Проекты и чертежи самодельных моторных лодок. Самодельные лодки из фанеры

Одним из распространенных материалов для постройки катера своими руками стал стеклопластик. При помощи такого сырья можно самостоятельно сконструировать лодку довольно больших размеров: от 7,5 до 18 м в длину.

Общие сведения

Одной из наиболее распространенных моделей лодок из такого материала, как стеклопластик, стал катер WaveRunner-285. Он считается полноценным глиссирующим судном, которое вполне пригодно для прогулок по морю или туризма. Корабля, который характеризуется тем, что у него повышенный надводный борт, а также довольно большая ширина, удобен еще и тем, что в его носовой части можно разместить комфортный салон с прилегающим туалетом и камбузом. В кормовой части катера своими руками можно сделать двуспальную каюту, расположение которой будет находиться строго под кокпитом. Отдел управления агрегатом будет размещаться над моторным отсеком, а также он будет защищен от ветра и водных брызг наклонным стеклом.

Мощности катера

При оборудовании катера своими руками необходимо учитывать, какой двигатель будет установлен на него впоследствии. Конкретно эта модель рассчитана на установку либо одного, либо двух моторов. Однако здесь важно учитывать, что общая мощность для нормального функционирования объекта должна быть в пределах от 250 до 500 л. с. Также они должны иметь прямой реверс-редуктор, что позволит развивать скорость в 15-30 узлов, что в км/ч составляет от 28 до 56. Кроме этого, судно может также иметь движительные комплексы либо дополнительные подвесные моторы.

Стоит отметить, что строительство катера своими руками экономит от 50 до 75% материальных средств от той суммы, которая была бы потрачена, если бы агрегат приобретался на верфи, а не строился самостоятельно. Также стоит отметить, что приведенная технология строительства малого судна не является последним словом в судостроении. Это лишь проверенный практикой, устоявшийся метод, который позволит собственноручно сконструировать приемлемый катер из стеклопластика.

Начало работ

Начало строительства малого судна из стеклопластика ничем не отличается от строительства из любого другого материала. Первым шагом необходимо осуществить разбивку на фанерном щите или же на листе картона теоретических шпангоутов, а также обвода форштевня. Разбивка должна осуществляться в натуральную величину этих деталей.

Также важно отметить, что щит или плаз, на котором идет разбивка, должен иметь ширину, соответствующую ширине катера, плюс 300 мм. Высота этого объекта должна быть выше, чем предполагаемая высота корпуса на 400 мм. Специалисты рекомендуют сначала создавать чертежи катеров, на которых будут отмечены все необходимые детали с указанием размеров. Это делается для того, чтобы не ошибиться в процессе изготовления.

Еще одна важная деталь - верхние концы всех шпангоутов нужно продлить до той высоты, которая изображена, как горизонтальная линия, на плазе. Она является перпендикулярной линией ДП и называется она - шергель-линия.

Сборка лекал

Во время проведения работ по плазовой разметке лекал очень важно учесть такие факторы, как толщина реек и толщина листового металла, который будет использоваться в качестве обшивки внутренней поверхности матрицы. Другими словами, при составлении чертежа катера и последующей сборке необходимо от теоретической линии каждого из шпангоутов отложить внутрь то расстояние, которое будет соответствовать толщине реек и листового металла в сумме. Именно этот вариант разметки должен использовать при вырезании лекал и их дальнейшей сборке.

Отдельные части поперечных лекал, необходимо соединить при помощи таких материалов, как накладки и кницы, изготовленные из кусков фанеры толщиной от 8 до 10 мм. Подобный показатель подойдет для катера, длина которого будет находиться в районе 10 м. Накладки лучше всего клеить к лекалам, а после этого дополнительно прикручивать их шурупами или прибивать гвоздями.

Как сделать катер: обшивка и матрица

Далее, прежде чем собирать имеющиеся лекала в матрицу, необходимо озаботиться созданием наружной обшивки конструкции. Для того чтобы создать наиболее комфортные условия при работе с наружной обшивкой катера, необходимо предусмотреть деталь, обеспечивающую наклон матрицы на оба борта корабля.

Если сделать все правильно, то появиться возможность работы, стоя на полу рядом с заготовками. Сама же по себе матрица, в любом случае, должна иметь очень прочную и жесткую конструкцию. Это необходимо для того, чтобы при постройке агрегата форма его корпуса не искажалась.

Как сделать катер с прочной матрицей? Крупные конструкции собираются из продольных балок, которые будут представлять собой горизонтальное основание катера. Внутри полученного каркаса, необходимо установить мостки, которые облегчат работу по выклейке корпуса. После того, как были установлены продольные брусья, являющиеся основанием матрицы, на них размечается будущее положение всех лекал, а также натягивается стальная проволока вдоль балок, которая будет являться струной, обозначающей ДП судна.

Установка лекал

Начать процесс монтажа заготовок рекомендуется с мидель-шпангоута. Прежде чем надежно закреплять этот элемент, очень важно убедиться в том, что лекало стоит строго вертикально и перпендикулярно по отношению к ДП. Крепится оно к брусьям, являющимися основанием. После того, как были смонтированы все остальные заготовки, была установлена стойка, находящаяся в ДП транца, и все элементы были раскреплены раскосами, чтобы избежать любого перемещения, можно приступить к такому этапу как обшивка внутренней поверхности матрицы при помощи продольных реек.

