С какими растениями дружит виноград. Что можно сажать рядом с виноградом? Исследования Л

Взаимоотношения и взаимное влияние растений, растущих невдалеке друг от друга, — это сложный природный процесс. Иные произрастающие рядом соседи по участку угнетают один другого или даже, выделяя вредные вещества, вызывают гибель соседа, а иные, наоборот, стимулируют рост и плодоношение произрастающих рядом растений. — реальное явление, и его никто не отменял. Есть и у виноградной лозы — «недруги» и «друзья» в царстве флоры. Я о них писала уже в публикации спецжурнала Виноград Коллекции Садовника № 7 , и вскоре расскажу подробнее в этом блоге — Кто, Почему. НО — в другой статье.

А случай «виноград и роза» — особый. Взаимовлияние конкретно этих растений друг на друга нейтральное, не угнетающее и не стимулирующее. Веществ особо полезных для именно этого соседа их корневые системы не выделяют. Поч ему же этот пр екрасный дуэт так часто сажают рядом?

Фото справа. Сорт винограда Московский Белый и роза Нью Даун в нашем северо-тверском саду.

История вопроса. Из исторических хроник известно, что в Европе издавна в начале виноградного ряда или перед шпалерой сажали розовые кусты. Так делали и делают поныне в большинстве виноградных регионов.

Предположительно, такое красивое соседство пошло от традиций средневековья, когда популярное тогда «транспортное средство», а именно, лошади, — паслись, где хотели, и колючие розовые кустарники элементарно защищали виноградники от вытаптывания. Что ж, и поэтому тоже. Но не только. Главные причины — совсем в другом.

Почему же в конце каждого виноградного ряда сажают розы? Э тот вопрос задавали виноградарям в различных странах.

В Австралии первичная легенда о совместных посадках роз и винограда иная , чем в средневековой Европе, но, как ни странно, она тоже связана с лошадьми. В первые годы выращивания винограда в Австралии тяжелая работа в виноградниках производилась исключительно с использованием «лошадиных сил». В Долине Хантер (hunter пер. охо тник) в Новом Южном Уэльсе в начале 20-го века записали рассказ на эту тему одного из «старых таймеров», первопроходцев виноградарства. Далее цитата из записи. Лучшим источником сильных «тягловых лошадей» -тяжеловозов в этих краях были местные угольные шахты, в которых лошади работали, вывозя уголь. . Но расстояния в шахтах под землей были настолько велики и далеки, что лошади содержались прямо в шахтах, глубоко под землей. И хотя о них, как утверждают, хорошо заботились и кормили вдоволь, но их зрение в конце концов ухудшалось, и они практически слепли. Период, когда лошадей держали под землей был «милосердно коротким», но, тем не менее, неотвратимо происходил ущерб их зрению. Когда этих лошадей продавали, то местные фермеры стремились купить их и использовать их большую тягловую силу и выносливость при работе с плугами в виноградниках, особенно там, где ряды были узкими. Вот и причина посадки роз в этих местах на концах рядов. Как объяснил этот ветеран, «слепые» тягловые лошади должны были почувствовать, уколоться, когда они достигали конца ряда , и понять, что пришло время повернуть. Но эта история не факт, а скорее легенда. А встралийцы могут быть очень убедительны, когда фантазируют и «прядут свою пряжу»)). Ну, а р озы в Долине Хантер до сих пор растут рядом с виноградниками и расцветают почти весь год.

Франция. Здесь опытные виноградари отвечают однозначно, что еще в 19 веке и виноградарями, и учеными- биологами было замечено, что виноград и роза — создания очень нежные, склонные к поражению болезнями и вредителями. И самое главное, что многие из болезней у них одинаковы. Нет, это не касается губительной виноградной тли — ф иллоксеры, которая в 19 веке уничтожила почти все виноградники Франции и сопредельных стран. Филлоксере по вкусу только и именно виноград, в этом деле ему роза не помощница. Но многие другие болезни и вредители винограда были замечены сначала именно на розах, и их — до нападения на виноградные лозы- можно было нейтрализовать.

В винодельческом регионе Бордо — регион Медок, Акитайн (Юго-Западная Франция) розы выращивались в конце виноградных рядов также с целью диагностики и п редупреждения болезней.

Так что во Франции красивое соседство » виноград и роза» было обусловлено вполне прагматическими причинами.

В Греции на вопрос «Почему вы сажаете розы среди вашего винограда?» виноградари до сих пор отвечают по смыслу аналогично, но более поэтично: «Потому что роза — сестра милосердия для винограда, и она указывает нам название приближающейся болезни. Если вы не посадите розы, виноград заболеет неожиданно».

Чили. Розы по периметру виноградника. Виноград и роза.

В Южной Америке , особенно в Чили и Аргентине, розовые кусты с этой же целью не просто сажают в начале шпалеры, а окаймляют ими всё пространство виноградника, образуя «прекрасный дозор».

В Великобритании посажены на концах каждого виноградного ряда чаще т.н. розы Вёльфера, а именно дикорастущие «волчьи» или «собачьи розы»-шиповники. И тоже не только из-за очевидной эстетики, а и по самой практической причине. Эти розы очень ароматны и привлекают не только пчел, но и других насекомых, которые активно охотятся на вредителей виноградников.

Италия. Виноградники Тосканы потрясающе красивы. Розовые кусты повсеместно украшают здесь ряды виноградных лоз, добавляя нежность к ласкающим взор живописным пейзажам. И вэтих краях розы размещались рядом с виноградом, чтобы предупредить о носителях потенциальных болезней. Итальянцы говорили, что розы служат пастухами для винограда, старательно предупреждая о грозящей ему опасности. Так что традиционная посадка в Италии гибридных и парковых розовых кустов в начале рядов в винограднике — это тоже не просто украшение. Помимо практической пользы, в Италии есть убеждение, что розы приносят виноградарям удачу на урожай.

Подробнее. На первый взгляд, виноградник является монокультурой — единой культурой, выращенной на обширной территории. Более пристальный взгляд показывает, что это не так. Великое нашествие филлоксеры в конце 1800-х годов, которая уничтожила почти все виноградники в Европе, ускорило необходимость отказа от виноградника, как монокультуры. В поисках подходящих спутников для виноградной лозы виноградари обнаружили, что виноград и роза восприимчивы к общим вредителям и болезням.

Злейшим врагом обоих растений — и винограда, и розы — являются Первая — это , которая развивается на всех зеленых частях виноградной лозы, образуя белый порошкообразный налет спор на их поверхности. Переносимый ветром грибок болезни Oidium любит теплую пасмурную погоду и, не нуждаясь во влаге, чтобы выжить, легко распространяется. Если мучнистая роса заразит виноград, то она способна уничтожить его урожай за считанные дни. Его ягоды не будут расти должным образом и, в конечном итоге, трещат и гниют.

Вторая смертельная болезнь винограда называется . Она тоже атакует все зеленые части виноградной лозы и оставляет маслянистые пятна на поверхности листьев. Этот гриб, в отличие от Oidium, любит влажные условия, После нападения болезни листья опадают, и их фотосинтез блокируется.

Изящные р озы, особенно старых классических сортов, более нежны и чувствительны к мучнистой росе — настоящей и ложной, и на них активный болезненный гриб проявляется до того, как заражает виноградные лозы. Такая роза на грибковые болезни реагировала минимум на сутки раньше, чем виноград. И у виноградарей было хотя бы 24 часа на профилактические опрыскивания для сохранения урожая. И тогда предупрежденный розой виноградарь мог вовремя сделать обработки по винограду. Оба эти грибных заболевания на лозах могут быть обработаны после обнаружения традиционно спреями серы (для мучнистой росы) и раствором сульфата меди + извести (для ложной мучнистой росы) . Или -при желании и необходимости — Розовые кусты помогали команде виноградарей на ранней стадии уловить признаки болезни и применить надлежащее лечение. Именно п отому, что в случае опасности роза первой сигнализировала о необходимости лечения, она и стала для винограда растением-индикатором , Р оза действовала как тестовое растение, которое ведет непрерывный мониторинг лоз и контролирует их здоровье. В перечне предсказываемых тогда по состоянию роз болезней были также серая гниль (или ботритис), корневая гниль, и некоторые другие.

