Делаем ремонт цоколя дома своими руками. Ремонт цоколя: назначение, причины разрушения, необходимые принадлежности и материалы, монтаж отмостки Пошаговый ремонт цоколя кирпичного дома

Цоколь — один из основных элементов дома. Через него передаются нагрузки на фундамент от всех остальных конструкций - стен, перекрытий, кровли.

И хотя кирпич на цоколь стараются выбирать самый прочный и качественный, кладка все равно иногда нуждается в ремонте. Рассмотрим виды и причины повреждений, а также произведем ремонт цоколя кирпичного дома различными методами.

В также видео в этой статье:

Виды повреждений цоколя и их причины

Чаще всего возникают следующие повреждения цоколя дома:

1. разрушение внешней поверхности кирпичной кладки (отшелушивание);
2. трещины в конструкции;
3. просадка цоколя.

Вызываются они многими причинами:

1. просадка грунта;
2. просадка фундамента;
3. некачественные стройматериалы, из которых возведен цоколь;
4. некачественное выполнение строительных работ;
5. неправильная или разрушенная гидроизоляция;
6. неправильный расчет, не учитывающий действующую нагрузку на конструкцию;
7. увеличение нагрузки в ходе эксплуатации, ремонта или реконструкции (например, надстройка второго этажа в коттедже).

Причем дефекты в большинстве случаев возникают не по одной причине, а по их совокупности. Например, шелушение может вызываться тем, что выбран кирпич пониженной морозостойкости, и к тому же потеряла свои свойства гидроизоляция.

Почему повреждения цоколя обязательно устранять нужно как можно раньше

Как мы уже говорили, на цоколь опираются все остальные конструкции здания, ремонт которых может обойтись дороже, чем даже трудоемкие работы по устранению дефектов цоколя.

Набольшая просадка цоколя может привести к разрушению стен и перекрытия, и даже к тому, что строение придет в непригодное для эксплуатации состояние. Строительные материалы не самовосстанавливаются. Обычное шелушение кирпича может потянуть за собой цепочку более серьезных последствий.

Например:

1. Шелушение (повреждение поверхностных слоев) постепенно переходит в глубину.
2. В дальнейшем происходит разрушение материала полностью.
3. Уменьшается толщина (площадь) стены цоколя.
4. На оставшиеся неповрежденными участки кладки цоколя возрастает нагрузка выше предела их прочности.
5. Происходит растрескивание, а затем и разрушение всего цоколя, а затем и остальных конструкций дома.

Поэтому, заметив даже мелкий дефект, нужно по возможности выявить его причину и устранить ее, а затем произвести ремонт. Теперь подробнее о способах ремонта цоколя.

Просадка цоколя

Выявляется трещинами в массиве кирпичной кладки и даже отклонением поверхностей цоколя от вертикали или горизонтали. Обнаружив такой дефект, нужно действовать следующим образом.

Определяем, продолжается ли просадка цоколя

О продолжении просадки свидетельствует постоянное расширение трещин. Определить есть оно или нет можно простым способом с помощью маяков.

Сделать их просто:

1. Нарезаем полоски бумаги шириной около 2 сантиметров и длиной 10-15 сантиметров.
2. С помощью прочного клея прикрепляем их так, чтобы они как бы стягивали трещину (похоже на ремонт изолентой или пластырем, но цель другая).
3. Желательно написать на каждом маяке дату наклейки.
4. По истечении 10 дней смотрим - целые ли остались наши ленты. Если целые, то усадка больше не происходит.

Кстати, таким же способом нужно контролировать и результат работ по устранению усадки и укрепления фундамента.

Определяем, есть ли просадка фундамента

В 90% случаев, причина, почему просел кирпичный цоколь на ленточном фундаменте, это осадка последнего. Для того чтобы убедится что виноват только цоколь (это бывает редко), в местах, где на цоколе больше всего трещин, небольшими шурфами обнажаем фундамент.

Скорее всего, там тоже будут трещины. Известным уже способом, с помощью маяков определяем, есть ли у них расширение.

Проводить ли работы по укреплению фундамента и цоколя, если просадка закончилась?

Многие рекомендуют, убедившись, что просадки больше нет, просто заделать трещины и при необходимости провести косметический ремонт. Однако нет никакой уверенности в том, что процессы вызвавшие просадку (например, изменение горизонта грунтовых вод) больше не повторятся. Поэтому усиление проводить нужно в любом случае.

Укрепление фундамента лучше всего проводить поэтапно, не обнажая его полностью, так, без опоры внешней стенки фундамента на грунт может произойти обрушение не только частей фундамента, но и стен.

• Открываем фундамент строения . Копаем траншею не по всему периметру здания, а небольшими участками по 3-4 метра с такими же промежутками между ними.

Совет. Будьте предельно осторожны при проведении земляных работ на большую глубину. Делайте откосы не менее 30 градусов или крепите стенки траншеи щитами.

• Скорее всего, в обнаженном фундаменте тоже будут видны трещины . Заделываем их цементно песчаным раствором.

• Оптимально будет дополнительно стянуть фундамент стальными шинами с промежутками по высоте 0,5-1 метр. Поэтому закладываем их части в наши шурфы, чтобы потом соединить сваркой или болтами.
• После готовим связи для соединения старой заливки с новой . Для этого сверлим в шахматном порядке отверстия отстоящие друг от друга на расстояние 0,7-1,2 метра. В них вклеиваем либо стандартные металлические связи, либо устанавливаем самораспорные анкера.

• Обрабатываем стенки существующего фундамента гидрофобизирующим составом , цена на него невысока, а эффективность гидроизоляции возрастает значительно.

