Главная » Двери » Этапы строительства. Дачные домики своими руками (проекты, фото): это вам под силу Как строить дачный домик своими руками

Этапы строительства. Дачные домики своими руками (проекты, фото): это вам под силу Как строить дачный домик своими руками

Дача – это действительно недорогой дом для жизни, и только с определенного времени мы начали считать ее роскошью. На самом же деле, если вспомнить былые времена, то это небольшие домики, которые вдвое или втрое меньше деревенских, но удобные и уютные для проживания в любое время года. Поэтому есть смысл вспомнить, как строится и обустраивается подобное жилье, и позаботиться о максимальном комфорте, который возможен благодаря современным технологиям и материалам.

Итак, сегодня мы строим маленький дачный домик, в котором свободно сможет жить небольшая семья. Мы не будем затрагивать вопрос финансовых проблем и переезда на дачу, а просто изучим вопрос со стороны возможности проживания в таком дачном домике по собственному желанию, но не по обстоятельствам.

Каким должен быть дачный дом

Основные требования дачному жилищу каждый устанавливает самостоятельно, в зависимости от личных требований. Но сегодня мы говорим о том, как обустроить дом комфортно и при этом экономно.

Поверьте, это реально!

Итак, что же такое уютная и удобная для жизни дача недорого? Это небольшой дом, в котором есть все для приготовления пищи и личной гигиены. Здесь тепло зимой и прохладно летом. Внутри есть некоторая бытовая техника, а на улице, на самом дачном участке, имеется все для простого отдыха.

Еще неплохо бы иметь рядом несколько соток земли, на которых можно высадить овощи и фрукты для личного потребления, а также пару небольших цветников, скажем, просто для души.

На самом деле, человеку нужно не так уж и много, чтобы чувствовать себя хорошо. А потому мы считаем, что можно обойтись без дорогих интеллектуальных систем и автоматизированной техники. Впрочем, сейчас вы и сами сможете в этом убедиться!

Выбираем проект дачного домика

Чтобы максимально удешевить постройку, но не уйти от ее качества, можно выбрать недорогой проект. Таких достаточно в Сети и даже у самих домостроителей, которые некоторые типовые проекты просто дарят своим клиентам. Но всегда есть способ получить проект и не заказать дом у строителей, это просто.

Также можно и самостоятельно создать проект жилища, который будет удобен лично вам по расположению внутренних помещений. Главное, при определении материалов строительства, чтобы у вас была возможность показать проект профессионалам, для утверждения возможности строительства.

Площадь строения: золотая середина

Чтобы построить недорогой дачный домик, не нужно гнаться за огромной площадью. Отталкивайтесь от самого необходимого – пара комнат, кухня, коридор, санузел (если он будет внутри дома), небольшая кладовая. Все это может уместиться примерно на 40 квадратных метрах. Это будет что-то типа средней двухкомнатной квартиры, чего для семьи вполне достаточно.

Сами же помещения по площади можно делить, как удобно, лишь бы только проект прошел утверждение.

Из чего строить?

Сегодня подобные постройки можно выгнать из самых разнообразных материалов:

Клееный брус или бревно – современный возврат к классическому строительству, но найти хорошую цену очень сложно;
Возведение жилья из кирпича или шлакоблока может быть чуть дешевле, но здесь стоит учитывать стоимость последующей отделки;
Можно построить дом каркасным методом, например, из СИП-панелей. Это будет средне по цене и неплохо по энергосбережению.

Любой материал строительства дачного дома может быть дорогой и не очень, и если хорошо изучить рынок, то от стандартной стоимости можно уйти даже на 40-60%. Это так, ведь стоимость имеет региональную принадлежность, а также выравнивается многими строителями под “именитость” их компании.

Недорогой фундамент постройки

Фундамент для такого дома действительно обойдется в копейки. Сравнительно, конечно. Но здесь важно не просто удешевить фундамент, а обязательно подобрать такой, который подойдет под вашу жилую постройку.

Необходимо рассматривать материалы строительства, крышу, обшивку, ведь все это дает вес на фундамент. Но также стоит обратиться к изучению грунта, ведь не везде можно залить ленточный фундамент и остановиться на данном варианте. В некоторых случаях, если с грунтом имеются некоторые проблемы, необходимо будет использовать сваи, а это уже удорожание процесса.

Недорогая крыша и кровля для дачи

Большинство вариантов кровли мы изучили в тематической статье ранее, и вы можете в любой момент к ней обратиться, чтобы получить нужную информацию.

Что же касается стоимости, то сегодня наиболее выгодно устанавливать на крышу шифер или профнастил.

Есть и другие варианты, но всегда стоит отталкиваться не только от экономии, но также и просчитывать наперед возможные сроки службы. В данном случае, в зависимости от типа крыши, можно обратить внимание на битумную черепицу, ондулин и прочие виды кровли

Как построить дачу недорого

Ответ на вопрос тут очень простой – возвести жилье своими руками! Но если квалификации нет, а дом необходим в ближайшее время, что же делать тогда? Только искать недорогого каменщика или бригаду шабашников, которые будут готовы недорого построить вам жилище на даче.

Кто не сталкивался с подобным вопросом, обязательно предположит, что это невозможно, но обязательно окажется неправ. Вы только посмотрите, сколько сегодня строителей ищет заработок, а с возведения вашей дачи хоть немного, но заработать можно. Остается только определить среди всего количества предлагающих свою кандидатуру тех, кто сможет построить качественно и за предлагаемый вами ценник!

Выбираем участок для дачи

Сегодня в дачных кооперативах очень много предложений. Существуют даже абсолютно копеечные, только бы человек взял землю, а вместе с ней и обязательство оплачивать земельные взносы и платить за воду и прочие показатели цивилизации.

Очень хорошо, если участок будет выбираться не только по стоимости, но и по критериям качества и практичности. Почва, ее качество, рельеф, удаленность от въезда, микрорайона или города, посадки на даче, возможность строить быстро и без проблем – все это очень важно, но список требований далеко не полон. Главное здесь – коммуникации: свет, вода, газ, канализация. Хорошо, когда на автономных подстанциях или даже с централизованным обеспечением, главное, чтобы были свет и вода, остальное проще.

Выбираем место под строение

Место под постройку дачного домика должно быть на возвышенности, чтобы на здание не воздействовали поверхностные или грунтовые воды. Желательно расположить дом поодаль от дороги, от лишних соседских взглядов и дорожной пыли, а также так, чтобы максимум окон выходило на солнечную сторону, ведь очень хорошо, когда внутри жилища светло.

Устанавливаем фундамент

Так как постройка у нас будет каркасного типа, недорогая, но очень современная, мы можем не очень углублять фундамент, ведь это будет только лишняя трата денег. Можно выбрать простой столбчатый фундамент или же ленточный. Площадки и заливные плиты здесь не нужны, это точно.

Под каркасный домик фундамент можно установить самостоятельно, если имеется хоть малейший опыт строительства. Но если на территории дачи работает строительная бригада, пусть лучше она занимается данным процессом, так как фундамент дома играет очень серьезную роль.

Установка каркаса

Каркас дачного дома возводится достаточно просто, но строго по проекту. Желательно изначально предусмотреть подводку коммуникаций, чтобы спрятать их в толщу пола и стен. Также, обратите внимание на потребности в таких сооружениях, как погреб, ведь он всегда может быть под самим домом.

Установка каркаса происходит в комплексе с монтажом стропильной системы по крышу. Если же крыша дома будет по собственному проекту, возможны и другие варианты.

Недорогое обустройство дачи

Теперь нам необходимо сделать так, чтобы обустройство не вышло дороже строительства. С интерьером мы сегодня работать не будем, так же как с аксессуарами и декором, но вот обеспечением комфорта внутри обязательно займемся.