Для выполнения этой задачи чаще всего используется материал толщиной от 12 до 15 мм и шириной в 50 мм. Для оборудования днища катера лучше использовать рейки с той же толщиной, но большей шириной - до 100 мм.

Водный катер из алюминия

Невысокая стоимость исходных материалов, а также токарных станков привела к тому, что многие хозяева пришил к тому, что самостоятельно изготавливают те или иные детали и элементы из металла. Считается, что производство алюминиевого катера одна из сложнейших задач, которая практически невыполнима, а на заводе их создают без труда, так как имеют специальные инструменты для этого. Однако же это не так.

Наиболее сложным в изготовлении такого типа катера самостоятельно является производство его выкройки из металла. Под этим термином понимают разметку того, как именно необходимо вырезать нужные детали из алюминия.

При изготовлении такого агрегата из металла весь процесс сводится к сборке своеобразного конструктора. Это актуально в том случае, если заготовки не вырезаются самостоятельно, так как для этого все же понадобиться большой навык работы и высокоточное оборудование, а приобретается компьютеризированная модель катера. Да, стоимость такой модели будет также довольно высока, но если сравнивать с покупкой уже готового судна, то будет видна существенная экономия.

Скоростные малые суда

Еще один вариант судна, которое можно изготовить самостоятельно - это скоростной катер. Довольно важная часть в постройке именного этого типа агрегата - это выбор двигателя и его расположение. Размещать эту деталь можно в кокпите судна, а ту часть, которая будет выступать, можно закрыть капотом.

Такое определение места было выбрано не случайно. Оно позволит расширить круг устройств, подходящих под установку. Можно использовать двигатели с таких машин, как "Жигули" или "Волга". Кроме этих моделей, вполне реально установка дизельного движка с трактора. Однако это возможно лишь в том случае, если будет предусмотрен дополнительный отвод горячего воздуха. Для этого можно использовать фальшивую дымовую трубу.

Можно устанавливать также и двигатели с воздушным охлаждением. Так как скоростной катер должен иметь хорошую устойчивость при быстром передвижении по воде, то рекомендуется размещать эту деталь ближе к центру тяжести всего судна. Большой вес двигателя придаст большей устойчивости всей конструкции.

На этот раз, отбирая материалы для очередного обзора, мы в качестве основного критерия приняли скорость как важнейший показатель технического уровня судна, особенно убедительный, когда оно построено своими руками и по собственному проекту. Отобраны те суда, на которых строителям удалось значительно превысить уже прочно завоеванный нашим прогулочным флотом рубеж - 40 км/ч. Результаты, о которых сообщают нам строители, мы выносим на суд читателей без проверки и особых комментариев, хотя многие цифры вызывают явное сомнение. (Сообщается, например, что лодка под «Вихрем» со штатным винтом показала скорость 55 км/ч ≈ 15 м/с. Однако, даже если не учитывать скольжение, при шаге 0,3 м и макс. числе оборотов коленвала наибольшая скорость получается равной лишь 12,9 м/с!) Предоставляем самодеятельным судостроителям самим критически оценить приводимые результаты, сопоставить их с собственным опытом.


Нашего куйбышевского читателя В. И. Кокорева заинтересовал проект спортивно-прогулочной мотолодки «Радуга», разработанный Ю. А. Зиминым (). За зиму 1972-1973 гг. он собрал все нужные материалы и заготовил шпангоуты, в начале мая начал выставлять набор на стапель, а в июне уже спустил лодку на воду. Отклонение от опубликованного проекта только одно: продолженная вперед в виде «лезвия» наделка на форштевне, вырезанная из 12-миллиметровой фанеры (для сопряжения обводов пространство с обеих сторон заполнено пенопластом). По мнению автора это улучшило всхожесть на волну и уменьшило ударные перегрузки, однако такое решение представляется спорным: корпус с большой килеватостью - в данном случае это 24° - при умеренном волнении и так обладает достаточно мягким ходом, а наделка на форштевне лишь увеличивает смоченную поверхность и, следовательно, уменьшает скорость.

Правда, автора скорость вполне удовлетворяет - с одним водителем и под 30-сильной «Москвой» она составляет 48 км/ч. Доволен Кокорев и мореходными качествами: «При высоте волны 0,7 м лодка с полной загрузкой (350 кг) уверенно глиссирует на любом курсе относительно бега волн, кокпит не забрызгивается, - как и обещано по проекту. Рекомендую ее любителям скоростных прогулок и водных лыж (она легко вытаскивает лыжника весом до 75 кг)».

Проект другой лодки полностью разработан киевлянином В. П. Бондарем. Она рассчитана на дальние спортивные плавания с экипажем из двух человек или менее напряженные туристские походы с вдвое большим экипажем (разложив сиденья, все четверо смогут расположиться на ночлег в кокпите лодки).

