Главная » Двери » Вагон бытовка своими руками пошаговая инструкция. Строим бытовку своими руками — пошаговая инструкция по строительству

Вагон бытовка своими руками пошаговая инструкция. Строим бытовку своими руками — пошаговая инструкция по строительству

Каждый владелец земельного участка стремится обустроить его в соответствии со своими предпочтениями. На период строительства для комфортного размещения семьи или бригады рабочих послужит бытовка. Особый тип временного жилья может представлять собой мини-дом с комфортными условиями. В статье речь пойдет о том, как сделать дачную бытовку своими руками.

Назначение дачных бытовок

Простое с виду сооружение несет в себе большую функциональность. Ее наличие на участке обуславливается многими факторами:

утепленная бытовка прекрасно подойдет в качестве основного жилья на дачном участке. Если в ней оборудованы и коммуникации, то вполне возможно проживать и круглогодично;

Бытовка распашонка дачная

пока идет строительство, бытовку можно обустроить под кратковременное проживание;
часто используют ее в качестве подсобного помещения, хранилища садового инвентаря, мини-склада для очень «нужных» вещей;
строение можно обустроить под летнюю кухню, сарай для разведения домашней птицы, мастерской или бани.

Бытовки дачные домики

На рынке представлен огромный выбор готовых бытовок. Производители предлагают дополнительно их оборудовать под настоящие и будущие потребности клиента. На участок могут доставляться как в сборном, так и разборном виде.
Стандартная ширина деревянных дачных бытовок составляет 2,3 м, высота - 2,5 м, что касается длины, то она бывает 5, 6, 7 м. Максимальные габариты некапитального строения равняются 3х12 м.
Прочность металлических построек, как и экологическая чистота дерева не оставляет сомнений, поэтому выбор материала остается лишь за потребителем. К преимуществам металла следует добавить возможность изготовления 2-х и даже 3-х этажных строений.
По индивидуальным заказам производятся дачные бытовки с верандами, оснащением системой отопления, кондиционером или иным оборудованием. Предлагается установка сопутствующих элементов: розеток, сантехники с возможностью подключения к различным коммуникациям. Внутренне помещение планируется с перегородками, которые располагаются в стандартном варианте или в соответствии с пожеланием заказчика. Нередко в продаже можно встретить и двухэтажные дачные бытовки.

Возведение бытовки своими руками

Строительство некапитального жилья вполне выполнимо собственными силами. Работы могут занять от недели до месяца, такой временной промежуток зависит от используемого материала, сложности проекта и, конечно, навыка.

Если планируется эксплуатация бытовки на короткий срок, то данный факт позволит значительно сэкономить на внутреннем обустройстве помещения. Можно отказаться от внутренних перегородок, установить минимум розеток, использовать более дешевые материалы для обшивки и т. д. Если же строение планируется эксплуатировать долгое время, то рекомендуется выбирать проект дачной бытовки с душем и туалетом.

Планировка бытовки дачной фото

Перед стройкой следует продумать немало важных моментов, даже с условием временного проживания.
Фундамент необходим в любом случае. Обычно применяется основа из столбов, которые располагают по углам и длинным сторонам строения. Расстояние между ними не должно превышать 2,5 м.
Гравийная подушка, обустроенная перед закладкой столбов, послужит препятствием для пробивающихся деревьев и растений.
Участок под строительство выбирается на возвышенности, что предотвратит подтопление талыми и дождевыми водами. Если данное условие невыполнимо по ряду причин, то в обязательном порядке обустраиваются ливневые стоки.
Оконные и дверные проемы размещаются с одной стороны или на смежных стенах с выходом на юг или восток.
Если установить бытовку недалеко от линии электропередач, то можно будет значительно сократить затраты на прокладке воздушной электропроводки.

Материал для изготовления дачной бытовки

Материалы для мобильной конструкции подбираются в зависимости от области применения строения, финансовых возможностей.

Фундамент. При строительстве предпочтение отдается столбчатому или свайному фундаменту. Чем дальше друг от друга столбы (сваи), тем надежней должен быть ростверк. Проводить трудоемкие и дорогостоящие работы по обустройству капитального основания не имеет смысла.
Каркас. Основу любого строения составляет каркас, изготавливаемый из металла или дерева. Из швеллера и металлических уголков производятся бытовки полностью готовых к эксплуатации. Деревянный каркас подразумевает как сборную, так и стационарную конструкцию.
Внешняя отделка. Обшивка производится посредством профильных листов, сайдингом, вагонкой, блок-хаусом и т. д.
Утепление. Теплоизоляции уделяется особое внимание. Для утепления дачной бытовки используются пенопласт, стекловата, швы заделываются пеной. Полы также прокладываются тепло- и гидроизоляционными материалами.
Внутренняя отделка. Помещение обшивается оргалитом, вагонкой, панелями из МДФ или ПВХ. При временной эксплуатации стены обиваются обрезными досками.

Двери. На дверные проемы устанавливаются железные, пластиковые деревянные изделия. При обустройстве проемов особое внимание уделяется их укреплению. В связи с подвижками почвы, не капитальностью мини-домика горизонтальные и вертикальные балки могут перекоситься и затруднить открывание/закрывание дверного полотна.
Окна. Здесь есть всего два материала для изготовления рам - дерево и пластик. Для защиты окон от злоумышленников и вандалов можно установить металлические ставни. В последнее время популярностью у застройщиков пользуются рольставни.
Крыша. Зачастую кровля для данного строения имеет один скат, реже обустраивается двускатная крыша. Уклон не должен быть менее 20°, это позволит не скапливаться на поверхности снежным массам, дождевым водам. В качестве покрытия выбирается профилированный лист или шифер.
Планировка. Дачная бытовка может быть двухкомнатной или не содержать каких-либо перегородок. Бытовки бывают с пристроенной верандой, душем, туалетом и т. д. Планировка и наличие различных благоустройств зависит от желания и финансовых возможностей застройщика.

Этапы строительства дачной бытовки своими руками

На основе общих сведений касательно выбора материала составляет примерная смета расходов. Более точный расчет осуществляется с помощью плана-чертежа будущей постройки.

Основание для каркаса

Под фундамент расчищается площадка от мусора, корней растений и т. д. Выемка грунта производится глубиной 15-20 см чуть больше периметра постройки. На дно насыпается песок слоем в 10 см, увлажняется и тщательно трамбуется.
Столбы из кирпича на цементном растворе выкладываются высотой 20-30 см. Для этих целей прекрасно подойдут бетонные блоки. Их располагают по углам бытовки, дополнительно упрочнить основание помогут столбы, установленные посередине длинной стороны строения.

Площадка вокруг столбов засыпается щебнем крупной фракции. Защитить подполовое пространство от гнездования грызунов или другой живности поможет, добавленная в гравий известь.
Если участок, на котором проводится строительство, имеет уклон, тогда высоту столбиков необходимо варьировать, то есть устанавливать разной высоты.

Нижняя обвязка

В качестве ростверка выступает швеллер. Его фиксация может осуществляться посредством анкерных болтов в заранее просверленные отверстия в металле и опорах.
Если на столбы (сваи) укладываются деревянные брусья, толщина которых должна составлять не менее 100х50 мм, то оголовки покрываются 2-мя слоями рубероида или промазываются битумной мастикой. Дерево обрабатывается пропитками, защищающими от гниения, повреждений насекомыми.

