Крыша сруба. Способы крепления стропил к бревну на срубе Сложная крыша в доме из бревна

Крыша – это важнейший элемент, без которого не может обойтись ни одно строение, а уж тем более, ваша мечта –дом из бревна. К крышам предъявляются определенные требования по устойчивости, прочности, - и . Кровельные материалы должны быть морозостойки и, к тому же иметь химическую и радиационную стойкость .

Существующие материалы для разнообразны как по техническим характеристикам и эксплуатационным свойствам, так и по фактуре и цвету.

Крыша, более других элементов постройки, подвергается воздействию природных стихий. Она должна выдерживать тяжесть снежного покрова и предотвращать проникновение влаги. Круглый год крыша как бы испытывается природой на прочность. А также крыша – это очень важный архитектурный элемент здания, который играет большую роль в его внешнем виде. Чем же отличаются крыши, используемые при постройке дома из бревна? Вид и ее функциональность определяются не только по особенностям кровли. Ведь состояние кровли в процессе эксплуатации зависит и от того, насколько грамотно выбран проект и выполнена ее .

Крыша дома из оцилиндрованного бревна должна быть и прочной и красивой, выдерживать снеговую и ветровую нагрузку и надёжно защищать здание от всех капризов природы. Есть несколько вариантов кровель, которые подойдут для деревянного дома, они отличаются расположением стропил и количеством скатов. Какой должна быть крыша дома из оцилиндрованного бревна?

Основные виды кровельных систем

Кровля дома из оцилиндрованного бревна выбирается в зависимости от размеров здания и расположения помещений.

Можно назвать несколько основных, наиболее распространённых вариантов:

Монтаж кровли в доме из оцилиндровки вполне можно выполнить своими руками, но если нет опыта, лучше остановить свой выбор на простой двускатной системе – это вполне выгодное решение, которым можно воспользоваться для зданий различной площади.

Как построить двухскатную кровлю

Монтаж кровли дома из оцилиндрованного бревна начинается с тщательных расчётов. Прежде всего, это касается её уклона: в районах с более засушливым климатом уклон кровли может составлять 25-40 градусов, этого остаточно для того, чтобы выдерживать снеговую нагрузку. Если же для климата характерны обильные снегопады, то уклон должен составлять минимум 40 градусов, а максимум – 60. Однако при этом нужно также учитывать ветровую нагрузку, так как при увеличении уклона растёт и парусность.

Есть два варианта обустройства стропильной системы:

Когда стропильная система собрана и установлена, можно переходить к установке обрешётки и монтажу кровельного материала. Обрешётка зависит от выбранного покрытия: для мягкой кровли она сплошная, для металлочерепицы или шифера достаточно горизонтальных брусков шириной 5 см. Шаг обрешётки зависит от вида материала, для каждого из них производитель рекомендует свои размеры.

Если строится дом для постоянного проживания, необходимо его утеплить. В этом случае создаётся многослойный «кровельный пирог», который будет защищать дом от потерь тепла и предохранять стропила от разрушительного воздействия влаги. Между стропилами прокладывается утеплитель, обычно для этого используется минеральная вата. Снизу он закрывается пароизоляционным слоем: утеплитель не должен разрушаться от водяных паров, поднимающихся из жилых помещений.

С верхней стороны его закрывают гидроизоляцией, для этого устанавливается контробрешётка. После можно приступать к установке верхнего покрытия кровли. При правильной сборке кровельный пирог может прослужить не один десяток лет. Кровля деревянного дома должна гармонировать по внешнему дизайну с самим зданием, этот вопрос нужно решить ещё при разработке проекта.

Общий бал: 10 Проголосовало: 1

Крыша – важнейшая часть любого дома… Ну это вы и так знаете, так что опустим вступительные переливы из пустого в порожнее. Речь в статье пойдёт о крышах для срубов, и особенно – о вариантах устройства кровли для срубов с рублеными фронтонами.

Кстати, если говорить в строгой терминологии, то крыша – это вся конструкция в целом, которая венчает дом. А кровля – непосредственно настил крыши – шифер, черепица, и прочее. Также: то, что в обиходе называют фронтоном, это, строго говоря, щипец – продолжение торцевой стены дома, та её часть, которая ограничена скатами крыши. Фронтон – это архитектурное украшение, и он, обычно, отдёлён карнизом от основного фасада.

А тут фронтон.

По каким признакам могут различаться крыши

• По форме.

Срубы, как правило, имеют скатные кровли различных форм. Самая типичная и простая для частных домов – это двускатная (или щипцовая). Именно о ней мы и будем говорить в этой статье.

Также в малоэтажном строительстве пользуются популярностью мансарды, и соответственно мансардные формы крыш. Однако для мансарды необязательно сооружать крышу ломаной конфигурации. Можно сделать так называемую «полумансарду», если поднять стены, примерно, на 1/3 или половину этажа и поставить обычную двускатную крышу. Можно даже обойтись обычной щипцовой (треугольной) крышей, если она достаточно широка и высока.

