем! Тщательно все подготовьте, рассчитайте все необходимое и смело приступайте. Главное, монтажными работами занимайтесь только в хорошо проветриваемом помещении. И, наконец, при работе с современными утеплителями многие производители советуют использовать пылесос до того, как изнутри утеплить крышу мансарды, так и по окончанию.

Утеплять скатные и прямые стены мансарды не сложно, и первая трудность, с которой вы столкнетесь – это окна и другие сложные элементы конструкции. Их тоже важно правильно утеплить, не оставив ни одного шанса просочиться влаге или водяным парам. Знаете, какие обычно самые проблемные места в мансардных помещениях, которые «радуют» плесенью и подтеками? А потому подойдите к этому вопросу серьезно:

Вот еще один каверзный момент, когда перекрытие мансарды не из лаг, а сплошной плитой. Утеплять его нужно так:

И, наконец, после утепления мансарды, проследите за тем, чтобы снег не скапливался потом в сливах и на коньке – входу и выходу движения подкровельного воздуха. Для этого более рациональна установка вентиляционных труб вдоль всего конька крыши, а сам конек сделать невентилируемым. Вот и все сложности!

Мокрый утеплитель теряет теплоизоляционные свойства и соприкасаясь со стропильной системой, создает условия для ее гниения. Поэтому в составе кровельного пирога мансардной крыши обязательно присутствует гидроизоляция.

Выбор гидроизоляционных материалов и технология их монтажа зависят от типа кровельного покрытия.

Гидроизоляционные пленки

В качестве гидроизоляции мансардной крыши можно использовать двухслойные пленки с антиконденсатной поверхностью. Такие же применяются для устройства холодной кровли.

Преимущества:

• высокая прочность на разрыв;
• возможность использования в качестве временной кровли на протяжении 1-3 месяцев;
• наличие антиконденсатного слоя, способного удерживать влагу до создания условий по ее выветриванию;
• более низкая цена (в 3 — 4 раза меньше, в сравнении с мембранами).

Основной недостаток - ограниченная паропроницаемость, поэтому требуется устройство двух вентиляционных зазоров:

• первый, между кровлей и пленкой - для отвода и испарения конденсата;
• второй, между утеплителем и пленкой - для выветривания паров воды из минеральной ваты.

Оба зазора делают с помощью двух брусков контробрешетки:

1. На стропила набивают первый брусок контробрешетки сечением 4-5 см. Он необходим для нижнего вентиляционного зазора, и обеспечивает небольшое провисание пленки (до 2 см), необходимое для стока конденсата на капельник.
2. К этому бруску крепят гидроизоляцию (антиконденсатным слоем вверх).
3. Через уплотнительную ленту набивают еще одну рейку сечением 4-5 см, к которой крепят обрешетку для кровли.
4. Пленку под коньком укладывают с «разрывом» в 5-10 см. Для предотвращения выдувания волокон из минеральной ваты, маты должны быть кашированы стеклохолстом.

Мембраны

Супердиффузионные гидроизоляционные мембраны укладывают сверху утеплителя без зазора. Структура материала аналогична сэндвичу: посредине микропористая мембрана, с двух сторон армирующее полотно.

Выветривание влаги из минеральной ваты происходит за счет высокой паропроницаемости, и контур вентиляции подкровельного пространства нужен только один.

Несмотря на армирование, все мембраны уступают по прочности на разрыв гидроизоляционным пленкам. И при выборе конкретной марки необходимо обращать внимание на этот показатель. Он измеряется в Ньютонах, которые «прикладывают» к образцу шириной 50 мм.

Название мембраны	Прочность*, Н/50мм	Проницаемость пара, Sd	Масса, г/кв.м	Примечание
DELTA®-VENT N	220/165	0,02	130	Лучший выбор от немецкого производителя DORKEN
Tyvek Soft	165/140	0,02	58	Очень легкая и надежная мембрана от DuPont
ЮТАВЕК 115	260/170	0,02	115	Чешская мембрана, много хороших отзывов
Изоспан AQ proff	330/180	0,03	—	Усиленная мембрана, с хорошими показателями светостойкости
Изоспан AM	160/100	0,03	—	Бюджетная мембрана, средняя прочность
Ондутис А120	160/100	0,01	110	Ветро- влагозащита для мансард с углом наклона скатов не менее 35 градусов
Ондутис SA115	160/90	0,02	100	Для дачного дома временного проживания
Ондутис SA130	250/120	0,02	140	Отличный выбор для мансардной крыши из Ондулина