В плане обустройства жилища все вопросы должны быть решены с максимальной практичностью!

Электроэнергия в доме

Естественно, самый простой способ обеспечить дом электроэнергией – это сделать разводку от центральной линии. Но всегда есть варианты вспомогательного характера. Конечно, они могут увести бюджет в отрицательную сторону, но о них все же необходимо помнить.

Электроэнергию могут вырабатывать солнечные батареи. В этом случае потратиться необходимо будет только на приобретение и установку. Далее же вы будете получать электроэнергию практически бесплатно, правда, в небольших количествах.

Простейшая канализация на даче

Кто сказал, что обеспечить качественную канализацию на участке очень дорого? Это просто мы привыкли работать с септиками и выводами на поля орошения, что в комплексе стоит прилично. Всегда же можно подойти к вопросу с другой стороны и, например, построить выгребную яму из кирпича б/у или всего одного бетонного кольца. Конечно, придется иногда вызывать машину для обслуживания такого вот локального очистного сооружения, но всегда можно и уменьшить расходы, закупая специальные добавки для септиков. Это бактерии, которые помогут обеспечить разложение всех стоков и минимизировать расходы на очистку выгребной ямы.

Недорогое водообеспечение дачи

Водопровод на дачном участке – это хорошо, но если его нет, ситуацию спасут несколько баков. Один можно поместить на улице, для летнего использования, а второй на крыше домика, чтобы и внутри можно было мыть посуду, принимать душ и так далее.

Если же говорить о стоимости данных видов обеспечения, то централизованная водоподача всегда удобнее и дешевле. Вы оплачиваете стандартный тариф по счетчику и не беспокоитесь о доставке воды, ее очистке.

Как построить дачу? Выбор материалов (видео)

Готовка и обогрев

Очень важно, чтобы в доме было тепло, а также была печь, на которой можно готовить. Это может быть единая конструкция, например, современная варочная печь, которая будет и обогревать жилище зимой.

Просто обыкновенная буржуйка, чугунная печь, которая устанавливается в любом помещении дачного домика. Если же нет, можно построить каменную печь, правда, услуги печника здесь могут серьезно ударить по карману.

Недорогая жизнь на даче: подводим итоги

Мы выбрали недорогой, но приличный и качественный участок, построили простой современный домик по каркасной технологии. Здесь у нас практически стандарт, но если считать по площади и недорогому строительству дома, то здесь мы уже серьезно экономим.

Также сразу убираем из бюджета дорогие септики, плиты, электроприборы для обогрева. Это дает нам возможность не только не тратиться сразу, но и не выбрасывать деньги на обслуживание подобных приборов и систем. Конечно, есть решения намного практичнее буржуйки или баков с водой, но у нас стояла задача доказать, что жизнь на даче может быть комфортной и недорогой. Как нам кажется, мы это сделали, тем более, если после строительства и обустройства домика вы также приведете в порядок и сделаете более удобным весь дачный участок.

Мы не будем спорить, жить на даче, да еще и в условиях, к которым мы не совсем привыкли, станет не каждый. Но зато теперь у вас будет отдельный частный дом, пусть и небольшой, который является ценной недвижимостью. А вот летом это и вообще лучшее место для отдыха!

Мечта многих горожан – красивый маленький домик за городом, куда можно сбежать от городского шума и суеты, укрыться от зноя, ощутить вместо раскаленного асфальта приятную свежесть земли под ногами. Но вот только не у всех эти мечты получают реальное воплощение, кажется, что дачный дом – это и сложно, и дорого, и долго. На самом деле – построить дачный домик своими руками достаточно просто.

Планируем пространство

Выбор места для будущего дачного дома – не время для скоропалительных решений, ведь места не так, чтобы много. Продуманная грамотная планировка поможет использовать каждый клочок земли максимально эффективно. Даже не смотря на то, что это ваша земля, придется выполнить ряд требований, выдержав минимальное расстояние:

от улицы – 5 м
от проезда – 3 м
от соседнего участка – 3 м

Не рассматриваем вариант с низиной – там будет скапливаться вода. Оптимально – самое высокое место на участке в северной (северо-западной) его части.

Проекты небольших дачных домов

Рассматривая типовые проекты дачных домиков, легко заметить, что бесспорный фаворит – это одноэтажная постройка с чердаком. Это проверенный временем вариант дачного домика, при этом можно отказаться от хозблока, ведь инвентарь и хозяйственные принадлежности можно хранить на чердаке.

К дому можно пристроить террасу – летом её можно будет использовать как столовую. Двухэтажные дачные дома часто получают, фактически не возводя «чистый» второй этаж, обустроив вместо него мансарду . Тогда на первом этаже можно спланировать кухню и гостиную, а второй этаж – под личное пространство (спальни) владельцев.

Совет! Значительно сэкономить можно на системе отопления - даже по самым скромным расценкам на монтаж классической (котел, трубы и радиаторы ) приходится 15-20% общего бюджета. Если вы строите маленький дачный домик своими руками, где предполагаете жить только в «сезон» (поздняя весна – ранняя осень), то для его обогрева в непогоду можно обойтись электрическими или инфракрасными обогревателями.

Очень востребованы становятся сборные дачные домики – непритязательные, внешне однообразные параллепипеды с крышей сменили интересные в архитектурном плане строения, с улучшенной планировкой, в один/два этажа.

Вы покупаете своего рода строительный конструктор, такой дачный дом легко возвести, имея только базовые знания о строительстве. Главное, что в нем уже предусмотрены все системы – электропроводка, вентиляции, кондиционирования, водопровод. Это поможет избежать множества ошибок, которые допускают новички, решившие построить дачный домик своими руками.

Сборно-разборной дачный домик предназначен для длительного отдыха с семьей или друзьями, он больше по площади, может быть в один или два этажа, улучшенной планировки. Такой домик укомплектован техническим помещением, кухней, комнатами отдыха и ванной комнатой, оборудован системой отопления, вентиляции, кондиционирования, снабжен электричеством.

В домике могут устанавливаться водонагреватель, мойка, столешница, навесные полки, душевая кабина , необходимая сантехника. После установки такого дачного домика не требуется дополнительных ремонтных работ, он полностью готов к эксплуатации.

Закладываем фундамент

Выбор типа фундамента напрямую связан с выбором материала, из которого будет возводиться дом, а так же этажности. Легкие дома (из оцилиндрованного дерева , бруса, каркасные дома и модульные) можно возводить на столбчатом или винтовом фундаменте, тяжелые (кирпич, газобетон, камень, бетонные блоки) и двухэтажные дома потребуют закладки ленточного фундамента (как вариант – сборного, из ЖБ-блоков) по всему периметру и под несущими стенами дома.

Важно знать глубину промерзания почвы – фундамент должен закладываться ниже этого уровня, учитывая при этом и уровень, на котором залегают подземные воды.

В цокольной части требуется обустроить гидроизоляцию на уровне 0,2-0,5 м от грунта. Если грунт достаточно сухой (песок), в качестве стяжки можно сделать цементно-песчаную стяжку толщиной 2-4 см. Для влажного грунта поверх такой стяжки потребуется укладка рубероида – в два слоя. Как вариант – на сухую стяжку рубероид можно наклеить при помощи горячей мастики. Гидроизоляция обустраивается ниже предполагаемого уровня закладки балок для пола.

Совет! В цоколе, чтобы обеспечить вентиляцию подпола, делают небольшие отверстия, которые закрывают защитной сеткой.

Вокруг цоколя создается отмостка, ее ширина – не менее 70 см (она должна выступать дальше, чем свес карниза), имеющая небольшой уклон, направленный от стен домика. Для этого удаляется верхний слой земли, насыпается глина (песок), поверх неё – слой щебенки (гравия, битого кирпича) и заливается бетоном (закатывается асфальтом).