• По степени утепления.

В принципе ж, можно и шифером накрыть по обрешётке, и готово. А утеплять уже потолок – перекрытие между чердаком и жилым этажом. Это, конечно, самый простой и брутальный вариант. С крышей, даже нетеплой, многие предпочитают повозиться основательней – особенно сейчас, когда появилось столько материалов, и по уверениям их производителей, ни шагу нельзя ступить без всевозможных паро-, гидро- и прочих изоляций и утеплителей. Но ключевая мысль такая – что конструктивно утеплять чердачное перекрытие (потолок) значительно проще, чем саму крышу. Особенно, если речь идёт о срубе с рублеными фронтонами, и дальше будет понятно, почему.

С другой стороны, можно сделать утеплённую крышу – для мансарды, или чтобы не делать отдельно потолок (например, в бане – в комнате отдыха).

• По конструкции несущих элементов:
• Многие знают, что основные несущие элементы крыши – это стропила. Но есть ещё и…
• кровля на слегах

• смешанная слегово-стропильная конструкция.

Стропила могут быть жёстко связаны с остовом дома, или быть скользящими («плавающими») – независимая стропильная конструкция. Жесткие традиционно разделяют на:

• висячие – оказывают распирающее давление на стены при переносе веса крыши на здание; допустимы при ширине между опорами (внешними стенами) до 6 — 6,5 метров;
• наслонные – связаны между собой затяжкой – балкой – по нижним концам, и таким образом оказывают вертикальное давление; обязательны при шаге между опорами от 7 метров.

В чистом варианте висячие стропила встречаются редко, их часто усиливают ригелями, дополнительными стойками, укосинами и прочими конструктивными элементами. Вся вместе конструкция пары стропил с прочими элементами называется фермой. Помимо висячих и наслонных конструкций, которые собирают на объекте, существуют стропильные фермы, которые собирают в заводских условиях и доставляют в готовом виде.

• Ещё, конечно, крыши различаются по виду кровельного покрытия, но это и так понятно.

Какую крышу нужно ставить на сруб?

Для крыши сруба с рублеными фронтонами подходит исключительно вариант со скользящими стропилами.

Всё это – из-за существенной усадки сруба. Сейчас речь идёт о щипцовых крышах. Всё просто: если какая-то часть сруба выше другой, то геометрия между этими частями после усадки изменится. Каждое бревно теряет в процессе усадки до 15% объёма в поперечнике, но это по довольно большому счёту. Для оцилиндрованного бревна стандарт – 6-8%.

Рубленый фронтон – это вот так:

Бревна в щипцовой (фронтон) части называются «самцы».

Если сруб – ровная коробка, то все его стены осядут одинаково. Но если какие-то части (фронтоны) выше других (продольные стены), то разница высоты между ними изменится, и если построить крышу на жёстко закреплённых стропилах, то её буквально сорвёт со сруба, самцы могут выпасть… В общем, это чревато серьёзной аварийной ситуацией.

Вот как происходит усадка рубленого фронтона:

Для каких срубов подойдут жёсткие стропильные конструкции? Для безщипцовых! Когда крыша ставится на ровную коробку каркаса – например, вальмовая крыша. Или можно сделать каркасный фронтон (забитыми досками, блокхаусом и т.п.)… Но это уже не совсем сруб будет в чистом виде.

Полноценный сруб со щипцовой кровлей может быть только с рубленым фронтоном. Почему? Потому что фронтон – это тоже часть дома, причём немалая. Если сделать его каркасным, то получится, что полдома – каркасной сборки. Может, это и практично, – потому что проще, – но в таком случае, практично весь дом строить по каркасной технологии. Срубы ставят ради их особенных достоинств, и если уж делать, то – делать с толком и без полумер.

Когда ставить крышу на сруб?

Сразу после возведения стен и раньше, чем вставлять окна-двери. Иногда встречаются рекомендации: дождаться, пока пройдёт усадка, или сделать временную крышу. Это всё ерунда. Дом без крыши – это даже ещё не дом. Геометрия сруба в процессе усадки формироваться со всеми нагрузками, то есть дом должен быть достроен и крыша тоже. Временную кровлю делать разумно только в случае, если у вас затруднения со строительством капитальной крыши.

Технологии позволяющие построить крышу сруба, которая переживёт усадку, существуют. Объективных причин откладывать строительство – нет.

Про мансарду и чердак

Понятно, что мансарда – жилое помещение, а чердак, обычно, нет. Мансарда требует капитального утепления крыши, чердак нет.

Если говорить об устройстве несущей конструкции крыши в срубах с рублеными фронтонами, то намного проще сделать чердак. Точнее сказать – неутеплённую крышу. Однако это не значит, что чердачное помещение нельзя будет использовать как жилое. Там можно обустроить летнюю мансарду.