Так, многие десятиления здоровые розы считались показателями и хранительницами здорового винограда и будущего вина, по крайней мере, в отношении перспективных в качестве виноматериала, но болезненных сортов винограда. Наличие розовых кустов в винограднике давало менеджеру виноградников возможность быстро оценить общее благополучие виноградника. Пока розовые кусты здоровы, он знал, что виноградные лозы также здоровы. Если же розовые кусты показали признаки болезни, например, или были заражены тлями, клещами или лишайниками , виноградарь успевал предпринять корректирующие меры ДО того, как вредители или любое из заболеваний нанесет серьезный ущерб винограднику. Виноградари использовали розы в качестве барометров здоровья виноградника.

РЕЗЮМЕ — виноградари различных регионов были единодушны в том, что куст розы, высаженный в начале ряда виноградных лоз, долгое время, как индикатор, показывал, есть ли угроза винограду. Вредители и болезни у них общие, но роза заболевала первой, предупреждая

Об опасности, грозящей винограду.

Это правило действовало в любом регионе . Болезней и вредителей на виноградном севере не в пример меньше, чем на юге, но все-таки они есть. Так что и тут, если фиксировалась угроза нашему дуэту «виноград и роза», то в первую очередь это отражалось на розах. Был реальный шанс предотвратить распространение заразы.

Виноград и роза. АГРОТЕХНИКА. Виноград и роза в саду – идеальные соседи. Требования к грунту и подкормкам у них практически идентичные. В дополнение к этому, по листьям розы можно достаточно точно определить, страдает ли почва минеральной недостаточностью и определить состав подкормки. А главное – виноград с розами удобно вместе укрывать . Таким образом, агротехника у них почти одинаковая. Их легко выращивать рядом. Как мы констатировали выше, по состоянию розовых кустов виноградарь издавна мог практически безошибочно и заблаговременно определить неладное еще до появления симптомов любого заболевания лоз: ведь розы очень чувствительны и всегда попадают под атаку болезней и насекомых-вредителей раньше винограда.

Посадка и пересадка. Посадка розы в начале шпалеры у нас на северных песках производится по схеме «наклонного завершения» посадочной канавки. Для удобства укрытия и произрастания роза располагается в одном рядус виноградом, но за пределами последней опоры шпалеры. См. схему посадки — рисунок ниже. После обрезки виноград и розы укрываем, используя единый алгоритм

Схема посадки розы в начале виноградной шпалеры с целью единого укрытия .

Пересадка взрослого розового куста и винограда также сходный процесс. Особых отличий нет. Они сажаются на 10-15 см глубже исходного положения, с понижением корневой шейки. Несмотря на одинаково глубокую посадку, пересадка винограда легче, ведь у него нет шипов, что заметно упрощает работу. А главное – корнесобственные (не привитые) саженцы винограда легко переносят потерю части корней. Выкапывается траншейка вокруг взрослого куста, глубиной в полтора- два штыка лопаты. Все не попавшие в обкопанную зону корни обрубаются, и виноград переваливается на новое место. Молодой куст (до 3х лет) можно посадить на ту же глубину, как он и рос на старом месте. Старый нужно обязательно обмакнуть в глиняную болтушку, молодые -желательно. Подготовленную для винограда яму требуется углубить так, чтобы голова куста оказалась под землей. Но так поступают не всегда. Если на голове виноградного куста есть раны, то ее отпиливают, и тогда углублять посадочную яму не нужно. Вместо этого стараются сильнее обкопать куст и сохранить больше корней. Важно оставить корней побольше, а не подлиннее. Даже наиболее длинные корни лучше подрезать. Если их не расправить в посадочной яме, а оставить в загнутом состоянии, то корни начинают отмирать. Аккуратно окапываем куст на расстоянии 25 см от побегов канавкой глубиной в штык лопаты. У привитых кустов винограда после укорачивания корней внимательно осмотриваем место прививки. Все корни, что выросли выше нее, надо обрезать. У розовых кустов обрезку на черную голову не делают из -за опасности потерять прививку. Ведь тогда вместо нее вырастет дичок-шиповник.

Иногда основание розы после приживания расчищаем, образуя лунку и удаляя росяные корни. Дело в том, что корневая система шиповника более морозостойка и засухоустойчива, и в привитом состоянии розы вырастают крупнее. Если же не удалить росяные корни, роза воспользуется ослаблением подвоя и попытается перейти на свои корни, которые подмерзают зимой и страдают от засухи летом. Я с этим встречалась.(* Если виноград после пересадки желательно заглубить, то роза так и сажается – прививка на глубине 10-15 см. Это гарантирует нахождение корней в плодородном слое почвы, и все -таки спасает привой от вымерзания. Желательно перед посадкой все корешки у кустов обмакнуть в глиняную болтушку. В процессе посадки вылейте в посадочную яму пару ведер воды для уплотнения — оседания почвы и заполнения пустот в корневой зоне.

ВИНОГРАД И РОЗА в дизайне сада. РЯДОМ, НО ПО — РАЗНОМУ . Хорошо, если земли у вас много, участок большой, и все идеи можно разместить, не теснясь. Но ведь и владельцам небольших садовых участков хочется всего – и фруктовых деревьев, и цветов, и винограда, не говоря уж о иной экзотике. Им приходится чаще комбинировать посадки, чаще идти на компромиссы.

И в этом случае совместная посадка роз и плодоносящего винограда — идея очень удачная. Одна красота перетекает в другую, виноград и роза мирно делят самые теплые и солнечные места вашей фазенды…

Беседка. Беседка «а ля дуэт виноград и роза» , конечно, это то, что первым приходит на ум, когда думаешь о чем-то, кроме традиционной предшпалерной посадки роз. В совместной посадке виноград и роза служат прекрасным окаймлением беседки.

Посадите по углам беседки или перголы сильнорослые сорта винограда, а между ними розовые кусты — кустовые или флорибунда. Виноград — лиана увивает решетку беседки до высоты 3-4 метров, при этом нижние побеги на лозе для эстетики удаляются. А розы пышно цветут и царят на нижних 1,5 метрах. Можно использовать для такого симбиоза и плетистые розы. Укрываются виноград и роза близ беседки тоже однотипно, как я указывала выше.

Почитайте статьи Но есть и иные варианты.

Виноград и роза. Двухрядные шпалерные посадки. Интересный вертикальный способ совместного выращивания плетистой розы и винограда использует Е. Пономарева из Московской области. Отличие от обычного виноградника у нее в том, что тут не просто розовый куст в начале ряда, как у нас, а целый второй ряд роз или фрагменты ряда роз перед виноградом. Эти растения у нее именно на одной шпалере. Вместе с виноградом у нас на расстоянии 50 см перед ним растут и две плетистых розы — красная Фламентанц и английская трогательная бело -розовая роза Сноу Чуз селекции Кордеса. И тут же два сорта винограда — Алешенькин и неизвестный, но очень вкусный темноягодный. Как укрыть . Осенью после обрезки можно просто пригибать розовые кусты к земле и закреплять их навстречу друг другу металлическими скобами. Укрытие, как и у нас, единое — воздушно-сухим способом. Всегда удобнее укрывать в едином алгоритме, а не каждое растение в отдельности.

Если розы и виноград растут не на шпалере, а на декоративной сетке или решетке, то осенью также снимаем с решётки плети винограда, обрезаем и кладем на розы. Сверху устанавливаем проволочные дуги и накрываем двумя слоями нетканого укрывного материала плотностью 40 — 60 г/м 2. Зимует все хорошо. А летом и осенью – двойная радость: внизу цветы, сверху красивые и вкусные грозди ягод.

Для каждого садовода и огородника остается актуальным вопрос о том, какие растения стоит сажать рядом. Автор книги «Меланжевый огород» российский агроном Б. В. Бублик и американский фермер Д. Джеванс в книге «Как выращивать больше овощей...» подробно описали взаимодействие различных культурных растений, которые наиболее часто выращивают в Средней полосе России. Конечно, для получения хорошего урожая необходимо не только правильно подобрать растения для смежных грядок, но и обеспечить для них хороший уход. Тогда все культуры будут успешно плодоносить и урожай будет гарантирован.

➣ Высоким продуцированием аллелопатических веществ отличаются ясень, полынь и пырей. Там, где появляются эти растения, тут же перестают расти все остальные, особенно культурные. Не стоит оставлять перечисленные сорняки между грядками или по периметру огорода.

Научными экспериментами с мечеными атомами доказано, что вещества, выделяемые корнями горчицы, усиливают рост такой культуры, как горох. Бобовые, в свою очередь, выделяют в почву большое количество азотистых веществ, что приемлемо не для всех растений. Однако рядом с бобовыми хорошо растет кустовая фасоль.