Пол и стены

Настил пола начинают с укладки лаг. Для утепления пола между лагами прокладывают утеплитель, поверх которого раскладывают пароизоляцию. К лагам её крепят степлером, стыки проклеивают скотчем. Затем укладывают черновой пол, для чего используют необрезную, самую дешевую доску, предварительно обработав её средством от сырости и гниения. И уже затем расстилают чистовой пол. В двухэтажном доме каркасом для пола на втором этаже служат потолочные балки первого.

Если у вас появилась идея построить дом своими руками, то трудность выбора материала будет актуальна.

Наиболее бюджетным вариантом будет строительство дома из бруса. При всей дешевизне этого материала, дом получится достаточно теплый, долговечный и крепкий.

Изучив интернет, вы обнаружите, что в большинстве случаев советуют выбирать брус сечением 150х150 мм.

Но в том случае если не хотите привлекать дополнительную рабочую силу, вам подойдет такой пиломатериал как сухой брус 150х100 мм, который после возведения и усадки можно утеплить с помощью минеральной ваты. Дом не будет уступать по теплоизоляции другим строениям из бруса большего сечения.

Этапы строительства и возведение фундамента

И так, материал закуплен, приступаем к строительству дома:

Первоначально необходимо расчистить пространство и выровнять площадку под фундамент;
В соответствии с составом грунта определить тип фундамента (в этом поможет специализированная справочная литература).

Фундамент может быть свайный, монолитный или ленточный, который более часто используется, ведь деревянные дома сравнительно легкие.

После установки фундамента, бетон должен набрать прочность (3-4 недели), далее приступаем к укладке бруса. Еще до укладки необходимо заготовить нагели (шканты) – это то, при помощи чего уложенный в венцы брус скрепляется между собой. Изготавливаются они обычно из плотной древесины (лиственница).

При размере бруса 150х100 мм подойдут нагели длинной около 12 см. Также технология укладки бруса требует прокладывать межвенцовый утеплитель. Обычно это рулонные материалы типа джута, также можно использовать паклю или мох.

По советам специалистов следует использовать свежий красный или торфяной мох, пролежавший не более 3-х недель.

Первый венец будущего дома должен быть изготовлен из лиственницы, которая не подвержена гниению. Для большей надежности можно обработать битумом.

Брус первого венца скрепляется между собой, приемом известным как «в полдерева» — на торцах бруса делают спил вдоль и поперек. Также скрепить такой узел необходимо при помощи скоб или гвоздей.

Способы крепления бруса к фундаменту

На этапе заливки основания в его верхний слой монтируют болты с загнутыми или основаниями в виде конуса. Расстояние между такими болтами не должно превышать более 0,5 м. На каждый элемент первого венца должно приходится не менее двух болтов.

В брусе первого венца еще до укладки необходимо высверлить отверстия для шпилек расположенных в фундаменте.

Поверх ростверка укладывается предварительно нарезанный рубероид, который выступает как гидроизоляционный материал.

Уложив первый венец и закрепив его на шпильках фундамента при помощи шайб и контргаек, выведите горизонталь по уровню, чтобы дом получился без перекосов. Также рекомендуется проверить диагонали.

Уложив первый венец, приступаем к возведению стен.

Для это вам понадобится разнообразный инструмент:

Обратите внимание!

Бензиновая или электрическая пила;
Ручная циркулярная пила;
Дрель;
Уровень;
Рулетка;
Топор;
Молоток;
Шуроповерт;
Перфоратор;
Рубанок.

Также нужны расходные материалы — гвозди, саморезы, межвенцовый утеплитель, огнебиозащитные пропитки.

После подготовки всех необходимых материалов и инструмента приступаем к возведению стен вашего будущего жилища. Укладка бруса производится рядами (венцами) до получения стены необходимой высоты.

После укладки 4-5 венца устанавливаются косяки для дверных и оконных проемов. На следующем этапе происходит окончательное возведение стен под крышу.

Возведение кровли и полов

Экономить на материале для установки кровли настоятельно не рекомендуем. Эту часть дома возможно исполнить в нескольких вариантах:

Односкатная;
Двухскатная;
Вальмовая;
Шатровая;
Полувальмовая;
Многощипцовая;
Сводчатая и бубновая кровля.

Все зависит от вашего желания, денежных средств и сложности стропильной системы.

Обратите внимание!

Полы и потолки в доме тоже не маловажный этап строительства. При их обустройстве в основном руководствуются личными предпочтениями, но обязательно для любого варианта изготовления является качественная гидроизоляция. Особенно это касается подвалов и цоколей.

Фото дома из бруса своими руками

Обратите внимание!

(17 оценок, среднее: 4,41 из 5)

Вы приобрели дачный участок? Тогда вас смело можно поздравить с началом дачной жизни! Наверняка для вас это было долгожданное событие, и вот теперь вы в предвкушении выращивания своих фруктов, овощей и просто замечательного отдыха как можно дальше от городской суеты. Очень часто участки продаются с уже построенными на них домами, но если это не ваш случай, и вы обязательно хотите построить летний домик самостоятельно, то наша статья для вас. Сегодня поговорим о видах дачных домов, материалах для их постройки и о том, как недорого построить дачный домик своими руками.

Как сэкономить

В основном для дачи выбирают небольшие компактные дома , состоящие из кухни, спальной комнаты, санузла и веранды. Строительство дачного дома своими руками - это не обязательно высокозатратный и трудоёмкий процесс. Вполне возможно подобрать недорогой проект дома, отвечающий всем вашим требованиям комфорта и удобства. Если бюджет строго ограничен, то сэкономить можно и на строительных материалах. Главное - чтобы строение было безопасным. Перед началом постройки необходимо выбрать точное месторасположение будущего дома, выбрать готовый или создать свой проект и определиться с материалами.

Выбор места

Строительство дачных домиков непременно начинается с выбора места . В основном площадь такого дома составляет от 24 до 30 квадратных метров. Более крупные габариты используются гораздо реже, чаще всего - это уже не дом, для проведения дачного сезона, а место, где можно жить круглый год большой семьёй. Планируя месторасположение дома, необходимо в основном опираться на требования вашего садоводческого товарищества. Но и существуют основные требования, не зависящие от региона и местной администрации. А именно:

Во избежание подтопления в период сильных ливней и таяния снега, дачу лучше строить на возвышенном месте. Излишняя влага приводит к более быстрой порче материалов, из которых вы будете строить. Особенно это касается каркасных деревянных домов.

Виды дачных домов

Чаще всего на даче возводят одноэтажные строения с верандой открытого или закрытого типа. Очень популярны дачи с чердаком - так как на нём можно хранить немалое количество вещей, не используемых ежедневно. Если же чердачное помещение отсутствует, то крыша и будет являться потолочным перекрытием. Существует три самых распространённых вида дачных домов:

бревенчатый сруб;
каркасный дачный домик;
блочный или кирпичный дом.

А что делать, если у вас большая семья, а места под постройку не так много, как хотелось бы? Есть замечательный выход - построить двухэтажный дом . Первый этаж можно отвести под кухню и гостиную, а также террасу, а вот на втором этаже получатся отличные комнаты для отдыха.

Составляя проект вашей дачи, позаботьтесь и об утеплении. Несмотря на то, что летний домик используется в тёплое время годы и требует как такового утепления стен и пола, бывают и дождливые холодные дни, в которые непременно захочется согреться. В основном дачники используют такие устройства для обогрева, как конвекторы, масляные радиаторы и электрические нагреватели. Но при желании в проект домика можно включить и постройку печи или камина.