В старину на Руси «тёплых» крыш не делали, но на чердаке устраивали летние комнаты. Эта часть дома называлась «терем».

Чтобы обустроить тёплую, всесезонную мансарду, вам придётся сильно повозиться с крышей. В этом случае, – если есть потребность и возможность, – не лучше ли построить ещё один полноценный этаж?

В чём преимущества дома с чердаком:

• проще строить;
• чердак становится климатическим буфером между жилыми помещениями и внешней средой;
• следовательно – меньше проблем с конденсатом, проветриванием, и т.п., отсутствуют зоны резких перепадов температуры и влажности в перекрытиях, за счёт чего возрастает долговечность крыши;
• чердак всё равно можно использовать с толком – как хозяйственное помещение, или как летнюю гостевую комнату;
• легче следить за состоянием крыши, проводить текущие ремонтные работы и прочее.

В чём преимущества мансарды? Увеличивается жилая площадь дома, но ведь не даром вы это получаете! Обустроить просторную мансарду обойдётся не намного дешевле, чем построить ещё один этаж.

Противоусадочная конструкция крыши для рубленых фронтонов

Есть два принципиальных решения:

• крыша на слегах – близкая по технологии к традиционным безгвоздевым конструкциям кровли традиционных славянских срубов;
• монтаж скользящих стропил.

Есть ещё слегово-стропильная система, но это те же скользящие стропила, только с добавлением боковых слег.

По сути, это масло масленое, потому что в первом варианте несущие балки расположены горизонтально, а во втором вертикально. Обе конструкции – достаточно мощные, чтобы выдержать самую тяжёлую, например, черепичную кровлю. Дублировать их – смысла нет.

Другое дело, что слеги помимо того, что держат кровлю, ещё и жёстко соединяют фронтоны. И когда к такой конструкции добавляют стропила, делают это в двух случаях:

• чтобы на вертикальные стропила набить обрешётку;
• чтобы сделать толстый пирог тёплой крыши для мансарды.

Вероятно, вполне возможны инженерные решения для обустройства тёплой крыши на слеговой основе, но их пока не разработали, поскольку пока застройщикам хватает стропильной. Поэтому если вы замыслили строить мансарду, установки стропил вам не избежать, если нет желания экспериментировать.

Стропила на скользящих соединениях

Стропила крепятся над коньковой балкой (по старинке: «князевая слега», «кнес») к верхнему венцу продольных стен посредством скользящих соединений, так называемых «скользяшек». Это выглядит так:

У этого крепления две части:

• направляющая планка (монтируется на стропильную ногу);
• опорный уголок (крепится к верхнему венцу).

Длина направляющей планки может быть разной, максимальная позволит стропильной ноге съехать вниз на 16 см. Этого более чем достаточно для усадки самой высокой крыши.

Направляющую планку рекомендуют крепить вдоль оси стропило, и это правильно. Однако потом возникает один чудесный нюанс. На большинстве фото, встречающихся в Интернете, вы можете увидеть, что уголок устанавливается и закрепляется перпендикулярно планке. Причём так, что верх петли уголка расположен впритык к верхней кромке направляющей. Это неправильно!

Дело в том, что при усадке стропило не только поедет вниз, но и изменится угол между стропилом и горизонтальной линией между верхними точками стен (см. выше динамическую схему усадки). Если стропило опирается на бревно, то его часть, сходящая на отвес крыши поднимется относительно стены, и поднимется вверх нижняя часть направляющей планки крепления. А положение уголка не изменится, и планка врежется одним краем в уголок. В результате подвижный узел соединения деформируется.

Правда, если вырубить в верхнем венце пазы для стропил с запасом на угол, на который опуститься стропило, то перекоса не будет, планка вместе со стропильной ногой просто опуститься чуть ниже, и будет скользить нормально. Но этот момент нужно помнить при монтаже стропил, и вырубить паз с запасом, чтобы легло стропило, либо не примыкать вверху вплотную опорный уголок к направляющей планке, а лучше сделать и то и то.

Описание динамической схемы:
1.вот так поедет стропило
2.вот сюда эта часть стропило приподнимется, а вместе с ней направляющая планка
3.вот так опуститься эта часть стропила и направляющей планки, всего на угол 3°-5°
4.но этого достаточно, чтобы здесь планка врезалась в уголковую петлю и стала вырывать крепление
5.правда, если сделан пропил, позволяющий стропильной ноге опуститься в этом направлении, то проблем не будет

Ещё один момент: крепите уголок на опорное бревно ближе внутрь сруба – таким образом, чтобы осталось место для доски, которой вы потом будете закрывать пространство между стропилами.