• Проводим гидроизоляцию существующего фундамента . Лучше всего оклеить его гидроизоляционным материалом. Если старая гидроизоляция находится в удовлетворительном состоянии, все равно проводим дополнительную обмазку, так как, устанавливая шины и связи, мы повредили ее герметичность.
• Готовим подушку из песка и щебня под заливку . Тщательно ее уплотняем.
• Устанавливаем опалубку . Для усиления фундамента, как правило, хватает толщины дополнительного слоя железобетона 30-40 сантиметров. Для опалубки лучше всего использовать инвентарные щиты они ускорят работу.
• Устанавливаем арматурную сетку . Можно ее сваривать, но проще всего вязать. Для соблюдения защитного слоя бетона ставим фиксаторы.

При этом не забываем, что бетонировать мы будем не весь фундамент, а участки, поэтому по краям оставляем выпуски стержней 15-20 сантиметров, с которыми мы свяжем арматуру захваток заливаемых во второй этап. Также обеспечиваем соединения каркаса со связами, ранее укрепленными в существующем основании.

• Заливаем участки укрепляющие фундамент . Использовать нужно не стандартный для фундаментов бетон В 12,5 а более высокий класс. Обязательно уплотняем глубинными вибраторами.
• После того как бетон затвердел, удаляем опалубку.
• Новую стенку фундамента тоже нужно гидроизолировать.
• После гидроизоляции проводим подсыпку.

Закончив первый этап можно приступать ко второму:

1. Обнажаем оставшиеся участки фундамента.
2. Точно так же проводим заделку трещин.
3. Устанавливаем недостающие участки шин для стягивания фундамента. Производим их затяжку
4. Проводим работы по установке связей и гидроизоляции.
5. Устанавливаем опалубку так, чтобы щиты опиралась на уже готовые участки.
6. Устанавливаем арматурный каркас. Его прутья соединяем с выпусками прутьев заливки первого этапа.
7. Заливаем бетон, после его твердения снимаем опалубку, гидроизолируем и обсыпаем.
8. Второй этап закончен, мы имеем готовый укрепленный фундамент.

Чтобы не было перерывов в работе, лучше использовать следующий принцип:

1. Сразу заливаем ряд участков первого этапа с одной стороны здания.
2. Переходим на противолежащую сторону. Пока мы будем работать там, бетон затвердеет.
3. Закончив первый этап на противолежащей стороне, снова переходим на участок, где мы начинали, и там заливаем оставшиеся участки стены.

После того, как мы залили укрепляющий слой по его горизонтальной поверхности, необходимо снова уложить гидроизоляционный слой, который потом закроется отмосткой.

Вариант использования винтовых свай

Ускорить и упростить работы по укреплению фундамента при относительно небольшой его просадке можно с помощью винтовых свай. Отличаются они от обычных металлических тем, что имеют на углубляемом в грунт конце лопасти в форме винта Архимеда.

Такие сваи не забиваются в землю, а ввинчиваются наподобие штопора. Причем при небольших размерах фундамента и самих свай, установить их можно без использования специального оборудования, вручную.

Кроме того при установке свай грунт вокруг фундамента не разрыхляется а наоборот уплотняется что уменьшает осадку существующей конструкции.

Но отметим этот метод можно применять только при небольшой просадке, так как в нем не устраняются трещины действующего фундамента и не проводится восстановление его гидроизоляции.

Работы по укреплению фундамента таким способом проводятся следующим образом:

1. По периметру старого фундамента ввинчиваем ряд свай. Шаг их монтажа зависит от конструкции и сечения, глубины установки. Обычно производитель дает рекомендации при поставке.
2. После того как сваи ввинчены, вдоль действующего фундамента выбирается траншея глубиной около полуметра. Ее ширина примерно равна двойному расстоянию от линии установки свай до периметра фундамента.
3. Сваи связываются между собой металлической балкой, чаще двутаврового сечения, с помощью сварки.
4. Если сваи полые, то их внутренний объем заполняется бетоном.
5. Также как и в первом случае, но только для обнаженной части фундамента, проводятся работы по заделке трещин ремонту гидроизоляции и установке связей.
6. В траншею укладывается арматурный каркас. Не обязательно его делать частым, так как основную нагрузку воспринимает балка, связывающая сваи. Можно отказаться от армирования вообще, если использовать фибробетон.
7. Траншею заливаем бетоном. Потом укладываем гидроизоляцию и делаем отмостку.

После того как укреплен фундамент пора начинать заниматься восстановлением самого цоколя.

Ремонт цоколя с заменой поврежденной кладки

Если сильно повреждена кладка, например, на глубину более кирпича, идеальной будет полная переделка цоколя. Если бы мы говорили о деревянных домах, то там такая работа выполняется довольно часто.

Она включает в себя следующие операции:

1. удаляется часть кладки цоколя для установки опор;
2. под сруб устанавливаются опоры, опирающиеся непосредственно на фундамент и воспринимающие на себя весь вес конструкции дома который раньше нес цоколь;
3. кирпич цоколя убирается полностью и проводится перекладка его снова;
4. в последнюю очередь закладываются участки, где стояли опоры.

Иногда таким способом решают не только вопрос как выровнять цоколь кирпичом, но и также увеличивают высоту, поднимая дом на домкратах.

Для кирпичного здания такую технологию трудно применить по двум причинам:

1. вес кирпичного строения гораздо больше, чем деревянного;
2. кирпичная кладка требует опоры по всей площади основания, удаление даже небольшой части цоколя приводит к образованию трещин.

Но все-таки такая технология реальна, она используется при перемещении строения с места на место. Своими руками выполнить это затруднительно, но возможно, хотя и требует больших материальных затрат.

При этом желательно чтобы выполнялись следующие условия:

1. конструкция дома не должна быть очень тяжелой, даже двух этажный коттедж удержать на опорах может, не получиться;
2. стена по возможности должна быть монолитной, а не состоять из двух слоев разделенных воздушной камерой.

Для ознакомления приведем этапы работы, хотя мало кто пользуется данной технологией. Все очень похоже на проделывание проемов в глухой стене. Для работы нам понадобятся следующие вспомогательные материалы

1. Стальной прочный уголок с шириной полки равной половине толщины стены;
2. Стойки по длине приблизительно равные высоте цоколя;
3. Герметик для строительных конструкций.