Основные размерения мотолодки Бондаря по проекту: наибольшая длина - 4,6 м; наибольшая ширина - 2,0 м; высота борта - 0,83 м. Вес корпуса - 150 кг. Скорость с двумя «Вихрями-М» и двумя пассажирами на борту по расчетам автора должна достигать 73 км/ч (?!).

Автором построен и плавает уже в течение двух навигаций несколько (на 20%) уменьшенный вариант этой лодки. О результатах ее испытаний автор сообщил следующее. Замеры ее скорости на.мерной миле при установке одного 20-сильного «Вихря» со штатным винтом дали такие результаты: с одним человеком - 55 км/ч, с двумя - 50, с тремя - 36.

При высоте волны до 1 м на ней можно идти, не снижая скорости, кокпит почти не забрызгивается, корпус испытывает мягкие незначительные удары. При ходе прямо против крутой короткой волны большей высоты лодка начинает совершать прыжки с гребня, задирая нос на 2,5-3 м вверх и падая плашмя; удары становятся сильными. Если при этом уменьшить ход, резко возрастает дифферент на корму, брызги попадают в кокпит, пассажиры начинают страдать от сильной килевой качки. Несколько спасает положение изменение курса: при ходе под острым углом к волне отмеченные неприятные явления почти исчезают.

При глиссировании лодка устойчива на курсе, на циркуляции кренится в сторону поворота, диаметр циркуляции составляет около двух длин корпуса.

Применены обводы типа глубокое V - моногедрон со сложными очертаниями шпангоутов днища (изогнуто-килеватые обводы с отгибом скул) и четырьмя продольными реданами по всей длине корпуса. Лекальные отгибы скул компенсируют потери гидродинамического качества при движении в переходном режиме. Продольные реданы служат четырьмя своеобразными «ступеньками», на которые по очереди поднимается корпус по мере увеличения скорости; соответственно изменяются не только размеры и форма в плане несущей площадки, границы которой определяют реданы, но и угол атаки днища. Для этого и потребовались такие изогнуто-килеватые очертания шпангоутов днища, при которых угол килеватости плавно изменяется по ширине корпуса; можно для каждого из четырех вариантов несущей площадки - четырех режимов движения - подобрать оптимальную килеватость и, следовательно, угол атаки.

Для облегчения выхода на глиссирование предусмотрены транцевые плиты - своеобразные «стартовые устройства», смещающие центр гидродинамического давления в корму и уменьшающие дифферент в переходном режиме. Расположены эти плиты так, что когда мотолодка достигает относительно высокой скорости, они полностью выходят из воды.

Лодка с килеватым корпусом обладает хорошей мореходностью, но начальная остойчивость ее неизбежно оказывается невысокой. Для повышения остойчивости конструктору было важно максимально понизить центр тяжести; для этой цели топливные баки, например, он расположил один за другим вдоль судна - на киле. Динамическая остойчивость получилась вполне удовлетворительной; правда, - как отмечает автор - надо внимательно следить, чтобы не было крена, поскольку, когда в воду входят верхние участки днища или, тем более, скула, лодка резко теряет скорость. Приходится особо следить за размещением грузов и пассажиров - как можно ниже и строго симметрично ДП. Кресло водителя для компенсирования крена от действия гидрореактивного момента винта расположено справа. Из-за валкости лодки на стоянке предусмотрена возможность схода на берег по носовой палубе - средняя часть ветрового стекла сделана откидывающейся к борту. (Попутно, отметим, что окрашивался корпус из распылителя эпоксидной смолой, разбавленной ацетоном и смешанной с нитрокраской; такое покрытие хорошо полируется, не теряет привлекательный вид и защитные свойства в течение нескольких навигаций.)

Ознакомившись с проектом В. П. Бондаря, можно сказать, что в целом выполнен он вполне грамотно. Примененные обводы хорошо изучены, неоднократно использовались, рассматривались как в зарубежной, так и в отечественной литературе (вспомните, например, знаменитые корпуса Ренато Леви, целую серию «Радуг» ленинградца Ю. А. Зимина).

Можно посоветовать автору не доводить до транца реданы, расположенные первыми от ДП - на малокилеватом участке днища они практически не работают и лишь создают дополнительное сопротивление. К тому же, обрезав их, можно и несколько увеличить поперечную остойчивость. Отгиб скулы отрицательно сказывается на мореходности - особенно при плавании на крутой короткой волне; пожалуй, в данном случае можно было бы ограничиться установкой транцевых плит.

Конструкция корпуса также представляется довольно удачной, однако уложиться в предусмотренные проектом 150 кг будет трудно. На наш взгляд, указанные в чертеже сечения шпангоутов можно уменьшить на 10-12% без ущерба для прочности; толщину бортовой обшивкн также стоило бы уменьшить. Предусмотренная конструкция подмоторной «ванны» мало удобна в эксплуатации, так как образующиеся подпалубные карманы у транца по бортам трудно использовать.

Многих наших читателей заинтересовало сообщение о «Морском ноже», помещенное в . Некоторых из них «экзотический» проект Питера Пейна даже вдохновил на постройку «ножей» собственной конструкции.