Особенности монтажа

Процесс монтажа мембраны аналогичен обычной пленкой, но без «разрыва» в области конька:

1. Мембрану крепят к стропилам степлером. Укладку ведут полосами снизу вверх от карниза к коньку.
2. У вальмовых и сложных крыш на скатах по оси ендов и ребер монтируют мембрану отдельной полосой еще до укладки основного слоя гидроизоляции.
3. Соединительной лентой крепят нижний край полотна к капельнику, а также стыки полотен между собой. Величина перекрытия соседних полос должна быть не менее 15 см.
4. Верхнюю полосу на коньке укладывают с перехлестом поверх гидроизоляции обоих скатов.
5. Вертикальные стыки выполняют с перехлестом на стропильных ногах.
6. После укладки гидроизоляции на стропила набивают рейки контробрешетки. Для мембран Изоспан рекомендуемая толщина рейки 4-5 см. Для мембран Ондутис толщина бруска должна быть не менее 3 см для профилированного кровельного покрытия и 5 см - для непрофилированного. Между рейкой и мембраной прокладывают уплотнительную ленту.
7. Поверх бруска крепят кровельную обрешетку.

Гидроизоляция мансардной крыши из битумной черепицы

Битумная черепица отличается от остальных видов кровли скатной крыши и технологией укладки, и гидроизоляцией.

В есть два гидроизоляционных слоя:

• между сплошным настилом и битумной черепицей.
• Супердиффузионная мембрана поверх утеплителя.

Подкладочный ковер по всей площади крыши нужен только при угле ската до 18° (минимальный 12°). На кровле с уклоном от 18° (1:3) подкладочный ковер необходим только на ендовах, ребрах, карнизных и фронтовых свесах, в местах примыканий (вокруг мансардных окон, дымоходов, вентиляционных труб).

Гидроизоляционная пленка или мембрана: что лучше выбрать?

У мансардной крыши основные потери тепла происходят за счет его «выдувания» из утеплителя. Это будет происходить, если использовать обычные гидроизоляционные пленки и два вентиляционных зазора.

Мембрана, уложенная поверх утеплителя, служит в качестве ветрозащиты и снижает потери тепла препятствуя «выдуванию» его из утеплителя. Материал более технологичный, но стоит дороже обычных пленок.

Почему при правильно составленном кровельном “пироге”: пароизоляция+утеплитель+мембрана, часто возникает необходимость в перестройке мансард.

Массовое строительство утеплённых мансард, обусловлено появлением в свободной продаже современных легких утеплителей, которые закладываются в стропильную несущую конструкцию, не вызывая её перегрузки и не требуя больших изменений. Дополнительное, жилое помещение появляется легко и просто, без серьёзных затрат.

Однако название материала - “утеплитель”, не означает, что он будет однозначно утеплять строение. Без создания определённых условий материал, обладающий высокой воздушной проницаемостью, может являться источником появления сырости и гниения конструктивных деревянных элементов строения.

За счёт своей малой теплопроводности утеплители позволяют отделять теплый воздух внутреннего помещения от холодной внешней атмосферы. Однако за счёт своей высокой воздушной проницаемости минераловатные утеплители не препятствуют прохождению теплого влажного внутреннего воздуха, который при контакте с холодными внешними участками утеплителя конденсируется с постоянным накоплением влаги.

Для того чтобы вата из минерального волокна, в холодное время года успешно работала в качестве утеплителя, необходимо применять специальные строительные пленки:

• с внутренней (тёплой) стороны утеплителя устанавливается пароизоляция, препятствующая проникновению влажного воздуха из помещения.
• с внешней (холодной) стороны утеплителя устанавливается ветро-гидроизоляционная диффузионная мембрана для защиты от внешних протечек, продувания ветра, утечек тепла, уноса минеральных волокон. Кроме этого, мембрана должна обеспечивать постоянное удаление влаги из толщи теплоизоляции и постоянно поддерживать её сухое состояние, за счет высокой паропроницаемости.