Выбор материала

Если вы уже подготовили проект вашего домика, то пора заняться подбором материала для его строительства . От выбора строительных материалов напрямую зависит общая стоимость дома, его комфортабельность и внешний вид.

Наиболее популярным материалом, несомненно, является дерево. Многие делают выбор в пользу дерева благодаря его экологичности, приятному запаху и относительно невысокой цене. Остаётся лишь выбрать - будет постройка из бруса или брёвен, или вообще отдать предпочтение каркасному типу. Несмотря на высокую горючесть этого материала, не стоит так бояться строить из дерева. Ведь на сегодняшний день существует невероятный ассортимент всевозможных пропиток и прочих покрытий, защищающих деревянные покрытия от воздействия огня и максимально снижающих риск резкого возгорания. Ну а в целом всё зависит от вас самих - насколько вы аккуратны и ответственны в вопросах безопасности.

Построить домик из кирпича - гораздо более дорогая затея. Но есть весомое преимущество перед деревом - долговечность такого строения и более высокая пожаробезопасность, поскольку намного меньше подвержен воздействию огня. А при установке печки или отопления в таком домике запросто можно будет и перезимовать. Наверное, единственный недостаток - это высокие финансовые затраты и более долгий процесс строительства. В эту же категорию смело можно присоединить блочные домики из пенобетона и керамзитовых бетонных блоков.

Наиболее часто используются сразу несколько видов материалов. К примеру, сам домик каркасный и строится из дерева, а фундамент возводится из бетона и кирпичей. В принципе такой вариант можно назвать оптимальным, поскольку он включает в себя влагостойкий фундамент и отличную основу для каркасных деревянных стен. Именно строительство этого типа дачного домика мы и рассмотрим подробнее.

Этапы строительства

Для начала чётко рассчитайте количество всех строительных материалов , которые понадобятся для постройки домика. Заранее определитесь с цветовыми и фактурными решениями. Количество приобретаемых материалов напрямую зависит от проекта вашего домика. Если же у вас нет времени или желания проводить доскональные расчёты всех расходов, то можно купить модель готового дома в сборном виде. Это упростит процесс постройки - ведь от вас требуется лишь подготовка необходимой площади и, собственно, сама сборка. Но, если всё же вы хотите построить домик от и до своими руками, то запаситесь терпением и приступайте к этому хоть и нелёгкому, но приятному делу.

Фундамент

Вам необходимо приобрести:

песок, цемент, щебень и керамзит (средняя фракция);
доски и бруски не самого высокого качества;
бетонные блоки или кирпичи;
рубероид или другой пароизоляционный материал.

Существует два основных типа фундамента для летних домиков: ленточный и столбчатый. Какой выбрать - только ваше решение. Столбчатый выбирают гораздо чаще из-за более низкой потребности в стройматериалах и простого исполнения, с которым можно легко справиться в одиночку. Ленточный же фундамент является более прочным и долговечным, но и строительных материалов потребуется намного больше. Да и сам процесс возведения довольно трудоёмкий - по периметру дома и всех комнат нужно вырыть траншеи, изолировать от влаги, проложить арматуру и залить всё бетонным раствором. Мало того, требуется почти месяц на застывание такого фундамента.

Стены и крыша

Для возведения стен и крыши заранее приобретите:

Далее, выполняется монтаж опорных балок на расстоянии не меньше 60 сантиметров друг от друга. К венечным брускам они крепятся при помощи металлических уголков. После этого можно заняться постройкой стен. Каркас вы может собрать как отдельно и прикрепить его в готовом виде, так и начинать сборку прямо на брусках обвязки. Размер брусков для каркасных стен должен быть не меньше чем 10 на 10 сантиметров. Если вы используете доски, их сечение должно быть не меньше, чем 5 на 15 сантиметров.

При установке вертикальных стоек не забудьте о проёмах для окон и дверей . Проём для двери необходимо дополнительно укрепить при помощи дополнительной стойки. После возведения каркаса занимаются его обшивкой. Чаще всего используют вагонку. Процесс обшивки желательно выполнить до накрытия крыши, так как это позволит укрепить всю конструкцию и добавит жёсткости стенам.

При монтаже крыши необходимо определиться с её видом. Плоская крыша боле простая и экономичная в исполнении, но наиболее популярной является всё же двускатная. Стропильная конструкция такой крыши бывает наслонной или висячей. Для небольшого домика без несущих стен внутри вполне подойдёт висячая стропильная система. Висячие стропила закрепляют при помощи специального утягивания и тем самым снимают излишнюю нагрузку на стены. Наслонная система же предполагает наличие несущих стен, на которые и идёт дополнительных упор стропил. После монтажа стропил и элементов ската можно приступать к настилу кровли.

Начинается этот процесс с прокладки пароизоляционной плёнки - делается это перпендикулярно стропильной системе, и каждый следующий слой обязательно укладывается внахлёст на предыдущий. Только после этого можно приступить к укладке профнастила или другого материала, выбранного вами для покрытия. Не забудьте организовать водосточную систему.

Итак, стены поставлены, крыша накрыта - а это значит, что пора заняться установкой окон и дверей. Вслед за этим можно утеплять стены и полы и заниматься внутренними отделочными работами.

Безусловно, лучше сразу строить правильно, чем потом переделывать. Ну, а уж если всё-таки заниматься доработками, то делать это продуманно, чтобы не превратить реконструкцию в нескончаемый процесс.

Любое строение мы сначала оцениваем по внешнему виду. И ведь как часто бывает (особенно это касается дачных домиков старой постройки): вроде и строение - добротное, а выглядит - неприглядно. Так что же - всё ломать и снова строить? Или всё же попробовать предпринять что-нибудь менее затратное? Например, применить приёмы, позволяющие создать оптический эффект изменения размеров объекта по ширине и высоте, совместив это с косметической отделкой фасада и незначительной конструкторской доработкой (рис. 1 ).

Рис. 1. Небольшая доработка дома позволяет изменить восприятие размеров объекта по ширине и высоте.

Сделать это можно путём различной ориентации архитектурных элементов строения в вертикальном и горизонтальном направлениях. Допустим, крышу мы должны «растянуть» в ширину, а сруб «приподнять» вверх. Для этого «удлиним» существующее окно в обе стороны (заодно светлее будет в мансарде) и установим фронтонный отлив (улучшится защита фасада от дождя). Можно установить коньковый отлив, что также конструктивно оправдано. А чердачное окно улучшит условия вентиляции чердака и в некоторой мере - его освещение.

Таким образом, все эти декоративные новшества не только улучшают внешний облик строения, но и оказываются полезны в функциональном отношении. Главный фасад сруба наоборот следует сделать зрительно более высоким. Самое простое решение - не отделывать досками углы, а покрасить их в более светлые тона. Фактическую высоту сруба можно также замаскировать путём посадки деревьев и кустарников, а также установки забора соответствующей высоты.
Способов воздействия на внешний облик строения в арсенале дизайнеров и архитекторов можно найти немало. Отбирать же нужно самые эффективные и простые.

Однако наша главная задача - добиться сокращения строительных ошибок до минимума. Можно ли этого достигнуть? Даже располагая целым статистическим «банком» ошибок, мы не сможем воспользоваться этой информацией эффективно без комплексного подхода. Нужно систематизировать ошибки, а на основании этого разработать правила, которые и следует соблюдать в процессе строительства. Другими словами, необходимо регламентировать требования по каждой части строящегося здания. Их выполнение предотвратит грубые ошибки и поможет смотреть «куда надо». Перечень таких требований можно сформировать не только исходя из строительных норм, но и на основе результатов обследований, соображений здравого смысла, с учётом применяемых материалов и инструмента.