Сборка каркаса

По углам выставляются вертикальные брусья сечением 40х40 мм или 50х50 мм. Брусья, образующие стену с входной дверью должны быть выше задних на 15-20 см, в зависимости от планируемого уклона кровли.

Сверху производится верхняя обвязка. Крепеж деревянных деталей выполняется гвоздями, саморезами или с помощью металлических уголков.
Расстояние между вертикалями, как правило, составляет 60 см. Отсчет следует вести от угла строения до окон, от окон до дверных проемов. Сразу же выставляются горизонтальные перемычки, которые послужат опорами для стеклопакетов и дверной коробки.
Поперечные бруски, служащие для укрепления каркаса, располагают посередине длины стены. Если планируется монтаж гипсокартона, то поперечины устанавливаются под размеры листа.

По короткой стене на нижнюю обвязку кладутся лаги, здесь можно использовать пиломатериал с сечением 100х50 мм. Для этого в нижних брусьях вырезаются пазы по ширине лаги глубиной 25 мм, таким же образом выбираются пазы и с торцов опор.
Лаги могут устанавливаться и в виде распорок между брусьями нижней обвязки. В этом случае фиксация производится металлическими уголками и саморезами. Поверх них плотно друг к другу прибиваются обрезные доски, можно уложить и листовой материал - плиты ДСП или ДВП.
Затем опять устанавливаются лаги, которые можно расположить как вдоль, так и поперек стен. Шаг между опорами пола выбирается согласно напольному покрытию, но он не должен быть менее 50 см. Между ними укладывается слой гидроизоляционного материала и слой утеплителя.
Далее, настилается напольное покрытие. Если используется линолеум, то на лаги фиксируется деревянная плита или гипсокартонные листы.

Крыша, потолок

На верхней обвязке обустраивается стропильная система, шаг которой составляет 600-800 мм. Поперечные бруски монтируются на расстоянии 500 мм. Такая конструкция обрешетки подойдет под покрытие из профилированного листа и шифера.

С внутренней стороны в полученные ячейки укладывается гидроизоляция и утеплитель. Закрывается пирог листами фанеры, ДВП, ДСП, можно использовать и гипсокартон.

Стены

С наружной стороны поверхности обшиваются вагонкой, сайдингом, профлистами, стекломагниевыми листами.
Обшивку можно произвести горизонтально расположенными досками. Их монтаж начинается с самой нижней точки, следующий ряд располагается с небольшим заступом на предыдущую доску. Такое метод увеличит расход пиломатериала, но при этом обеспечит защиту от проникновения ветра и дождевых капель.
Нелишним будет напомнить, что все деревянные составляющие строения заранее обрабатываются пропитывающими средствами. Препараты защитят поверхности от воздействия агрессивных сред, чем значительно продлят срок их эксплуатации.

Изнутри стены можно обшивать теми материалами, которые использовались для наружных работ. Между наружными и внутренними стенами при необходимости прокладывается плиты утеплителя.
Если дачная бытовка оборудована туалетом или душем, то стены желательно закрыть пластиковыми панелями.

Проводка проводится в металлических или пластиковых рукавах;
заранее просчитывается расположение электрических приборов (светильников, розеток, выключателей, кондиционера и т. д.), а также душа и прочей сантехники;
в местах крепления на стену тяжелых предметов необходимо установить дополнительную поперечину, на которую в принципе и будет осуществляться их фиксация;
для обустройства зоны санузла применяются только влагоустойчивые материалы. Отличным вариантом послужат портативные биотуалеты;
на крыше можно установить бак, с которого будет поступать вода в душ, краны и т. д. Для эксплуатации бытовки в зимний период устанавливается бойлер;
в качестве утеплителя используют: сыпучие материалы, минеральная вата, листы пенополистирола, стекловата.
для обогрева помещения используются печи и обогреватели, работающие на твердом и жидком топливе, газе, а также электрические приборы. Следует помнить, что эффективность обогрева достигается вкупе с грамотно и качественно утепленными конструктивными элементами (пол, стены, крыша).

Дачные бытовки повышенного комфорта

Бытовки, имеющие 2 этажа, отличаются повышенным комфортом для проживания. Это, конечно, обуславливается увеличенной площадью. Пространство позволяет разместить санузел и душевую кабину, кухонную зону, выделить место для отдыха.
Подъем на 2-ой этаж осуществляется посредством приставной лестницы, из-за мобильности конструкции обустройство лестницы внутри бытовки не предусматривается.
При выборе такого строения выбирается более прочный фундамент. Здесь формируется ленточный тип основы, прекрасно подойдет и свайно-набивной фундамент.

В любом случае, есть ли желание купить готовую дачную бытовку или построить ее собственными руками, главное, грамотно подобрать материал и произвести планировку в зависимости от ее предназначения.

Начиная строительство объекта, большинство компаний в первую очередь задумываются над тем, где хранить инвентарь и размещать людей для комфортного временного проживания. Бытовка - настоящее решение этих проблем.

Что такое бытовка и её предназначение

Бытовка - это небольшое по габаритам, недорогое и комфортное строение, которое легко перевозится или перемещается. Изготавливаться она может из разных видов строительных материалов. Основное предназначение бытовки заключается в хранении инвентаря и проживании в ней строительных бригад. Кроме того, её можно оборудовать в качестве производственной или офисной временной конструкции.

Металлические бытовки с одной комнатой предназначены для размещения строительных бригад и хранения различного инвентаря

Виды современных бытовок

В зависимости от используемого материала бытовки существуют следующих видов:

В зависимости от предназначения бытовку можно использовать для устройства:

Вагона-дома. Подобный вид передвижной конструкции комплектуется зимой полозьями, а летом - колёсами. Предназначается такой вагон-дом для людей, работающих вахтовым методом, или съёмочных групп. Кроме того, он может быть использован в качестве офиса, помещения для сушки спецодежды или отдыха.
Перемещаемый вагон-дом на колёсах можно прицепить к тягачу и отбуксировать в необходимое место
Склада. Такая конструкция делается в основном из блоков-контейнеров, которые оснащаются крепкими решётками на окнах и дверями из железа. Внутреннее оснащение склада-бытовки - это панели из пластика или пожаробезопасный оргалит.
Внутри бытовки-склада размещают стеллажи для удобного хранения товара
Столовой. Внутри бытовки-столовой обустраивают необходимое количество посадочных мест для приёма пищи. Кроме того, она располагает не только обеденной зоной, но и кухней, в которой установлена различная бытовая техника и даже система водопровода. Иногда в бытовке-столовой устанавливаются санузлы, кондиционеры и умывальники. Такие металлические конструкции часто переоборудуются под загородные кафе.
Бытовка-столовая может использоваться для организации питания на строительных площадках
Офиса. Офисная бытовка представляет собой небольшой контейнер, сделанный из металла. Он может являться частью многокомнатного строения нужных габаритов. При установке таких блоков один на один образуются офисы в несколько этажей, которые по удобствам напоминают бетонные и кирпичные здания. Офисные бытовки оснащены всем необходимым для комфортной работы: электричеством, отоплением, вытяжками, санузлами и прочей техникой.
Стационарные офисные бытовки устанавливаются на строительных и торговых площадках, автостоянках и других открытых территориях
Помещения для проживания. Жилые бытовки изготавливаются из металла или дерева и оснащаются электричеством, отопительными приборами и санузлом. Они предназначаются для длительного проживания, поскольку имеют не только прочные оконные и дверные проёмы, но и удобные и комфортные внутренние комнаты. В случае необходимости бытовка для проживания может быть сделана из нескольких отдельных модулей.
В специально отделанных бытовках люди могут жить длительное время
Санчасти. Бытовка, используемая в медицинских целях, имеет раздевалки, санузлы, душевые отделения и прочие помещения. Подобная конструкция обогревается, имеет водоснабжение, а также оконные и дверные проёмы. Однако по санитарно-гигиеническим нормам в бытовке-санчасти можно использовать далеко не все виды материалов для внутренней отделки. Обычно отделку делают из деревянной вагонки или оргалита, который пропитывается специальным веществом.