Такая система из двух плёнок с противоположными свойствами в отношении паропроницаемости пароизоляцня и мембрана (сокращённо “П+М”), создаёт условия для работы минеральной ваты и других высокопроницаемых материалов, в качестве полноценного, эффективного утеплителя.

Пенопластовые утеплители, не обладают высокой воздушной проницаемостью и, на первый взгляд, не требуют применения защитных плёнок, но в стыках плит и местах примыканий к каркасу происходят те же явления, вызванные прохождением воздуха. Поэтому пенопластовая теплоизоляция, также нуждаются в защите от внешних протечек, проникновения ветра и внутреннего пара.

В реальности, несмотря на наличие пароизоляции, в утеплитель постоянно поступает некоторое количество водяного пара, образующегося в процессе жизнедеятельности. Влага в виде газа Н 2 О проникает через каждый квадратный метр поверхности полимерной плёнки, имеющей определённую величину паропроницаемости, а также через дефекты и стыки пленок. Эта влага должна быть удалена во внешнее пространство через паропроницаемую гидро-ветроизоляционную пленку (диффузионную мембрану), установленную с холодной стороны утеплителя и этим препятствующую накоплению конденсата.

Нарушения и недостатки в системе плёночной изоляции утеплителей “П+М” в наибольшей степени проявляются в утепленных мансардах. Дело в том, что пароизоляцня мансардных перекрытий испытывает максимальное давление пара, поскольку к парциальному давлению пара добавляется давление столба поднимающегося теплого воздуха, высотой 6 10 м (2 - 3 этажа). Кроме того, накопление конденсата в утеплителе наклонных поверхностей мансард неизбежно приводит к образованию видимых протечек, как правило, незаметных на вертикальных стенах, где о повышении влажности утеплителя можно судить только по холоду и сырости в помещении.

Как показывает практика, около 30% отечественных мансард, даже построенных известными серьёзными строительными организациями, подвергается переделке после первой зимы. Исследование состояния теплых мансард пяти коттеджей на Рублевском шоссе, на потолках которых появились протечки конденсата, проведённое зимой 2003г, показало, что при Т = -30 °С наблюдается обрастание инеем и льдом паро проницаемых вегро-гидроизоляционных мембран, покрывающих утеплитель кровли.

Переделка замена системы плёнок, требует снятия кровельного покрытия и внутренней отделки, просушки утеплителя. При этом часть материалов идёт в брак. Даже если строители устанавливают систему изоляционных пленок “П+М”, нет гарантии выполнения системой своих функций, если при ее устройстве не учтены особенности российского климата, для которого (в отличие от западноевропейского) характерны устойчивые отрицательные круглосуточные температуры.

С понижением внешней температуры, объем пара, проникающего через пароизоляцию, возрастает из-за увеличения перепада его парциального давления. В то же время процессы миграции влаги через холодную мембрану и внешние слои утеплителя замедляются, но полностью не прекращаются: при минусовых температурах включаются механизмы сублимации (сухой возгонки твердого вещества) и десублимации влаги, замерзшей внутри утеплителя. Точных расчетов, достоверно описывающих эти процессы, пока не существует, поэтому обратим внимание на эмпирические моменты работы паропроницаемых мембран и пароизоляции, необходимые для избежания ошибок в практической работе по утеплению.

Мембраны

Основными критериями выбора подкровельной мембраны являются высокая механическая прочность, высокая паропроницаемость и высокая водонепроницаемость.

Протечки подкровельной изоляции могут быть вызваны мелкими повреждениями. Обнаружить дефекты подкровельной мембраны почти невозможно, так как повреждения обычно возникают при установке кровельных элементов и скрываются кровлей. Поэтому применение, тонкой непрочной мембраны часто оборачивается последующим ремонтом, связанным со снятием всей кровли и заменой пленки.