Горох является также хорошим соседом для многих овощных культур (томатов, картофеля, кукурузы, моркови, огурцов, редиса, репы, фасоли) и пряных трав (горчицы). Горох сажают в междурядьях этих культур. Рядом с данным представителем семейства Бобовые можно с успехом вырастить салат, баклажаны, шпинат, сельдерей. Если рядом с горохом посадить капусту или другие овощи семейства Крестоцветные, то его корни будут защищены от гниения. К какому семейству относятся наиболее распространенные в Средней полосе России выращиваемые культуры, можно узнать из таблицы.

Бобы хорошо растут рядом с огурцами. Их можно посадить вокруг огуречных грядок. Также эта культура благоприятным образом сочетается с картофелем, кукурузой сладких сортов, горчицей, редисом, редькой, шпинатом. Бобы рекомендуется сажать между этими растениями. Хорошими соседями для бобов оказываются душица, бурачник, тысячелистник и розмарин.

Таблица. Распределение популярных огородных и цветочных видов растений по семействам

Семейство
	Горох, фасоль, бобы, соя,клевер
Бурачниковые	Огуречник (бораго)
Гречишные	Гречиха, ревень, щавель
Губоцветные	Базилик, мелисса, мята, змееголовник, иссоп, майоран, душица, шалфей, чабер,чабрец
Злаковые	Кукуруза, овес, пшеница, рожь, ячмень
Крестоцветные	Брюква, капуста (красно- и белокочанная, кольраби, цветная, брюссельская, пекинская, брокколи и др.), редис, редька, репа, хрен, шпинат, горчица
Лилейные	Чеснок, лук (репчатый, порей, шалот, шнитт и др.)
	Свекла, мангольд

Окончание табл.

Семейство
Зонтичные	Анис, кервель, кориандр, любисток, морковь, сельдерей, пастернак, петрушка, тмин, укроп, фенхель
Пасленовые	Картофель, томат, перец, баклажаны, физалис, петуния, душистый табак
Сложноцветные	Астры, бархатцы, календула, пиретрум, салат, подсолнечник, ромашка, циния, тысячелистник, эстрагон
Тыквенные	Арбуз, дыня, кабачки, огурцы, патиссоны, тыква

Представители растений семейства Лилейные (различные виды лука и чеснок ) очень хорошо растут рядом с растениями семейства Зонтичные (морковью, редисом, сельдереем, петрушкой и пастернаком) и Крестоцветные (капустой).

Благоприятно для них также соседство с томатами, салатом, клубникой, картофелем, огурцами. Из цветов можно рядом посадить петунии, ромашки. Вокруг грядок с луком полезно сажать чабер и ромашку в небольшом количестве.

Различные овощные культуры удачно соседствуют на грядках с белой и черной редькой.

Для многих растений благоприятно расположение рядом шпината. Его корни выделяют в почву сапонины, которые усиливают рост многих культур (картофеля, томатов, свеклы, фасоли). Также шпинат создает вокруг себя особый микроклимат. Его листья прикрывают почву и сохраняют ее влажной и рыхлой. В связи с этим, шпинат часто используют в качестве сопровождающего растения. Его сажают между рядами растений с более медленным ростом, и пока основные культуры только всходят, шпинат успевает подрасти и создает для их них благоприятные условия.

Рядом с кустовой фасолью хорошо растет такой корнеплод, как редис . Это соседство положительным образом сказывается на его вкусе и размерах, а также защищает от поражения червями и капустной мухой. Посадку редиса рекомендуется проводить за 2 недели до посадки кустовой фасоли.

Вырастить крупный редис помогут также кресс-салат и настурция.

Для фасоли окажется полезным, если рядом посадить немного сельдерея . Хорошо растет фасоль вместе с огурцами, кукурузой, капустой, клубникой, тыквой, свеклой, морковью. На вкус фасоли положительно влияет растущий рядом чабер.

Хорошими соседями для овощных растений иногда являются пряные травы и цветы. Например, на баклажаны положительно воздействуют амаранты . Между баклажанами можно посадить салат, а вокруг них базилик.

Для арбузов полезными окажутся расположенные рядом участки с картофелем, овсом, кукурузой и горохом. Для дыни хорошим соседом является только редис.

Капуста отличается многочисленностью видов. Наиболее популярными из них являются белокочанная, цветная, брюссельская, брокколи, кольраби. Они лучше растут рядом с луком (любым), фасолью, пряными травами (мятой, ромашкой, шалфеем, укропом) . Положительно на вкус капусты влияет картофель , поэтому эти растения подходя т для смешанной посадки.

Укроп , посеянный между рядами капусты , значительно улучшает ее вкусовые качества.

Для самого распространенного вида капусты, белокочанной, наилучшими растениями - соседями являются лук, картофель, салат, сельдерей, редис, кустовая фасоль и укроп.

Брокколи хорошо растет рядом с луком, кочанным салатом, свеклой и сельдереем.

Для картофеля удачными соседями по огороду являются баклажаны, бобы, капуста (особенно цветная), кукуруза, морковь, свекла, салат, редис, фасоль, хрен, чеснок, а из трав и цветов — амаранты, настурция, пижма, кориандр, шпинат. При смешанной посадке картофель оказывается более устойчивым к болезням.

Кукуруза создает рядом с собой тень, в которой хорошо растут огурцы, арбузы, тыква . Для самой кукурузы благоприятным соседом оказываются кустовая и вьющаяся фасоль, картофель, соя.

Бобовые обогащают почву азотом, что очень необходимо кукурузе, которая приносит, в свою очередь, этим вьющимся растениям пользу в качестве опоры. Также рядом с кукурузой можно посадить томаты, салат, подсолнечник.

Перец благоприятно соседствует с базиликом. Эти растения помогают друг другу расти.

Место рядом с огурцами подходит для гороха, белокочанной и цветной капусты, кольраби, редиса, лука, салата, сельдерея, свеклы, петрушки, подсолнечника и фасоли. Также на огурцы положительно воздействуют пижма и осот. Укроп , посеянный среди огурцов, продлевает период их плодоношения, а значит, и повышает урожай.

Для пастернака окажется полезным место рядом с бобовыми и редисом.

Рядом с грядкой сельдерея можно посадить томаты, капусту, лук-порей, кустовую фасоль . В тени этих растений сельдерей вырастает более ароматным.

С салатом сажают такие культуры, как бобовые, морковь, огурцы и редис.

Томаты имеют хорошую сочетаемость на грядках рядом с луком, чесноком, морковью, петрушкой и многими цветочными растениями. Если рядом с томатами окажется крапива, то у них будет более выраженный вкус. Также росту этой любимой овощной культуры и улучшению ее вкусовых характеристик способствует монарда трубчатая.

Для получения хорошего урожая свеклы полезно посадить рядом морковь, капусту (за исключением цветной), редис, салат, петрушку и укроп.

Для тыквы можно подобрать таких соседей, как кукуруза, настурции. Полезным может оказаться растущий рядом осот.

Место рядом с редькой подойдет для моркови, огурцов, пастернака, свеклы, томатов, тыквы, а также шпината.

Пряные травы выделяют во внешнюю среду большое количество ароматических веществ, имеющих летучие свойства. Таким образом они воздействуют на те растения, которые посажены рядом. Пряные травы широко используются в кулинарии и медицине и часто встречаются на огородах среди овощей и ягодных растений. Необходимо также правильно подбирать их для совместных посадок.

На большинство овощей благоприятно воздействуют растущие рядом петрушка, бурачник, лаванда, майоран, иссоп, кервель, ромашка, чабер, чабрец, шалфей, укроп. Одуванчик помогает расти овощам и яблоням. Это растение выделяет в окружающую среду вещество (этилен), которое ускоряет созревание плодов.

Многие пряные травы выделяют в окружающую среду вещества, которые благотворно воздействуют на другие растения (отпугивают вредителей, дезинфицируют воздух, усиливают рост). Такие растения называют растениями- спутниками. К ним относятся анис, базилик, листовая горчица, кориандр, иссоп, мята, майоран, мелисса, тмин, укроп.

Некоторые травы способны усиливать ароматические свойства друг друга. Например, если рядом с крапивой посадить тысячелистник, то он будет более пахучий, а если мяту — в ней увеличится содержание эфирных масел в 2 раза.

➣ Если рядом с садом посадить дуб, березу, липу или тополь, то фруктовые деревья окажутся в комфортных условиях и будут меньше болеть и хорошо плодоносить. Эти деревья можно расположить на приусадебном участке или по краям сада.

Душица и майоран положительно воздействуют на рост и вкус многих культурных растений.

Змееголовник (турецкая мята) создает тень, в которой хорошо себя чувствуют огурцы, что и отражается на их урожайности.

