Как положить ламинат под трубой отопления. Как вырезать ламинат под трубу

В этой статье я хочу рассказать об укладке такого напольного покрытия, как ламинат. Процесс укладки будет рассмотрен на реальном примере. Ламинат был уложен на старый пол, который выравнивался с помощью фанеры. Об особенностях выбора качественного ламината вы можете почитать в другой статье:

Содержание статьи:

1. Выравнивание пола фанерой

Выравнивание пола фанерой перед укладкой ламината

Ламинат укладывался в "хрущёвке", где полы набраны из досок. Самый простой и экономичный способ выровнять пол – застелить его фанерой. За долгие годы дощатые полы в таких домах изнашиваются, начинают скрипеть, доски выгибает и появляются неровности.

До начала укладки фанеры следует прокрутить доски саморезами в местах их соединения с лагами. Таким образом можно уменьшить скрип и отчасти сгладить неровности. Для этих целей нам понадобятся саморезы по дереву длиной около 70 мм. Процесс довольно трудоёмкий и аккумуляторным шуруповёртом сделать такую работу сложно. Во-первых, аккумулятор при таких нагрузках будет садиться очень быстро. Во-вторых, понадобиться довольно мощный шуруповёрт. Поэтому я рекомендую использовать дрель или перфоратор в режиме сверления со специальной головкой под биту.

Перфоратор с переходником под биту

Протягиваем к лагам каждую доску. Далее укладываем фанеру. Оптимальным вариантом для таких целей, на мой взгляд, является фанера толщиной 8 мм. Ряды фанеры укладываем с разбегом в 50 см. Фанеру закрепляем при помощи саморезов длиной 40-45 мм. Лучше, конечно, использовать саморезы со специальными шляпками, которые будут утапливаться в лист фанеры. Если вы используете простые саморезы по дереву, то предварительно в местах установки саморезов нужно сделать небольшие углубления при помощи сверла по дереву d=10 мм. Для распила листов фанеры используем электролобзик.

После того, как вы прокрутите саморезами все листы фанеры необходимо пройтись и определить места, где есть скрип или фанера «гуляет». Такие участки придётся дополнительно закрепить.

2. Укладка подложки под ламинат

Подложка выполняет ряд важных функций:

• Гасит (демпфирует) воздействие нагрузки на ламинат и защищает замки от разрушения;
• Сглаживает неровности основания пола;
• Выполняет функцию шумо- и теплоизоляции.

Наиболее распространённым и дешёвым вариантом является пенополиэтиленовая подложка в рулонах.

При укладке подложки следует соблюдать несколько простых правил:

• Полосы подложки необходимо укладывать встык, не допускается укладка внахлёст;
• Перед укладкой подложки основание нужно тщательно подмести или пропылесосить;
• Не обязательно раскладывать подложку сразу на всю площадь помещения, лучше делать это по мере необходимости, так вы защитите её от повреждения.

3. Инструмент для укладки ламината

И так, нам понадобится:

1. Электролобзик или ножовка с мелким зубом;
2. Угольник, карандаш, рулетка (для разметки ламината);
3. Прорезиненная киянка или молоток;
4. Добойник (брусок, через который мы будем бить молотком по доске ламината при подгонке стыков. Нельзя бить молотком напрямую по доске ламината, так можно повредить стык и следующий ряд будет не установить);
5. Клинья - для соблюдения зазора в 10 мм между ламинатом и стеной;
6. Нож (вскрытие упаковок, подрезка подложки);
7. Монтажка (для укладки последнего ряда).

Клинья и добойник можно приобрести в строительном магазине, либо сделать самому из обрезков фанеры или ламината

4. Пошаговая инструкция по укладке ламината

Перед укладкой необходимо обеспечить хранение ламината в горизонтальном положении при температуре не ниже 18 °С и влажности воздуха не более 70%.

Процесс укладки ламината можно разделить на два этапа:

1. сборка продольного ряда;
2. стыковка рядов между собой.

4.1 Формирование первого ряда

Для начала нам нужно, ничего не отпиливая, собрать первую полосу и посмотреть на картину, которая у нас получается. Дело в том, что может случиться так, что вам не хватит 10-15 см до конца комнаты, а вставлять обрезки ламината такой длины не рекомендуется, поэтому нам придётся обрезать (укоротить) первую доску в ряду. В этом случае будьте внимательны, не обрежьте стыковочную сторону.