Инструкция по выполнению работ следующая:

• Выбираем участок длиной не более 1-2 метров. Сразу же заготавливаем угольник такой длины.
• На стыке между стеной и цоколем начинаем прорезать паз. При этом фреза должна быть такого диаметра, чтобы могла углубиться на половину толщины стены.
• Одновременно с резанием начинаем вводить в паз угольник. То есть, прорезав участок так, чтобы нам не мешал бензорез, вставляем один край угольника под углом к стене. Затем продолжая резать, приближаем его противоположный край, вводя все новые участки в прорезанное пространство. Делается это для того, чтобы исключить проседание стены вниз даже на толщину реза, это неизбежно приведет к образованию трещины
• Введя в паз угольник, крепим его к стойкам, можно на угольник укрепить упоры или просто воспользоваться сваркой. Стойки перед этим должны быть предельно надежно установлены на основании, чтобы исключить их вертикальное смещение.
• Подвесив, таким образом, часть цоколя с одной стороны, проводим подобную операцию с противоположной. Скорее всего, для этого придется разбирать пол.
• Сейчас у нас висит уже часть стены, а участок цоколя под ней не нагружен. Разбираем его.
• Разобрав, начинаем делать новую. Как выложить кирпичный цоколь думаю, вы знаете — приемы те же, что и для стен. При этом не забываем о гидроизоляции между фундаментом и кирпичом. На краях участка оставляем выступающие части кирпича для перевязки с кладкой следующего участка.
• Сделав кладку и дав раствору набрать прочность, удаляем стойки.

Теперь наша задача еще более сложная - удалить угольник, заполнить шов раствором без просадки вышестоящих конструкций. Делать это нужно не спеша, возможно в течение нескольких дней. Для заполнения шва нужно использовать быстротвердеющий цемент.

• Таким же образом как вводили, начинаем удалять угольник. Это потребует приличных усилий, так как он зажат весом стены. Используем для этого рычаги и домкраты.
• Освободив небольшое пространство шва, наносим на поверхность герметик. Затем дав ему затвердеть, плотно заполняем оставшееся пространство раствором. Когда он затвердеет, извлекаем еще часть угольника. Продолжаем так небольшими шагами пока не удалим его полностью
• Закончив работы на одном участке, переходим по порядку на другой. Работы ведем, пока не будет переложен весь дефектный цоколь.

Как видите, работа не только трудоемкая и сложная, но еще и занимает много времени. Перекладка цоколя даже под небольшим домом может занять больше месяца. Поэтому чаще используют другой метод восстановления - замоноличивание поврежденных мест бетоном.

Ремонт цоколя с помощью бетонных смесей

1. В первую очередь тщательно очищаем поврежденные места. Удаляем не только щебень и пыль, но и полурассыпавшиеся, но еще сохраняющие контакт с остальным камнем куски кирпича. Удобно использовать для данной цели щетку и воздуходувку. При этом не стоит особо усердствовать — зубило и молоток для этой работы ни к чему.
2. Заделываем все трещины, наполняя их песчано цементной смесью с мелкой фракцией песка. Желательно использовать раствор с добавлением фиброволокон и полимерных добавок или вообще специальные ремонтные составы.
3. Вполне возможно, что гидроизоляция как цоколя от фундамента, так и от стен в местах, где выкрошился кирпич, повреждена. Оклеить эти дефекты листовым материалом не получиться, поэтому покрываем их герметиком или мастикой в несколько слоев.
4. Затем нам необходимо обеспечить хорошее сцепление укладываемой смеси с оставшейся частью цоколя. Для этого применяем мелкую арматурную сетку. Крепим ее к кладке с помощью шурупов на дюбелях или самораспорных анкерах.

Обратите внимание, существуют специальные разновидности этого крепежа для кирпича и легких бетонов, которые учитывают меньшую прочность и плотность этих материалов. Используем именно их. Сетку располагаем вертикально на расстоянии не менее 3-5 сантиметров от будущей внешней поверхности цоколя. Таким образом, мы защитим сталь от коррозии.

Можно использовать полимерную сетку, тогда расстояния до поверхности не важно, пластик не подвержен ржавчине.

• Начинаем заполнять поврежденные места раствором. Делать это лучше с помощью мастерка или сокола. В тех местах, где повреждения особенно глубокие и раствор может сползти устанавливаем опалубку.
• Закончив укладку, выравниваем поверхность и уплотняем ее виброрейкой.
• Даем бетону отвердеть в нормальных условиях. Для этого укрываем отремонтированное место от солнца и попадания косых дождей, темной пленкой. Периодически смачиваем поверхность, не давая ей высохнуть.
• Наносим защитное покрытие на бетон — лучше всего использовать составы не только отталкивающие воду, но и придающие дополнительную прочность его поверхности. В любом строительном магазине предлагается широкий выбор этих средств. Если планируется облицовка цоколя, то этот этап можно пропустить.

После того как бетон затвердел, ремонт кирпичного цоколя можно считать оконченным. Осталось позаботиться о декоративной отделке и дополнительной защите. Кстати, почти все технологии и материалы для отделки одновременно выполняют обе функции.

Сначала о защите. Кстати, не помешает эти работы провести, если на цоколе нет повреждений, но он сделан из низкокачественного материала, тем самым, повысив долговечность конструкции.

Защита и отделка цоколя

Кроме плохой гидроизоляции повышенная влажность, ведущая к разрушению его материала, создается еще и при попадании дождевой воды. Частично защитить от атмосферных осадков может увеличение навеса крыши.

От дождевой воды, попадающей из грунта, защитить может только правильно сделанная отмостка. После ремонта цоколя ее обязательно нужно восстанавливать или устаивать, если она отсутствовала вообще (чаще всего она ремонту не подлежит). Поэтому подробно расскажем, как правильно сделать отмостку.

Восстановление и возведение отмостки

В первую очередь необходимо подготовить площадку, убрать разрушенные куски бетона от старой отмостки и другие материалы.