Для полноценной работы по выведению влаги диффузионных мембран из утеплителя при низких температурах, необходимо обеспечить следующие условия:

• Диффузионная (ветро-гидроизоляционная) мембрана должна плотно (без зазоров) прилегать к наружной поверхности утеплителя. Наличие даже небольшого зазора приводит к охлаждению материала мембраны до температуры более низкой, чем температура пара, мигрирующего из утеплителя, что вызывает его конденсацию в виде льда на мембране и, как следствие, теряется способность паропроницаемости.
• Вентиляционный зазор над подкровельной мембраной должен обеспечивать отвод водяных паров и при минусовых температурах . Несмотря на заверения европейских производителей о достаточности ширины зазора 40 - 50 мм, в российских условиях рекомендуется увеличить этот размер до 100 мм; в первую очередь это касается крыш большой площади (более 300-500 м 2), где затруднена вентиляция зазора. Конструкция продухов для входа и выхода вентиляционного воздуха, должна исключать возможность их перекрытия снегом, скапливающимся на коньке и в сливах. Наилучшее решение -применение не вентиляционных коньков, которые забиваются снегом, а установка вытяжных вентиляционных труб вдоль конька крыши.
• Количество пара, поступающего из помещения через пароизоляцию, должно быть минимальным. Даже супердиффузионные мембраны (с паропроницаемостью 1000 г/м 2 в сутки) при значительных отрицательных температурах, когда замедляются процессы влагопереноса, могут не справиться с выводом чрезмерного количества влаги. Поэтому в российских климатических условиях особое значение имеет качество пароизоляции.

Пароизоляция

Устройство эффективной пароизоляции возможно только при использовании специальных строительных пароизоляционных материалов, обладающих минимальной паропроницаемостью.

В Западной Европе, с ее мягкими зимами, нет необходимости в пароизоляции высокого качества, поэтому там иногда используются дешевые упаковочные и сельскохозяйственные пленки, которые в основном завозятся в Россию. К числу таких пленок, обладающих невысокими паробарьерными свойствами, относятся следующие рулонные материалы:

• однослойные рукавные пленки из ПЭНП (полиэтилен низкой плотности), всегда имеют микродефекты и неравномерность по толщине, паропроницаемость более 10 г/м 2 в сутки. Предназначены для товарной упаковки.
• армированные рулонные ПЭНП материалы, производимые методом горячей припрессовки полиэтиленовых пленок к полимерной сетке из крученой нити. При выполнении этой операции пленки травмируются в местах контакта с узлами сетки. Наличие таких микродефектов не влияет на высокие механические и гидроизоляционные свойства материала, но его пароизоляционные свойства ухудшаются. Предназначены для использования в сельском хозяйстве;
• мешочные ткани из пленочных ПП (полипропиленовых) нитей шириной 3-5 мм, ламинированные расплавом ПЭНП. Расплав полиэтилена физически не может образовать равномерную, сплошную пленку на неровной основе. Нанесённая плёнка имеет большую дефектность и паропроницаемость. Материал имеет высокую механическую прочность и используется для изготовление полипропиленовых мешков и контейнеров;
• спанбонды (нетканое полипропиленовое волокно) ламинированные расплавом ПЭНП или ПП. Паропроницаемость таких материалов достигает 15-25 г/м 2 в сутки, что совершенно недопустимо для пароизоляции;
• Наилучшими паробарьерными свойствами обладает металлическая (алюминиевая) фольга, что и делает ее, незаменимыми для устройства пароизоляции парилок, где объём и давление водяного пара является наивысшими. Комбинированные плёночно- фольгированные материалы подходят для пароизоляции душевых комнат, бассейнов, санузлов и других нежилых помещений с высоким паровыделением, но с невысокой температурой.

Однако сплошной металлический экран из фольги, расположенный вокруг жилых помещений, значительно искажает естественное электромагнитное поле Земли, что совершенно недопустимо в рекреационном (коттеджном, дачном) строительстве.

К выбору пароизоляции, которая устанавливается внутри жилого помещения и имеет огромную выделяющую поверхность, надо подходить с осторожностью. Экологическая чистота помещения зависит от возможности выделения вредных веществ из пароизоляции. Например, ПДК (предельно допустимые концентрации выделяющихся вредных веществ) для материалов, предназначенных для использования в открытом пространстве, могут оказаться вредными при применении внутри жилого помещения по причине малого воздухообмена и возможного накопления вредных веществ. Пленки могут производится из дешёвых марок полиэтилена или полипропилена низкой очистки, что можно определить по запаху раскатанного рулона плёнки. Применение пергамина в качестве пароизоляции в настоящее время избегают, именно по причине выделения вредных веществ.