Подготовка к строительству

По технологическим процессам соорудить бытовку не очень сложно, поскольку нет необходимости в специальной подготовке, в использовании редких и дорогих инструментов, а также в обширных знаниях в сфере строительства. Но не стоит надеяться на то, что все этапы строительства конструкции бытовки пройдут гладко и без проблем, особенно для начинающих мастеров.

Чертежи проектов стандартных каркасных бытовок

Самой удобной по габаритам является бытовка размерами 3 х 6 метров, поскольку она универсальна по массе, площади, а также доступности стройматериалов подходящего размера и цене. Однако для каждого индивидуального случая проектируется своя планировка, в основе которой лежит стандартная схема каркаса с добавлением необходимых перегородок и проёмов. Если конструкция временная или же нужно разделить помещение на определённые зоны (кухню, санузел, склад и так далее), то в чертеже должны быть указаны внутренние перегородки.

Традиционная конфигурация конструкции бытовки 3 х 6 метров подразумевает наличие следующих помещений: центральная комната 4,5 х 3 метра с удобствами и отоплением, коридор, который препятствует попаданию холодного воздуха, санузел и кладовка с габаритами 1,5 х 1,5 метра. Кровля делается из профнастила независимо от модели бытовки.

Фотогалерея: различные планировки бытовок

Выбор материала для каркаса и основания фундамента

На современном рынке можно найти огромное количество стройматериалов для постройки бытовки: панели, пластик, металл, плиты из дерева и так далее. Поэтому при их выборе стоит учитывать технические свойства и конфигурацию конструкции.

Основная часть бытовки - это каркас. Для его сооружения можно использовать:

Профиль из металла, который соединяется с помощью сварки. Такой профиль долговечен и устойчив к разным механическим повреждениям. Бытовки с металлическим каркасом используются при частых переездах.
Сварной металлический каркас имеет достаточную прочность для многократной перевозки бытовки
Деревянный брус. Это наиболее дешёвый вариант исполнения. В такой конструкции всегда поддерживается оптимальная температура в любое время года. Дерево долговечно и достаточно надёжно, но оно подвержено разрушению из-за появления жучков, а также грибков и влаги. При использовании деревянных деталей в постройке бытовки, обрабатывайте их антисептическими веществами, которые сделают конструкцию более долговечной и весьма надёжной.
Деревянный каркас бытовки обычно утепляется одним или двумя слоями минеральной ваты, которая защищается гидроизоляционной плёнкой
Стальные уголки. Необходимо учитывать, что уголки должны быть покрыты порошковыми высококачественными красками, поскольку именно они увеличивают устойчивость бытовки, а также предохраняют её от ржавчины.
Металлические части каркаса бытовки обязательно должны быть покрашены порошковой эмалью

Фундамент бытовки лучше выполнять из кирпичных столбов, шлакоблочных опор или из бетонных блоков. Под тяжёлые металлические каркасы делается литой фундамент из бетона.

Для внешней облицовки бытовки лучше выбирать оцинкованные листы из стали. Они довольно долговечны, а применять их очень удобно. Можно также использовать деревянную вагонку.

Бытовки из древесных плит стоят намного меньше деревянных конструкций, но они могут выделять различные химические вещества, оказывающие негативное влияние на здоровье человека. Не стоит гоняться за дешёвыми материалами для строительства и последующей облицовки, так как вы рискуете впустую потратить свои деньги. Подбирая строительный материал для сооружения бытовки, исходите прежде всего из своих индивидуальных предпочтений, норм долговечности, практичности, удобства конструкции и её надёжности.

Расчёт материала и необходимые инструменты

Рассчитывая стоимость деревянной бытовки 6х3 метра, вы должны учесть стоимость материалов, а также то, во сколько обойдётся их доставка. Чтобы возвести временную конструкцию вышеуказанных размеров, нужно приобрести следующие материалы:

геотекстиль - 30 м 2 ;
анкеры - 9 шт.;
песок - от 3 до 6 кубов;
керамзит - до 3 кубов;
материал для столбов или готовые фундаментные блоки;
утеплитель - 8 м 3 или пластин - 81 м 2 ;
брус 150х100 мм - 18 пог. м или 0,27 куба;
брус 100х100 мм - 47 пог. м или 0,47 куба;
вагонку - 22 пог. м;
обрезную доску 40х150 мм - 0,72 куба;
шпунтовую доску 30х150 мм - 0,54 куба;
ОСП - 63 м 2 ;
доску 40х100 мм - 40 м или 0,16 куба;
брус 50х100 мм - 95 метров или 0,47 куба;
обрешёточный брус 50х500 - 50 м или 0,125 куба;
полиэтилен - 81 м 2 ;
мембрану гидроизоляционную - 81 м 2 ;
профнастил - 21 м 2 ;
металлические уголки для крепежа;
саморезы для кровли - 180 шт.;
саморезы 70 или 80 мм - по необходимости;
гвозди 150 мм;
окна, а также внутренние и наружные двери - в соответствии с чертежом.

Дополнительные материалы:

различные виды перегородок;
декоративная отделка;
технические и инженерные системы.

Окончательный расчёт стройматериала должен производиться только согласно чертежу.

Инструменты для работы вам понадобятся следующие:

Планировка бытовки

Традиционных планировок бытовок на сегодняшний день существует довольно много. Они различаются между собой расположением окон, конфигурацией комнат и прочими характеристиками. Однако в основном выделяются такие виды планировки:

Конструкция из 2 комнат. Одна - это рабочее помещение, другая - прихожая. В наличии есть дверь, которая находится напротив прихожей, и одно окно.
Конструкция из 3 комнат. Особенность такой бытовки - это разделение двух комнат прихожей. В каждой комнате располагается по одному окну. Такие бытовки называют распашонками.
Бытовка из комнаты и прихожей. При этом прихожая будет больше комнаты. Длина прихожей равна ширине всей конструкции.
Наиболее простой вариант - это однокомнатная бытовка с одним окном.
Бытовка без окон.

Есть и другие планировки бытовок. Они отличаются площадью помещений, месторасположением окон и дверей. Однако традиционно в таких конструкциях не предусматривается больше 3 комнат, поскольку общая площадь бытовок сильно ограничена.