Однако требования - всего лишь полдела. Другая важнейшая составляющая успеха - система контроля. Ведь дачные домики зачастую возводят непрофессиональные строители. Именно для них и нужен системный подход, который позволит строить качественно, быстро и без лишних затрат.

Примером может послужить строительство дачного домика из бруса - самого распространённого и относительно недорогого материала.

Фундамент

Строительство любого дома начинают с фундамента. Наиболее распространены малозаглублённые ленточные железобетонные фундаменты. Они - просты и технологичны в изготовлении, надёжны, хорошо защищают подполье от холода, снега и ветра, достаточно универсальны практически для любых типов грунтов.

В поперечном сечении фундамент состоит из подземной и надземной частей, которые заливают бетоном раздельно. Например, при строительстве на глинистых грунтах (в Подмосковье их площадь составляет около 70%) бетон подошвы фундамента заливают прямо в траншею, вырытую в грунте, а затем монтируют щиты опалубки и заливают цоколь.

Обустройство фундамента начинают с его разметки. Многие застройщики на этом этапе «городят огород», полагая, что без обноски здесь не обойтись. Безусловно, обноска нужна при возведении крупных строительных объектов. Однако когда речь идёт о прямоугольнике с размерами 6×9 м, неужели мы не разметим его более простым способом? А горизонтальные отметки можно легко получить с помощью гидроуровня без нивелира: ведь площадь-то - незначительная. Обноска - это лишние трудозатраты, дополнительные расходы пиломатериалов, а в последующем - неудобства и помехи при монтаже щитов опалубки, а также сложности маневрирования бетоновозов.

Рис. 2. Разметка фундамента

Рассмотрим самую простую технологию разметки ленточного фундамента (рис. 2). Сначала в нужном месте определяют базовое положение главного угла - по отношению к дороге, рельефу местности, плану и пр. В этом месте забивают колышек.

Затем с помощью треугольника задают от этой точки прямой угол. Теперь, имея заданные размеры сторон фундамента, нетрудно определить положение всех углов. Точность работы проверяют путём сравнения диагоналей прямоугольника.

В размеченных точках вбивают колышки. Потом по заданной ширине ленты фундамента строят внутренний прямоугольник и снова вбивают колышки. Также определяют и положение фундамента под веранду. Здесь также вбивают колышки. Таким образом, забив всего 12 колышков, работу по разметке фундамента можно считать законченной.

После установки колышков производят надрез и удаление дернины по контуру фундамента. Для этого берут доску сечением 50×150 мм, прикладывают её сначала к наружным колышкам и, перемещаясь вдоль доски, надрезают лопатой дернину. Затем доску приставляют к внутренним колышкам и снова подрезают дёрн.

Аналогично действуют по всему контуру будущего строения. Остаётся вынуть подрезанную дернину, после чего разбивку фундамента можно считать полностью завершённой.

Такая упрощённая разметка позволяет получить контур траншеи без точных миллиметровых измерений, потребность в которых может возникнуть на последующих этапах строительства. После этого приступают к выборке траншеи.

Некоторые критики ленточных фундаментов главным их недостатком считают большой объём земляных работ. Однако это не совсем так. Мы со своими коллегами никогда не использовали для выборки грунта экскаватор. Это - дорого, да и траншея получается крайне неаккуратная, что требует последующей ручной доработки. К тому же увеличивается расход бетона. А ведь нам для дома с размерами 6×9 м нужно выбрать всего около 9 м3 грунта. Бригада из черырёх человек сделает это (вместе с разметкой и перекурами) всего за полдня. Смею утверждать, что просверлить в глине два-три десятка отверстий под столбчатый фундамент, да ещё и с уширением - гораздо труднее. При выборке из траншеи грунта под ленточный фундамент одновременно производят вертикальную разметку: определяют глубину траншеи и высоту щитов. Замеры делают с помощью кольев и гидроуровня (рис. 3).

Рис. 3. Вертикальная разметка траншеи

На дно вырытой траншеи засыпают песчаную подушку слоями по 10-15 см и трамбуют. Затем устанавливают арматуру и приступают к заливке бетона.

Самим готовить бетон смысла нет. Бетоновоз привезёт и зальёт в траншею готовую смесь. Однако потребуется освободить место для подъезда техники к траншее хотя бы в 2-3 местах. Если заливать в одной точке, то бетон придётся далеко толкать лопатами, а крупный заполнитель (щебень) осядет в одном месте. В удалённые же места траншеи будет доходить только жидкая часть раствора.

После заливки в траншею бетона можно заняться заготовкой арматуры и изготовлением щитов опалубки. А пока бетон основания ещё не затвердел, в него нужно через каждые 1-1,5 м воткнуть штыри для связи подошвы фундамента с цоколем. Арматурные прутки ø14-16 мм и длиной 50 см заглубляют в бетон основания на 30 см.

Чтобы фундамент надёжно работал, он должен соответствовать следующим требованиям:
- лента фундамента должна иметь достаточную прочность и устойчивость;
- фундамент должен обеспечивать необходимую вентиляцию подполья;
- поверхность ложа цоколя должна быть прямолинейной и располагаться строго в горизонтальной плоскости;
- стены и углы цоколя должны быть строго вертикальны;

Поверхность стен не должна иметь отслоений, сколов, незаполненных мест, раковин, открытых участков с арматурой;
- высота цоколя должна быть не менее 50 см.
Все дальнейшие действия должны быть направлены на выполнение этих требований, и только тогда перечень ошибок при закладке фундамента может сократиться или их не будет совсем.

Для заливки цоколя нужно изготовить и установить щиты. В рассматриваемом случае потребуется 42 м2 - наружных щитов опалубки и 30 м2 - внутренних. К наружным щитам предъявляютболееповышенныетребования, поскольку они формируют лицевую часть фундамента. Для них целесообразно использовать доски сечением 50×150 мм, которые приобретены для стропил. После демонтажа щитов опалубки их применяют по назначению.

Внутренние щиты (как подсказывает опыт) есть смысл изготавливать из досок сечением 25×150 мм, которые приобретены для обрешётки. Однако для обеспечения прочности опалубки их нужно сбивать в 2 слоя.

Рис. 4. Изготовление щитов опалубки

Помимо экономного изготовления щитов опалубки целесообразно применить упрощённую схему установки и крепления щитов опалубки, которую мы с коллегами применяем довольно давно. Суть её в следующем. Сначала набирают наружные щиты (по 4 доски на щит). Чтобы щелей между досками было меньше, можно применить простой способ сплачивания досок с помощью лопат (рис. 4). На земле раскладывают стяжки щитов из брусков сечением 50×50 мм и длиной 80 см. На них укладывают доски сечением 50×150 мм. В результате получается щит шириной 60 см, который позволяет получить цоколь нужной высоты. Доски прижимают друг к другу лопатами и прибивают гвоздями к стяжкам. На концах щитов доски не сколачивают. Там будут размещаться замки, которые прибивают по месту при установке щитов. Выступающие же вверху концы стяжек используют для размещения проволочных скруток.

Щиты внутреннего контура изготавливают так же, но набирают их из досок сечением 25×150 мм в два ряда с небольшим смещением. Здесь для сборки вместо гвоздей целесообразно использовать саморезы. Готовые щиты перед установкой оборачивают рубероидом, так как пергамин и плёнка при заливке бетона рвутся, образуя на поверхности бетона ненужные узоры.

Главное при сборке опалубки - обеспечить её устойчивое положение в момент заливки бетона. Ненадёжно закреплённые щиты в момент заливки могут наделать много неприятностей. Чтобы они не опрокинулись, нередко используют различные раскосы, колья и упоры. В результате тратится материал, работа занимает немало времени, а надёжность установки опалубки оставляет желать лучшего. Самое же главное - элементы крепления занимают немало пространства по обеим сторонам цоколя, что мешает работе и затрудняет передвижение бетоновозов.