Укладка 1-го ряда ламината

Определившись с первым рядом, можно приступать к его сборке. Доски ламината стыкуются через специальный замок паз-гребень. В данном случае, используется ламинат с замком системы Click. Первая доска укладывается, а вторая под углом 15-30 градусов заводится в замок и плавно опускается, принцип стыковки показан на рисунке ниже:

Аналогичным образом соединяются все остальные доски в первом ряду, последняя доска обрезается.

Также необходимо устанавливать специальные клинья между досками ламината и стеной для обеспечения зазора в 10 мм. Один клин - с торца и два - по длинной стороне. После окончания укладки клинья удаляются, а зазор без труда перекрывается плинтусом.

Зазор необходим, чтобы компенсировать температурное расширение покрытия

4.2 Формирование второго ряда

Второй ряд, как правило, начинает укладываться с обрезка последней доски первого ряда. Если обрезок слишком мал (менее 40 см), то следует взять новую доску ламината и распилить её пополам. Таким образом между первым и вторым рядом, а в дальнейшем между чётными и нечётными рядами, будет «смещение в полдоски».

Когда вся полоса второго ряда собрана, необходимо:

При системе замка Click (наиболее распространённый вариант) - приподнять её и завести в замок первого ряда, а затем опустить;

Соединение рядов ламината при типе замка "Click": 1 - приподнимаем полосу под углом 10-20 о, 2 - заводим гребень в паз, 3 - плавно опускаем полосу.

При системе замка "Lock" – не меняя горизонтального положения доски, просто защёлкнуть замок.

Соединение рядов ламината при типе замка "Lock"

Убедившись, что по всей длине ряда, установилось замковое соединение, необходимо взять киянку и через добойник аккуратно простучать каждую доску, чтобы минимизировать ширину продольного стыка.

Все последующие ряды укладываются аналогичным образом, исключением является лишь последний ряд.

4.3 Формирование последнего ряда покрытия

Процесс укладки последнего ряда ламината наиболее трудоёмкий, так как в большинстве случаев, приходится распиливать доски вдоль. Необходимо определить ширину последнего ряда с учётом компенсационного зазора в 10 мм. Затем с помощью рулетки и карандаша делаем разметку досок ламината для распила.

Распиливаем все доски и как на предыдущих этапах, собираем продольный ряд. Далее приподнимаем весь ряд ламината и заводим в замок под углом. Сделать это будет не так удобно, и виной тому стена, но задача выполнимая. И теперь для создания плотного стыка мы уже не можем использовать молоток, поэтому применяем монтажку, как на фото ниже:

5. Вырез в ламинате под трубу

При укладке ламината мне понадобилось сделать вырез под стояк отопления. В моём случае было необходимо сделать прорез под стандартную трубу ¾ дюйма (внешний диаметр такой трубы составляет 26,8 мм). Для этого я применил специальное плотницкое сверло, именуемое пёркой, диаметром 30 мм (Рекомендуется взять сверло большего диаметра для обеспечения компенсационного зазора в 10 мм):

Сверло (пёрка) устанавливается в шуруповёрт, дрель или перфоратор

Сперва, делаем разметку простым карандашом:

Разметка отверстия под трубу 3/4

Затем аккуратно высверливаем отверстие в доске ламината. Далее делаем два пропила с помощью лобзика, собираем ряд дамината и заводим трубу в выпиленный паз.

Вырез под трубу отопления при укладке ламината

Вырезы под трубы перекрываются специальными заглушками, состоящими из двух секций:

При укладке ламината может возникнуть ситуация, когда нет возможности приподнять ламель под углом, чтобы завести в замок соседнего ряда, виной тому могут быть радиаторы отопления или трубы, как в примере выше. В такой ситуации допускается срезать часть замка на проблемном участке с помощью рубанка, а для обеспечения соединения между ламелями использовать клей.

По окончанию укладки ламината можно удалить специальные клинья, срезать излишки подложки и приступать к установке плинтусов.

6. Видео по технологии укладки ламината

Очень полезное пятиминутное видео о правильной укладке и уходе за ламинатом, ничего лишнего. Некоторые параметры монтажа немного отличаются от указанных в данной статье, но, видимо, у каждого производителя свои взгляды на детали.

Стоимость работ по укладке ламината составляет 30-60% стоимости самого напольного покрытия. Эти деньги можно сэкономить, выполнив укладку ламинат своими руками. В статье будут рассмотрен порядок проведения работ, а также частые проблемы и их решения.

Подготовка пола под ламинат

Подготовка пола под ламинат один из важнейших этапов укладки. От качественной подготовки напрямую зависит срок службы напольного покрытия. Неровности не позволяют уложить напольное покрытие ровно и оказывают сильное влияние на замковое соединение, которое является его слабым местом. При ходьбе по ламинату панели изгибаются и замковое соединение постепенно расходится, в результате чего напольное покрытие приходит в негодность.