Пошаговая инструкция по изготовлению бытовки

Для того чтобы построить бытовку, необходимо провести следующие виды работ:

Подготовка площадки. Размещать бытовку необходимо на горизонтальной поверхности. Грунт должен быть твёрдым, иначе не избежать тяжёлых земляных работ.
Для размещения бытовки необходимо подготовить ровную площадку, на которую будет уложена дренажная подсыпка
Предварительные работы для основы под фундамент. По всему периметру конструкции снимается грунт на 0,3 метра с выступом в 50 см за её границы. Полученная траншея засыпается слоем песка (около 15–20 см) и тщательно утрамбовывается. Чтобы увеличить срок эксплуатации бытовки, песок укладывается на геотекстиль.
Для защиты основы фундамента от грунтовых вод она засыпается слоем песка и тщательно утрамбовывается
Монтаж фундамента. Укладываем столбы строго по строительным шнурам на глубину минимум 30 см. Для конструкции размером 3х6 метра нужно будет приобрести 15 столбов, которые выставляются в определённом порядке на расстоянии в 1,5 метра друг от друга.
Раскрой древесины по согласованному чертежу. Подготовленные деревянные элементы обрабатываются гидрофобными веществами или антисептиком. Противопожарная обработка деревянных деталей не защитит вашу конструкцию от открытого огня, однако вполне может предупредить возгорание от случайно брошенных окурков.
Деревянный брус распиливается согласно спецификации и обрабатывается антисептиком
Сборка нижнего венца каркаса. Перед тем как произвести монтаж венца, на столбы укладывают двойной слой рубероида. Установка бруса производится широкой стороной вниз согласно разработанному чертежу конструкции. Далее брусья необходимо выровнять по уровню и тщательно закрепить их к столбам анкерами. Основа бытовки будет состоять из двух поперечных и трёх продольных столбов (150х100 мм).
Нижняя обвязка каркаса укладывается на фундаментные столбы через двойной слой гидроизоляции
Укладка половых лаг. Берём брус 50х100 мм и устанавливаем его вниз ребром с определённым шагом на продольные брусья венца. При этом вставляем брус в 30 мм прорезы, расположенные в нижней обвязке конструкции. Шаг между лагами должен быть 60 см.
Половые лаги укладываются с шагом 60 см
Устройство подпола. Промежутки между столбами можно засыпать, например, строительным мусором. Подпол засыпается керамзитом. Такое действие утеплит бытовку и продлит срок её эксплуатации.
Монтаж угловых вертикальных стоек. Они изготавливаются из бруса 100х100 мм. Необходимо выставить стойки строго вертикально по отвесу, чтобы завершить их полный монтаж.
Вертикальные стойки выставляются по отвесу и временно закрепляются подкосами до тех пор, пока их не соединит верхняя обвязка
Установка верхней обвязки. Для боковых и задних балок используем брус 100х100 мм, который устанавливается на уровне задних брусьев в одной плоскости. Выше устанавливаем фронтальную балку.
Лицевая сторона каркаса делается выше задней, чтобы обеспечить необходимый уклон кровли
Установка дополнительных вертикальных стоек. Для них используем толстый брус 50х100 мм. Каждый дверной или оконный проём нуждается в двух стойках. Кроме того, необходимо произвести монтаж брусьев на стенки с полутораметровым шагом.
Монтаж стропил. Согласно чертежу устанавливаем стропила на фронтальную и верхнюю балку, находящуюся сзади. Используем для работы доску 100х40 мм.
Стропила укладываются на балки верхней обвязки и образуют каркас будущей кровли
Монтаж обрешётки. Согласно чертежу производим крепление материала обрешётки на стропила. Эту часть работы необходимо делать до того, как будет произведена стеновая обшивка и уложен пол.
Обрешётка связывает конструкцию стропильных лаг и служит основанием для кровельного материала
Черновой пол. Наиболее подходящий вариант - шпунтовая доска 150х30 мм, монтаж которой делается в сплошной настил. Установка чернового пола производится по нижнему торцу половых лаг.
Доски чернового пола прибиваются снизу половых лаг
Утепление пола. На черновой пол устанавливаем гидроизоляционную мембрану. Между лагами на мембрану укладываем утеплитель. Можно применить минеральную вату или вспененный пенополистирол. Покрываем лаги и утеплитель прочной полиэтиленовой мембраной.
Между утеплителем и гидроизоляционной плёнкой необходимо оставить вентиляционный зазор для удаления влаги
Настил пола и внешняя отделка бытовки. Пол настилаем из обрезной доски 150х40 мм. Каркас сооружения обшиваем с внешней стороны паронепроницаемой плёнкой, затем облицовочным материалом - щитами фанеры, вагонкой или обрезной доской.
Отделочный материал набивается на слой паронепроницаемой мембраны
Монтаж дверей и окон. Можно использовать как деревянные, так и металлопластиковые конструкции.
Установка необходимых инженерных систем и утепление каркаса изнутри. Утеплитель закладывается в промежутки между стойками каркаса. Ширина материала должна быть немного больше, чем размеры посадочного места под него, чтобы утеплитель заходил в ячейки с небольшим натягом. Аналогично поступаем и с поверхностью потолка. Потолок и стены внутри обшиваем вагонкой или любым листовым материалом.
Материал утеплителя закладывется в приготовленный каркас с небольшим усилием и держится там без дополнительного крепления
Монтаж перегородок. Брус 50х50 мм закрепляем к трём основам: стенам, потолку, а также полу. Обшиваем перегородки листовым материалом.
Декоративные отделочные работы. Можно покрыть пол линолеумом, а стены покрасить или обработать каким-либо другим материалом.

Видео: летний домик-бытовка своими руками

Внутренняя отделка бытовки

Передвижное временное сооружение выполняет самые разнообразные функции. И достигается это благодаря внутренней отделке. Именно она делает бытовку пригодной для временного или постоянного проживания людей. На данный момент в основном применяются следующие виды материалов для отделки конструкции:

ЛДСП - привлекательный материал, имеющий ламинированную плотную поверхность, которая устойчива к отрицательным температурам. Кроме того, ламинированная плита имеет разные цвета, фактуру и текстуру. Бытовки, сделанные из ЛДСП, практичны и довольно долговечны, но более дорогостоящи.
ЛДСП является одним из лучших материалов для внутренней отделки бытовки
МДФ - материал имеет среднюю плотность. Отличается от традиционного ДВП долговечностью, а также высокой надёжностью. Однако МДФ дорогой материал, имеющий разную цветовую палитру и отделку. Используется в основном для отделки бытовок под временное жильё или офис.
ПВХ - самый привлекательный материал для бытовок. В основном используются ПВХ в белой цветовой палитре. Также материал обладает высокой устойчивостью к влажности и воде.
Вагонка - делается из натурального дерева, поэтому она достаточно привлекательна и проста в использовании. Вагонка может иметь разную конфигурацию лицевой панели и применяется как для внутренней, так и для наружной отделки бытовок.
Вагонку для внутренней отделки чаще всего используют при необходимости построить бытовку с красивым и недорогим интерьером
ДВП - наиболее доступный стройматериал. Его просто использовать, он долговечен и весьма прочен, но имеет довольно невзрачный внешний вид. Подходит такой материал для служебных бытовок и складов.