И третий важный нюанс. Стропила в результате усадки не просто поедут вниз, ещё изменятся углы крыши, не намного – на 3-5 градусов, – но этого достаточно, чтобы создать проблемы. Одну проблему – в скользящем креплении – уже отметили. Вторая – в соединении стропил на коньке. Оно должно быть обязательно шарнирным.

На многих фото в Интернете вы можете увидеть такое:

И это пример крепления стропильной пары в скользящей конструкции! Угол наклона в 3° при плече около 4 метров (длина стропил не очень широкой крыши) могут серьёзно повлиять на геометрию кровли. Жёсткое крепление стропил в коньке недопустимо! Иначе никакого толку от скользяшек не будет!

Скреплять стропила на коньке нужно либо внахлёст, вот так:

либо таким образом:

Посмотрите этот видеоролик, чтобы, как говорится «один раз увидеть», о чём речь:

Крыша на слегах – идеально для рубленых фронтонов

Слеги – горизонтальные бревенчатые балки, которые соединяют и жёстко фиксируют фронтоны сруба; являются не только естественным конструктивным, но и архитектурным элементом. Например, шикарно вписываются в дизайн «дикого сруба» торчащие из щипца длинные брёвна (помочи) – на них можно положить широкую консоль.

Слеговая конструкция кровли – это, примерно, вот так:

Что хорошего в этом решении?

• Зачем стропила, если уже есть основная несущая конструкция для кровли? Дополнительно ничего прибивать, устанавливать не нужно. Если слеги положить достаточно часто, то они же – готовая обрешётка, на которую можно класть, например, черепицу, дранку. В любом случае, на слеги ляжет шифер, или металлочерепица.
• На слеги можно положить сплошную обрешётку (доски встык), что уже – почти готовая кровля!
• Слеги врубаются в самцы, и, следовательно, при усадке опускаются вместе с фронтоном сруба – не нужно ничего мастерить со скользящими креплениями.

Вообще говоря, слеговая конструкция появилась намного раньше стропильной.

Все вышеперечисленные достоинства слегов действительны в том случае, если к ним ничего жёстко не крепить так, чтобы это крепление препятствовало усадке. То есть, если вы набьёте гвоздями обрешётку на слеги, то усадка станет проблемой – прогоны будут опускаться вместе с самцами, а обрешётка и всё, что вы к ним прибили, прикрепили – нет.

Но! На слеги можно настелить доски, не закрепляя их жёстко. Таким образом, мы получаем либо обрешётку, либо деревянную – например, тёсовую кровлю.

Как это сделать? Можно, в принципе, прибить края досок гвоздями к коньковой балке (кнесу) по одной линии, параллельной оси кнеса, – чтобы при небольшом изменении угла, под которым будет лежать дощатый настил, его не сорвало. Но даже это не обязательно.

Старая технология русского деревянного зодчества подсказывает решение.

Крыша «без единого гвоздя»

Курицы врубались в несколько боковых слегов. Сами курицы вырубались из еловых стволов, крюк получался из корневой системы. На курицах держался поток – выдолбленное бревно, в которое упирался дощатый настил – тёс кровли. Верхняя часть тёса свободно укладывалась на коньковую балку таким образом, чтобы при усадке верхние концы теснин могли свободно сходиться. Для этого оставляли место при укладке. Коньковая балка (кнес) обтёсывался с двух сторон, чтобы теснины плотнее прилегали.

Если оставить 10 см для подъёма теснин по кнесу, то этого хватит с лихвой, потому что при усадке будет опускаться и курица, а значит и теснины лежащие на слегах. Сверху теснины придавливали к коньковой балке охлупнем – тяжёлым выдолбленным бревном. Таким образом тёснины закреплялись и в верху крыши и на отвесах.

Кончено, дотошно следовать древней технологии сейчас никто не заставляет, где уместно, можно использовать гвозди, саморезы и т.п. Главное уловить принцип. А в чём он?

Вот в чём:

Таким же образом можно крепить сегодня сплошную обрешётку на слеговой крыше. Если нет желания возиться с курицами (хотя это не труднее, чем со стропильной системой), то можно упирать доски в выдолбленную в верхнем венце ложбину. Причём можно наоборот – крепить доски на коньковой балке, чтобы они потом опустились в ложбину в верхнем венце. Именно таким образом действуют при устройстве тёплой крыши по «норвежской» технологии, о которой я вкратце скажу ниже.

«Недостаток» слеговой конструкции

Это очень условный «несдостаток». Он в том, что поскольку сейчас в моде стропильная система, ходовых инженерных решений для обустройства тёплой крыши на слегах не разработали. Хотя такие решения, несомненно, возможны.

Однако если вас интересует крыша с «холодным» чердаком, или летней мансардой, то слеговая крыша – оптимальный вариант. Кровля в этом случае лучше – традиционно – тёсовая.

Немного о деревянной кровле

Казалось бы: деревянная кровля? она же сгниёт!