Основные требования к поверхности пола следующие: пол должен быть сухим и ровным, а локальные неровности не должны превышать 2 мм на 2 метра длины.

Проверить необходима ли подготовка перед укладкой ламината можно следующим образом. Положите длинный уровень или профиль для гипсокартона на пол если он по всей длине соприкасается с полом – пол соответствует требованиям, если есть зазор более 2-3 мм, то перед укладкой ламината необходимо провести соответствующую подготовку. Подобную проверку необходимо провести в нескольких местах помещения.

Подготовка бетонного пола

Бетонный пол может иметь следующие дефекты: остаточная влажность, пыльность, бугры и впадины. Все эти дефекты недопустимы и необходимо провести подготовительные работы.

Ламинат плохо переносит повышенную влажность. Если бетонный пол залит недавно, то он имеет большой процент остаточной влажности. В этом случае, в качестве мероприятий по подготовке будет тщательная просушка помещения.

Непрочная поверхность пола, которая образует пыль, не сказывается на укладке, но сказывается на эксплуатации. Пыль от бетонного пола при ходьбе по ламинату проникает внутрь помещения, оседает на мебели, и доставляет много хлопот, даже через несколько лет после ремонта. В этом случае подготовка пола перед укладкой заключена в обработке грунтовкой глубокого проникновения, с целью связать частицы на поверхности и не позволить им образовывать пыль.

Другим распространенным дефектом бетонного пола являются бугры. Они недопустимы, так как на них будет перегиб панелей ламината и как следствие избыточная нагрузка на замок. Подготовка в данном случае заключается в удалении всех бугров, превышающих допустимый размер. Делают это с помощью зубила или болгарки с алмазным диском.

Менее распространенный дефект – впадины. Мелкие впадины не повлияют на эксплуатацию напольного покрытия, большие приведут к игре панелей при ходьбе, что крайне нежелательно. Поэтому впадины целесообразно зашпаклевать цементно-песчаным раствором. Можно использовать готовые сухие смеси для ремонта бетонного пола.

Подготовка деревянного пола

Для деревянных полов также требуется подготовка перед укладкой ламината. Они часто имеют два недостатка это ослабленные доски и не закрепленные лаги. Это приводит к скрипу и игре полов. Такой деревянный пол не допустим для укладки ламината.

Рис.1.

Подготовить деревянный пол можно с помощью фанеры. В большинстве случаев в качестве подготовки будет достаточно положить поверх досок слой фанеры толщиной 10 мм и хорошо закрепить ее с помощью саморезов. Фанера укрепит пол, и сделает его ровным.

Направление укладки ламината

Направление укладки ламината влияет на внешний вид помещения и напольного покрытия. Традиционно его укладывают либо вдоль стен, либо по диагонали. В зависимости от направления укладки можно визуально расширить или сузить помещение.

Направление укладки должно совпадать с ориентацией солнечного света из окна. В противном случае все стыки панелей ламината будут хорошо видны, и визуально напольное покрытие будет не монолитным, а состоящим из отдельных полос.

Рис.2.

Если необходимо визуально расширить помещение за счет направления укладки, то нужно стелить ламинат по диагонали, но при этом ориентация падения солнечного света из окна должно совпадать с линией укладки.

Так если мы имеем вытянутую комнату с окном по широкой стене, то ламинат следует укладывать перпендикулярно окну. Если же окно расположено на узкой стене, то укладку стоит вести по диагонали, по направлению падения солнечного света. В том случае если с помощью напольного покрытия вы хотите добиться эффекта деревянного пола и планируете класть ламинат с фаской можно смело класть его параллельно окну. Таким образом падающий свет из окна только улучшит внешний вид пола.

Технология укладки ламината

Технология укладки ламината оговаривает ряд правил, которые необходимо соблюдать. Соблюдая технологию укладки сборка напольного покрытия не создаст затруднений, а сам ламинат будет служить долгие годы.

Стелить ламинат сразу после покупки нельзя. Согласно технологии сборки пола, следует выждать 1 – 2 суток, чтобы температура ламината сравнялась с температурой помещения. Такая особенность технологии вызвана тем, что панели в зависимости от температуры имеют различные размеры. Если температура панелей и помещения будет различна, то после настила могут образоваться трещины или вздутие в месте соединения панелей.