Фотогалерея: оформление интерьера бытовок

Видео: строительство бытовки, часть 2 - внутренняя отделка

Строительные бытовки на данный момент - это наиболее недорогой и комфортный вид временного жилья и размещения любого необходимого оборудования. Благодаря элементарной конструкции, простоте перемещения и приспособленности к всевозможным условиям погоды их можно использовать в любое время года без ограничений.

Бытовки в современном понимании представляют собой компактные и как правило, мобильные помещения для временного проживания разного функционального назначения. Именно ввиду своих удобства и универсальности бытовки считаются наиболее простым и экономичным вариантом для строительства и могут применяться с минимальным количеством дополнительного функционала в виде внутренних перегородок, лишних дверей, сложного электрического и теплового оборудования. Далее речь пойдет о расчете материалов необходимых для постройки бытовки.

Чтобы комфортно разместить персонал на стройплощадке, достаточно обойтись базовым бытовым вагончиком. Самая простая конструкция выполняется в виде каркасно-щитовой опоры с силовым металлическим каркасом и облицовочными панелями.

Цена материалов и стоимость работ в Москве

Бытовка под ключ обойдется вам в Москве от 70 до 150 тысяч рублей. В таком случае вы потратите значительно больше денег, но избавите себя от необходимости строить её самим как минимум несколько дней.

Если вы планируете самостоятельное строительство бытовки, то при тех же габаритах она, как правило, может обойтись в два раза дешевле покупной - далее по тексту мы будем указывать цены сперва за готовые варианты, а в скобках - соответственно, вероятные меньшие расходы при самостоятельном строительстве.

Заметим, что в одиночку строить будет неудобно, потребуется хотя бы один помощник - отпилить, подержать и так далее. Также, когда ничего нет, для строительства будет нужна пила - лучше с хорошим полотном, лучковая; а также совковая и штыковая лопаты, молоток и, вероятно, шерхебель.

Все зависит от требований, которые вы предъявляете к функциональности помещения. Если бюджет поджимает, то можно вполне влезть в 50 (25) тысяч рублей, но это будет деревянная бытовка. В конечном итоге имеет место прямая зависимость цены от габаритов бытовки и вида сборки.

Деревянные

Достоинство деревянной бытовки, кроме ее цены, в том, что ее легко протопить. Но! Она не практична при переездах и быстро придет в негодность. Если вы рассчитываете перевозить ее не более двух раз за весь срок эксплуатации - смело ее ставьте.

Цена на деревянную конструкцию стартует от 40 (20) тысяч рублей, это при отделке ДВП; с отделкой вагонкой прибавьте 8-10 тысяч. Это будет вариант без тамбура.
Распашной вариант уже обойдется в районе 60 тысяч (30 тысяч, если выстроите своими руками).

Металлические

При выборе металлической бытовки вы заплатите в полтора раза больше. Этот выбор оправдан в случае, когда вам необходимо часто перемещать конструкцию. Она стойко выдерживает десятки поездок. Самый простенький вариант с отделкой ДВП обойдется от 60 (30) тысяч. Распашной вариант, отделанный вагонкой, уже в приличные 80-90 (40-80) тысяч.

Доп. расходы

Не забывайте, что предстоят и дополнительные траты. Отметим ниже некоторые из возможных статей расходов:

Брус, 10 единиц 100X100 мм - 2600 рублей;
12 ед. доски, 50×100 мм - 1600 рублей;
8 кубов ваты минеральной - 9600 рублей;
саморезы, скобы для степлера - 700 рублей;
рулоны пароизоляции - от 800 руб. за рулон;
листы полиэтилена - 200-500 руб. / метр;
ДВП - до 1200 рублей.

Бытовка – это небольшой домик, который несложно перевезти на прицепе грузового автомобиля. Бытовку используют в качестве временного жилья для строителей, или садового (дачного) домика на время строительства полноценной дачи. Преимущество самодельной бытовки в том, что она обходится недорого и обеспечивает хотя бы минимальный уровень комфорта, поэтому хорошо подходит для временного проживания. Бытовки бывают деревянные и металлические, о последних читайте на этом сайте .Стоимость бытовок, которые можно купить на строительном рынке или в магазинах, начинается от 30 тысяч рублей (размер 2х3 метра), поэтому многие предпочитают делать бытовку самостоятельно. Это не только позволит сэкономить как минимум треть суммы, но и сделать бытовку наиболее удобной для себя. В этой статье мы расскажем о строительстве бытовки своими руками из наиболее доступных материалов.

Как устроена бытовка

Любая бытовка состоит из следующих элементов:

каркас;
крыша;
наружная отделка;
утепление;
внутренняя отделка;
окна;
двери.

Каркас

Каркас – основа любой бытовки, именно он определяет ее размер и форму. Именно от него зависит прочность бытовки, ее способность переносить ветровые и любые другие нагрузки. Для изготовления каркаса используют разные материалы – от окоренного бревна, до стального оцинкованного профиля, однако наиболее популярным материалом остается пиленая сухая доска толщиной 25 мм и шириной 100 мм. Для создания каркаса длиной 6 и шириной 3 метра уходит 60–100 метров доски, что составляет 0,15–0,25 метров³.

При средней стоимости такой доски в 10 тысяч рублей, на доски для каркаса достаточно 2,5 тысяч рублей. Металлический профиль и деревянный брус обходятся гораздо дороже. А стоимость готовых бытовок такого размера начинается от 40 тысяч рублей.

Крыша

Крышу делают из сухой доски 25х100 мм. Для создания двускатной крыши высотой 1 метр на бытовку длиной 6 и шириной 3 метра достаточно 100 метров доски, что обойдется в 2,5 тысячи рублей. Из этой доски делают треугольники, образующие лаги потолка и стропила крыши. Для бытовки длиной 6 метров достаточно 7–8 таких треугольников. Сверху треугольники соединяют одной доской – коньком. После этого полученный каркас крыши обшивают такой же доской или листами ОСП (ориентированно стружечная плита). Доска прочней, но дороже.

Если двускатная крыша воспринимается как излишняя роскошь, то делают односкатную крышу, расходы на создание которой на четверть меньше. Такая крыша состоит из треугольников, образованных лагами потолка, фронтонной стеной и стропилом крыши. Затем каркас крыши также обшивают листами ОСП или доской. После окончания этих работ крышу застилают кровлей, в качестве которой используют следующие материалы:

рубероид;
шифер;
кровельное железо;
оцинкованное железо;
металлопрофиль.

Наружная отделка

Для наружной отделки используют самые различные материалы. Наибольшей популярностью пользуются:

кровельное железо;
пластиковый и металлический сайдинг;
влагостойкие фанера или ОСП;
доска-вагонка.

Каждый из материалов обладает преимуществами и недостатками. Кровельное железо обходится очень дешево, но на деревянном каркасе под сильным ветром начинает дребезжать. Пластиковый или металлический сайдинг долговечны и красивы, но стоят гораздо дороже любых других материалов. Влагостойкие фанера или ОСП обходятся недорого, но их необходимо хотя бы раз в два года обрабатывать водоотталкивающими составами. Доска-вагонка создает красивый и стильный внешний вид, но обходится недешево и требует обработки гидрофобными составами не реже одного раза в 2–3 года.