Затем начинаем работы, о них снова поэтапно:

• Проводим земляные работы. Для отмостки нужно приготовить неглубокую траншею. Ширина ее не менее 70 сантиметров, но чем больше, тем лучше. Глубина не менее 30 сантиметров.
• Дно траншеи уплотняем, затем устраиваем подушку из песка, щебня и щебне-песчаной смеси, по которой тщательно по несколько раз проходим виброплощадкой или, в крайнем случае, трамбуем.
• Следующий этап - устройство опалубки. Она представляет собой уложенные по периметру доски или рейки, которые закрепляем колышками и подсыпкой. Нужно предусмотреть, чтобы верхний край залитой отмостки, хотя бы на 5 сантиметров был выше грунта.

Еще лучше вместо опалубки положить бортовой камень для тротуаров на бетонные замки (правда это дополнительные затраты труда и материала), так наша отмостка будет надежно защищена от обламывания краев.

• Кроме отмостки по периметру нужно также предусмотреть и деформационные швы. Их конечно можно прорезать и позже, но зачем тратить лишнее время и изнашивать диски для резки бетона, лучше предусмотреть сразу при заливке. Укладываем тонкие рейки или другой материал по периметру стены, а также через расстояние 3-4 метра перпендикулярно ей. Размечаем их.

Многие мастера рекомендуют вообще связывать отмостку с цоколем с помощью связей, но это не правильно. Во-первых, у них фундамент не садится при замерзании-оттаивании грунта. Во-вторых, у бетона и кирпича разные коэффициенты температурного расширения. Поэтому дать им свободу нужно обязательно.

Совет. Отмостку можно вообще не заливать, а выполнить из тротуарной плитки (мы уже рекомендовали бортовые камни). Незначительное просачивание воды в грунт возле отмостки не помешает. Зато, как показывает практика, она будет более долговечной.

• Для устройства деформационных швов лучше применить очень сухую доску небольшой толщины, пропитанную нефтепродуктами, иначе извлечь ее будет проблематично (обычный бетон хоть и немного, но расширяется). Еще лучше взять обрезки металла или других материалов, не разбухающих от воды.
• После укладки опалубки, армируем будущую отмостку. Как правило, достаточно сетки уложенной на 5-10 сантиметров. Как уже говорилось выше, связывать ее с фундаментом или цоколем не только не имеет смысла, но и вовсе опасно, так как это грозит потерей прочности.
• Заливаем конструкцию. Для уплотнения и выравнивания лучше использовать виброрейку.

• Уход за бетоном обычный. Кстати, поверхность горизонтальная, желательно просыпать ее мокрым песком или опилками постоянно увлажняя их. Пленку тогда можно использовать и прозрачную, она лишь защищает от испарения.
• Когда бетон достигнет распалубочной прочности, удаляем опалубку. Очень аккуратно эту работу нужно проводить с рейками, обеспечивающими деформационные швы.
• Швы заполняем либо специальным герметиком, либо готовыми вставками из полимера для таких работ.

Отделка цоколя

Восстановленная с помощью раствора конструкция может смотреться не очень презентабельно, не вписываться в экстерьер здания, поэтому почти всегда производится отделка цоколя кирпичного дома. Вариантов ее несколько.

Перечислим их, обратив внимание на достоинства и недостатки:

• Обычная окраска . Простой и бюджетный вариант, который не всегда вписывается в стиль дома. Если планируете красить, то нужно тщательно выровнять поверхность бетона. К недостаткам можно отнести то, что окраску нужно периодически обновлять. К тому же она не дает никакой дополнительной защиты, кроме декоративного эффекта.

Совет. Чтобы не приходилось часто красить введите пигмент в раствор, которым будете восстанавливать цоколь. Для точной цветопередачи, для внешнего слоя бетона желательно использовать не обычный, а белый цемент.

• Штукатурка . После нее обычно проводят окраску. Позволяет скрыть неровности бетона и дополнительно защищает его. Как и другие нижеперечисленные варианты отделки, позволяет дополнительно провести утепление цоколя, для этого между бетоном и штукатурным слоем укладывают теплоизоляционный материал (минераловатные плиты, пенополистирол).

Кроме того для штукатурки можно использовать специальные растворы (как на фото ниже). Они могут сделать фактуру поверхности даже более декоративной, чем другие способы отделки.

Недостатки в том, что слой штукатурки, как и простая окраска, может не всегда вписаться в экстерьер.

Если пояс кирпичного цоколя поврежден не по всему периметру здания, и вы ремонтировали только отдельные участки, оштукатуривание — один и самых простых способов скрыть место ремонта. Но, можно поэкспериментировать, сделав одну стену оштукатуренной, а на остальных оставив неповрежденную кладку.

Мнение автора. Я вообще не люблю, когда кирпич покрывают штукатуркой. Частично просыпались швы, разрушилось 2-3 миллиметра кирпича из-за старости – все это не повод скрывать кирпич. Особенно это касается исторических зданий.

• Облицовка . Для облицовки используют плитку из различных материалов - керамической и клинкерной плитки, природного камня. Благодаря огромному выбору этих материалов, для фантазии дизайнера нет ограничений. Можно имитировать кирпичную или плинфовую кладку, необработанный природный камень, дерево, или выбрать любой цвет, узор или рисунок. Материал может быть различной формы и размеров.

Плитка защищает цоколь не только от проникновения влаги и нежелательных веществ, но и от механических повреждений, так как ее поверхность имеет большую твердость. Если участок цоколя расположен вблизи дорожки или тротуара, такая защита не лишняя, так как при уборке снега, проведении других хозяйственных работ ее легко можно затронуть инвентарем или техникой.

• Отделка сайдингом (его варианты — блок хаус и тому подобное). Хотя эта отделка больше всего используется для стен, она отлично смотрится и на цоколе. Кроме того есть специальные виды сайдинга предназначенные именно для этой части здания. Материал быстро монтируется и отличается хорошими эксплуатационными характеристиками. Если он вписывается в экстерьер, то стоит выбирать именное его.