Альтернатива такому нерациональному способу крепления опалубки есть. Для установки и крепления щитов применяют арматурные штыри, которые вставляют в подошву фундамента по его центральной оси. Щиты опалубки крепят проволочными стяжками к штырям. В результате щиты будут надёжно привязаны к основанию фундамента и прочно с ним скреплены без мешающих работе наружных конструкций. Штыри устанавливают по углам фундамента в местах стыка с перемычками, а в промежутках между ними размещаютс шагом 1,0-1,5 м.

Рассмотрим технологию монтажа щитов с арматурными штырями более подробно (рис. 5). Сначала устанавливают внутренний контур щитов. Его размещают с учётом ширины цоколя. Поскольку подошва фундамента - несколько шире цоколя (40 см против 25-30 см), некоторый запас места для расстановки щитов имеется. Щиты с помощью замков соединяют в углах и временно скрепляют обрезками пиломатериалов. Правильность установки проверяют сравнением диагоналей. Временно скреплённый внутренний короб опалубки служит базой для установки наружного контура.

Рис. 5 Схема монтажа опалубки

Далее действуют в такой последовательности. К каждому штырю приставляют распорки, отмечают на них положение штырей (поскольку точно по центру их не поставишь), по отметкам забивают в распорки гвозди и огибают их вокруг штырей. После этого на штыри наматывают проволоку.

Вплотную к распоркам приставляют наружные щиты, а концы проволоки наматывают на крепёжные гвозди (их пока не отгибают). Обе стенки опалубки временно фиксируют, а на распорки укладывают 2-4 прута арматуры ø12-16 мм.

Важнейший момент - формирование продухов. Эти элементы конструкции определяют условия вентиляции подполья. Нередко их формируют с помощью обрезков асбоцементных труб или же сколачивают деревянные короба. Недостаток этих способов в том, что при незначительном отклонении щита между ним и вкладышем образуется зазорт куда сразу же затекает бетонная смесь. В результате часто работа идёт насмарку.

Мы в своей практике поступаем иначе. Берём обрезок бруса сечением 150×150 мм или часть кругляка ø130…150 мм, оборачиваем его 2-3 слоями рубероида и вставляем между щитами. Для удобства выталкивания вкладыша и возможности стока воды из продуха наружу внутреннюю часть вставки делаем меньшего сечения. Замечу, что в последующем эти пробки можно использовать для защиты продухов в зимнее время.

Для улучшения условий вентиляции продухи на противоположных стенах цоколя необходимо размещать соо-сно. А для того, чтобы грызуны не интересовались вашим подпольем, между вкладышем и внутренним щитом целесообразно разместить сетку с отогнутыми краями. После заливки бетона подполье будет надёжно защищено.

После установки вкладышей между щитами следует вставить и закрепить гвоздями верхние распорки, которые (совместно с нижними) задают ширину цоколя. На эти бруски также укладывают прутья верхнего пояса армирования цоколя, которые от поперечного смещения в момент заливки бетона фиксируют гвоздями. Остаётся отогнуть вверх гвозди с навитой на них проволокой, и щиты будут надёжно притянуты к арматурным штырям.

Вертикальные элементы арматуры при рассматриваемых габаритах строения и условиях загрузки фундамента можно и не ставить.

Теперь нужно выставить высоту заливки бетона в форму. Для этого устанавливают высоту заливки в самом низком месте цоколя. От этой точки с помощью гидроуровня «отбивают» другие точки по всему контуру фундамента. Затем в щиты через каждые 1,0-1,5 м вбивают насквозь гвозди, по выступающим концам которых и затирают верх цоколя.

После разметки уровня заливки бетона и установки верхних скруток следует всё ещё раз хорошенько проверить (сравнить диагонали, убедиться в вертикальности установки щитов).

Для жёсткости внутренний и наружный контуры щитов возле углов нужно стянуть накладками (рис. 6). А если внизу щитов есть щели, их следует засыпать песком.

Рис. 6. Короб опалубки

К сожалению, далеко не все бетоновозы разгружают бетон насосами. Поэтому к приёму бетона следует хорошенько подготовиться - освободить подъезды и места остановок миксера для разгрузки. Возможно, потребуется изготовить приёмные лотки. Также можно приготовить бетон своими руками.

Заливать бетон надо слоями, внимательно контролируя положение щитов. Уплотнение бетона делается с помощью вибраторов, но можно обойтись и без них. Неплохие результаты получаются и при простом постукивании по щитам обухом топора - тогда поверхность цоколя будет без раковин и изъянов. А вот в углах для предотвращения образования выщербленных образований массу бетона нужно проштыковать обрезком арматуры (рис. 7).

Рис. 7. Уплотнение бетона в углах

Замечу, что при традиционной (с помощью кольев и распорок) системе установки щитов в момент заливки бетона нередко возникают неприятности. Например, могут частично отклониться верх или низ щита. Различными подпорками этот процесс можно остановить, но после затвердения бетона в этом месте могут образоваться вздутия («пузо»), которые испортят внешний вид фундамента. Ещё хуже, когда бетон оказывается на земле.

При обнаружении отклонения щита следует немедленно прекратить подачу бетона и отбросить лопатами раствор из аварийного участка. В это время другие мастера забивают колья. Затем вставляют раскос, который одним концом упирают в колышек, а второй вместе с клином подводят под щит (рис. 8). Низ щита также фиксируют упором в кол. После этого, осторожно постукивая по клину, немного поднимают щит. Такую операцию повторяют несколько раз до тех пор, пока опалубка не будет восстановлена полностью.

Рис. 8. Выправление опалубки

Если же отошёл низ щита, то также забивают в землю кол и устанавливают между ним и щитом распорку. После этого обухом топора или кувалдой распорку постепенно загоняют на место и ликвидируют «пузо».

Бетон - пластичный материал, и именно это свойство его используют для восстановления опалубки. Однако с этим свойством бетона надо считаться. При вибрации раствора возникают значительные распорные усилия, да и миксер подаёт бетон интенсивно. В связи с этим хотелось бы обратить внимание читателей на типичную ошибку при креплении щитов, когда проволочную скрутку цепляют за доски, а не за поперечины-стяжки (рис. 9). В результате доски отходят от брусков и щит отклоняется от вертикали.

Рис. 9. Так крепить щиты нельзя

При устройстве опалубки предложенным выше способом могут возникнуть некоторые затруднения. Например, когда штыри и стяжки-поперечины щитов не совпадают (см. рис. 5). И это естественно, так как трудно бывает их совместить. Если разница большая, то лучше поставить дополнительные стяжки. А значит, под рукой необходимо на всякий случай иметь запас нужного материала.

Залитый бетон закрывают от растрескивания опилками, рубероидом или плёнкой и смачивают водой. После того как бетон затвердеет, приступают к разборке опалубки. Мнения по этому вопросу существуют различные. Кто-то считает, что делать это надо через 2 недели, другие убеждены, что форму нельзя разбирать, пока бетон не наберёт полную прочность.

На мой же взгляд, большой срок выдержки бетона ни к чему. Очень трудно бывает отрывать доски (многие из них раскалываются), да и мелкие неровности уже не исправишь, Разбирать опалубку можно уже на третьи сутки. Бетон к этому сроку уже наберёт 25% прочности, а некоторые неровности нетрудно будет убрать механически. В это время также удобно заделывать различные сколы и раковины.

Готовый фундамент (рис. 10) следует тщательно осмотреть и проверить горизонтальность верхнего среза (точка обзора /) и плоскостность стен цоколя (точка обзора II). При необходимости инструментального метода контроля применяют рулетку, гидроуровень, отвес и пр.