Особенностью технологии укладки ламината является устройство пароизоляции пола. Пароизоляцию выполняют с помощью полиэтиленовой пленки толщиной до 0,2 мм. Этот этап обязателен для бетонных полов и желателен для деревянных полов. Эта технологическая операция не потребует много сил, но позволит защитить ламинат от избыточной влажности основания и остатков пыли.

Желательно применять толстую пленку, однако, технология допускает применение и тонких пленок, и как показывает практика они, также хорошо справляется со своими функциями. Пленку следует стелить с нахлестом примерно 20 см. Все стыки пленки следует проклеить скотчем для герметизации и фиксирование полос пленки друг с другом.

Второй технологический этап – укладка подложки под ламинат. Подложку стелют вплотную к стене. Все стыки проклеиваются скотчем для фиксирования листов между собой.

Технология укладки подложки может быть различной. Подложку можно стелить либо всю сразу, либо частями. Укладывать частями целесообразно, когда распиливать панели ламината приходится в помещении, где выполняется настил. В этом случае, предотвратить повреждение или загрязнения подложки сложно. Также частями удобно класть рулонную подложку по мере сборки пола. Во всех остальных случаях целесообразно уложить всю подложку сразу.

Рис.3.

Технология укладки предусматривает определенный порядок и ориентацию досок во время сборки пола. Укладку ламината начинают от стены со сборки первой полосы. При этом панели укладывают замком на себя. Панели соединяются по узкому торцу формируя первую полосу.

Способ соединения панелей также имеет совою технологию, которая обеспечивает надежное сцепление панелей между собой. Для соединения панелей вводят замок в зацепление под углом 20 – 30 градусов и защелкивают. Важно контролировать выступание одной панели за другую. Сделать это просто. Необходимо провести пальцем по широкому торцу в месте замка. Если имеется ступенька, то соединение плохое. Если ступенька не нащупывается – соединение собрано согласно технологии.

Взаимное расположение рядов ламината также оговаривается технологией укладки. Сборку напольного покрытия ведут в пол панели. Такая особенность технологии обеспечивает надежное соединение панелей между собой и высокую прочность напольного покрытия.

При сборке пола применяют один эффективный технологический прием, который значительно снижает расход ламината. Если в одной полосе умещается не целое количество панелей, то последнюю доску отпиливают и с нее начинают следующий ряд.

Одной из самых важных технологических особенностей укладки ламинат является зазор 5-10 мм между стеной и напольном покрытием. Он нужен для компенсации температурного расширения ламината. Зазор формируется с помощью распорных клиньев.

Рис.4.

Способы укладки ламината

Существует два основных способа укладки ламината: традиционный и укладка целыми полосами. Первый требует применения специального инструмента, но укладку можно выполнить одному. Второй не требует специального инструмента, но одному собрать напольное покрытие очень сложно.

Первый способ – по одной панели

Особенность этого способа в том, что сборка напольного покрытия ведется по одной доске. По широкому торцу замок вводится в зацепление под углом 20 – 30 градусов и защелкивается. По узкому торцу замок закрывают под прямым углом, при помощи струбцины и молотка. Это традиционный способ, он рекомендован всеми производителями ламината.

Порядок сборки ряда следующий:

• Первую панель соединяют по широкому торцу с предыдущим рядом, и устанавливают клин между узким торцом и стеной.
• Вторую панель устанавливают рядом с первой и соединяют с предыдущим рядом аналогичным способом. На этом этапе панели не соединены по узкому торцу.
• На узкий торец второй панели устанавливают струбцину или специальный брусок. Ударом молотка по струбцине соединяют первую и вторую панели по узкому торцу.
• Аналогичным способом соединяют все остальные панели ламината.

Рис.5.

Последняя панель в ряде может быть установлена только с помощью струбцины.

Рис.6.

Второй способ – укладка целыми полосами

Суть этого способа заключена в том, что сначала собираются полосы ламината также как собирают первый ряд. После чего собранную полосу подносят к предыдущей полосе, вводят замок в зацепление под углом 20 – 30 градусов и защелкивают.

Рис.7.

Важно следить за тем, чтобы замки хорошо соединялись и не оставалось трещин между панелями. При выявлении трещины в замок панели вставляется обрезок ламината и ударом молотка поправляется требуемая панель.

Укладка ламината в дверном проеме

В плотную в дверном проеме уложить ламинат очень сложно. И часто это выглядит как на фото ниже. Это неправильно и не эстетично.

Рис.8.