Выполнение работ

Конечный результат зависит не только от применяемых материалов, но и от качества выполнения работ, которое трудно проконтролировать после установки внутренней отделка. Для получения качественной пароизоляции необходимо обеспечить ее полную герметичность (отсутствие малейших отверстий) как при монтаже, так и в процессе эксплуатации. Для этого:

• Герметизацию стыков полотен пароизоляции проводят при помощи двухстороннего липкого скотча или ленты из бутилкаучука. Но этого недостаточно. Адгезия липкого слоя со временем уменьшается и при малейшей нагрузке возможно отклеивание полотен. Поэтому проклеенный стык не должен находиться в свободном состоянии: его необходимо зажать рейкой на жестком ребре каркаса. Эти рейки толщиной 2-3 см создают зазор под внутренней обшивкой для укладки электрических проводов без повреждения пароизоляции.
• Места примыкания пароизоляции к кирпичным стенам или проходящим трубам, тщательно герметизируются лентами или герметиками и обязательно зажимают рейками, прикрученными к стене или трубе.

Следует учитывать возможность изменения размеров кровельных конструкций, вызванных высыханием дерева и ветровыми нагрузками. Во избежание образования разрывов под обшивкой и кровлей при подвижках каркаса, пленочные материалы должны укладываются без натяжения - с запасом, что легко выполнимо для пароизоляции. Однако это требование противоречит условию плотного контакта диффузионной гидроизоляционной мембраны и утеплителя. Для выполнения этого требования можно поступить следующим образом. Утеплитель кровли должен опираться на жесткую основу, образованную внутренней обрешеткой и пароизоляцией, и выступать над уровнем стропил на 1,5 - 2 см. Мембрана с натяжением крепится брусками на стропила. В вентиляционном зазоре, параллельно стропилам устанавливают на ребро антисептированные рейки или доски (1-2 шт.), вдавливающие гидроизоляционную мембрану в утеплитель на глубину 1,5-2 см. Этим обеспечивается плотное прилегание мембраны к утеплителю, но сохраняется запас на растяжение по длине полотна. При выборе минераловатного утеплителя для мансард надо исходить из максимальной упругости и минимальной усадке в процессе эксплуатации.

Схема установки подкровельной гидроизоляции

Частыми причинами протечек и перестроек мансард являются широко распространённая схема установки европейских подкровельных плёнок, которая не всегда подходит для российских зим. В частности это схема установки дешёвых перфорированных плёнок и паробарьерных плёнок с антиконденсатным слоем для гидроизоляции утеплённых кровель, которая предусматривает два вентзазора. Армированные полиэтиленовые плёнки с перфорированными игольчатыми отверстиями имеют паропроницаемость 20-40 г/м 2 в сутки, что совершенно недостаточно для выведения влаги из утеплителя. Поэтому они устанавливаются так же, как пароизолирующие плёнки - с двумя вентзазорами. Нижний вентиляционный зазор - между гидроизоляционной пленкой и утеплителем служит для удаления влаги из утеплителя.

В условиях Российской зимы эта схема обладает серьёзным недостатком - утеплитель кровли остается открытым в вентиляционном зазоре, что вызывает:

1. Высокие потери тепла - утеплитель подвергается ветровому продуванию, а также теплый воздух легко покидает высокопроницаемый, горизонтально расположенный утеплитель. Толщину утеплителя необходимо пересчитывать и увеличивать на 20-30%.
2. При круглосуточных, отрицательных температурах, выходящий из утеплителя влажный пар, на нижней стороне плёнки сразу конденсируется в лед, который постоянно накапливается. Антиконденсатный слой также накапливает лёд и не работает.

В итоге - весной, растаявший лёд попадает в незащищенный утеплитель и образует протечки потолка мансарды.

Данная европейская схема, направленная на применение дешёвых подкровельных материалов, в более суровом климате требует изменения - утеплитель необходимо дополнительно защищать ветро-влагоизоляционной мембраной с высоким паропропусканием. Погоня за удешевлением подкровельной гидроизоляции (на 50 у.е. за 100м 2 кровли) оборачивается полной перестройкой мансарды - со снятием кровли и заменой системы подкровельной изоляции. Лукавые названия “диффузионные, паропропроницаемые” - для перфорированных плёнок, вводят в заблуждение потребителей, которым не известны критерии их применимости. При любой схеме подкровельной гидроизоляции утепленных мансард не удаётся построить надёжную систему, гарантирующую от протечек дешевле, чем за 1,2 - 1,4 у.е./м 2 (по стоимости плёнок).