Рис. 10. Контроль фундамента

Подготовка к монтажу брусовой коробки

Любой строительный объект в целом и каждую его часть в отдельности (фундамент, стены, перекрытия, крышу) можно охарактеризовать, используя такие понятия, как вертикальность, перпендикулярность, параллельность, плоскостность и прямолинейность.

Большинство этих параметров регламентировано строительными нормами и правилами. К сожалению, самодеятельные застройщики далеко не всегда ими руководствуются, а порой и не подозревают о существовании соответствующих стандартов. Однако это не снижает значимости требований к конструкциям, которые закреплены в этих нормативных документах. Даже для непосвящённого в тонкости строительства читателя очевидно, к чему могут привести, например, непараллельные стены или разная их высота. О стенах мы сегодня и поговорим.

Брус естественной влажности

Чаще всего дачные дома возводят из бруса естественной влажности. Этот материал, который значительно дешевле профилированного или клеёного бруса, позволяет построить тёплый и надёжный дом.

Однако без знания основных правил работы с брусом естественной влажности успехов в строительстве не добиться.

Сушить приобретённый брус не следует. Из него необходимо как можно быстрее сложить стены, поскольку при сушке материал сильно деформируется: изгибается, приобретает ромбическую форму или ещё хуже - скручивается «пропеллером».

Некоторые застройщики предпочитают строгать брус, полагая, что это позволит не обшивать впоследствии стены. Другие считают, что обшивать и утеплять стены нужно только с одной стороны и строгают лишь одну грань бруса. На мой взгляд, обшивать стены всё-таки лучше собеих сторон. В этом случае строгать брус и снимать фаски с его рёбер не нужно.

Впрочем, если уж вы решили строгать брус, учтите следующее. Грань бруса сечением 150×150 мм можно отстрогать за 2 прохода, поскольку ширина захвата у рубанков ограничена. Чтобы на простроганной поверхности не было ступеней, рубанком сначала строгают вдоль бруса, а второй проход делают, держа инструмент под углом а=25°-45° к продольной оси (рис, 11 ).

Рис. 11. Строгание граней бруса. Чтобы на простроганной поверхности не было ступеней, рубанком сначала строгают вдоль бруса, а второй проход делают под углом к продольной оси.

Брусья, уложенные в стены, усыхают В результате образуются глубокие трещины, в которые попадает вода, что для строения ничего хорошего не предвещает. Самое же главное - при усыхании брусья уменьшаются в размерах. С этим свойством древесины приходится серьёзно считаться при возведении брусовых домов - усушка достигает 3-10% высоты стен.

Требования к стенам . Стены - основополагающая часть строения, которая определяет условия проживания в доме и его архитектурный облик в целом. В соответствии с этим к стенам можно предъявить следующие основные требования.

1. Основные габаритные размеры стен должны иметь оптимальное соотношение.
2. Стены должны быть прямыми, а стыки между ними (углы) - строго вертикальными.
3. Противоположные стены должны иметь одинаковые размеры по всей высоте.
4. Плоскость верхней обвязки строения должна быть строго горизонтальной.

Безусловно, это далеко не полный перечень требований к стенам вообще и к брусовой коробке - в частности. Однако в самодеятельном строительстве контроль только по этим параметрам даёт неплохие результаты.

Нижняя обвязка и перекрытие

Нижнюю обвязку следует надёжно гвдроизолировать от фундамента. Рубероид для этого - не лучший выбор. Со временем он высыхает, битумная пропитка испаряется и древесина оказывается практически беззащитной. Надёжнее следующий способ гидроизоляции. Поверхность цоколя обмазывают битумной мастикой, а на неё укладывают слой гидроизола, который благодаря обмазке соединяется с бетонным основанием без зазоров. На эту подстилку и укладывают брусья нижней обвязки, которые предварительно обрабатывают защитными составами (рис. 12 ).

Рис. 12. Монтаж нижней обвязки и перекрытия

Биозащита деревянных конструкций - важнейшая строительная операция. И здесь нужно сразу всё сделатьтак, чтобы обеспечить долговечность постройки. Не секрет, что любые антисептики через несколько лет испаряются. Добраться же до элементов конструкции, чтобы повторно ихобработать-трудно, если вообще возможно. В связи с этим целесообразно сначала пропитать материал акгисептиком, а чтобы он не испарялся, покрыть брус снаружи битумной мастикой. Антисептик проникает вглубь древесины, а мастика защищает его от испарения. Аналогично обрабатывают и балки перекрытия.

Уложенную нижнюю обвязку после проверки диагоналей соединяют скобами (см.рис, 12, Узел Б ), а положение собранной конструкции отмечают на гидроизоляции цоколя. Это необходимо, чтобы контролировать положение рамы на фундаменте. Для надёжности обвязку можно присоединить к цоколю костылями или длинными гвоздями через пробки. Таких креплений должно быть не менее двух на одну сторону. После установки нижней обвязки монтируютперекрытие, В строительной практике чаще всего применяют следующие две его конструктивные схемы, одна из которых - схема «балки-клаги». В этом варианте сначала укладывают балки, а поперёк них монтируют лаги. Последние расставляют более часто, чем балки. Поставленные на ребро доски совместно с брусом образуют жёсткую конструкцию, способную нести заданные нагрузки. Такую схему целесообразно применять, если для пола предполагается использовать тонкие шпунтованные доски. При схеме «балки+лаги» проще решать вопросы эффективного утепления пола,однако расход пиломатериалов при таком варианте перекрытия повышается.

Следует заметить, что в дачном строительстве гораздо чаще применяют схему перекрытия только из балок, на которые и настилают доски пола. В качестве балок в этом случае используют брус сечением 100×200 мм. В совокупности с черепными брусками такие балки обладают достаточной несущей способностью и, что не менее важно, за счёт своей высоты также позволяют эффективно теплоизолировать пол. При использовании толстых половиц такие балки можно расставлять с шагом до 1 м.

Укладывать балки следует так, чтобы между их торцами и обвязкой был вентиляционный зазор (2 см). Делают это с помощью прокладок, которые после крепления скобами удаляют (см. рис. 12, узел В). Торцы балок при этом должны быть тщательно обработаны антисептиком.

Технология установки балок-несложная. Сначала монтируют крайние балки и выверяют их в горизонтальной плоскости. После этого между ними ставят на ребро доску и по ней устанавливают промежуточные балки. Контролируют работу обычно визуально, а при необходимости - применяют уровень. На балки укладывают технологический настил.

Организация труда

К сборке коробки нужно подготовиться, поскольку от организации работы зависит и качество строительства, и его темпы. Чтобы работа спорилась, брусья выкладывают в штабель на расстоянии 5 м от строения с одной или лучше - с двух его сторон (рис. 13). Между рядами брусьев прокладывают доски-«дюймовки». Для этого целесообразно использовать материал, предназначенный для чернового пола.

Рис. 13. Организация рабочего места

Между штабелем и срубом оборудуют рабочие места для разметки брусьев и их раскроя. Сделать это можно так. На нужной высоте (в зависимости от роста работника) между рядами брусьев вставляют опорные доски. На них аккуратно укладывают брус и с помощью шаблона размечают. Затем заготовку переносят к месту раскроя, производят необходимые операции, после чего с помощью верёвки поднимают заготовку по покатам на стены и укладывают.

Для облегчения подъёма к покатам целесообразно прибить клинообразные упоры. Они предотвратят неконтролируемое сползание бруса вниз, что может представлять серьезную опасность для находящихся на стройплощадке работников. Помимо безопасности упоры позволяют обходиться малыми силами. Даже один человек может при необходимости поднять груз, фиксируя его с помощью упоров в промежуточных точках.