Секрет качественной укладки ламината заключен в том, что ламинат укладывается не в плотную к дверному проему, а под него. Это можно сделать двумя способами, либо установить дверь после укладки ламината, либо подпилить дверную коробку.

Рис.9.

Для того чтобы подпилить дверную коробку понадобиться пила с мелким зубом и полоса ламината.

Дальше можно поступить двумя способами. Можно положить доску ламината и опираясь на нее подпилить дверной проем. Другой вариант - с помощью доски ламината сделать разметку на дверной коробке, после чего убрать доску и сделать пропил.

Стык ламината с другим неполным покрытием в дверном проеме закрывают с помощью порожка. Порожки могут быть металлические или из ламинированого ДВП.

Рис.10.

Существуют одноуровневые и разноуровневые порожки. Для правильного выбора необходимо измерить величину перепада между покрытиями. Если перепад незначительный, то можно использовать одноуровневый порожек, если более 0,5-1 см, то нужно применять разноуровневый.

Укладка ламината вокруг труб отопления

Для обхода трубы отопления на крайней полосе отмечают место прохождения труб. С помощью сверла делают отверстия. Диаметр сверла должен быть на 5 мм больше диаметра труб.

Рис.11.

По линии проходящей через центры отверстий распиливают панель на две части. Обе части укладывают отдельно и подгоняют друг к другу.

Зазор между трубой и ламинатом можно заполнить специальной эластичной мастикой. Такие мастики продаются вместе с ламинатом.

Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как правильно уложить ламинат в дверных проемах и возле стояков труб. Выполнить монтаж напольного покрытия мне придется самому. Вообще работы по устройству пола мне делал мастер: подобрал нужные материалы, подготовил основание. Осталось только ламинат положить, а он заболел серьезно и продолжить в ближайшие 5-6 месяцев не сможет. Решил сделать все сам. В принципе, порядок действий я представляю, но меня смущают именно специфические места, там я боюсь испортить.

Да, действительно при укладке ламината особое внимание нужно уделять зонам в районах дверных проемов и местах, где располагаются элементы коммуникаций. В данном аспекте актуальными являются два способа монтажа ламинатного покрытия.

Как быть с дверными проемами?

Способ № 1

Отличается большими трудозатратами, хотя эта технология и является самой оптимальной в подавляющем большинстве случаев. Дверная коробка подрезается на такую высоту, которая будет достаточной для укладки ламинатной панели. Но при выполнении подобных манипуляций очень актуальной является народная мудрость: «Семь раз отмерь, прежде чем отрезать». Здесь основной акцент делается на точности размеров, поскольку на исправление ситуации шансов не дается.

Способ № 2

Более легкий метод, предполагающий работу с панелью ламината. Она подрезается в соответствии с размерами дверного косяка или иного «выступа», при этом от стены оставляется зазор. Возле дверного проема допускается величина зазора не более 5 мм. Кроме того, он впоследствии закроется специальной декоративной планкой, которая будет установлена таким образом, что не сможет препятствовать закрыванию-открыванию двери.

Особое внимание стоякам и трубопроводам

В данном случае укладка должна производиться таким образом, чтобы поперечный стык приходился на трубы. Или же необходимо предварительно высверлить специальное отверстие, полностью совпадающее с формой и размером трубы. При этом важно соблюсти такое условие: размер отверстия должен на 20 мм превышать диаметр трубы. Образованные зазоры на конечном этапе монтажа ламинатного напольного покрытия будут перекрыты специальными заглушками, по цвету подходящими под расцветку пола.

Как обходить препятствия рельефа .

Обход ламинатом труб отопления

В Интернете часто встречается красивый способ обхода труб отопления. Опыт наших мастеров по укладке ламината позволит подобрать наиболее изящный способ обойти препятствия любой сложности (углы, трубы).

Один из них - когда трубы как бы берутся в колодки:

• Укладка ламината производится до тех пор, пока следующему ряду не препятствует труба.
• С помощью рулетки, уголка и других удобных инструментов делается замер расположения труб - расстояния от центра труб до уложенного полотна ламината и от центра до стены
• Определяется диаметр труб
• На планируемой доске ламината производится разметка полученных величин - рисуются круги труб с учётом необходимого зазора от стены и самих труб (диаметр на 1 см. больше)
• Распил производится по прямой линии поперёк доски ламината
• Короткая часть заводится сзади труб (от стены), после чего укладывается длинная часть доски ламината

Ещё более красивым решением является вариант, когда вместо поперечного распила соединения короткой и длинной частей используется торцевой замок. Т.е. вся разметка и выпил отверстий под трубу производятся на стыке досок ламината (как на фото выше)

На практике такой вариант крайне редко встречается. Обычно трубы находятся очень близко от стен.