Утепление

Для утепления бытовки применяют:

пенопласт;
вспененный целлофан;
минеральную вату;
полиуретан;
эковату;
арболит;
фибролит.

Внутренняя отделка

Для внутренней отделки чаще всего применяют:
ДВП (древесно-волокнистая плита);
гипсокартон;
вагонную доску.

Отделочный материал выбирают исходя из желаемого интерьера бытовки и стоимости материалов.

Окна и двери

В большинстве случаев для бытовок используют либо новые, либо демонтированные, но полностью исправные окна и двери. Такие окна и двери можно недорого купить в некоторых хозяйственных магазинах, которые принимают их на комиссию. Неновое окно или подержанную дверь желательно очистить от старой краски и покрасить заново. Новые окна и двери красить нет необходимости.

Как сделать бытовку – пошаговое руководство и чертеж

Ниже мы расскажем, как сделать бытовку размерами 2,2х3х2,2 метра (ширина, длина; высота), одним окном и одной дверью. Вот материалы, которые потребуются для этого:

доска пиленая 25х100 мм – 0,5 м³;
ОСП влагостойкая толщиной 9–15 мм и размером 2,44х1,22 метра – 20 листов;
фанера толщиной 5–7 мм или ДВП такой же толщины – 7–8 м²;
рубероид 7–10 м²;
шифер мелковолновой (б/у в хорошем состоянии) 7 волн – 5 листов;
окно и дверь деревянные б/у, полностью готовые к установке;
утеплитель пенопласт толщиной 10 см или любой другой площадью 32 м²;
плинтус напольный и потолочный 22–25 метров;
конек оцинкованный – 8 метров;
гидрофобная пропитка с антисептиком (например, Сенеж ОгнеБио);
кисть или валик;
саморезы различной длины;
гвозди различной длины;
усиливающие уголки из оцинкованной жести толщиной 0,4–0,9 мм.

Необходимые инструменты

Вам также потребуются следующие инструменты:

дисковая электропила;
дрель с набором сверл по дереву и металлу;
шуруповерт;
электролобзик;
болгарка с диском по камню;
удлинитель;
электрогенератор (если нет возможности подключиться к сети 220 вольт);
рулетка длиной 5 метров;
молоток;
топор;
стамески;
степлер;
острый нож;
ножовка по дереву;
пассатижи;
уровень;
угольник;
транспортир;
карандаш;
строительный скотч.

Пошаговая инструкция

Из доски 25х100 мм нарежьте следующие элементы:

вертикальные стойки длиной 230 см – 12 шт;
лаги пола длиной 220 см – 7 штук;
лаги потолка и крыши длиной 260 см – 7 шт;
стропила крыши длиной 3 метра – 7 штук;
подпорки крыши длиной 120 см – 7 штук;
вертикальные стойки крыши длиной 20 см – 7 шт;
поперечные доски длиной 305 мм – 7–8 шт;
поперечные доски длиной 220 см – 15–20 шт.

Все нарезанные элементы обработайте гидрофобными материалами. Эту же операцию выполняйте и с другими деревянными деталями, которые будете нарезать из доски, фанеры, ДВП или ОСП.
Две вертикальные стойки положите на землю параллельно друг другу на расстоянии 220 см друг от друга (расстояние измеряйте от дальних сторон). По одному из краев положите лагу потолка так, чтобы она выступала в обе стороны на одинаковое расстояние.
С помощью угольника выровняйте доски относительно друг друга, чтобы все углы были равны 90 градусов.
Лагу потолка прибейте к каждой доске с помощью гвоздей длиной 70–90 мм. Гвозди должны пройти насквозь.
От нижнего края вертикальных стоек отступите 15 см и положите лагу пола.
Выставьте все углы по угольнику и прибейте лагу к обеим вертикальным стойкам гвоздями длиной 70–90 мм.
К переднему краю лаги потолка приложите вертикальную стойку крыши под углом 90 градусов и прибейте двумя гвоздями длиной 70–90 мм.
Соедините верх вертикальной стойки крыши и заднюю часть лаги потолка с помощью стропила так, чтобы верхний край стропила проходил по верхнему углу потолочной лаги и наружному углу вертикальной стойки, затем прибейте гвоздями.
Установите подпорку от угла между лагой потолка и вертикальной стойкой крыши и стропилом, затем прибейте гвоздями.
Переверните конструкцию и пассатижами загните кончики торчащих гвоздей буквой «Г».
Попросите помощника упираться в шляпку каждого гвоздя топором, чтобы вы могли забить загнутые гвозди в доски. Не пытайтесь просто загибать гвозди молотком, такой тип соединения очень непрочен, обязательно сначала загибайте их кончики буквой «Г».
При необходимости обрежьте выпирающий кусок подпорки крышки.
Таких конструкций необходимо сделать 5 штук. Затем сделать еще две конструкции, но без передней вертикальной стойки, их вы поставите там, где будете устанавливать окна и двери.
Определите наиболее удобное место установки поперечных досок. Мы рекомендуем нижнюю доску ставить под дверью, чтобы дверь опиралась на нее, верхнюю ставить прямо над дверью, а среднюю примерно между ними. Возможен и другой вариант, например, нижнюю ставить прямо над лагами пола, верхнюю прямо под лагами потолка, а среднюю между ними.
Разметьте места для них на каждой конструкции и выберете паз для их установки. Для этого лобзиком прорежьте в торце вертикальной доски пропилы глубиной 25 мм, расстояние между пропилами 100 мм, затем осторожно сколите древесину стамеской. Если по каким-то причинам сделать такие пазы невозможно, то увеличьте число поперечных досок в 2 раза и прибейте их прямо к торцам вертикальных стоек за исключением досок, проходящих через окно и дверь.
Ставьте каждую конструкцию вертикально (как она должна стоять в каркасе дома), выставляйте и уровню и прибивайте к ней поперечную доску.
Боковые поперечные доски прибивайте к вертикальным стойкам на расстоянии 30–40 см друг от друга.
К боковым поперечным доскам прибейте вертикальные доски с шагом 50 см, они создадут каркас для внутренней отделки и утепления.
Изнутри бытовки прибейте к поперечным доскам раскосины, установив их под углом не меньше 30 и не больше 60 градусов, которые увеличат жесткость конструкции. Желательно устанавливать не меньше 2 раскосин на каждую стену. Длина оптимальная длина раскосин 80–120 см. Используйте для фиксации раскосин гвозди длиной 70 мм и загибайте их, как описано выше.
Положите бытовку набок и подшейте лаги пола снизу фанерой или ОСП толщиной не менее 6 мм. Это необходимо для укладки утеплителя, затем снова поставьте бытовку нормально.
Чтобы вставить окно и дверь прибейте к вертикальным стойкам горизонтальные распорки (их необходимо устанавливать по уровню), расстояние между которыми на 2–5 мм больше высоты коробок окна и двери.
Вставьте окна и двери, подоприте их коробки деревянными щепочками и убедитесь, что полотно и створка нормально открываются и закрываются. После этого зафиксируйте саморезами. Для этого просверлите в горизонтальных досках коробки отверстия по диаметру саморезов, а в распорках просверлите отверстия диаметром в 2 раза меньше диаметра самореза. Затем закрутите саморезы и убедитесь, что створка двери и полотно окна нормально открываются и закрываются.
Изнутри бытовки подшейте потолок листами ОСП, затем на эти листы со стороны крыши плотно уложите утеплитель.
Уложите на лаги крыши настил из доски 25х100 мм. Мы рекомендуем использовать сплошной настил, когда между досками нет щелей. Он обходится дороже, зато обеспечивает лучшую тепло и звукоизоляцию.
Настелите поверх настила листы рубероида и закрепите их степлером.
Настелите на крышу шифер.
Обшейте фронтон доской 25х100 мм, укладывая доски без щелей. В нижних досках фронтона просверлите 6–8 отверстий диаметром 20 мм, они обеспечат достаточное для вентиляции движение воздуха.
Спереди и с боков закройте стыки между фронтоном и шифером оцинкованным коньком.
Обшейте бытовку снаружи листами ОСП стараясь не допускать щелей больше 0,5 мм. Если же щели появятся, их необходимо будет заделать шпатлевкой, сделанной из клея ПВА и опилок.
Нарезайте пенопласт по размеру и вставляйте его изнутри бытовки в пространство между вертикальными досками и крепите строительным скотчем. Затем застелите пенопластом пространство между лагами пола. Зашейте пол доской 25х100 мм. Если есть возможность зашить пол более толстой доской, воспользуйтесь. Поверх половой доски настелите ОСП.
Обшейте стены изнутри ОСП.
Установите половой и потолочный плинтус. При необходимости можно установить плинтус и в углах, чтобы скрыть щели.
Обработайте изнутри и снаружи бытовку гидрофобными средствами и огнебиозащитой.