Для цоколя есть специальные панели сайдинга. После монтажа они смотрятся, как природный строительный материал.

На этом и завершим нашу статью. Отлично, если, прочитав ее, вы сможете самостоятельно отремонтировать цоколь кирпичный, или хотя бы подобрать технологию для заказа работы мастерам. Цоколь — не менее важная деталь дома, чем фундамент, поэтому он должен быть всегда прочным и красивым.

Нет ничего вечного, особенно если сделано это руками человека. Не обошло это правило и жилище человека, поэтому время от времени приходится делать небольшие ремонты различной сложности. Ремонт цоколя здания считается одним из самых сложных ремонтов, хотя данное утверждение смело можно назвать мифом, который придумали те, кто не ремонтировал печь зимой или дренажную систему после дождя.

Схема увлажнения стен с последующим промерзанием: а – от разрушения защитного покрытия цоколя; б – от разрушения гидроизоляции.

При первых же признаках повреждения необходимо начинать ремонт цоколя, чтобы это ни в коем случае не отразилось на фундаменте постройки, а потом и на самом доме. При разрушении этой части строения открывается прямая дорога к фундаменту, а вместе с ним и к самому дому (кирпичная кладка, монолит, ракушечник и т.п.), что ведет на первых порах к сильному повышению влажности в помещении, затем разрушение стен и фундамента, а после этого к тотальному ремонту либо постройке нового дома. Процесс разрушения занимает много лет, но не стоит их ожидать и, как только обнаруживаются первые признаки скорого ремонта, так сразу надо к нему приступать.

Визуально такая необходимость определяется по трещинам и сколам.

Вернуться к оглавлению

Подготовка к реставрации цоколя дома

1. Молоток.
2. Перфоратор.
3. Метла.
4. Щетка-сметка.

Ремонт нужно начинать в теплое сухое время года, а ветреная погода будет особенно благосклонно сказываться. Причина в такой лояльности к ветру простая – даже небольшой сквозняк позволяет быстрее осушить место будущего ведения работ. Нужно не просто, чтобы на улице было сухо, но и воздух не должен быть влажным, тогда работы с цементом пройдут ровно так, как было запланировано. При очень низких или, наоборот, высоких температурах работа также невозможна, потому что они будут негативно сказываться на физических свойствах раствора цемента при застывании (оптимально + 20-25°С в тени).

Начинается процесс с разрушений – все места, где были замечены трещины и сколы отбиваются молотком, но при этом не нужно стараться залезть глубже, чем планируется – просто очищается место и тщательнейшим образом убирается мусор (лучше в конце пройтись сметкой, чтобы окончательно избавиться от пыли). Иногда возникают ситуации, когда нужно убирать более 60% цоколя, поэтому есть смысл снять все и обновить экстерьер дома.

После этого можно переходить к отмостке вокруг дома, т.к. они взаимосвязаны. Если отмостка не требует серьезного ремонта, то достаточно небольшого косметического вмешательства. Если же ремонт нужен серьезный хоть в 1 месте, то придется разбивать весь участок (перфоратор и лом – идеальные спутники для этого). Далее идет полная очистка площадки от мусора.

Вернуться к оглавлению

Ремонтные работы

1. Раствор бетона м300 (цемент, песок, гравий, вода).
2. Раствор цемента м300 (цемент, песок, вода).
3. Армирующая сетка.
4. Грунтовка.
5. Дюбеля с шурупами.
6. Песок.
7. Вода.
8. Доска обрезная.
9. Штукатурка.
10. Отделочные материалы.

Первым делом заливается опалубка.

Уже очищенное место углубляется на 5 см, выравнивается и утрамбовывается до ровного состояния. Обычно опалубка отводится от дома на 20-30 см по желанию хозяина. Высота опалубки не более 1 обрезной доски.

После чего на дно засыпается песчаная подушка толщиной в 5 см, которая утрамбовывается либо поливается водой. При поливке водой нужно прождать 2-3 дня для полного высыхания.

Заливать лучше всего раствор бетона м300, т.к. он обеспечит идеальное соотношение затрат и долговечности. При заливке нужно обеспечить уклон в 8-10°С от дома, чтобы вода сбегала по отмостке, а не застаивалась у фундамента.

Время на затвердевание отмостки составляет 18-20 дней в сухом климате и температуре 20-25°С.

После этого идет самая интересная часть работы – восстановление цоколя дома. Процесс достаточно трудоемкий, но интересный.

При местном ремонте достаточно просто нанести раствор и заменить интересующую часть цоколя, но это исключительные случаи, т.к. ремонт почти всегда общий.

Первым делом натягивается армирующая сетка с мелкой ячейкой. При фиксации нужно придать ей максимально высокие показатели устойчивости, для чего благополучно используются шурупы с дюбелями.

Вторым шагом станет грунтовка поверхности. Процесс проходит прямо поверх армирующей сетки, чтобы раствор попал не только на основание, но и на саму сеть, что немаловажно.

Далее наносится тонкий слой цементного раствора. При нанесении его придется продавливать сквозь сетку, а после окончания нанесения армирующая составляющая будет лишь слегка просматриваться. Дальнейшие работы продолжатся после того, как раствор подсохнет, на что требуется 3-5 дней.

Потом наносится слой штукатурки. На штукатурку сверху наносится еще 1 слой раствора цемента либо декоративная штукатурка, в зависимости от предпочтений хозяина.

В завершении проведения работ наносится отделка цоколя, которая бывает разная по цене.

Недорогой отделочный материал изготавливается в домашних условиях – на небольшом огне в ведре из хорошей стали смешивается смола и дизельное топливо. Неспешно помешивая, нужно довести содержимое ведра до состояния киселя, после чего ее можно круглой кистью наносить на цоколь равномерным толстым слоем. Такая защита будет держаться не хуже любых современных материалов, но дизайн немного слабоват.