Кориандр является хорошим соседом для аниса, тмина и многих овощей. Он положительно воздействует на структуру почвы, и поэтому рядом с перезимовавшим кориандром можно посадить овощи, не вскапывая грядку.

Иссоп полезно сажать рядом с виноградом, это значительно повышает урожайность последнего.

Любисток можно сажать на огороде в любом месте. Он является полезным соседом для многих овощей и улучшает их вкус, повышает устойчивость к болезням.

Мята встречается на многих огородах. Это растение полезно сажать рядом с томатами и капустой. Урожай будет более обильным, а вкус овощей улучшится. Хорошо растет мята среди щавеля. Главное, следить за тем, чтобы мята не разрасталась слишком сильно.

Рядом с огуречной травой (бораго) лучше растет клубника. Важно не давать ему разрастаться и своевременно подрезать кустики. Также огуречник повышает устойчивость других растений к различным болезням. Он усиливает рост гороха, капусты, лука, фасоли, многих пряных трав.

Петрушка положительно воздействует на вкусовые качества томатов. Можно сажать ее вокруг кустов роз. Хорошее соседство — петрушка и лук. Сначала сеют весной рядками семена петрушки, а через 2 недели между ними высаживают рассаду лука-порея. Обе культуры будут хорошо расти.

Рядом с сельдереем хорошо растут следующие культуры: лук, капуста, огурцы, томаты, фасоль, шпинат.

Такое растение, как рута, хорошо сочетается на участке с овощными и цветочными культурами, а также плодовыми деревьями и кустарниками.

Укроп на многих огородах растет самосевом. Это не всегда положительно сказывается на урожае. Корни этого растения выделяют вещества, которые не всем овощам идут во благо. Поэтому лучше сажать укроп специально рядом с салатом, капустой, луком, огурцами.

Шалфей является полезным соседом для всех видов капусты и моркови, а также земляники.

Чабрец благоприятно воздействует на растущие рядом овощи и улучшает их вкус. Особенно подходит он для томатов, баклажанов и картофеля. Чабер улучшает рост баклажанов.

Полезными соседями для культурных растений могут оказаться некоторые сорняки. Японский фермер-ученый Масанобу Фукуока, основатель одного из направлений в органическом земледелии, пришел к выводу, что не нужно проводить на полях и огородах сплошную прополку или применять гербицидные препараты. Он считает, что сорные растения вносят свою долю в поддержание плодородности почвы и баланса в биогеоценозах. М. Фукуока рекомендует не уничтожать полностью сорные растения, а периодически скашивать или ограничивать в росте с помощью мульчирования. Также он советует создавать в садах на почве травяной покров из полезных сорных растений или сидератов. Это стало распространенным явлением в Японии и встретить там в садах голую землю можно крайне редко. При недостаточной влажности почвы в засушливых районах приствольные круги вокруг деревьев оставляют свободными для полива и ухода, а всю остальную территорию в садах засаживают почвопокровными сидератами. Этот принцип можно применять и в небольших частных садах. На свободных обширных участках среди почвопокровных растений можно разместить грядки с культурными растениями (овощами, пряными травами). Например, небольшие островки осота на огороде способствуют росту лука, кукурузы и томатов. Главное, не позволять этому сорняку разрастаться.

Используют различные травы для посадки в междурядьях на виноградниках. Полезные для винограда растения дополнительно защищают почву от размывания водой при поливе и пересушивания. Наибольшую пользу для роста винограда приносит кукуруза. Для него хорошими соседями также являются вспомогательные овощные культуры — масличная редька и редис. Оздоравливающее воздействие на виноградники оказывает петрушка. Способствуют росту винограда горох, лук, цветная капуста, кресс-салат, свекла. Менее значимыми для повышения урожайности винограда являются бобы, земляника, морковь, огурцы, дыня, укроп.

Из деревьев и кустарников для винограда совместимыми являются груша, лимонник китайский и актинидия. Эти растения можно сажать рядом друг с другом. Можно также посадить виноград и актинидии вокруг забора или беседки.

Повысить урожайность винограда могут и цветочные растения, например астры, герань, незабудки, флоксы. Не приносят пользы, но и не вредят этому растению посаженные рядом ирисы.

Из растений можно создавать вокруг сада или огорода живую изгородь. При этом кустарники для нее нужно подбирать с учетом не только декоративности или высоты, но и сочетаемости с выращиваемыми растениями. Красивы и полезны для урожая живые изгороди из бирючины, бузины, спиреи, шиповника. Эти кустарники оказывают оздоравливающее воздействие на сад. В саду значительно повышает урожай выращивание по соседству вишни и малины. Яблоня и малина оздоравливают друг друга. Малина накапливает в себе азот и повышает содержание в почве кислорода, что оказывается полезным для яблони. Рекомендуется сажать эти культуры близко друг к другу, но следить за тем, чтобы малина не разрасталась сильно.

Положительно сказывается на урожае сочетание в саду барбариса со сливой или жимолостью.

Под облепихой хорошо растут земляника и некоторые лекарственные растения (душица, ромашка). Между кустами смородины полезно сажать лук и оставлять его в зиму.

На расстоянии 4 м от вишни и черешни хорошо растет боярышник. Если эти деревья посадить ближе, то боярышник окажется в тени и зачахнет.

Хорошими соседями являются яблоня с грушей. Между ними выдерживают расстояние не менее 3,5-4 м, иначе когда деревья вырастут, им будет тесно и эффект получится обратный.

Кизил благополучно растет и плодоносит рядом с абрикосом. Можно даже посадить эти растения близко друг к другу, они все равно будут совместимыми. Кизил может расти даже с грецким орехом, являющимся растением - одиночкой. Рядом с ним все другие культурные растения растут плохо.

На расстоянии 5 м друг от друга допустимо сажать сливу и черешню. Они будут хорошо плодоносить. Нельзя допускать, чтобы слива оказалась между вишней и черешней. В таких условиях дерево погибнет.

Для клубники полезными окажутся расположенные рядом петрушка, кустовая фасоль, шпинат. Также рядом с нею можно посадить лук, капусту, редис, редьку, салат, свеклу и чеснок.

Если земельный участок зонирован на сад и огород, то между плодовыми деревьями и овощными культурами сажают пряные травы (анис, базилик, мелиссу, кориандр, петрушку, тимьян и эстрагон).

Для того чтобы сориентироваться в выборе культурных растений для выращивания, а также сроках их посадки и месте расположения на участке, рекомендуется заранее начертить схему огорода. Это поможет правильно расположить грядки с разными растениями, наметить смешанные посадки, проверить совместимость всех растущих рядом друг с другом растений. На следующий год эту схему необходимо изменить согласно правилам севооборота. Для этого требуется дополнительно учесть совместимость растений с предшественниками.

При подборе растений для расположенных рядом грядок также необходимо учитывать то, что некоторые растения являются защитниками от каких-либо болезней или вредителей (животных, насекомых, червей).

Совместимость растений можно использовать для повышения общего урожая и иным способом. Растения для уплотненных посадок подбирают также с учетом высоты и объема, который они занимают. Правильно подбирая растения, можно делать уплотненные грядки.

Посаженные рядом растения не будут мешать друг другу, а наоборот, взаимно усиливать рост. Уход за ними практически одинаков, поэтому они комфортно растут на одной грядке.

Уплотненные посадки можно делать одномоментно, т.е. засевать грядку сразу подобранными культурами, или поэтапно. Можно убирать урожай одних культур и подсаживать на освободившееся место другие. Такой подход позволяет не только выращивать здоровые и хорошо плодоносящие растения, но и экономить земельную площадь.

На уплотненных грядках выделяют основное растение и уплотняющее. Обычно последнее отличается более коротким сроком достижения технической спелости.

В качестве основных культур часто используют баклажаны, морковь, кукурузу, кабачки, картофель, томаты, перец, патиссоны, огурцы, свеклу, сельдерей. Уплотняющими культурами являются лук, цветная и пекинская капуста, салат, редис, фасоль, тыква, чеснок, укроп. Обычно в качестве уплотняющих культур используют компактные и низкорослые растения. Важно правильно расположить основную и уплотняющие культуры на одной грядке. К примеру, центральную часть грядки можно занять свеклой, а по краям рядами посадить редис, салат, укроп.

Уплотняющие культуры быстро дают урожай и их убирают с грядки, а основная культура продолжает расти до конца лета или осени.