Вывод

Теперь вы знаете, какие инструменты и материалы нужны для строительства бытовки, поэтому обладая минимальными строительными и плотницкими навыками, сможете построить бытовку самостоятельно. Наше пошаговое руководство по самостоятельной постройке бытовке поможет вам избежать многих ошибок и сильного перерасхода материала.

Большинство строительных вагончиков для временного проживания, предлагаемых на рынке, радует глаз покупателя демократичной ценой. Но вот беда: изготовлены они из дешевых стройматериалов низкого качества, слабо утеплены и ограничены по ширине с целью экономии на транспортировке (2,5 м – стандартный габарит грузовика). Если вам необходимо более уютное и удобное жилище, придется сделать его самостоятельно. Стоимость бытовки, построенной своими руками, выйдет не меньше, зато получится надежное и добротное сооружение желаемых размеров. А технология строительства изложена в нашей статье.

Проект и чертежи вагончика

Чтобы закупить требуемые материалы, первым делом нужно определиться с размерами дачной бытовки, разработать планировку и по чертежам составить смету. Заодно продумайте, как использовать эту постройку впоследствии, когда на участке появится полноценный жилой дом. Как правило, хозяева превращают временный вагончик в баню, сарайчик либо гостевой домик.

Совет. Размеры сооружения желательно предусмотреть кратными 1,5, например, 3 х 6, 4,5 х 6 или 4,5 х 9 м. Это позволит сэкономить материалы, большинство которых выпускается по строительным стандартам.

Варианты планировок

Нарисуйте план и боковой вид будущего строения с учетом таких рекомендаций:

Пользуйтесь принципом минимализма. Жилище должно быть удобным и одновременно компактным, так что за основу принимайте самый «ходовой» размер – 3 х 6 м. При желании его можно расширить до 4,5 м за счет пристройки террасы.
Старайтесь не делать проходных комнат. Если необходимо 2 жилых помещения, вход с тамбуром располагайте посередине, как показано ниже на чертеже.
Для однокомнатного домика тамбур и крыльцо предусматривайте сбоку либо с торца.
Двери из санузла или отдельного душа и туалета должны выходить в коридор, а не в спальню.
Кровлю планируйте односкатной с уклоном не менее 10° и свесами для эффективного отвода воды.
Окна небольшого размера нужны в жилых комнатах и на кухне, для санузла достаточно сделать вентиляционный проем.

Когда планировка готова, можно переходить к подбору стройматериалов, расчету их количества и составлению сметы. Надо понимать, что все бытовки строятся по каркасной технологии такими способами:

из деревянных брусьев монтируется каркас и обшивается с обеих сторон вагонкой (или другой облицовкой), внутрь закладывается утеплитель;
то же, только каркас сваривается из металла;
конструкция из стальных профилей отделывается утепленными сэндвич-панелями.

Примечание. Строительная бытовка с обшивкой из сэндвича, изображенная на фото, очень привлекает своих внешним видом. До тех пор, пока вы не узнаете, сколько стоят такие панели и фасонные доборы к ним.

Деревянный вагончик проще построить, он легче и дешевле металлического, хотя и не столь долговечен. Если вы не сварщик, но умеете обращаться с деревом и ограничены в средствах, то домик из бруса – подходящий вариант. Несколько советов, как подобрать для него лес и другие материалы:

На основные элементы конструкции - стойки и обвязочные балки - пойдет брус 10 х 5 см. Если нужно сделать домик более теплым и заложить в стены утеплитель толщиной 100 мм (вместо 50 мм), то сечение стоек нужно увеличить до 15 см.
Лаги пола и стропила делайте из обрезных досок 50 х 100 мм. Для укосин и перемычек возьмите брус 50 х 50 мм.
Доски 25 х 100 мм сгодятся для кровельной обрешетки.
В качестве утеплителя применяйте минеральную вату, защищенную снаружи диффузионной мембраной (ветробарьер);
Для наружной обшивки используйте вагонку, блок хаус или профнастил. Изнутри помещения лучше облицевать пластиковыми панелями, а как это правильно сделать, рассказывается здесь.
Вариантов бюджетного кровельного покрытия есть несколько: тот же профлист, шифер и ондулин.

Постройка из SIP-панелей

Совет. Если вместо минваты вы хотите взять более дешевый утеплитель – пенопласт, то обшивку стен предусматривайте из плит ОСБ по примеру канадских СИП-панелей. Дело в том, что древесина не любит контактировать с непроницаемыми для влаги полимерами и начинает подгнивать.

Если же надо смонтировать надежную стальную бытовку, то приготовьте для каркаса и стропильной фермы профильные трубы сечением не меньше 60 х 60 мм, а для обрешетки – 40 х 40 и 40 х 60 мм. Технология возведения схожа с изготовлением деревянного вагончика, разница заключается в сварочных креплениях.

Как построить домик - руководство

Строительство вагона – бытовки своими руками делится на несколько этапов:

Подготовка основания.
Сборка каркаса, укладка полов.
Монтаж кровельных конструкций и покрытия.
Устройство наружной и внутренней обшивки с утеплением.
Подведение инженерных коммуникаций.