Вот, например, 4,5-метровая лодка рижаинна А. А. Жалостиба. Правда, нет на ней острого титанового форштевня - собственно ножа, нет бортов-лемехов, перепахивающих грозный океан. «Мефисто» - так назвал свою лодку конструктор - лишь «вариация на тему», тем не менее автору удалось построить корпус, похожий на корпус Питера Пейна. В принципе - это обводы глубокое V. скомбинированные с треугольным в плане плоским днищем. Эта клиновидная глиссирующая площадка имеет длину 2,0 м при ширине у транца 1,0 м (наибольшая ширина «Мефисто» при палубе - 1,8 м, на скуле - 1,5 м; высота борта - 0,65 м).

В течение всего времени постройки конструктора не покидали сомнения. И вот на лодке весом 185 кг установлены два «Вихря-М» (с двухлопастными винтами Н=350 мм), испытания начались.

Рассказывает А. А. Жалостиб: «С одним водителем лодка развила скорость 58 км/ч; устойчиво глиссировала с девятью пассажирами на борту; вытаскивала одновременно трех лыжников (двух - на монолыжах). При полной загрузке с пятью пассажирами на борту скорость была равна 46 км/ч. Больше всего удивило и обрадовало поведение «Мефисто» на волне; корпус не испытывал больших ударных перегрузок. В море мы не выходили, но в акватории Риги (Даугава, Лиелупе, оз. Киш) можно ходить, не снижая скорости, при любом волнении. По сравнению с серийными «Нептунами», «Крымаыи» (с такими же моторами) лодка выигрывала и в скорости, и в мореходности».

Как видим, конструктор удовлетворен полностью. Конечно, жаль, что пока не удалось испытать судно на «настоящей» морской волне. Думается, чересчур большая площадь клина (ширина плоского днища 1 м на транце значительно больше, чем это до сих пор делалось на ряде наших гоночных мотолодок или «Радуге-34») не позволила бы поддерживать высокую скорость, удары были бы очень сильными. Напомним, что клиновидный корпус настоящего «морского ножа», конечно, гораздо уже и представляет собой заостренную лыжу. Не использовал автор (при столь малых размерениях это и трудно было сделать!) другую интересную особенность ножа - ведь это судно «с вертикальными бортами» и выступающей за борта палубой. Скулой ножа на стоянке практически становится край палубы, а при ходе на волнении плавные сопряжения верхней части бортов с краями палубы служат своеобразными лемехами, разваливающими массу воды и создающими дополнительную подъемную силу.

Добавим еще, что досконально следовать проекту Пейна было бы и неразумно, - он обладает очень низкими эксплуатационными показателями, рассчитан на применение мощных двигателей и поддержание высокой скорости хода сравнительно большого катера в условиях взволнованного океана.

В заключение отметим оригинальный экстерьер «Мефисто». Наклонный планширь, плавно переходящий в окантовку откидывающегося стекла, отдаленно напоминает архитектуру корпусов американской фирмы «Гластрон» и перекликается с современной автомобильной модой. (А вот инкрустация головы Мефистофеля на красном дереве - это, по нашему мнению, «архитектурное излишество».) Следовало бы угол наклона стоек носового релинга увязать с углом среза форштевня.

Как дополнительно сообщил автор, нм же спроектированы н построены модификации «Мефисто». Отличаются они от первоначального варианта лишь более узким клином (600 мм на транце). Ход на волне стал значительно мягче; со стальными винтами Н=380 мм была зарегистрирована максимальная скорость 61,2 км/ч. Сейчас А. А. Жалостиб разрабатывает проект новой быстроходной и мореходной мотолодки под один мотор.

Заканчивая краткое знакомство с «Мефисто», приведем вполне справедливые слова конструктора; «Любители быстро ездить не должны строить иллюзий: скорости на воде достигаются огромным трудом».

Как уже сообщалось (), особое внимание читателей привлекла небольшая заметка о скоростных мореходных санях Уффа Фокса. Одни ста/я более или менее самостоятельно проектировать сани (обзор таких попыток и был помещен в упомянутом номере сборника), другие - использовать заманчивые идеи английского конструктора на уже существующих лодках.

Водномоторник из Улан-Удэ Р. П. Соловьев несколько лет плавал по Байкалу и Селенге на сделанной своими руками из дюраля Д16АТ 4,5-метровой лодке, названной им «Василисой». Ширина по скуле - 1,4 м; высота борта 0,7 м; угол килеватости 14°; вес около 170 кг. Лодка эта с самого начала его не удовлетворяла: имела низкую остойчивость, ограниченную мореходность, была чувствительна к перегрузкам. «Когда, - пишет Р. П. Соловьев, - я прочитал обнадеживающую заметку о санях Фокса, то сразу же убрал имевшиеся продольные реданы и поставил лодку на лыжи. Я подумал, что двух лыж шириной по 200 мы будет недостаточно, чтобы оторвать днище глиссирующей лодки водоизмещением 600-700 кг от воды, поэтому установил еще и вспомогательные подводные крылья».