Это не так. Кровля из осиновой (схожие материалы – гонт, лемех), или тёса может служить 40-50, а то и более лет. Из дополнительных плюсов то, что такую кровлю легко и дешево ремонтировать – нужно заменить только испортившиеся элементы. В случае капитального обновления тёсовой кровли менять придётся только верхний слой теснин, подтёсок остаётся, как правило, неповреждённым.

Что такое тёсовая кровля? Это первый слой тёсаных досок, поверх – второй слой. Между ними можно проложить бересту («скалу») для дополнительного утепления, гидроизоляции и антисептического эффекта. Береста обладает мощными антисептическими свойствами,и распространяет их на те материалы, которые с ней соприкасаются. Пропитывать чем-либо такие деревянные крыши не стоит – дождь всё равно быстро вымоет, и эффекта особого не будет.

Рекомендую весьма качественный ролик о кровле в русском деревянном зодчестве:

По поводу «теплоты» такой – деревянной – кровли прикиньте сами. Это, конечно, не 20 см какого-нибудь «рокуэлла», но два слоя плотно пригнанного дерева переложенного берестой. В любом случае – теплее голого шифера, черепицы, или металлочерепицы и т.п. То есть для вполне защищённого от лютого холода и влаги чердака, или летней мансарды – отлично. Да, воду такая крыша не пропускает. Пароизоляция ей не нужна (ведь она дышит, как и стены сруба!). Поэтому, кстати, ненужно заливать деревянную кровлю битумом, или пихать туда рубероид, как иногда советуют некоторые странные люди. Из-за таких попыток «модернизации», кровля может наоборот загнить – потому что будет нарушена естественная вентиляция.

Аналогично – крыша из дранки – обладает такими же свойствами.

Просто и по делу про осиновую дранку:

Отличие теснины от обычной обрезной доски в том, что при распиле бревна на доски нарушается естественная структура древесины – разрываются волокна. При производстве тёса и дранки раскол происходит вдоль волокон, благодаря чему эти стройматериалы лучше сопротивляются агрессивным воздействиям среды.

Тёплая крыша для мансарды по «норвежской» технологии

В данном случае дело не в этой конкретной технологии, – её я подробно сейчас объяснять не буду, – дело в принципе устройства подобных кровель. Общий принцип везде одинаковый.

Как я уже говорил, если вы хотите сделать мансарду, то вам придётся повозиться со слегово-стропильным устройством крыши. Кроме того, ломаная мансардная крыша и рубленный фронтон сруба – плохое сочетание. Если сруб и самцовые щипцы – то лучше строить полумансарду.

Кратко остановлюсь на основных моментах общей схемы:

1. Имеем слеги и коньковую слегу, которая обтёсывается, чтобы положить на её обтёсанные грани доски.

1. Имеем нижний венец с выдолбленной канавкой, в которую входят доски (они входят не до конца – оставлен хороший запас на усадку; то есть эта обрешётка будет сползать вниз).
2. Доски кладут встык в шахматном порядке – чтобы второй слой перекрывал стыки первого, – и скрепляют между собой – получается деревянный щит. Сверху он – сплошная обрешётка, снизу – то есть внутри дома – потолок мансарды.

Пока что всё очень похоже на деревянную кровлю на слегах, не правда ли?

1. На щит кладут .
2. Ставят стропила на скользящих крепежах.
3. Между стропилами укладывают минвату.
4. (Здесь интересно – что можно ведь и пенопласт! А почему нет? Минвата ничуть не экологичнее и не «природнее», а если уж на то пошло – пенопласт конденсата не боится, значит – не нужна морока с плёнками изоляций. Но почему-то чаще речь о минвате в рецептах таких «пирогов».)
5. Поверх утеплителя – гидроизоляционная мембрана.
6. И вот тут появляется смысл в стропилах! На них крепят ещё обрешётку.
7. На неё крепят финишный кровельный материал.

Уловите основную мысль: во всей этой схеме скользящие стропила появились только потому, что нужно было положить утеплитель, например. Из-за того, чтобы получить «тёплую» крышу для мансарды. В любом другом случае класть кровлю можно было бы прямо на первую обрешётку, а то и сразу на слеги!

Это и есть общий принцип :

Для строительства крыш срубов с рублеными (самцовыми) фронтонами, при возможности и даже необходимости установки мощных массивных слегов, установка стропил нужна лишь в случае обустройства мансарды.

В общем, мыслить нужно творчески – чтобы не выполнять дурной, ненужной работы. А то нынче странная и иррациональная вера у многих, что какая бы крыша не была – стропила нужны обязательно! А это далеко не так.

• Не стремитесь делать крышу с крутым уклоном – мол, чтобы снег сходил и дождь не лупил. Дождь всё равно будет лупить по крыше, а снег – естественный в зимнее время утеплитель. Без снега крыша холоднее. Вспомните, если снег вовремя не выпадает, то озимые мерзнут, – из школьной биологии.