Поскольку деревянный вагончик – строение довольно легкое, готовить для него капитальный фундамент не требуется. Вполне достаточно поставить на выровненном участке земли бетонные блоки таким образом, чтобы их верхние стороны находились в одной плоскости. Соблюдайте шаг установки 1,5 м, а это значит, что при ширине бытовки 3 м блоки необходимо разместить в 3 ряда – два внешних и один посередине.

Примечание. Для более массивных металлических домиков строятся малозаглубленные фундаменты в виде столбиков из нескольких блоков, опирающихся на песчаную подушку. Процесс разметки и устройства столбчатого основания показан на видео:

Простейшие основания из полнотелых блоков позволят простоять вашей конструкции от 2 до 5 лет, потом появятся перекосы вследствие просадки. Если вы рассчитываете на более длительный срок, чтобы позже переделать бытовку в баню, то необходимо заложить капитальный столбчатый фундамент из кирпича с гидроизоляцией согласно схеме:

Монтаж каркаса

На данном этапе стройки нужно изготовить нижнюю обвязку из бруса и смонтировать стены. Пошагово это выглядит так:

Древесину тщательно обработайте антисептиком. Верхние плоскости столбиков накройте рубероидом, сложенным вдвое для хорошей гидроизоляции.
Выполните на торцах обвязочных брусков врубки для соединения в полдерева, как продемонстрировано на схеме. Уложите эти балки на фундаменты и скрепите между собой, выдержав угол 90° (проверяется замерами диагоналей).
Выпилите 2 паза на середине коротких брусьев и установите среднюю балку. Обвязка готова.

Примечание. Есть более простой способ – использовать в качестве балок доски 150 х 50 мм, установленные на ребро. Но дешевле не получится, потому что доски придется ставить чаще, да и конструкция выйдет не столь надежной. Об упрощенной технологии рассказывается на видео:

Следующий шаг – монтаж половых лаг из досок, установленных на ребро с шагом 50 или 60 см (зависит от ширины плит утеплителя). К ним по бокам прибиваются черепные бруски, куда укладываются доски чернового пола и теплоизоляционный материал с гидробарьером.

После устройства теплоизоляционного слоя лаги накрываются пароизоляционной пленкой в соответствии со схемой, а дальше настилаются чистовые полы из досок.

Схема утепления полов

Сборка стен каркасной бытовки производится в горизонтальном положении, прямо на полу. Сколотите щит первой продольной стены с перемычками (поясами) и стойками для окон и дверей, обязательно установите укосины, как это показано на фото. Сверху первой перегородки сразу собирайте вторую, а затем – боковые стенки.

Поочередно поднимите все каркасы, поставьте их в проектное положение и скрепите между собой. Если все выполнено правильно, то одна продольная стена должна быть выше другой на 0,5-0,6 м для обеспечения уклона односкатной кровли.

Справка. Металлический каркас сваривается из профильных труб или уголков по месту, в вертикальном положении. Важно выдерживать угол 90° между стойками и балками и вовремя приваривать косые жесткости, чтобы конструкцию не повело.

Устройство кровли

Чтобы перекрыть дачную бытовку, надо установить и закрепить стропила из досок 150 х 50 мм, повернутых на ребро. Балки монтируются прямо над стойками и с таким же шагом, для крепления можно использовать оцинкованные уголки, чтобы не выпиливать пазы. Сверху вдоль стропил кладутся доски обрешетки и прибиваются к ним. Есть и другой вариант: стропила сходу перекрываются листами фанеры ОСБ, как показано на картинке.

Примечание. Стропила должны выступать за габариты вагончика минимум на 150 мм и образовывать кровельные свесы. Впоследствии их торцы зашиваются спереди досками.

В качестве кровельного покрытия чаще всего применяется ондулин, настилаемый на ветрозащиту (супердиффузионную мембрану). Полотна пленки раскладываются снизу вверх с нахлестом 100 мм и фиксируются степлером, после чего монтируется ондулин либо профнастил. Как происходит каркасно-щитовая сборка вагончика, вы можете посмотреть на видео:

Обшивка и утепление стен

В отличие от готовых бытовок, мы строим комфортное временное жилище, поэтому наружные стены необходимо обшивать по технологии строительства каркасных домов. «Пирог» утепления внешних ограждений жилища изображен на схеме:

Отделочные работы ведутся в таком порядке:

Натяните и закрепите с наружной стороны полотна ветрозащитной мембраны. Дальше зашивайте фасады плитами OSB, а затем облагораживайте их вагонкой или профнастилом.
Враспор между стойками вложите плиты базальтовой ваты (рекомендуется) или другого теплоизоляционного материала. Изнутри закройте утеплитель пароизоляционной пленкой и прибейте ее планками к стойкам.
Последний шаг – внутренняя облицовка. Обычно паробарьер зашивается той же фанерой ОСБ, к которой крепится внутренний отделочный материал – пластиковые панели, блок хаус, обои и так далее.

Монтаж пленки для ветровой защиты

Примечание. Теплоизоляция и отделка потолков производится по такой же схеме. Но здесь желательно использовать утеплитель большей толщины, как и на полах.

По окончании отделки установите окна и двери, смонтируйте отливы и водосточные системы. На внешних углах, под кровельными свесами и в нижней части сооружения поставьте фасонные элементы, закрывающие стыки отделочных материалов.

Внутреннее обустройство жилища

Нормальные условия проживания подразумевают наличие минимальных удобств – отопления, водопровода с канализацией и электроснабжения. Предполагается, что эти коммуникации уже есть на даче, остается лишь подключить их к бытовке. На этот счет дадим следующие рекомендации:

Отопление можно организовать двух видов – электрическое либо дровяное. В первом случае нужно в помещениях поставить конвекторы или другие обогреватели, во втором – смонтировать дымоходную трубу и печь. Тут важно защитить деревянные конструкции от возгорания – стены около печки закрыть листами железа, а дымоход изолировать несгораемым базальтовым волокном.
Водопроводная и канализационная труба заводится через полы вагончика, пройдя туда по заранее выкопанным траншеям. Как это реализуется, смотрите ниже на схеме.
Электрический кабель (рекомендуется марки СИП) прикрепляется к кронштейну, установленному на стене, после чего входит в помещение через отверстие. На вводе обязательно ставится защитное устройство (УЗО), а за ним – щит управления с автоматическими выключателями на линиях розеток и освещения.

Совет. Внутреннюю электрическую разводку лучше делать в пластиковых кабель – каналах, они смотрятся аккуратно и симпатично. Силовую линию к обогревателям ведите проводом большего сечения (ориентируйтесь по размерам подключающих заводских кабелей с вилками). Все проходы сквозь деревянные стены выполняйте в металлических футлярах, проще говоря, - в трубах.

Заключение

Бытовка – строение временное. Но, как водится, нет ничего более постоянного, чем временные постройки. Отсюда вывод: подойдите к строительству основательно, как будто возводите садовый домик или баню. Конечно, времени потребуется гораздо больше, да и сэкономить не удастся, но спустя десяток лет вам наверняка доведется оценить собственный труд по достоинству. Покупной строительный вагончик за такой период превратится в развалину.

Инженер-конструктор с опытом работы в строительстве более 8 лет..
Закончил Восточноукраинский Национальный Университет им. Владимира Даля по специальности «Оборудование электронной промышленности» в 2011 году.