➣ В состав живых изгородей можно включать ягодные кустарники. В этом случае заградительный барьер получается более плотным и даже колючим. Из ягодных кустарников для этого подходят крыжовник, малина, черная смородина. Рядом друг с другом они хорошо плодоносят.

Такие растения, как томат, капуста, занимают на грядках много места и совмещаются с мелкими овощами — луком, морковью, редисом. Культуры с быстрой отдачей (пекинская капуста, салат, шпинат) удобно сажать в качестве уплотняющих растений или после сбора урожая основных культур. К долго растущим культурам (моркови, петрушке) рекомендуется подсаживать растения, которые быстро достигают технической спелости.

Оптимальными для уплотненных грядок являются сочетания томата и перца с базиликом; капусты и томатов с мятой; петрушки с томатами, горохом или земляникой; лука, огурцов, салата или капусты с укропом.

Составлять план огорода и сада лучше зимой, чтобы своевременно вырастить рассаду необходимых овощных и зеленных культур, подготовить на участке грядки и успешно провести посадку на намеченные места (рис. 1,2).

Рисунок 1. Уплотненная грядка с луком, шпинатом и морковью

Для того чтобы растения на одной грядке не мешали росту друг друга, необходимо учесть не только их аллелопатические свойства. Не рекомендуется сажать рядом культуры, относящиеся к одному виду, так как они будут потреблять из почвы одни и те же питательные вещества. Нужно учесть, что высокорослые растения создают тень для более низких растений, что не всегда полезно последним. Также необходимо при совмещенных посадках учитывать особенности корневой системы растений. Если корни у них залегают в почве на одном уровне, то воздействие колинов будет более значительным, а конкуренция за питательные вещества и влагу повысится.

Рисунок 2. Уплотненная грядка с

Соседи винограда. Очень часто встает вопрос, что можно сажать, а что нельзя сажать возле виноградного куста. Наиболее подробно этот вопрос изучил австрийский ученый Ленц Мозер. Он составил классификацию друзей и антагонистов винограда. Она приводится ниже, в скобках указан балл полезности для винограда.

Соседи винограда. Растения, полезные для винограда

• щавель кислый (+53)
• горох посевной (+45)
• чистотел большой (+37)
• горчица жёлтая (+28)
• лук репчатый (+28)
• редька огородная (+25)
• мангольд (+25)
• анютины глазки (+24)
• капуста цветная (+23)
• редис (+22)
• шпинат огородный (+22)
• свекла столовая (+22)
• люцерна посевная (+18)
• дыня (+14)
• земляника (+14)
• морковь (+13)
• огурец (+13)
• укроп огородный (+5)
• капуста белокочанная (+5)
• фасоль обыкновенная кустовая (+2)
• кресс-салат (+2)
• мак снотворный (+1).

Соседи винограда. Растения, нейтральные для винограда (балл полезности – 0)

• фенхель
• чеснок
• кольраби
• тыква
• клевер ползучий.

Соседи винограда. Растения, слабовредные для винограда

• баклажаны (-2)
• зверобой (-3)
• пастушья сумка (-3)
• петрушка (-6)
• донник (-12)
• физалис (-12)
• клевер луговой (-12)
• картофель (-13)
• перец (-13)
• чабрец (-15)
• сельдерей (-18)
• тмин обыкновенный (-18)
• ромашка пахучая (-19)
• мокрица (-20).

Соседи винограда. Растения-антогонисты винограда

• одуванчик лекарственный (-21)
• подсолнечник (-21)
• полынь обыкновенная (-21)
• клематис (-21)
• крапива жгучая (-23)
• подорожник (-23)
• ноготки лекарственные (-23)
• мятлик луговой (газонная трава) (-24)
• василёк синий (-24)
• конопля посевная (-24)
• девясил (-25)
• салат-латук (листовой) (-25)
• лук-порей (-28)
• пырей ползучий (-28)
• томаты (-30)
• лук-резанец (-30)
• льнянка обыкновенная (-31)
• пижма (-32)
• подорожник большой (-33)
• хрен (-35)
• горец птичий (спорыш) (-35)
• полынь горькая (-41)
• вьюнок полевой (-41)
• кукуруза (-42)
• паслён чёрный (поздника) (-42)
• тысячелистник (-45).

Как показывает опыт выращивания, на приусадебном участке у кустов винограда каждый год , сегодня горох, на следующий год картофель и т.д. За такое короткий промежуток времени вряд ли значительно скажется положительное или отрицательное влияние растений друг на друга. Другое дело, если бы виноград и томат рос рядом несколько лет, тогда можно было бы говорить о том, что выделения в почву, микрофлора или другие факторы этих растений угнетают друг друга. Или бы растения росли в очень ограниченном объеме земли и воздуха (например, в ).

Есть определенные сомнения в этой классификации, самым полезным для винограда растением стал щавель. Особенностью этой культуры является ее приверженность к , в то время, как виноград – к нейтральным, а то и слабощелочным. Повод задуматься.

Существует масса свидетельств совместного успешного произрастания томатов, лука, цветов и . Так что, степень достоверности приведенной классификации оставляю на усмотрение читателей.

На рис. 1 и 2 виноград (сорт Крымская жемчужина) в разные годы соседствовал с поздней белокочанной капустой и календулой без ущерба урожая обеим культурам.

На заметку: Сажая рядом с виноградом овощные растения или цветы, следует учесть фактор затенения друг друга. С одной стороны, взрослый к середине июня образует вокруг себя затененное место, и далеко не каждое растение хорошо переносит тень. С другой стороны, высокорослые овощи (томат, бобы и др.) сами способны затенять куст винограда в нижней его части. А ведь именно там находятся грозди, которые не любят тень.

Совет садовника: Еще один нюанс, виноград требует обработок , особенно в июне. Если посадить рядом с виноградом землянику садовую, которая зреет в июне, то проводить обработку винограда будет проблематично, т.к. неизбежно часть ядохимикатов попадет на зрелые ягоды земляники. А это недопустимо.

Поэтому выбирайте соседа винограда так, что бы они друг другу не мешали, и вам было удобно.

Важно: Какой бы ни был сосед, его следует размещать на расстоянии не менее чем 0,5 м от винограда. В противном случае, проводя операции с зелеными частями куста, вы неизбежно будете топтать эти посевы.

Нина Николаевна, сочувствую Вам! Это, действительно-кошмар! У меня тоже трипсы, но далеко не столько! Вывести до конца (борюсь год)не удается. Просто сдерживать-реально;реально и с роз их прогнать! Но в дальнейшем проводить профилактические обработки надо будет обязательно. И вот почему:если бы меня эта проблема не каснулась, то никогда бы не знала, что эти гады – везде. От них страдают почти все цветы, и кустарники тоже. Нахожу их на лилейниках, ромашках, даже на дикорастущем (красивый…)у меня в саду “Коровяке”.Флоксы удалила из своего сада по этой же причине. Страдают от них и гладиолусы, и подсолнечник(соседи высаживают по изгороди…).И теперь делаю вывод (и смирилась уже),что изолировать свой сад от них-НЕРЕАЛЬНО! Ведь есть еще соседские сады, и кругом много дикорастущих цветов, которые с тоже трипсами. Выход один-только сдерживать на своих розах и др. цветах в саду количество трипсов. За сезон (май-сентябрь) надо делать 3-4 комплекса обработок по схеме:Сначала в почву заделать гранулы “Мухоед”а(хорошо в апреле-мае),но это и никогда не поздно);затем,1-ый день:”Конфидор”(по инструкц.,и даже чуть в большей концентрации)-по листу. Через 1-2 дня:”Конфидор”(или, например,”Актелик”)-по листу и пролить почву “конфидор”ом. Еще через 1-2 дня:”Конфидор”(либо еще др. ср-во).Раз в месяц делать обр-ки по этой схеме(кроме “Муход”а, т. к. его приминять более 2-х раз за сезон нельзя, поэтому 2-ой раз хорошо бы “приурочить” к последней обработке, в конце сезона).Все обр-ки (кр.”Мухоед”а)проводить в сухую погоду(ну. и, конечно, вечером-ранним утром, в безветренную погоду).В Вашем теперешнем случае:не жалеть и удалить все бутоны и цветки и потом только делать обработки. Нина Николаевна, я провела только 1 раз по этой схеме четко, а потом только 2 раза по почве-результат с прошлым годом есть! Трипсов до конца не вывела (когда зацвели розы-уже не могу решиться опрыскивать-у нас сосед пчелок держит-оч. любит это занятие, ему 85 лет. А пчелки его с нами “дружат”-нас не трогают, а в розах “работают усиленно! А вот медком сосед нас каждый год одаривает. Несколько лет назад у него практически все пчелы с зимы погибли, так наш сосед это оч. воспринял, заболел даже…Но, Нина Николаевна, поверьте, уже этих обработок хватило почувствовать результат:цветы, которые в прошлом году даже свою форму теряли-в это лето “вернули”себе лИца, и цветут очень обильно. В моей ситуации-мне только сдерживать их численность, а может настанет чудо-исчезнут. Не отчаивайтесь только! Если у Вас нет ограничений в частоте обработок-то все решаемо-поверьте, только дайте время, себе-терпения и труда, конечно, не малого…Удачи Вам!