Нормальная крыша будет и с уклоном 18-20 гр. Для дранки и тёса – от 28. Чем меньше уклон – тем меньше материалов и работы на крышу уйдёт.

• Стропила, обычно, делают из балок 50х150(200)мм. Часто можно взять ширину 40мм. Согласно нормативам конструкция крыши должна выдерживать вес кровельного материала плюс 200 кг на квадратный метр площади.

• Скользящее соединение к стропилу достаточно прикрепить с одной стороны, если крепить с двух – они же будут в одном месте! – измочалите стропило.
• Можно прекрасно применять необрезную доску в строительстве кровли, но важно снять с неё кору и обстрогать заболонь. Под корой – зоны скопления влаги и загнивания.

Напоследок видео про изготовление куриц – конструктивных элементов «крыши без гвоздей» – не так уж и сложно:

С домом вы определились, это уже хорошо! Надеемся Ваш выбор - бревенчатый дом! А теперь мучает не менее важный вопрос - крыша.

Какую кровлю выбрать?

Какая кровля будет лучше всего гармонировать со срубом из оцилиндрованного бревна? Какое кровельное покрытие будет лучше всего защищать бревенчатый дом , бревенчатую баню от неблагоприятного воздействия внешней среды?

Давайте побеседуем… Опять же, вернемся к строительному рынку, который предлагает большой ассортимент кровельных материалов. Главное желание, чтобы была красивой, по душе, да и служила бы долгие годы. От разнообразия товаров голова идет кругом, но очень хочется, чтобы пожелания к крыше совпадали с возможностями.

Сейчас на рынке огромный выбор кровельных материалов и услуг. Разобраться во всем этом разнообразии очень сложно, для этого нужно писать отдельный сайт. Поэтому в этой статье мы рассмотрим лишь часть финишных кровельных материалов и лишь поверхностно.

На какие виды кровельного покрытия мы обращаем ваше внимание в этой статье: металлочерепица и мягкая черепица. Оба материала, на данный промежуток времени, являются очень востребованными.

Наиболее распространенными, доступными, популярными и подходящими для дома из бревна или бревенчатой бани являются металлочерепица и битумная (мягкая) черепица.

Эти два вида покрытий относятся к сравнительно недорогим, долговечным и красивым. На наш взгляд металлочерепица неплохо гармонирует с домом или баней из оцилиндрованного бревна, а для дома или бани ручной рубки больше подходит мягкая черепица.

По своей долговечности эти два варианта служат примерно одинаково.

По стоимости они тоже похожи, разница лишь в том, что подготовка поверхности для монтажа мягкой черепицы сложнее и дороже по материалам и стоимости работ. Итак, кровля из мягкой черепицы обойдется Вам примерно на 30-40% дороже .

Помимо эстетического восприятия есть различия в монтаже и эксплуатационных свойствах этих материалов. Мягкая черепица является значительно менее скользким покрытием, чем металлочерепица, поэтому на покатых крышах из мягкой черепицы могут задерживаться всевозможные посторонние частицы, вызывая образования различных грибков и т.д. Этого легко избежать методом периодической очистки кровли, также битумная кровля, в отличие от металлочерепицы является горючим материалом!

Металлочерепица в свою очередь намного легче мягкой черепицы, что значительно хуже для бревенчатого сруба, так как верхние венцы при усадке остаются недостаточно нагруженными.

Также к "минусам" металлочерепицы можно отнести звукопроницаемость. Металлочерепица достаточно шумна во время дождя или града. В общем, и там и там есть и "плюсы" и "минусы" Выбор за Вами!

Подробно о металлочерепице

Металлочерепица изготавливается из оцинкованной стали с двусторонним полимерным защитным покрытием. Она является легким материалом и удобным в эксплуатации. Плюсы, возможность положить на разные конфигурации крыш, с любыми размерами. Так же радует большой диапазон цветовых решений, это позволяет вашу крышу сделать индивидуальной. Крышу из металлочерепицы можно крыть в любое время года, благодаря хорошим техническим характеристикам, которые не боятся ни дождя, ни холода, ни ветра. Этот выбор является одним из экономичных по затратам, поэтому он и является довольно популярным. Несомненно, внешне очень гармонично сочетается со срубом из оцилиндрованного бревна! Но мы советуем вам достаточно точно рассчитывать количество листов, иначе расход может существенно увеличиться. Из-за специфики материала, есть риск образования конденсата. Мы рекомендуем, дабы избежать его, не забывать про подкровельные пленки, такие как паробарьер, гидробарьер и тогда эта проблема будет решена. Есть еще минус - низкая шумоизоляция, благодаря утеплителю можно добиться небольшой доли сопротивляемости шумам. На металлочерепицу дается гарантия до 25 лет.

Металлочерепица неплохой выбор для деревянного загородного дома!