Проще делать овальный выпил под трубу с учетом необходимого зазора и если очень хочется, из оставшегося кусочка сделать обратную часть. Но это необязательно – наличие зазора и монтаж плинтуса по стене приводит к необходимости декоративного вмешательства (цветной герметик или специальные накладки).

Разметку лучше сначала выполнить на картоне, несколько раз проверить, а затем перенести на доску ламината и отпилить. Т.к. радиус овала будет малым, электролобзик надо вести очень медленно и прилагать существенные усилия для заворота. Обычно полотно начинает «гореть» - возможно появление дыма, а полотно покрывается копотью. Но до пламени ни разу довести не удалось)). Для большего удобства сначала надо выпилить одну сторону овала, затем другую.

Зазор между трубой и ламинатом (или между трубой и паркетной доской) обязателен. Чтобы в нем не скапливалась пыль, необходимо использовать декорирующие средства

Обход ламинатом углов

Если угол встречается по ходу движения, т.е. выступ справа по движению, то большой сложности нет. Доходите до угла, замеряете на целой доске геометрию выступа: длину до выступа, глубину выступа, добавляете зазор, несколько раз перепроверяете и отпиливаете.

Сложнее когда угол слева по ходу движения и влияет на геометрию нескольких досок (т.е. длинный простенок). В этом случае можно просчитаться с глубиной отрезаемых досок, т.к. нет азимута. В этом случае необходимо сделать фальш-ряд.

К уложенному ряду добавляем либо целую доску, либо максимально длинный кусок доски (если целую доску нельзя использовать по ограниченности ширины). К нему пристраиваем несколько досок – фальш-ряд до крайне левого положения. Выравниваем все грани, защелкиваем все замки. Делаем замеры получившихся ниш и переносим их на заготовки, несколько раз проверяем (размеры, расположение замков) и отпиливаем. Затем разбираем фальш-ряд и монтируем напиленные заготовки.

Данная работа осложняется тем, что соединять замки придется не слева направо, а наоборот.

Обход дверной коробки и мебели

Есть два способа сопряжения напольных покрытий с дверными коробками: подгонка геометрии покрытия или подпил коробки . У обоих способов есть плюсы и минусы. Подпил коробки вариант красивый – нет зазоров. Но дверная коробка элемент более статичный нежели напольное покрытие. Например, сначала была уложена паркетная доска (высота 12-15 мм), она поцарапалась, размокла, растрескалась. Принято решение замены на ламинат (высота 8 мм) того же цвета. А коробка уже подпилена – останется щель в 8 мм. Или надо быстро разобрать пол во время затопления - с вариантом заведённых под коробку досок это не всегда просто сделать.

Второй минус в трудоемкости и стоимости коробки. Цены межкомнатных дверей могут варьироваться от 1500 до 100 000 рублей (и более). Подпиливать дверную коробку дорогой двери – крайне неприятное занятие. В таком положении (загибающееся полотно ножовки, прижатость к полу) возможны искривления реза или сколы шпона.

Подгонка геометрии напольного покрытия под форму коробки не имеет вышеуказанных минусов, но требует декоративной маскировки деформационного зазора. Обычно ее выполняют цветными герметиками.

Если выбран первый способ , необходимо взять ножовку с мелким зубом, разметить с помощью небольшого куска покрытия высоту реза (+подложка, доска и 1-3 мм запаса) и очень аккуратно выполнить спил. Если возможно снять наличники – лучше это сделать, будет удобнее. Если нет – работа усложнится. Не забывайте, что за ними бетонная стена, которая может испортить ножовку. Запас в 1-3 мм необходим, чтобы коробка не прижимала ламинат.

Далее производится замер и распил доски. Геометрия распила должна быть такой, чтобы после укладки все края скрылись под коробкой на 5-10 мм, но не уперлись в препятствие. Для удобства, желательна минимально-допустимая длина доски - равная ширине доски.

Как только доска ламината нужной геометрии сделана, её защёлкивают по длинной стороне (в продольный замок), а затем аккуратно постукивая через подбивочный брусок (либо через кусок доски с обратным замком) смещают под дверную коробку. В этой операции важны неспешность и сила трения продольных замков (чем длиннее доска, тем труднее её сместить по продольному замку).

Если выбран второй способ , надо воспользоваться картоном. На него наносится геометрия коробки, делается необходимый вырез, проверяется и только после этого переносится на заготовку. Линию порога лучше отмечать по ровному инструменту, помещающемуся между косяками дверной коробки.