При более дорогом подходе почти всегда используется натуральный или искусственный камень, который сажается на специальный клей. Иногда можно встретить плитку и декоративную штукатурку, но самым надежным из таких вариантов, несомненно, будет натуральный камень.

Если 1 раз в год проводить ревизию по всему зданию, попутно устраняя неполадки, тогда дом простоит не одну сотню лет без особых прихотей.

Можно с полной уверенностью сказать, что именно цоколь любого здания подвергается наиболее агрессивному воздействию ряда факторов. Это становится причиной того, что она быстро изнашивается и требует проведения ремонта. В противном случае, под угрозой находится все здание.

Своевременные ремонтные работы позволяют избежать распространения плесени, и предупреждают разрушение стен под воздействием повышенного уровня влажности. В некоторых случаях может даже возникнуть необходимость в замене отдельных кирпичей, что необходимо обязательно учитывать.

Подготовительный этап

Приступая к ремонту цоколя своими руками, требуется в первую очередь при помощи лопаты убрать землю, соприкасающуюся с нижней частью стены. После этого требуется удалить старую штукатурку, которая держится недостаточно хорошо. Важно также не пропускать и возникшие пустоты. Для решения этих задач прекрасно подойдет молоток и зубило. С помощью таких инструментов удастся легким постукиванием избавиться от старого материала.

Далее необходимо очистить стену от грязи, пыли и незначительных остатков штукатурки, которые не были удалены после выполнения предыдущих работ. Сделать это лучше всего при помощи специальной щетки с достаточно жестким проволочным ворсом. Приобрести такой инструмент можно в любом строительном магазине.

Для того чтобы защитить от повреждений оконные рамы или дверные откосы, их рекомендуется предварительно оклеить малярным скотчем.

Заполнение пустот

Перед началом активных работ, требуется тщательно увлажнить все обнаруженные повреждения при помощи обычной воды. Благодаря этому штукатурка будет гораздо лучше ложиться на поверхность.

Для заполнения пустот прекрасно подходят газобетонные блоки. Этот материал отличается легкостью, прочностью и надежностью. Кроме того, из него можно довольно просто вырезать кирпичики необходимого размера.

Подготовленные заготовки потребуется установить в пустоты. Закрепить их можно при помощи кладочного раствора. Подготовленная поверхность снова смачивается водой. Для этого достаточно полить стену просто из шланга.

Штукатурные работы

Обеспечить отреставрированному цоколю должные эксплуатационные характеристики поможет специальный гидроизоляционный раствор. Для его приготовления требуется развести подготовленную сухую смесь обыкновенной водой.

Раствор наносится на стену два раза. Первый слой должен быть довольно тонким. А после того, как он подсохнет, можно приступать к нанесению второго. Оптимальная толщина – 3 мм. Для этой цели отлично подойдет кисть или же широкий шпатель. Чтобы данный материал полностью просох, требуется оставить его на одни сутки.

На следующий день можно выполнять штукатурные работы. Для этого также подойдет специальный состав. В данном случае снова применяется двухслойное нанесение. Ширина первого из них – около 10 мм. Готовый материал наносится на стены активными круговыми движениями шпателем.

Чтобы готовая поверхность была действительно ровной, правильней всего использовать специальный штукатурные планки и уровень. Такой нехитрый набор позволит сделать цоколь идеальным.

Второй слой штукатурки может достигать толщины в 20 мм. После его нанесения лишний материал потребуется снять при помощи одной из планок. А для того, чтобы материал хорошо просох, следует оставить его не менее, чем на пару суток.

Как отделать цоколь

Избавиться от незначительных дефектов можно при помощи штукатурной терки. А придать привлекательный внешний вид углу можно не только благодаря применению планок, но и за счет специального углового шпателя. Он имеет специфическую форму, что делает процесс выполнения работ простым и комфортным.

Видео «Как отремонтировать цоколь»

Рассматривая дом, его часто воспринимают как единое целое, упуская из вида незначительные на первый взгляд детали. Ведь пару трещин или несколько раскрошившихся кирпичей на цоколе в 0,5 м высотой не играют сколько-нибудь значительной роли, и, тем не менее, даже не бросающиеся в глаза дефекты на нём впоследствии приведут к нарушению целостности всего строения. Поэтому ремонт цоколя кирпичного дома (собственно цоколя любого дома) следует воспринимать не в качестве дополнительных косметических мероприятий при ремонте здания, а как полноценные работы, направленные на защиту жилья от разрушения.

Цоколь как элемент здания

Цоколь воспринимается просто как нижняя часть стены, имеющая исключительно эстетическое значение. Однако, правильнее рассматривать его как структурный элемент, входящий в состав наружной стены, а в некоторых случаях как последний защитный рубеж фундамента и всего здания.

Цоколь – самая низкая надземная часть здания или его части (например, колонны, стойки). Может быть частью фундамента, возвышающегося над грунтом, частью фундаментной стены или наружной частью цокольного этажа. Он выполняет несколько функций:

• конструкционную — является усиленной частью здания, на которую опирается ее вес;
• декоративную – создаёт кромку на стене (может быть утопленным, выступающим или заподлицо), подчёркивая особенности дома;
• защитную – предохраняет стены дома от разрушительного воздействия атмосферных явлений и механических повреждений.

Цоколь должен иметь достаточную высоту, по меньшей мере – 30 -50 см, слишком низкий/узкий (меньше 20 см) не будет выполнять своих защитных функций, да и как деталь декора будет довольно сомнительным.

Нижний край цоколя устанавливается на высоте, по крайней мере, на 10 см выше уровня земли, что позволяет создать уклон от стены дома. Это облегчает сток дождевой воды, и снижает воздействие влаги на фундамент и стены.