Так выглядит почти завершенная кровля из металлочерепицы на доме из оцилиндрованного бревна. Согласитесь, неплохо выглядит сочетание бревна и металла.

В процессе работы. После монтажа ветрозащитной пленки, контробрешетки и обрешетки все готово к монтажу самой металлочерепицы.

Только что выполнена стропильная система. Предстоит подрезать бревна фронтонов и продолжить работу дальше.

Это были фотографии из нашей практики.

Схема кровельного пирога металлочерепицы

Теперь немного теории. Давайте на схеме рассмотрим, как выглядит кровля в разрезе, как говорится "кровельный пирог"

Стропильную систему чаще всего выполняют из доски сечением 50х200 или из бруса 100х200.

Для контробрешетки используют брусок 50х50, монтируют его частями, оставляя промежутки между брусками для вентиляции кровли.

Для обрешетки используют доску сечением 25х100 или 125. Обрешетка набивается с шагом равным шагу волны металлочерепицы (чаще всего это 350 мм).

Между стропилой и спадающим брусом (контробрешетки) монтируют ветрозащитную мембрану.

Саму металлочерепицу закрепляют при помощи специальных саморезов с прорезиненными шайбами, таким образом, чтобы саморез находился под гребнем волны черепицы.

Снизу на стропильную систему монтируется внутренняя обшивка через пароизоляционную мембрану, а свободное пространство между мембранами, как правило, это ширина стропильной ноги, заполняют утеплителем.

После этого крышу укомплектовывают карнизными, ветровыми и коньковыми планками и выполняют или монтируют водосточную систему. Кровля бревенчатого дома из металлочерепицы готова!

Теперь о мягкой черепице или, как ее еще называют, гибкая битумная черепица.

Благодаря своей гибкости - это очень удобный материал, она является очень прочной при своём небольшом весе.

Мягкая черепица так же может похвастаться устойчивостью к неблагоприятным климатическим факторам и является водонепроницаемой. Она не гниет и не поражается коррозией. Этот вид черепицы устойчив к пожарам и в её производстве соблюдаются высокие требования технического контроля.

В отличие от металлочерепицы, у битумной черепицы все же есть рекомендуемый температурный режим для монтажа от +5 до +25 градусов. Опять же, мы настоятельно рекомендуем использование гидроизоляции, особенно при сложных конструкциях крыши.

При монтаже можно обойтись без дополнительного дорогого подсобного оборудования, и отходов у этого материала не много.

Но, самое главное, в противовес металлочерепице, никакой шум дождя и града вам не страшен из-за хорошей звукоизоляции. Гибкая черепица не боится морозов и так же не огорчит вас выбором модельного и цветового ряда.

Теперь несколько минусов, которые вы должны знать: мягкая черепица дороже металлочерепицы, для монтажа требует обязательной обрешетки и, как уже говорилось, соблюдения температурных рекомендаций. Ремонт гибкой черепицы дело не из простых, будьте готовы, но плюсы, несомненно, превосходят минусы. Гарантия на гибкую черепицу примерно до 25 лет (действует на герметичность). Покрытие мягкой черепицей бревенчатого дома придают ему стильный и богатый вид.

Битумная черепица прекрасно гармонирует с бревенчатым домом или баней из бревна!

После монтажа стропильной системы (из-за особенностей конструкции этой бани (баня "Понаморево") стропилка выполнена из доски сечением 50х150), одновременно выполняется монтаж ветрозащиты, контробрешетки и обрешетки.

Только что закончен монтаж битумной черепицы. Необходимо еще выполнить монтаж ветрозащитной доски, подшить коробки, выполнить водосточную систему и, конечно же, убрать мусор!)))

Эти фото тоже были сделаны на нашем объекте.

Схема кровельного пирога мягкой черепицы

И опять немного теории. Ниже мы приводим схему кровельного пирога для битумной черепицы.

Различия лишь в том, что для монтажа битумной черепицы требуется идеально ровная и плоская поверхность. То есть, в отличие от металлочерепицы, для мягкой черепицы необходимо выполнить сплошную обрешетку из влагостойкой фанеры. Для этого чаще всего используют влагостойкую плиту ОСП или OSB.

Во всем остальном кровельный "пирог" мало чем отличается, разве что под битумную черепицу еще необходимо частично (по краям плоскостей кровли) или полностью по всей плоскости смонтировать подкладочный ковер. Но это не очень затратно.

Итак, выбор кровельной системы за Вами. Конечно, существует гораздо больше вариантов устройства кровли и мы, в нашей статье, остановились всего лишь на двух, как на наиболее популярных.

Удачи и терпения Вам в Вашем строительстве, надеемся, что это именно бревенчатая баня или бревенчатый дом!

Схемы устройства кровельных пирогов взяты из открытых источников сети Internet.

Выбор за вами, мы вас ни к чему не склоняем, удачи!!!