Уход за виноградом пострадавшим от морозов и его обрезка после заморозков

Этот год (2012) начался с очень сильных морозов по всей территории России, не минули они и Кубань, край виноградарский.

При таких морозов за 25 градусов, виноград страдает очень сильно, особенно виноград не укрывной, в том числе и тот которые формирует беседки, например всем известная Изабелла - такие морозы плохо переносит даже она, хотя и славится своей устойчивостью. Что уж говорить о «благородных» сортах винограда - на глазах они превращаются в труху, и приходится с тревогой, или скорее с затаенной надеждой ждать весны.

Как известно, степень и характер повреждения кустов низкими температурами зависят от морозостойкости сорта, условий предшествующей вегетации (погода, нагрузка кустов урожаем и уровень техники выращивания), интенсивности и продолжительности воздействия морозов на виноград, состояния насаждений, их возраста и местоположения участка.

Цель этой статьи состоит в том, чтобы помочь Вам в возможно кратчайший срок восстановить поврежденные насаждения, обеспечить Вам получение максимально возможного урожая в этом году и хорошего плодоношения в последующие годы.

Здесь и далее будут использоваться термины которые используются профессиональными виноградарями - ознакомится с ними, а также какие части винограда как называются Вы можете здесь: “Словарь начинающего виноградаря”. При чтении статьи рекомендуется держать открытой и ее чтобы не запутаться в терминах “волчок”, “плечо”, “луб” и тому подобное…

Для начала необходимо установить насколько кусты винограда пострадали от заморозков.

Некоторые садоводы и дачники, занимающиеся виноградарством, совершают распространённую ошибку в том, что разрезав еще во время мороза побег винограда или его глазки и увидев, что они зеленые думают, что они здоровы и от холодов не пострадали. Так же ошибаются и те виноградари, которые, отрезав побег, заносят его сразу в теплое помещение, где на срезах проступает бурый цвет и в этом случае думают что виноград замерз.

Для определения состояния почек зимующих глазков и однолетних побегов следует отобрать образцы последних. При этом проба отбирается не ранее чем через 2—3 дня после резкого понижения температуры. Побеги должны быть нормально развитыми, то есть иметь длину вызревшей части не менее 100 см и толщину у основания не менее 6 мм. Отдельно анализируются слабые и плохо вызревшие побеги, а также жирующие (толстые побеги, обычно развившиеся на многолетней древесине из спящих почек). У жирующих побегов клетки крупные, рыхлые, с большой сердцевиной, обводненность их повышенная, запас пластических веществ понижен, а одревеснение клеточных стенок слабое. Устойчивость к низким температурам у таких побегов, естественно, ниже, чем у нормальных.

Также необходимо отдельно проанализировать состояние пасынковых побегов, так как известно, что плодоносность глазков хорошо развитых пасынковых побегов не уступает основным, а у многих сортов даже выше. Рядом ученых также установлено, что морозостойкость глазков нормально развитых пасынков выше, чем на основных побегах, в силу того что они формируются при более коротком дне и пониженных температурах ночью.

Средняя проба с каждого отдельного участка и по каждой категории побегов должна составить от 10—15 до 20—25 побегов, срезанных на длину до 10—15 глазков. На приусадебных и дачных участках, где количество кустов ограничено, можно взять для анализа 3—4 лозы. Если кусты уже обрезаны, то срезают плодовые стрелки на всю длину.

Также читайте по теме: Виноград в теплице-тепличные сорта и уход

Кусты для взятия образцов проб выбирают по диагонали участка или способом сетки — через определенное количество рядов и кустов в ряду с таким расчетом, чтобы охватить весь участок. С каждого куста срезают по од-ному-два побега, причем их срезают с разных сторон куста, на различной высоте и желательно с двухлетней древесиной. Срезанные лозы связывают в пучки с этикеткой, где указывается сорт, номер участка, экспозиция склона, дата отбора образцов и др. Нельзя отбирать образцы со слабых кустов, а также имеющих механические повреждения.

Срезанные побеги винограда для образца и проб, заносить в тепло ни в коем случае нельзя - если они быстро оттают, то получают повреждения сходные с тем же обморожением. Если стоят морозы то рекомендуется на сутки перенести их в помещение с температурой минус 1 минус 2 градуса. После этого перенесите их в помещение, где температурный режим около также около нуля но уже с плюсовой температурой - подойдет 1-2 градуса выше нуля. Лёд в такой ситуации начнет медленно оттаивать и клетки растения безболезненно его впитают как талую воду.

Затем побеги необходимо перенести в теплое помещение, где температура воздуха 10— 15°С, и положите в воду на 8—10 сантиметров. Затем рекомендуется обновить срезы 1,5—2 см и выдержать в течение 2 суток. И уже только после этого можно приступать к определению состояния глазков и тканей побегов винограда и степени того насколько он пострадал от мороза.

Как узнать пострадала ли виноградная лоза от мороза?

Состояние тканей почек и побегов винограда определяется по их естественному побурению. Поврежденные морозами или другими неблагоприятными факторами ткани винограда, в тепле через несколько дней приобретают окраску от темно-бурой до черной, что хорошо определяется визуально на срезе глазка или побега (срез глазка делается вдоль острым ножом, лезвием или бритвой). При этом необходимо захватить примерно третью часть глазка.

Наиболее благоприятная температура в помещении, где проводится анализ, 10—20 градусов. Если температура в комнате выше 20 градусов, то желательно ежедневно менять воду в сосудах и обновлять концы побегов. Нельзя оставлять исследуемые побеги вблизи отопительных батарей.

Учет состояния глазков проводят по наличию здоровых и погибших почек. На продольном срезе глазка обычно видны три почки, одна из которых, наиболее развитая и дифференцированная, находится в центре (основная), а две замещающие, менее развитые, — по бокам.

Если все три почки не повреждены и на срезе имеют ярко-зеленую, присущую живым тканям окраску, то такой глазок относят к числу здоровых. Глазок считается поврежденным, если одна или две почки погибли, независимо от того, основная или замещающая, а третья здоровая. При гибели всех трех почек глазок считается погибшим. Расчет всех трех групп глазков производят в процентах, приняв общее их количество по каждой пробе за сто процентов.

На основании данных анализов определяют процент подмороженных глазков и характер (пострадали глазки по длине лозы) морозных повреждений.

Для наиболее точного определения состояния пострадавших от морозов кустов винограда учитывайте длину обрезки лозы и нагрузку на нее.

При анализе глазков обращают также внимание на состояние подстилающего слоя глазка. Он находится под почками и представляет собой тонкий слой клеток, богатых хлорофиллом. Этот слой обладает меристематической активностью и может образовывать зачатки почек, которые в течение вегетационного периода могут развиться в побеги. Если при анализе обнаруживается, что подстилающий слой имеет бурую окраску, то он считается погибшим.

Для определения состояния побега и степени урона, который нанесли ему морозы, на нем делают надрезы - как поперечные, так и продольные. По цвету древесины и луба можно установить состояние побега - если они частично потемнели, приобрели бурый оттенок не по всему надрезу, то виноград пострадал не очень сильно. Если повреждения носят более сильный характер (назовем это так - в районе 50%) то на однолетнем виноградном побеге Вы увидите темное кольцо (подмёрзший луб) и более темный, чем на здоровом растении слой внутренней древесины. Ну а если вся поперечина среза темно-бурая, то виноград пострадал очень сильно.

Если степень, в которой однолетний виноград пострадал от заморозков слабая или средняя то можно успокоиться - виноградное растение выживет, камбий быстро заместит погибшие ткани растения новыми и куст весной разрастется, останется только удалить засохшие побеги которые пострадали от мороза наиболее сильно.

Если же Вы видите что побурела вся длина однолетнего побега, и серьёзно пострадали глазки то побег, скорее всего, погибнет. В этом случае придется уже проверять остальные части куста винограда - штамб, плечи и т. п. (то есть многолетние части растения).