Причины разрушения цоколя

К признакам, указывающим на начало разрушения цоколя можно отнести образование трещин, появление грибка, отслаивание штукатурки, отвалившуюся плитку. Всё это указывает на ошибки, допущенные на этапе проектирования, строительства или эксплуатации здания и на необходимость начать ремонт цоколя. Причин вызывающих разрушение несколько:

1. Усадка дома — может быть обусловлена типом грунта, технологическими ошибками при изготовлении фундамента, несоответствием конструкции фундамента и веса здания.
2. Воздействие грунтовых вод – при проектировании не определялся или был проигнорирован уровень залегания грунтовых вод, гидроизоляция была выполнена не на должном уровне и, как следствие, строение подверглось подтоплению. Это приведёт к постепенному разрушению фундамента, цоколя и всего здания.
3. Атмосферные явления (дождь, снег) – как правило, оказывают губительное воздействие, если отмостка была выполнена неправильно, некачественно.
4. Биологическая коррозия, а точнее микробиологическая, обусловлена развитием на поверхности строительных материалов различных видов микроорганизмов, к которым можно отнести водоросли (вызывающие зелёный налет), плесневый грибок (налет серо-черный) или лишайники, возникающие из симбиотической гиперплазии грибка и водорослей (зелено-черный налёт). Это явление не только ухудшает эстетику цоколя, но и распространяется на фасад, а через некоторое время приводит к механическим повреждениям.

Воздействия некоторых из вышеназванных факторов можно избежать, если при проектировании дома проконсультироваться со специалистами.

Ремонт цоколя своими силами

При некоторой сноровке и навыках в строительстве можно осуществить ремонт цоколя дома своими руками. Работы проводятся в определённой последовательности. Прежде всего, следует выбрать время. Наилучшим будет конец весны или начало лета, когда просохла земля, а погода установилась, и преобладают тёплые дни.

Затем следует очистить поверхность, и оценить урон. Для этого нужно обмести цоколь и отмостку веником и внимательно осмотреть поверхность. При этом можно простучать её, «бухтящие» места подлежат удалению. Также следует удалить отваливающиеся части, и пройтись металлической щёткой, чтобы снять отшелушившиеся фрагменты конструкции.

Если в реставрации нуждается большая часть цоколя, то вместо того, чтобы его отремонтировать, лучше обустроить новый.

Следует внимательно рассмотреть отмостку, если она сильно повреждена вокруг всего здания, отслоилась от фундамента, то её следует заменить полностью. Старую отмостку удаляют, очищают и обустраивают траншею глубиной сантиметров сорок, затем насыпается слой песка и гравия в 20 см и трамбуется. Поверх этого слоя расстилается геотекстиль и присыпается сверху слоем песка. После этого в фундаменте сверлятся отверстия (каждые 50 см), в которые забивается арматура. К ней крепится армировочная сетка. Устанавливается опалубка, и заливается бетон.

После того как бетон застынет, можно приступать к ремонту цоколя. Если требуется переделывать цоколь полностью, то по периметру здания потребуется закрепить армировочную сетку. В стене сверлятся отверстия под штыри арматуры, в один, два ряда, в зависимости от заданной высоты, в которые вбиваются пруты арматуры, такой длинны и на такую глубину, чтобы смонтированная на них сетка находилась в теле цоколя. Затем поверхность тщательно грунтуется грунтовкой глубокого проникновения (два раза), после чего устанавливают опалубку. В качестве опалубки лучше всего использовать ламинированную, влагостойкую фанеру. После этого в опалубку заливается бетон, чтобы его равномерно распределить и утрамбовать, можно использовать прут арматуры. Опалубку можно демонтировать через неделю.

Если толщина планируемого слоя не позволяет проводить работы по армированию, установке опалубки, и последующей заливке бетоном, то отремонтировать цоколь можно, оштукатурив его. На стену, при помощи дюбелей, крепиться вытяжная сетка, поверх которой, для удобства работы, устанавливают штукатурные маяки. Затем поверхность два раза грунтуют и наносят на неё штукатурку. Используется цементный штукатурный раствор, который наносится также как при обычном оштукатуривании стен.

В случае когда можно обойтись ремонтом отдельных участков, порядок работ немного отличается. Участки, которые нуждаются в реставрации, тщательно очищаются и грунтуются. Затем непосредственно в них дюбелями крепится вытяжная сетка, таким образом, чтобы она не выступала из углубления, образовавшегося на месте ремонтируемого участка. После этого поверхность снова обрабатывается грунтом и выравнивается слоем штукатурного раствора. Чтобы штукатурку было удобнее наносить, можно воспользоваться штукатурными маяками, а на небольших участках, в качестве ориентира, можно использовать неповреждённые участки цоколя.

Чтобы сделать поверхность однородной, можно после затирки штукатурки пройтись по стыкам жёсткой губкой, смоченной в воде.

Реставрацию и укрепление фундамента можно посмотреть в этом видео:

Защита цоколя

После того как цоколь отремонтирован желательно подумать о его защите в будущем. Несмотря на то что работы по его ремонту не являются крайне сложными, всё же заниматься его реставрацией каждый год удовольствие сомнительное. Вариантов защиты цоколя и как следствие фундамента несколько — от бюджетных до достаточно дорогостоящих.

Битумная мастика – можно приобрести готовую или приготовить самостоятельно. Смолу смешивают с дизельным топливом и нагревают на костре. Затем этой смесью покрывают полностью высохший цоколь. Вариант дешёвый, но не практичный – покрытие будет марким, а со временем на него налипнет самый разный мусор и о привлекательном внешнем виде дома можно будет забыть.

Мозаичная штукатурка – оптимальный вариант. Состоит из мелких камешков и клеящего материала на основе различных смол. Обладает морозостойкостью, паропроницаемостью и высокой устойчивостью к механическим повреждениям.

Натуральные облицовочные материалы – применяется в основном гранит, песчаник, сланец, травертин. Вариант дорогостоящий, но наиболее привлекателен в плане эстетики. К тому же если облицовочные работы выполнены профессионалами и в высоком качестве, то цоколю благодаря этому будет обеспечена очень хорошая защита.

Искусственные облицовочные материалы – пожалуй, самый распространённый вариант. Клинкерная или бетонная плитка при относительно невысокой цене обладает высокими защитными качествами и имеет привлекательный внешний вид.