Зазор между дверной коробкой и ламинатом (или между коробкой и паркетной доской) обязателен. Чтобы в нем не скапливалась пыль, необходимо использовать декорирующие средства

Укладка ламината в дверном проеме в сложном варианте

Наиболее сложный вариант обхода дверной коробки, когда направление укладки ламината или паркетной доски параллельно дверному проёму, а ламинат надо завести под дверную коробку.

• Стык досок надо делать близко к середине проёма. Если предпоследний ряд не позволяет этого сделать, то соблюдайте разбежку, но стыкуйте в дверном проёме
• Какой бы ни был длинный ряд и где бы ни находился дверной проём (края стены или середина), его надо будет укладывать от дверного проёма.
• Отпилите небольшую досочку (шириной 10-15 см.), так, чтобы её можно было вставить в замок предпоследнего уложенного ряда и между ней и стеной оставался 1 см.
• Выньте клинья со всех сторон уложенного полотна ламината или паркетной доски
• Вставьте досочку в предпоследний ряд и с одного края и сместите всё полотно гвоздодёром на 5-7 мм, затем сделайте это с другого края.
• Подпилите дверную коробку с двух сторон (желательно делать это до укладки 2-3 последних рядов)

• Сделайте замер и распил доски (с любой частью замка в середине - левую или правую часть конструкции). Геометрия отрезанного ламината или паркетной доски должна быть такой, чтобы щели были прикрыты коробкой и наличником, но доска нигде не упиралась в стену или коробку.
• Вставьте заготовку в замок и подбейте аккуратно до самого крайнего положения, т.е. 5-7 мм от нормального положения. Если геометрию нужно изменить - сделайте это.
• Замерьте и отрежьте следующую заготовку. Её геометрия должна быть такой, чтобы она зашла в короткий замок уложенной заготовки и поместилась в оставшийся проём между дверной коробкой. Все щели, в итоге, тоже должны быть прикрыты дверной коробкой и наличником.
• Вставьте заготовку на место. Должна получиться следующая ситуация - всё полотно смещено от дверного проёма на 5-7 мм.,одна доска заведена под дверную коробку до упора в стену, другая уложена во все замки, но не под дверной коробкой

Ламинат завоевал лидерство на рынке напольных покрытий благодаря отличным эксплуатационным качествам и простоте монтажа. Несмотря на невысокую стоимость работ по сборке покрытия, многие стараются сделать это самостоятельно. Действительно, укладка ламината своими руками очень проста и не требует особых навыков и специального инструмента. В этом материале мы предлагаем вашему вниманию подробную пошаговую инструкцию.

Шаг № 1. Подготовка

Ламинат требователен к качеству поверхности пола. Она должна быть ровной без впадин и выступов и соответственным образом подготовлена. Проверка производится с помощью уровня длиной от 1,5 м. Его прикладывают к полу в нескольких местах помещения и контролируют зазор. Допустимый зазор между уровнем и полом не более 2 - 3 мм. В случае превышения указанных значений необходимо провести комплекс работ по выравниванию. В зависимости от материала черновых полов поступают по-разному.

Подготовку стяжки выполняют следующим образом:

• Выступы сошлифовываются.
• Впадины шпаклюют цементным раствором.
• В случае значительных отклонений применяют самовыравнивающиеся смеси.
• Готовый пол необходимо очистить от пыли и желательно обработать грунтовкой.

В случае деревянного пола, важно чтобы он был не только ровным, но и прочным. Если выявлены какие-либо проблемы, то решение одно – перетяжка фанерой. Укладывают листы фанеры толщиной 10-12 мм в шахматном порядке и закрепляют саморезами с шагом 15 см. В большинстве случаев этого более чем достаточно для устранения любых дефектов.

Необходимый инструмент:

• Набор для укладки, состоящий из клиньев и струбцины.
• Пила или электролобзик.
• Молоток.
• Линейка.
• Рулетка.
• Карандаш.

Перед началом укладки, ламинат должен вылежаться в помещении 48 часов (допустимо не снимать упаковку). Это необходимо для того чтобы панели прогрелись до температуры помещения, что исключит их вспучивание в дальнейшем.

Шаг № 2. Укладка подложки для ламината

Под ламинат укладывается специальная подложка. Она амортизирует удары при ходьбе и позволяет компенсировать небольшие неровности пола, что положительно сказывается как на сроке службы, так и на комфортности эксплуатации напольного покрытия. Допускается не укладывать подложку в случае настила на линолеум или ковролин.