Разметка брусьев

Этот этап работы - очень ответственный, поскольку от правильной разметки зависит качество дальнейшего строительства. Традиционно разметку выполняют с помощью рулетки. Габаритные размеры снимают непосредственно со стен, а затем на земле с помощью угольника размечают пазы, шипы и прочие профили.

Например, в рассматриваемом случае каждый венец состоит из 7 брусьев длиной от 3 до 6 м. Чтобы собрать коробку, необходимо выполнить сотни замеров. Облегчить работу и повысить её точность можно, если вместо замеров применять шаблоны. Разметка в этом случае сводится к простому обводу контуров шаблонов маркером, что позволяет не только снизить трудозатраты, но и свести к минимуму погрешности замеров. Заготовки же при использовании шаблонов имеют идентичные размеры, что, в конечном счете, позволяет добиться высокого качества сборки брусовой коробки.

Заметим, что если применять традиционные шаблоны (один - на две зеркально расположенные заготовки), то для возведения стен потребуется 7 разметочных приспособлений, которые неминуемо загромоздят рабочее пространство (рис. 14). Возможно, поэтому многие строители и не любят шаблоны, несмотря на очевидные плюсы их использования. А значит нужно сделать так, чтобы разметочных приспособлений было не слишком много.

Рис. 14. Схемы раскроя брусьев: 1,1′ - основной брус продольной стены (правый и левый); 2,2′ - дополнительные брусья продольной стены (правый и левый доборы); 3 - разметочные отверстия; 4 - метки на кромках; 5 - удаляемые части заготовки; 6 - шаблон поперечной стены; 7 - брус перегородки; 8 - брус поперечной стены; 9 - разметочные отверстия.

Рис. 5. Схема разработки шаблонов продольных стен: 1 - основной брус; 2 - дополнительный брус; 3 1 перегородка; 4 - угловые пазы; 5 - паз для бруса перегородки; 6 - шаблон продольной стены; 7 - доборы; a,d - надрезы на кромках; Ь,с - разметочные отверстия.

Рассмотрим же принципы разработки шаблонов (рис. 15). Итак, допустим, нам предстоит собрать брусовую коробку с размерами 6×9 м. При наличии стандартного пиломатериала (6 м) сделать это можно, на первый взгляд, без лишних отходов. Однако это не так. Собрать венец длиной 9 м без потерь пиломатериала можно только в том случае, если сращивать заготовки длиной 6 м и 3 м встык (эту кладку часто называют «кирпичом»). Однако это соединение является грубой строительной ошибкой, поскольку такой стык превращается в «мостик холода».

Правильное соединение брусьев-«вполдерева»с нахлёстом в 15.. .20 см. Но тогда общая длина сращиваемых деталей составит не 9м, а 8,8м. Стыки при этом располагаютв шахматном порядке, что следует учитывать при разработке профилей шаблонов.

Внутреннюю стену (перегородку) следует располагать с некоторым смещением от стыка вправо или влево. Таким образом, на одном венце укладывают слева длинные брусья, а справа - доборы. На следующем же венце укладку начинают в аналогичном порядке, но справа.

Определившисьс точными размерами деталей, входящих в каждый венец, можно приступать к детальной проработке контуров шаблонов для правого и левого исполнения.

Шаблоны можно изготовить из обрезной доски-«дюймовки», приготовленной для устройства обрешётки. Пласти досок следует предварительно прострогать.

Для разметки доборов можно не делать отдельных шаблонов, а разместить их на основных шаблонах, сделав 4 небольших надреза («а» и «d»)Ha их кромках и просверлив два отверстия («Ь» и «с»). Благодаря сквозным отверстиям шаблон становится технологически «прозрачным» при фактической его «непрозрачности». Таким образом, типичное техническое противоречие удаётся разрешить довольно просто.

После разметки шаблона заштрихованные части вырезают. Разметочные приспособления готовы.
В результате нам удаётся сократить количество шаблонов с 7-ми до 3-х (2 - для продольных стен и 1 - для поперечных). Два продольных шаблона (правый и левый) обеспечивают возможность получать заготовки для продольных стен, а один поперечный шаблон позволяет заготавливать детали для поперечных стен и перегородки.

Причём лишь перегородка, установленная несимметрично, вынуждает делать 2 продольных шаблона. При симметричной установке хватило бы и одного разметочного приспособления.

Разрабатывая шаблоны, следует учитывать, что на строительной площадке разметочные приспособления можно разворачивать относительно продольной оси на 180°, а также перемещать вдоль продольной оси. Категорически не рекомендуется предусматривать разворот длинного шаблона на 180° вокруг вертикальной оси, поскольку сделать это в процессе работы будет практически невозможно. А теперь рассмотрим, как применяют шаблоны. Для разметки первого бруса венца (например, начиная слева) левый шаблон укладывают на брус и обводят маркером торец шаблона слева, затем - два паза и, наконец, - выборку под соединение «вполдерева». Размеченный брус переносят к месту раскроя, где ненужные фрагмекты (их лучше при разметке заштриховать) вырезают цепной пилой.

То же самое делают со вторым брусом. На продольной стене к каждому полному брусу нам требуется изготовить «добор». Для этого на брус укладывают шаблон (положение I на рис. 14) и обводят. Выборку под соединение «вполдерева» на конце заготовки размечают с помощью шила, накалывая брус в точках «с» и «Ь» (см. рис. 14, узел А).

Затем шаблон сдвигают (положение II на рис. 14) и снова обводят контур. Брус с двумя размеченными дополнительными деталями укладывают на подкладки в зоне раскроя. После выпиливания заштрихованных участков получают доборы для обеих продольных стен. Стрелками на рис. 14 показаны манипуляции с установкой дополнительных деталей в стены.
Поскольку стыки брусьев располагают в шахматном порядке, разметку расположенного выше венца начинаютс правой стороны. Здесь уже меняются элементы угловых замков: если на продольном брусе был паз, а на поперечном - шип, то теперь всё должно быть наоборот.

Однако, как размечать детали с шипами? Делать для них отдельные шаблоны или же обойтись теми разметочными приспособлениями, что уже есть? Вполне очевидно, что шип и паз являются элементами одного и того же узла, а значит должны соответствовать друг другу по размерам и расположению, А значит, шаблон с пазами можно использовать для построения профилей шипов на заготовках бруса. На рис. 14 (узел Б] показан шаблон поперечной стены с пазом и полученные с его помощью детали с шипом. Причём, для изготовления перегородки в шаблоне просверлены отверстия, которые задают ширину её шипа.

Что касается размеров шипа, то здесь ни в коем случае нельзя допускать плотной посадки шипа в паз. Шип впоследствии усохнет, и в результате образуется канал, который непременно превратится в «мостик холода». Поэтому если размеры паза - 5×5 см, то шип должен иметь размеры - 4,5×4,5 см. Зазор же заполняют утеплителем.

До сих пор, говоря о разметке, мы предполагали, что профиль шаблона переносят на верхнюю грань бруса. Различные же пазы и шипы пропиливают сбоку. Азначит, горизонтальную разметку нужно перенести на вертикальную грань бруса. Делают это с помощью угольников. По этой разметке и осуществляют аккуратные резы.

Практический опыт строительства свидетельствует, что держать в голове последовательность разметки элементов угловых соединений нереально. Поэтому здесь довольно часто случаются ошибки, когда вместо паза размечают шип, и наоборот. И это немудрено, если не воспользоваться системой, по которой размечать пазы и шипы становится предельно просто. На схеме (рис. 16) показаны стены с обозначением порядкового номера венца, типа соединительных элементов на концах заготовок, а также обозначены положения проёмов в стене. Подобная схема, которую можно нанести прямо на шаблон, упрощает организацию работ и предотвращает ошибки разметки.