Лучше всего побеспокоиться о сохранности цоколя дома ещё на этапе проектирования, но если в силу каких-то обстоятельств этого оказалось недостаточно, и ему требуется реставрация, то ничего страшного в этом нет. Ремонт цоколя дома своими руками – задача вполне выполнимая.

Цоколь – это наружная часть фундамента, основа фасадных стен. Если он потрескался вследствие усадки или просто обветшал от времени, нужно ремонтировать. Откладывать ремонт цоколя в долгий ящик нельзя, это чревато аварийной ситуацией.

Работы по ремонту цоколя

Причины, по которым разрушается цоколь:

усадка – у и бетонных конструкций в первый год, у деревянных – все время существования дома;

подвижки грунта, морозное пучение;

несоблюдение технологии в процессе закладки, неправильный расчет;

климатические факторы – мороз, дожди, снег, ветер;

близость залегания почвенных вод;

некачественно выполненная отмостка или ее разрушение.

Ремонт преследует несколько целей:

• восстановление несущей способности, усиление прочности самого фундамента и дома целиком;
• утепление нижней части фасада и подвального этажа снаружи;
• гидроизоляция и механическая защита;
• восстановление эстетичного внешнего вида.

Различают три основных вида ремонта: текущий, капитальный и косметический.

Текущий подразумевает обновление облицовки, тепло- и гидроизоляционных слоев. Поскольку цокольная часть расположена в самых агрессивных условиях (принимает на себя максимум нагрузок, подвергается влиянию и атмосферных, и почвенных факторов), то износ происходит быстрее, чем у остальных частей коттеджа. Необходима периодическая диагностика состояния, обновление поврежденных слоев, защита внутреннего пространства подвального этажа и внутренней части фундамента от неблагоприятных воздействий.

Капитальный ремонт цоколя необходим, когда нарушена сама структура основания: появились крупные трещины, сколы, выкрошились большие куски, неравномерно просели углы дома. В этом случае лучше, если ремонтными работами займется профессиональная фирма: во-первых, у них есть соответствующая квалификация и оборудование, во-вторых – они обязаны бесплатно исправить недоделки и дефекты работы, если они проявятся.

Косметический ремонт подразумевает облагораживание внешнего вида цоколя: восстановление покраски, штукатурки или другой отделки, замена одной облицовки на другую.

Ремонт цоколя дома своими руками

Работы следует выполнять в сухую погоду, летом или весной, но не в жару. Дождь и низкие/чрезмерно высокие температуры ухудшают адгезию строительного раствора, влага сводит на нет усилия по гидроизоляции и утеплению. Сначала нужно оценить состояние отмостки: если она сильно разбита, ее демонтируют и по окончании ремонтных работ заливают новую.

Порядок действий при ремонте цоколя своими руками:

1. Сбить старую штукатурку до основания, удалить изношенные теплоизоляционные и гидроизоляционные материалы.
2. Тщательно очистить основу от грязи, грибка, плесени.
3. Обработать антисептиком.
4. Крупные трещины перед штукатуркой забить щебнем или битым кирпичом.
5. Закрепить дюбелями арматурную металлическую сетку.
6. Загрунтовать поверхность вместе с сеткой.
7. Замешать бетон, обработать поверхность. Заделать тещины, сколы.
8. Нанести , полностью закрыть ей сетку. Просушить цоколь в течение месяца, до полного схватывания бетона.
9. Уложить гидроизоляционный материал и утеплитель.
10. Закрыть облицовочным материалом – , профнастилом и т.д.
11. Залить отмостку: слой бетона 5-8 см. Под бетон следует насыпать небольшую песчано-гравийную подушку и уложить слой рубероида. В раствор рекомендуется добавить мелкий щебень. Отмостку армируют металлической сеткой и заливают с уклоном от стены наружу.

Ремонт цоколя кирпичного дома

Описанным выше способом можно выполнить текущий и/или косметический ремонт. Если вследствие неровной усадки или подвижек в основании появились прогрессирующие трещины, цоколь нужно усиливать. В противном случае разрушения в ближайшее время проявятся снова. Рассмотрим усиление на примере кирпичной постройки.

Первый этап – диагностика: на все трещины устанавливают бумажные либо гипсовые маяки, чтобы выявить прогрессирующие разрушения. Желательно поставить на маяках дату. Через несколько суток маяки проверяют и выявляют те участки, которые необходимо усилить.

Порядок действий:

1. Выкопать под трещиной углубление глубиной до нижнего слоя подушки с наклоном стенки минимум 35 градусов от цоколя.
2. Установить в яму стальную или асбестовую трубу.
3. Залить в трубу жидкий строительный раствор. Часть будет уходить на пропитку ближайшего грунта, это нормально. Доливать в течение 2-3 часов: когда грунт напитается, труба наполнится до верха.
4. Снова установить маячки. Несколько дней следить, прекратилось ли проседание. Если нет, повторить те же процедуры еще раз.

Если разрушения масштабные, укрепляют весь цоколь по периметру:

1. Откопать вокруг дома траншею на глубину фундамента.
2. Утрамбовать дно, засыпать . Уплотнить, поливая водой.
3. Очистить фундамент от грунта, старой штукатурки и т.д.
4. Загрунтовать стенку.
5. Просверлить перфоратором отверстия под анкера.
6. Вставить анкера таким образом, чтобы они прошли стенку насквозь и выступали из нее наружу: они будут соединять старый фундамент с новым арматурным поясом.
7. Новый каркас ставят в 10 сантиметрах от цоколя. Его изготавливают из прутьев 1,2 см.
8. Устанавливают опалубку из досок или ЦСП. Доски после заливки удаляют, ЦСП можно оставить.
9. Залить канаву за один заход (послойная заливка снизит прочность новой ленты).
10. Утрамбовать вибротрамбовкой. Согнать воздух из бетона, протыкая его штыковой лопатой.
11. Через неделю можно снять и засыпать канаву грунтом.