Нередко утепление мансардного помещения строящегося дома откладывают на будущее, а в качестве подкровельной гидроизоляции устанавливают армированные пленки или рубероид. В этом случае последующее утепление становится невозможным без снятия кровли и пленки, установки высокопроницаемой мембраны и устройства вентилируемого зазора. Для воды, имеющие малые размеры (2,8 А), проникают между макромолекулами наполненного полимера. Вода в жидкой фазе, состоящая из связанных, агрегатированных молекул не в состоянии проникать в межмолекулярные промежутки этого полимера. В отличие от известных пористых мембран, которые обладают диффузионными свойствами за счёт прохождения водяного пара вместе с воздухом через поры, образованные межволоконными зазорами, мембраны “ТЕКТОТЕН” обладают нулевой воздухопроницаемостью (через них невозможно продуть воздух). Ветроизоляционная способность этих материалов является действительно стопроцентной. Высокая водонепроницаемость (мембраны способны выдерживать давление до 4 м водного столба) позволяет использовать их в качестве временной кровли. Трехслойные мембраны выдерживают значительные нагрузки, возникающие при монтаже кровель и вентфасадов, причем повреждение внешних слоев не влечет за собой потери гидроизоляционных свойств материала.

Начну с последовательности слоев пирога крыши в мансарде.

Пирог Ваш должен выглядеть так (изнутри наружу): внутренняя облицовка (гипсокартон), обрешетка на который он крепится, пароизоляция, утеплитель, гидроизоляционный материал (та мембрана, которая у Вас лежит), металлочерепица.

Примечание. Так как у Вас уже уложена супердиффузионная мембрана в качестве гидроизоляции, то это Примечание не для Вас:-), а для тех, кто еще не уложил верхний гидроизоляционный слой. Для гидроизоляции крыши с металлической черепицей лучше применить специальную антиконденсатную пленку или объемную диффузионную мембрану. Подробно о них можно прочитать в таких статьях:

Просто супердиффузионная мембрана с высокой паропроницаемостью хорошо проводит пары, и может вызвать коррозию на внутренней поверхности металлочерепицы .

Хочу обратить Ваше внимание еще на один момент. По фотографии я не могу сказать - у Вас уложена мембрана, или просто гидроизоляционная пленка. Недобросовестные продавцы могли назвать при продаже гидроизоляционную пленку- "мембрана". У мембраны паропроницаемость должна быть от 1200 -1400 г\м2 за сутки, а у пленки около 20-40 г\м2 за сутки. Уточните, если возможно. Просто, если это пленка, то к ней вплотную нельзя будет укладывать утеплитель (это касается скатной части). Нужно будет оставлять зазор 2-4 см.

Пароизоляцию мансардного окна (и ее стык с пароизоляцией всей крыши) можно выполнить такими способами:

• Первый, самый быстрый и надежный, использовать готовый пароизоляционный фартук, который предлагают практически все производители мансардных окон. У Велюкса точно такой есть, правда в дополнительных аксессуарах. Такой фартук подходит для всех типов кровельных пирогов. Он прикреплен к оконной коробке. После того, как Вы смонтировали окно и утеплили его, Вы просто расправляете этот фартук (он закреплен у основания оконной коробки) и укладываете поверх (поверх - в сторону помещения) кровельной пароизоляционной пленки. Пароизоляционный фартук нужно герметично приклеить к кровельной пароизоляции специальной лентой, которая не пропускает пар.

• Второй вариант менее затратный (не нужно покупать готовый фартук), но более трудоемкий. Для этого нужно вырезать из куска пароизоляционной пленки полотно с внутренним отверстием равным внутреннему размеру оконной коробки. Затем используя двухтороннюю клеющую ленту прикрепить полотно к оконной створке. Дальше, как с готовым пароизоляционным фартуком, укладываем полотно поверх кровельной пароизоляционной пленки и закрепляем места нахлеста паронепроницаемой клеящей лентой. Если сделать все аккуратно - будет ничем не хуже чем готовый пароизоляционный фартук.

Кроме пароизоляции, нужно ведь и гидроизоляцию состыковать. Вы об этом не спрашивали, но это не менее важно:-) .

Ее правильно делать так.