Наделки с лыжами Р. П. Соловьев собрал из дюраля; их горизонтальные поверхности опущены ниже уровня киля на 30 мм. Испытания такого двухлыжного варианта проводились в недельном 1000-километровом походе по Байкалу. На лодке был установлен 20-сильный «Вихрь» с самодельным винтом-мультипитчем. С небольшой нагрузкой лодка начинала глиссировать на среднем газу, выходила на глиссирование очень легко. Значительно уменьшилась осадка, лодка стала менее чувствительна к нагрузке. Со штатным винтом лодка выходила на глиссирование при водоизмещении до 600 кг, а при установке мультипитча на меньший шаг глиссировала с семью пассажирами на борту, т. е. и при еще большем водоизмещении! Волны почти нет, брызгообразование отсутствует. При смещении центра тяжести назад - как можно ближе к транцу, скорость увеличивается.

Точных замеров скорости не производилось, по «Василиса» под «Вихрем» с одним водителем обходила серийный «Крым» с четырьмя пассажирами, но под двумя такими же моторами. Это значит, что скорость приблизительно равна 45 км/ч. Поворотливость очень хорошая - лодка круто заворачивает без проскальзывания.

Мореходность лодки после установки наделок-лыж стала намного лучше. Из недостатков автор называет зарывание носом в попутную волну. Но ведь это вполне закономерно: наделки-лыжи, увеличивающие полноту кормовой части корпуса, обрываются, не доходя до носа, таким образом существовавшая и ранее «несбалансированность» полноты носа и кормы стала еще больше.

Пробовал Р. П. Соловьев ходить на «Василисе» и с крыльями. Скорость ощутимо возрастает, но только при плавании на спокойной воде; просвет между днищем и плоскостью крыла слишком мал - всего 150 мм, поэтому даже небольшая волна «лижет» днище, лодка начинает рыскать, скорость падает. Конструктор решил отказаться от этих крыльев вообще, что, в данном случае, совершенно правильно.

Рассмотренная конструкция далека от совершенства, однако использование гидролыж позволило значительно улучшить мореходные и скоростные качества уже готовой лодки.

Следующая мотолодка, на которую мы хотели бы обратить внимание наших читателей, - это триклин одесситов Б. Д. Толкачева и А. Б. Моска ленского. Нет необходимости останавливаться на особенностях обводов триклина - в об этом рассказывал А. Г. Чукавин. В редакционном предисловии к его статье мы просили присылать любые дополнительные сведения по результатам длительных испытаний триклина. И надо сказать, присланный нам отчет одесситов, совершивших прошлым летом 3000-мильный поход из Черного моря в Ленинград на своем триклине, дает богатый материал для оценок и выводов.

Триклин, имеющий длину 4,65 м, ширину 1,7 м, высоту борта 0,7 м, сделан из бакелизированной фанеры толщиной 4 мм и оклеен слоем стеклоткани. Кили и транец окованы нержавеющей сталью. Вес корпуса получился чрезмерным - свыше 200 кг, скорость на испытаниях с «Вихрем-М» равнялась всего 41 км/ч. Первое впечатление о мореходности своего триклина судостроители получили еще вблизи родного города. Выяснилось, что при ходе на волне высотой 0,8-1,0 м кокпит совершенно не забрызгивается, отсутствуют и традиционные пенные усы. Катер совершенно не зарывается в волну. Интересной особенностью триклина была «привязанная» за кормой постоянная радуга от вырывающейся из туннелей водяной пыли.

Довелось авторам попасть и на четырехметровую (по их оценке) черноморскую волну во время шторма. «Когда курс судна, - рассказывает Б. Д. Толкачев, - совпадал с бегом волны и мы ловили ее гребень, скорость катера возрастала до 50-60 км/ч. Это потрясающее зрелище: катер мчится по склону волны, за ним с шумом несется пенный гребень и кажется, что он вот-вот догонит и накроет катер. Снова и снова мы хвалили мореходность своего триклина, его «железную» устойчивость на курсе».

Высота волны на реках и водохранилищах редко превышала 2 м, однако преодолевать волнение оказалось куда сложнее. На крутой короткой волне становились ощутимыми удары, хотя скорость на водохранилищах не превышала 30 км/ч, а на реках 15-20 км/ч. Это свидетельство подтверждает высказанное в редакционном предисловии (в № 49) предположение, что корпус должен быть не только прочным, но и легким, ибо в противном случае скорость его окажется далекой от расчетной. (В диапазоне «умеренных» скоростей триклин обладает большим сопротивлением движению из-за развитой поверхности днища.)

Облегчив конструкцию триклина и несколько повысив его мореходность (например, за счет увеличения высоты свода носового туннеля и килеватости основного корпуса; потерю гидродинамического качества при этом можно компенсировать небольшой клиновидной площадкой на транце), можно получить очень удачный проект мореходного и комфортабельного судна. Если судить по впечатлениям путешественников, хорошая основа для этого есть.

В заключение познакомимся со «сверхскоростной» мотолодкой, построенной по проекту А. С. Ковалева из Перми.

Более двух лет понадобилось конструктору, чтобы выбрать и разработать окончательный проект, представляющий собой катер-тримаран со спонсонами в виде лыж переменного сечения с применением поперечного редана и воздушной смазки.