Деревянный сруб из бревна или бруса – традиционная для территории России постройка, которая может использоваться в качестве жилого дома или бани. Процесс сборки такого жилища происходит согласно выверенным веками технологиям, поэтому оно получается теплым, уютным и комфортным для жизни. Особого внимания заслуживает такая технологическая операция как налаживание стропильного каркаса, от прочности которого зависят защитные качества кровли. В этой статье мы расскажем, как правильно крепить стропила к срубу, чтобы они выдержали вес даже самого тяжелого кровельного материала, но не деформировались при усадке древесины.

Стропильной системой называют каркас крыши, совокупность опорных элементов, которые во взаимосвязи придают ей форму, уклон и значительную несущую способность. «Костяк» кровли изготавливают из сухой, прочной древесины, обработанной антисептическими препаратами, или металлического профиля. Он служит основой для крепления кровельного покрытия, а также равномерно распределяет нагрузку между несущими стенами. Чтобы перекрыть сруб, используют стропила следующих видов:

• Висячие. Висячие стропила имеют всего одну точку опоры – на мауэрлат, свободным концом ноги они упираются друг друга, образуя трехшарнирную треугольную арку. Такая конструкция применяется, если сруб внутри не предусматривает несущих стен, на которые можно установить стойки. Висячая стропильная система испытывает нагрузку на распирание, поэтому она включает в себя разного рода затяжки, компенсирующие это напряжение. Стропила такого типа отличаются массивностью и сложностью монтажа.
• Наслонные. Наслонные стропила обладают двумя точками опоры – мауэрлат и коньковый прогон, который поддерживают вертикальные стойки. Такая конструкция может использоваться, только если внутри сруб имеет как минимум 1 несущую стену или ряд колонн, на которые можно разгрузить конек. Наслонная стропильная система испытывает нагрузку только на прогиб, потому монтировать ее проще.

Обратите внимание! Сруб изготавливается из натурального строительного материала – древесины, обладающей уникальными свойствами. После сборки конструкции начинает выравниваться влажность дерева, поэтому она дает усадку в течении первых 3-5 лет эксплуатации. Самые значительные изменения размеров происходят в первый год службы, поэтому рекомендуется выполнять только по прошествии этого времени.

Способы крепления

Крепление стропил к деревянному срубу – технологически сложный процесс, от правильности выполнения которого зависит прочность, целостность и долговечности кровли. В работе нужно учитывать, что дерево в процессе высыхания оседает, поэтому геометрия строения изменяется. Кроме того, этот материал подвергается термическому расширению, поэтому слишком жесткое крепление стропил на сруб вызывает деформации. Существует два типа креплений стропильных ног:

Важно! Деревянный сруб обладает уникальной способностью «дышать», он сам регулирует влажность в помещении, поэтому не имеет жестко фиксированных размеров. Подвижные крепления, откликающиеся на усадку стен и термическое расширение материала – оптимальный вариант фиксации стропил к срубу.

Способы сборки

После полной усадки деревянного сруба мастера приступают к налаживанию стропильного каркаса и возведению кровли. Этот процесс кропотливый и сложный, особенно если выполнять ту задачу в одиночку. Существует 2 способа установить каркас на мауэрлат:

• Установка готовых стропильных ферм. Эта технология заключается в сборке стропильных ферм «на земле» и дальнейшем подъеме их на место установки в готовом виде. Поднять массивные и тяжелые конструкции требуется специальная техника (автовышка, кран или трактор). Таким способом устанавливают наслонные стропила, которые весят меньше.
• Сборка ферм «на высоте». Если конструкция стропильной системы отличается большим весом и размером, а в распоряжении строителей нет специальной техники, то фермы собирают прямо на месте. Недостатком этой технологии считают сложность и неудобство производства работ.

Учтите, что опытные мастера редко пользуются технологией установкой готовых стропильных ферм, так как она не позволяет выполнять точную подгонку элементов, хотя значительно экономит время.

Последовательность работ

Главные факторы качества стропильного каркаса – точность расчетов высоты конька и длины стропил и детальное следование технологии производства работ по возведению кровли. Чтобы крыша хорошо защищала сруб от проникновения атмосферных осадков, необходимо выполнять крепление стропильных ног следующим образом:

1. Сначала нужно взять ровные доски из древесины хвойных пород без трещин или сучков. Для увеличения срока службы стропильных ног они обрабатываются антисептическим средством и антипиреном. Чтобы снизить расход пропитки, лучше острогать древесину.
2. Затем изготавливают шаблон стропильной ноги, который служит образцом для производства остальных стропил.
3. Сначала устанавливают первую и последнюю стропильную пару, а затем натягивают между ними шнурку, чтобы выровнять остальные стропила.
4. Крепят остальные стропильные пары, подрезают концы ног, чтобы они были ровными, а затем устанавливают обрешетку.

Видео-инструкция