Подложки изготавливаются из различных материалов. Наибольшее распространение получили вспененный полиэтилен, пенополистирол, пробка. Выбор зависит от условий эксплуатации.

Вспененный полиэтилен применяют в случае невысоких эксплуатационных нагрузок. Если проходимость помещения большая, то стоит отдать предпочтение пенополистирольной. В случае если необходимо создать дополнительную звукоизоляцию целесообразно применять пробковую.

Подложка может укладываться сразу во всем помещении или частями. Полосы настилают стык встык и фиксируются скотчем.

Рис.1.

Для бетонных полов предусмотрен еще один технологический слой – гидроизоляция. Ее функцию прекрасно выполняет полиэтиленовая пленка. Традиционно используют пленку толщиной 0,2 мм. Полосы полиэтилена стелют с нахлестом 15 – 20 см, стыки проклеивают скотчем.

Шаг №3. Порядок укладки ламината

Укладку ведут замком на себя. Такой порядок сильно упрощает работу.

Начинают со сборки первой полосы. Для этого соединяют панели по узкому торцу. Необходимо ввести замки в зацепление под углом 15 – 20 градусов и защелкнуть.

В ряд не всегда поучается уместить целое число панелей. В этом случае последнюю обрезают до нужной длины. Если размер оставшейся части не менее 1/2 длины целой, то с нее можно начать следующий ряд.

Рис.2.

Между панелями и стеной устанавливают распорные клинья. Они необходимы для создания зазора 8 – 10 мм, который компенсирует температурные деформации напольного покрытия. По окончании работ их удаляют.

Рис.3.

Монтаж панелей ведут со смещением в 1/2 длины. Поэтому сборку второй полосы начинают с половины панели.

Собранную вторую полосу подносят к первой, вводят замки в зацепление под углом 15-20 градусов и защелкивают.

Рис.4.

Важно обратить внимание, что третья полоса должна начинаться с целой панели, т.е. все нечетные полосы начинаются с целой панели, а четные с половины.

Рис.5.

По аналогии со сборкой первых двух полос укладывается весь ламинат в помещении.

ШАГ №4. Укладка ламината в дверном проеме

При правильной укладке в дверном проеме недолжно быть зазора между напольным покрытием и дверной коробкой. Для этого ее подпиливают таким образом, чтобы завести под нее панель.

Эта технологическая операция выполняется в следующей последовательности: панель переворачивают и кладут обратной стороной вверх рядом с дверной коробкой, далее оперев на нее ножовку выполняют надрез и удаляют лишний элемент.

Рис.6.

В пропил вводят панель и соединяют ее с предыдущим рядом. Для этой цели потребуется брусок. Его устанавливают на торец панели и наносят молотком несколько ударов, таким образом замки входят в зацепление.

ШАГ №5. Укладка ламината около труб отопления

Вокруг труб отопления ламинат должен укладываться с зазором 8 – 10 мм. На панели отмечается положение труб и делается отверстие с учетом требуемого зазора. После этого под углом выполняют два надреза (см. фото ниже).

Рис.7.

Шаг №6. Стык ламината с другим напольным покрытием

Стык ламината с напольным покрытием соседнего помещения оформляется с помощью порожка. Они бывают двух вариантов: одноуровневые и разно уровневые. Первый тип применяется если в соседних помещениях напольное покрытие имеет один уровень. Второй тип в том случае если он различен. При небольшом перепаде до 5 мм допустимо использовать универсальные порожки.

Порожки могут быть алюминиевые или из МДФ. Алюминиевые дешевле и их можно приобрести в любом строительном магазине. Из МДФ дороже, и приобрести их можно, как правило, только в месте покупки напольного покрытия. МДФ обладает достоинством - точное совпадение цветов, а также скрытый крепеж.

Рис.8.

Порожек крепится к полу. При оформлении стыка важно чтобы зазор между напольными покрытиями был примерно 10 мм (для компенсации температурных расширений).

Шаг №7. Установка плинтуса

Могут применяться любые виды плинтусов. Из всего многообразия можно выделить пластиковые и МДФ.

Пластиковый устанавливается после сборки напольного покрытия. Он крепится к стене с помощью дюбель-гвоздей.

Рис.9.

Плинтус МДФ монтируется к стене по средствам клипс. Они, в свою очередь, крепятся саморезами.

Рис.10.

Советы для работы

Совет № 1. Выбрав направление укладки необходимо точно измерить ширину помещения и убедится, что последняя полоса по ширине будет больше 5 см. Если получается менее, то первую необходимо укоротить.