Скорость катера фантастическая!

«Корпусу придана каплеобразная в плане форма: ширина палубы в районе шп. 3-1,8 м, а на транце - 1,5 м. Сужение корпуса к корме существенно снижает гидродинамическое сопротивление в водоизмещающем и переходном режимах, т. е. при малой скорости.

Начиная со шп. 3 средний корпус имеет постоянную килеватость порядка 30°, а спонсоны 60°; таким образом днищевые ветви шпангоутов на теоретической линии верха тоннелей пересекаются под углом 90°. Практически эта линия опущена на 50 мм за счет закругления свода. Такое построение придает поперечным сечениям днища идеальную форму «крыла чайки». Начиная со шп. 3 средний киль имеет горизонтальную плоскость и представляет собой центральную лыжу переменной ширины: если в носовой части киль имеет острые формы, то у транца ширина глиссирующей плоскости около 400 мм. На шп. 5 основной киль-лыжа имеет поперечный редан высотой 30 мм.

От редана до шп. 2 корпус имеет двойное дно, образующее камеру, открытую со стороны поперечного редана. Эта камера служит двум целям: на стоянке и при малой скорости камера заполнена водой, что повышает остойчивость судна; при увеличении скорости вода отсасывается автоматически за счет разрежения под днищем. Пространство днищевой камеры соединено эластичным шлангом с приемной полостью перед ветровым стеклом. Благодаря разнице давлений перед стеклом и под днищем воздух засасывается в камеру и, расходясь тонким слоем под глиссирующей плоскостью лыжи, значительно уменьшает сопротивление трения. Так, на испытаниях при открывании крышки приемной полости скорость резко увеличивалась с 70 до 80 км/ч.

Боковые лыжи-спонсоны также имеют переменное сечение. Но расширяются не к транцу, а к носу и таким образом, что суммарная площадь всех трех лыж в любом сечении по длине катера от шп. 3 до транца одинакова и равна 400 мм. На шп. 6 боковые лыжи-спонсоны резко обрываются. Катер идет, в основном, на широкой кормовой части средней лыжи, опираясь только на самые пятки боковых, т. е. на трех точках. Подъем горизонтальной плоскости боковых лыж-спонсонов начинается со шп. 4. Для уменьшения замывания им придан развал наружных бортов до высоты скулы. Брыз-гоотбойник по скуле идет от шп. 4 до транца, причем в районе шп. 6- 8 его рабочая грань становится продолжением днищевых горизонтальных плоскостей по бокам от основного корпуса.

Установка двух 10-сильных моторов (за сводами туннелей) вместо одного 20-сильного дала неожиданный прирост скорости около 5 км/ч. Мотолодка обладает хорошей остойчивостью».

Приведем еще одну цитату из письма А. С. Ковалева, рассказывающего о примененной технологии:

«Шпангоуты выполнены планшетным способом. Из 5-миллиметровой фанеры вырезаются две одинаковые заготовки. Между ними по периметру внешних и внутренних очертаний каждого шпангоута вклеиваются рейки обвязки - сосновые бруски сечением 40X10 мм. Получаются цельные 20-миллиметровой толщины шпангоуты без книц или иных скрепляющих деталей. Внутренним их очертаниям придана такая форма, что в дальнейшем нет необходимости что-либо пристраивать. Шпангоуты получились усиленными, что позволило увеличить шпацию до 600 мм.

Вырезав пазы для прохода продольных связей, все заготовленные шпангоуты тщательно обработали (особенно кромки) и покрыли разведенной на ацетоне эпоксидной смолой.

Наиболее сложная по форме часть днища - своды туннелей - предварительно были затянуты сеткой из тонкой рыболовной лесы (витой). Сначала по торцу транцевого шпангоута и по носовому краю палубы через равные промежутки поставили мелкие гвоздики, между ними протянули параллельные продольные нити, а затем - от борта к борту (после установки стрингеров) проплетающие их поперечные нити. Регулируя натяжение поперечных нитей, удалось добиться идеального двухплоскостного изгиба сводов. На сетку накладывалась (два слоя) пропитанная жидкоразведенной эпоксидной смолой стеклоткань.

После отверждения по всему набору через 20-25 мм поставили шурупы ∅4 (вворачивались не до конца). Между ними натянули продольные струны из стальной (∅1 мм) проволоки, обматывая их вокруг головок шурупов на каждом шпангоуте. Аналогично от борта к борту через них проплели поперечные струны, закрепляя их на шурупах на продольном наборе. Завернув шурупы до конца, заполнили ячейки образовавшейся металлической сетки опилками, замешанными на водостойком клее. После затвердения клея поверхности выровняли лодочной пастой и оклеили тремя слоями стеклоткани. При таком способе изготовления корпус из армированного стеклопластика получился монолитным, прочным и легким».

Даже при самом беглом знакомстве с этим проектом невольно бросается в глаза, что это даже в большей степени триклин, чем ранее рассмотренное судно: корпус поставлен на три клиновидные в плане площадки-лыжи.