Не обмороженные части имеют, как правило, почти белый или бледно-зеленый оттенок. Если же подмерзли и они то цвет будет темно-бурым.

Зачастую состояние однолетней лозы и многолетних частей винограда оценивают в баллах. Для этого делают продольные срезы луба и древесины.

Если повреждения в виде черных пятен единичные, то они оцениваются в 1 балл, если же расстояние между ними составляет 5—7 сантиметров то 2 балла, при 3—4 см — 3 балла, 1—2 см — 4 балла и сплошное омертвление клеток (ткани черные) — 5 баллов. Такая схема весьма неточная и используется только для того чтобы неопытный виноградарь смог визуально оценить степень ущерба растения пострадавшего от морозов.

Как узнать пострадали ли корни винограда от заморозков.

Для того чтобы узнать пострадали ли от сильных морозов корни винограда, придется после того как земля вокруг лозы оттает производить раскопку. Выкопайте на расстоянии полуметра от главного, центрального побега винограда неглубокою яму (глубина ее зависит от силы морозов, и того насколько по Вашему мнению промерзла земля зимой) и проанализируйте состояние по всей гипотетической глубине промерзания почвы - как и в случае с побегами живые и здоровые корни будут белыми, подмерзшие - бурыми, почти черными.

Обрезка и обломка винограда пострадавшего от мороза и заморозков.

На основании результатов обследования виноградников разрабатывают способы обрезки и обломки кустов. Желательно составить план выполнения этих работ по каждому сорту и участку в отдельности. Все они применимы как для небольших виноградников, на даче так и для крупных хозяйств.

По степени и характеру повреждений виноградники разбивают на группы, каждой из которых соответствует определенная методика обрезки.

Степень подмерзания и вреда нанесенного винограду в результате морозов, весенних заморозков

1 группа растений — растение пострадало так что погибло не более 60-70% глазков а остальная часть лозы не пострадала.

В этом случае делайте обрезку как обычно, в обычные сроки, но оставляя больше побегов с глазками. Длину лозы учитывайте по характеру повреждения глазков на побеге. Если она неоднородна (пострадали например глазки и вверху и внизу, как бывает при сильном ветре в морозы) то на ягоды оставляйте более длинные лозы в нижней части. Если вымерзли глазки в верхней части побегов то их нужно обрезать коротко, но стрелок на кусте винограда надо в таком случае оставить побольше, чем обычно. Также в этом случае можно оставить более чем обычно хорошо развитых пасынков обрезанных на 3 глазка.

Весной делайте выломку ненужных побегов. После сильных морозов даже в первой группе оставляйте только те которыми Вы планируете омолодить штамбы, плечи и рукава лозы. Обрезайте «волчки», двойные побеги, побеги на стрелках и сучках, а также недоразвитые части.

Учитывая продолжительность прошедших морозов, можно предположить, что виноградников, отнесенных к 1-й группе, будет не очень много. Это в основном могут быть изабельные сорта, а также межвидовые гибриды: Кристалл, Гиббернал, Подарок Магарача.

2-я группа пострадавшего от мороза винограда— обморожение глазков более 80-83% с небольшим повреждением однолетних лоз, а возможно, и многолетней древесины. Такие виноградники обрезают в два срока. Сначала кусты освобождают от всех побегов, то есть тонких, невызревших, очищают от усиков. Все нормально сформированные побеги и пасынки оставьте. Однако некоторые лозы надо будет обрезать коротко на 2—4 глазка для того, чтобы вырастить мощные побеги на плечах или рукавах для формирования сучка и плодовой стрелки (плодового звена) в следующем году.

После достижения зелеными побегами длины 8—10 см, когда уже хорошо видны соцветия, кусты окончательно обрезают с обломкой ненужных зеленых побегов. При этом иногда есть смысл вырезанные рукава и плечи винограда или их части оставить на шпалере до осени, так как их удаление может привести к обламыванию значительного количества зеленых побегов и снижению нагрузки куста ими. Вторую обрезку необходимо успеть сделать не позднее, чем за десять дней до начала цветения винограда.

При необходимости при выломке порослевых побегов, развившихся на голове куста, оставляют по 1—2 для замены рукавов или штамбов. На рукавах и плечах оставляют волчковые побеги для формирования новых плодовых звеньев, а также укорачивания удлинившихся рукавов. Необходимо учесть, что после частичного повреждения морозами древесины в течение последующей вегетации кусты могут хлорозировать, что связано с затруднениями в передвижении питательных веществ по поврежденной морозами сосудистой системе.

Вторую группу насаждений, возможно, составят такие сорта, являющиеся межвидовыми гибридами, как Восторг, Талисман, Саперави северный, Ритон, Бианка, Декабрьский и другие.

3-я группа — глазки и однолетние лозы повреждены практически полностью, а старая лоза куста имеет небольшие повреждения. При этом корни не пострадали.

В начале весеннего сезона на таких кустах полностью удаляют слабые и плохо вызревшие побеги, а нормально развитые лозы укорачивают до 3 нижних глазков или делают обрезку на угловые глазки.

В этой группе советую особенно беречь при обрезке лозу винограда, лежащую на земле - прикрытая снегом она может не пострадать совсем и тогда даже в самом худшем случае можно все-таки рассчитывать хоть на какую то долю урожая от прошлого года.

Восстановление куста идет за счет порослевых побегов, развившихся на голове куста, волчковых и угловых побегов на рукавах, штамбах и плечах. На таких виноградниках необходимо восстановить формировку, чтобы создать благоприятные условия для получения высокого урожая в следующем году. Если есть необходимость заменить поврежденные рукава и штамбы, то на голове куста оставляют 1—2 порослевых побега.

На рукавах и плечах создают основу будущих плодовых звеньев. Для этого развившиеся в нужном месте волчковые побеги прищипывают с оставлением двух-трех нижних узлов. Из развившихся двух пасынковых побегов осенью формируют плодовые звенья, обрезая один на сучок замещения (2—3 глазка), а другой на плодовую стрелку.

При недогрузке винограда зелеными побегами можно применить прищипку главных побегов (при 10-12 узлах) чтобы лучше развились пасынки.

Во время проведения такого прищипывания удалите необходимо удалить точку роста с двумя или тремя узлами.

Когда в будущем году пасынки отрастут их вновь можно будет использовать для формировки куста винограда.

Кстати на некоторых сортах винограда (только ранних), например у белой Шаслы, Алиготе и др. даже в этом случае можно получить небольшой урожай ягод винограда на этих искусственных пасынках - у других сортов он попросту не успеет вызреть.

На веерных формировках оставленные для формирования рукавов порослевые побеги прищипывают на высоте 70—130 см (в зависимости от требуемой длины будущих рукавов). Из развившихся пасынков оставляют два-три верхних, остальные удаляют полностью или с оставлением 2,3 нижних узлов.

4-я группа — полная гибель всех надземных частей куста с сохранением корневой системы. Если погибла вся надземная часть куста, а место прививки было окучено осенью землей или присыпано снегом, то в нижней части штамба, как правило, развиваются волчковые побеги. Если же место прививки и нижняя часть штамбов или рукавов были открытыми во время морозов и погибли, то тогда на подземном штамбе из спящих почек вырастают порослевые побеги.

Если это корнесобственные штамбовые насаждения, то рано весной, после удаления погибших штамбов, куст откапывается на глубину 25—30 см и подземный штамб срезается до здоровой ткани над бывшим узлом. Для активизации спящих почек наносят уколы секатором, ножом или гвоздем в нескольких местах узла на подземном штамбе, что значительно ускоряет пробуждение спящих почек и рост из них побегов.

Срезанный подземный штамб лучше оставить открытым для облегчения развития на нем порослевых побегов. Из появившейся поросли или волчков (привитые кусты) при обломке оставляют от 4 до 6—7 побегов. При этом 2 побега используют для формирования штамбов и ускоренного выведения формировки, а остальные — для нагрузки куста глазками с целью получения урожая в следующем году и предотвращения жирования оставленных побегов.

На следующий год резервные побеги обрезают длинно и подвязывают наклонно к первой проволоке шпалеры в разные стороны от куста. С них получают урожай, после чего во время обрезки полностью удаляют.

Можно вывести штамбовую формировку ускоренно, оставив только один или два побега и используя известные зеленые операции (прищипывание и пасынкование). Однако в этом случае побеги чаще всего жируют, ткани у них получаются рыхлыми, сильно обводненными, обладающими слабой морозоустойчивостью. Поэтому дополнительные побеги способствуют умеренному росту всех оставленных и хорошему вызреванию.