Подготовка гидроизоляции:

1. После того как вы определились с размером окна, в том месте где оно будет установлено вырезаете отверстие в гидроизоляции. Размер отверстия должен быть на 15-20 см меньше наружного размера окна. Обрешетка, расположенная в месте проема, тоже срезается.

2. Над окном размещаете две дополнительные полосы гидроизоляции такого размера, чтобы когда вы их расправите, они тоже выступали по ширине на 20 см больше, чем наружный размер окна. Крепите их строительным степлером.

3. Из верхней полосы гидроизоляции делаете желоб, как-бы подворачивая ее вверх и закрепляя к ближайшей рейке обрешетки скобами. Этот желоб дополнительно защищает окно от попадания кровельного конденсата.

4. Внизу заводим под ближайшую рейку обрешетки полосу гидроизоляционной пеленки для нижней изоляции окна. Размер этой полосы должен соответствовать тому же принципу - при распрямлении полоса должна по ширине на 20 см выступать за наружный край окна.

Далее нужно окончательно подготовить проем для монтажа оконной коробки и выполнить ее монтаж. Его мы не будем тут описывать, так как вопрос касается конкретно паро-, гидро- и теплоизоляции, поэтому останавливаемся только на них.

Теперь непосредственно соединение гидроизоляции с окном:

1. После установки окна в подготовленный проем, нужно поднять углы резинового уплотнителя вверх, освобождая максимально оконную коробку. На нее мы будем крепить гидроизоляцию.

2. Крепим к коробке заранее подготовленные боковые, а также верхние и нижние полосы гидроизоляции при помощи скоб строительным степлером.

3. Особое внимание обратите на угловые соединения, потому что при негерметичном примыкании они могут стать источником протечки. Соединение нужно делать, перекрывая нижние фрагменты верхними таким образом, чтобы после подведения гидроизоляции не было отверстий при осмотре с внутренней стороны. При необходимости, угловые соединения проклеиваем водостойкой лентой, например, если полоса немного надорвалась. Гидроизоляция готова.

Для защиты оконных откосов от промерзания, их нужно утеплить. Утеплитель (можно применить вату, а можно ЭППС) укладывается на откосы с внутренней стороны помещения - равномерно и без промежутков.

После чего уже делается пароизоляция (описана выше).

Задавайте вопросы, и уточните по мембране, пожалуйста!

ответить

ВОПРОС:

Зачем нужна пароизоляция при утеплении мансарды? Это же не баня и там очень сухо, но везде рекомендуется делать слой пароизоляции, а на мансарде пара нет – это точно!

ОТВЕТ:

Уточним два различных понятия: «пар» и «водяные пары». Пар – это вода в жидкой фазе, находящаяся во взвешенном состоянии в воздухе в форме видимых мельчайших капель (туман, пар изо рта зимой и т.п.). Водяные пары – это вода в газообразной фазе, бесцветный газ, входящий в состав воздуха. Водяные пары есть практически в любом воздухе, включая пустынный, и при понижении температуры до точки росы они превращаются в воду, т.е. выпадают в форме конденсата (физические основы образования конденсата см. ).

Слой пароизоляции как раз и нужен для того, чтобы воспрепятствовать проникновению водяных паров в толщу ограждающей конструкции, где они и могут превратиться в воду при достижении зоны конденсации (зона в толще конструкции с температурой, равной и меньшей точки росы).

Образование конденсата в толще ограждающей конструкции

Зимой парциальное давление водяных паров внутри теплого помещения выше давления паров снаружи и, поэтому, они стремятся наружу. По этой причине слой пароизоляционного материала необходимо устанавливать перед слоем утеплителя на пути водяных паров из помещения на улицу.

Утепление мансарды с установкой слоя пароизоляции

Таким образом, задача слоя пароизоляции состоит в том, чтобы оградить теплоизоляционный материал от водяных паров, которые в нем могут сконденсироваться в воду и значительно снизить теплозащитные показатели утеплителя, а со временем и разрушить его. Важно максимально защитить утеплитель от водяных паров со стороны помещения и, наоборот, оставить возможность их удаления наружу. В то же время, утеплитель нужно защитить от попадания воды снаружи и от охлаждения (выдувания) ветром. С этой задачей справляются ветровлагозащитные мембраны, пропускающие водяные пары изнутри и непроницаемые для воды снаружи.