Конструктор применил самые тонкие способы повышения скорости: поперечный редан на центральной лыже, аэрацию днища подачей воздуха за редан. Трудно заочно оценить по достоинству такое судно: рассматривая корпус со столь сложными обводами, рассчитанный на достижение высоких скоростей, надо знать мельчайшие детали, иметь абсолютно достоверные сведения. Очень часто, казалось бы, малозначащие нюансы в корне меняют общую картину.

Названные в письме А. С. Ковалева скорости вызывают сомнение, тем более, что, как объяснил конструктор, «прн разметке мерного километра по скорости автомобиля не были учтены кривизна береговой линии и погрешности автомобильного спидометра, а отсчет времени производился по секундной стрелке наручных часов». Сам Ковалев считает, что «с учетом вышеперечисленных факторов и непроизвольного стремления автора к завышению результатов следует ориентировочно считать, что приведенные скорости завышены на 10-15%».

Заканчивая обзор, мы хотим поблагодарить судостроителей-любителей, приславших в редакцию эти интересные материалы.

Гребно-парусная шлюпка. Это идеальное судно для путешествий по озерам, водохранилищам и не очень порожистым рекам. Крейсерскую скорость, которую можно развить на этой лодке с помощью весел – 6-7 км в час.

Интересно, как автор изогнул доску 100х15. Предварительно он вымачивал ее в полиэтиленовой ванне, а потом заневолили ее на стропилах, изогнув по изгибам борта. Для того, чтобы увеличить обтекание лодки предусмотрен съемный тент, оберегающий также лодку от брызг.


Для защиты от дождя и брызг сделан жесткий тент, отформованный из полиэфира и стекломата. Толщина стенки 4-5 см. Под тентом сделан герметичный отсек. Благодаря обтекаемой форме тент не только защищает от ветра и дождя, но и увеличивает быстроходность судна. Зарываясь в волну носом, лодка не рискует зачерпать воды. Тент съемный и крепится на двух болтах.
Весла самодельные. Веретено весла клееное. Лопасть из полипропилена. Обратите внимание на положение весла по отвесной петле. Весла в шлюпке места почти не занимают и всегда готовы к использованию. Весла замечательно сбалансированы за счет весовых блоков, отлитых из свинца в поварешку. Таким образом весло совмещает в себе преимущества валькового весла и весла с двухповоротной уключиной.


Теперь о фиксаторе румпеля. Он очень полезен, когда в шлюпке два гребца, а боковой ветер ее разворачивает шлюпку, заставляя грести одним веслом сильнее. Фиксатор представляет собой жгут с петлей Эйлера. Отрегулировав положение петли, можно компенсировать силу ветра и грести обеими руками в полную силу. Перо руля деревянное а румпель из алюминиевой трубки. Конструкция быстроразборная и монтируется на клипсу.


Клипса сделана мастером из сломанного самоката.
Тряпичный кормовой тент защищает от захлестывания “барашков” догоняющих волн.
Наконец мачта. Материал мачты – клееный бук. Еще одна лодка адвоката Егорова в .

Обсуждение

Иван Кривенко

По поводу оригинальной снасти, добавляющей аж целых 10! градусов к остроте честно говоря я не заметил. Единственное, что я увидел необычное для данного вооружения – это установка грота: без привязки к мачте, растянутым между гиком и гафелем и передней шкаториной выходящей вперед перед мачтой. Думаю, такой вариант постановки грота позволяет:
а) лучше регулировать натяжение передней шкаторины грота, тем самым более удачно выбирать пузо грота для острых курсов
б) при этом мачта не имеет негативного влияния на формирование потоков воздуха, обтекающих парус с обеих сторон.
Комментировать что-то вообщем по поводу судна не буду, т.к. не скажу ничего нового и хочу лишь присоединится ко всем предыдущим положительным высказываниям 🙂
Сергей Фирин

Адвокат вы просто самородок, откройте фирму делайте на продажу из норм. материалов по разумным ценам, с такими идеями займёте нишу, а то только импортные лодки парусники по бешеным ценам!

Тимофей Ветошкин

Снимайте видео еженедельно, ежедневно, ежечасно: просто снимайте всё, что делаете! Я просто вдохновляюсь, когда вижу вашу работу: аккуратную, продуманную, творческую и всегда результативную!

Отличное видео! А главное, разнообразие какое- от бутылкореза, до гребно-парусной шлюпки.
Очень рад, что наткнулся на ваш канал! P.S.Шлюпка зачётная! сам 2 года ремонтировал катера и яхты 🙂 Привет из Владивостока! Мир вашему дому!

Владимир Зибарев

Вот я понимаю адвокат! И голова есть и руки из нужного места. Подозреваю, что минимум половину всяких ништяков мог бы и купить, но предпочитает делать руками и при том хорошо и красиво. Так держать!

Тимур Стальной

По моим скромным наблюдениям, почти каждый кто ведет свой блог на ютубе, не обходит стороной ножевая тематика (ковка термичка и тд. в отдельных случаях), будет интересно понаблюдать ваши способы и методы работы со сталью и не только.
Спасибо за видео, было весьма познавательно.