При восстановлении веерной четырехрукавной формировки из развившихся на подземном штамбе побегов оставляют только пять, остальные выламывают. При достижении побегами длины 70—120 см (длины рукава) их прищипывают. При этом надо прищипнуть так, чтобы два побега, растущие в разные стороны вдоль ряда, оказались подлиннее, а два покороче. Из появившихся пасынков оставляют 2— 3 верхних, а все нижние прищипывают над 2— 3-м листом.

Из оставленных пасынков к осени вырастают мощные лозы, из которых формируют плодовые звенья, обрезая нижние на сучки замещения (2—3-глазковые), а верхние — на плодовые стрелки (длина обрезки в зависимости от сортовых особенностей). Один побег обрезают коротко (на 2—3 глазка), формируя у основания куста сучок восстановления. Такой способ позволяет восстановить полностью куст, срезанный «на черную головку», в один год.

На привитых виноградниках рукава или штамбы срезают выше места прививки и формировки восстанавливают таким же образом, как и на корнесобственных виноградниках, за счет волчковых побегов.

Иногда даже при значительном повреждении штамбов или рукавов на них в верхней части могут развиться волчковые побеги. У некоторых виноградарей может возникнуть соблазн использовать их для восстановления формировки. По нашему мнению, этого делать не следует и всю надземную часть все-таки надо удалить, а рукава или штамбы создать вновь из порослевых или волчковых побегов. Ведь поврежденная морозами в значительной степени сосудистая система многолетних частей куста не может обеспечить нормальный восходящий и нисходящий ток влаги и питательных веществ, и растения будут только существовать и чахнуть. Нормальной отдачи урожая от них уже никогда не получить. Поэтому, воспользовавшись критической ситуацией, лучше омолодить такие кусты, заново создав надземную часть.

На привитых кустах, у которых место спайки и нижняя часть штамбов или рукавов не были окучены на зиму, может наблюдаться гибель привойной части. В этом случае ниже места спайки начнут развиваться порослевые подвойные побеги. Такие кусты можно восстановить или путем прививки в расщеп в подземный штамб, или различными способами зеленой прививки, лучше всего простой копулировкой или окулировкой в приклад.

Однако восстановление кустов с погибшей надземной частью таким способом возможно только на приусадебных и коллективных виноградниках при небольшом количестве растений. На промышленных же виноградниках использовать это метод нереально, их придется, скорее всего, выкорчевать.

5-я группа — повреждения корней диаметром до 2,5 мм с сохранением основной корневой системы. При обрезке кустов нагрузку значительно уменьшают, оставляя меньше плодовых лоз и коротко их обрезая.

Обморожение корней, которые в диаметре не достигли 0,3 см, которые находятся, как правило, в верхней части почвы не страшно. А вот при промерзании более крупных корней, так называемых проводящих, которые находятся в более глубоких слоях земли нагрузку кустов винограда на урожай придется значительно уменьшить. Тут уж « не до жиру - быть бы живу» – восстанавливаться такому кусту винограда придется около 1-2, а то и трех лет.

За таким кустом по сезону придется ухаживать больше чем обычно - вносить удобрения, рыхлить даже тогда когда Вы ранее этого не делали. У такого винограда, при обрезке лозу обрезайте больше (короче) чем обычно.

Ну а самый плохой исход это когда у винограда замерзли и подземный, корневой штамб и вся корневая система - такой виноград спасти уже невозможно - не тратьте время, выкорчевывайте и высаживайте новый, учитывая прошлые ошибки. В этом Вам может помочь статья - “Как и когда правильно сажать виноград”

Очень надеемся, что эти советы помогут Вам восстановить любимый виноград, и Вы порадуете внуков солнечной ягодой.

Подготовка винограда к зимовке включает в себя несколько важных этапов.

1. Полив

Это обязательная процедура, которая обеспечивает накопление запасов влаги к началу следующего сезона. Виноградник поливают в октябре (до обрезки). Если осень засушливая, почву нужно увлажнять, пока земля не намокнет на глубину 50-100 см.

2. Обрезка

Конкретной даты для обрезки нет. Виноградари ориентируются на состояние лозы: она должна быть вызревшей, т. е. одревесневшей (темно-коричневой окраски). При изгибе такая лоза создает своеобразный треск, но при этом не переламывается. Цель обрезки — освободить растение от ненужной листвы, в результате всё питание и силы пойдут на создание, созревание и накопление сахара в грозди. В основе всех обрезок лежит система Гюйо, по которой в первый год после посадки (приветствую только летнюю посадку) выращивают один побег, осенью обрезают на три глазка. В следующем году выращивают два побега, которые осенью обрезают: один побег — на плодовую стрелку, второй — на три глазка (это будет сучок замещения). В марте проводят сухую подвязку: плодовую стрелку поднимают на высоту 20 см. Это самая простая формировка. Все другие состоят из комбинации многолетней древесины (это плечи или рукава) и плодовых звеньев.

3. Укрытие

На мой взгляд и как показывает практика, опилки — лучший материал для укрытия винограда. И чем толще их слой, тем лучше. При резких перепадах погоды, отсутствии снежного покрова, что в последнее время свойственно нашим зимам. опилки будут держать нужную температуру. Правда, многие виноградари волнуются, что опилки — отличное убежище и для мышей. На самом деле грызуны к моменту первых заморозков (когда и укрывают лозу) обычно уже находят себе жилище и виноград не потревожат. Обрезанные плечи, а также сформированные на них плодовые звенья аккуратно отвязывают от шпалеры, укладывают на землю. Негнущиеся, а это в основном старые, рукава осторожно заламывают {при этом они будут создавать характерный треск; главное — не перестараться, чтобы не переломать!) и пришпиливают к почве скобами. Поверх засыпают опилками (стружкой), затем можно опавшими листьями, соломой, стеблями сухих растений и т. п.

Ниже другие записи по теме “Дача и сад – своими руками”

Виноград на Урале – посадка и уход: Черенки винограда и их посадка…

Формировка винограда для малого ухода: Как сформировать виноградный куст для…

Виноград: работы в июне: Уход за виноградом в июнеВ…

Виноград Память Домбковской (фото) – выращивание этого сорта на Севере: Память Домбковской (БЧЗ) – сорт…

Цветы пионы–размножение отводками: Пионы — отводкамиОсенью прошлого года…

Уход за виноградом: календарь: Календарь ухода за виноградникомДля удобства…

Переформировка винограда: Как переформировать виноград. Система Гюйо Сезон…

Сад и дача › Садовые растения › Виноград › Уход за виноградом пострадавшим от морозов и его обрезка после заморозков.

Площади большинства приусадебных участков не так уж велики, поэтому неудивительно, что порой хозяева высаживают между рядами и под кустами винограда овощи и цветы — соседи винограда, не задумываясь при этом, как такое соседство отражается на «самочувствии» лозы.

А между тем опыт многих виноградарей доказал, что их любимец виноград, находясь рядом с разными растениями, ведет себя не одинаково.

Одни растения ему нравятся, они стимулируют его рост, другие, наоборот, — оказывают неблагоприятное воздействие и даже угнетают.

Однако данные по растениям-друзьям и растениям-антагонистам винограда в разных регионах отличаются. Приводим рекомендации для средней полосы.

Дружественные соседи винограда

Друзьями винограда в саду могут быть: незабудка, астра, анютины глазки, портулак огородный, бобы конские, горох посевной, горчица желтая, дыня, земляника, вика яровая, заячья капуста, кресс-салат, лук репчатый, морковь, огурец, редис, редька огородная, рожь, свекла столовая, укроп, фасоль кустовая, шпинат, щавель кислый.

Нейтральное соседство

Безразличны винограду: , горчица посевная, капуста савойская и , кольраби, овес посевной, рапс яровой, тыква, чеснок.

Нежелательные соседи винограда

Растения, маловредные для винограда: клевер луговой, мать-и-мачеха, фацелия, физалис, мокрица, пастушья сумка, тимофеевка, зверобой продырявленный, перец стручковый, баклажан, бузина черная, перец, петрушка, тмин обыкновенный, ячмень.

Растения антагонисты

Противопоказано соседство: гвоздика, полынь, вьюнок полевой, лук порей, крапива жгучая, одуванчик, календула (ноготки), василек синий, шалфей (все виды), подсолнечник, подорожник, пырей ползучий, лук-резанец, кукуруза, просо, пижма, томаты, хрен обыкновенный.

Растения, высаженные рядом с , должны быть низкорослыми, чтобы не затеняли виноградник и не препятствовали циркуляции воздуха.