Максим, Вы не человек, а какое-то безобразие. Посмотрите все на него. Он вообще не похож на основную массу людей. У него и руки растут откуда надо, и в голове мозг присутствует. Мало того, он ещё этим мозгом и пользоваться умеет. Прям Квазимодо какой-то)) А если серьёзно, то… ну прям молодчага, ну как тут ещё скажешь. Желаю удачи в получении патентов и в разработках новых идей.

bigman23362
Год назад
Если можно один совет: в желании сделать свою речь очень грамотной и красивой вы чрезвычайно перегружаете ее специальными терминами и мудреными словами. Не считаю себя нехорошим человеком имею кое что в жизненном багаже так сказать, но мне бывает очень сложно уследить за мыслью густо перемежающуюся заковыристыми терминами. Делайте видео более легкими к восприятию.

sportikainvest
Год назад
Максим Сергеевич, спасибо за ваши видео. Самый важный вопрос для всех поклонников ваших видео, пожалуй, где вы научились всему, что Вы знаете? Может быть, ваш отец проводил с Вами часы напролет или Вы закончили какую-то интересную школу. Может, Вы в детстве читали 24 часа в сутки. Человек, обычный человек, не может обладать такими знаниями к 30 годам. Будет интересно услышать ответ. Спасибо. (Может посоветуете, как и чему учить ребенка и в каких заведениях страны)

Igor Tsygankov
Год назад
Посмотрел Ваше очередное видео- их я вижу у Вас много. В-общем: “И чтец и жнец и на дуде игрец..”- такое мнение у меня сложилось о Вас. Вы наверное холостой миллионер, не работаете, всё свое время тратите на изобретения и самоделки. Браво, сударь- Вы Гений!!!

Mr V
Каждый ищет самовыражения и просто любимое дело. очень часто основная работа приносит деньги, но не приносит самовыражения. вот и появляются в народе господа Егоровы. Спасибо за контент – очень мотивирует!

Антон Верницкий
Год назад
Это просто какой-то капитан “Немо”. В реальности таких людей нет. Иметь столько ресурсов, мотивации, +ещё и постоянную работу,чтобы финансово содержать этот огромный пласт “кулибинских”развлечений. Ему просто уже осталось одно: Приступить к строительству египетской пирамиды. Здания у него есть,тема вечная)).

В рыбацких и охотничьих магазинах можно найти все что угодно, и лодки не исключение.

Но много людей хотят сделать плавательное средство самостоятельно, ведь это интересно и недорого.

У лодок, которые делаются своими руками, есть ряд преимуществ перед заводскими вариантами:

  • Легкость конструкции. Такое приспособление из фанеры будет намного легче, чем деревянные или металлические конструкции;
  • Устойчивость на воде. Для такой лодки используют цельные листы фанеры, а ее формы получаются идеальными для спуска на воду;
  • Низкая стоимость. Потратить деньги нужно будет только на фанерные куски, клей, лак и доски;

Чтобы обеспечить безопасность конструкции, использовать нужно только качественные материалы. Фанера должна быть цельной, без повреждений. Цена первых сортов немного выше, но надежность также важна.

Для людей, которые имеют навык в столярном деле, работа будет несложной. Она займет полтора недели, если делать лодку в свободное время, то пару полных дней.

Но заняться проектированием своими руками может только профессионал, ведь нужно точно рассчитать грузоподъемность, вместительность, форму носа и другие нюансы.

Сборка конструкции

Когда материалы и чертежи есть, то нужно начинать работу. Первым этапом станет вырезание деталей из фанеры. Для этого лучше всего использовать электролобзик. Важно точно резать по размерам, иначе конструкция не сойдется.

Потом шпангоуты склеивают с задним бортом, эти детали будут весьма тяжелыми. Если для плавсредства нужен мотор, то задний борт укрепляют.

Следующим этапом станет скрепление транца с бортами и дном. Обшивочные части крепить нужно с помощью клея.

После сборки конструкции нужно приготовить аэросил и эпоксидную смолу. Эти вещества смешиваются 1 к 1. Полученное вещество используют для герметизации швов. Также для этой цели, внутри лодки, швы заклеивают полосами из стеклоткани.

Важно: при такой работе используются весьма токсичные вещества, поэтому работать нужно на улице, или в проветриваемом помещении, и с использованием специальных средств защиты.

Когда клей высыхает нужно поставить шпангоуты. Потом нужно установить сидения, багажные отсеки и другие элементы. После того, как судно высохнет, надо приступать к финальному этапу, это шлифовка и герметизация стеклотканью и эпоксидным раствором.

После этого следует процесс покраски конструкции, это поможет дополнительно защитить судно от влияния воды и придаст хороший внешний вид.

Покраска состоит из:

  • Обезжиривания всех деталей судна;
  • Обработки деревянных элементов пропиткой;
  • Шпатлевки поверхностей. Это позволит замаскировать все дефекты;
  • Грунтовки. Для этого можно использовать кипяченую олифу;
  • Нанесения лакокрасочных материалов. Для этого можно покупать любую краску, но увеличить срок службы лодки помогут специальные водостойкие материалы для фанеры;

Цены

Постройка такого плавсредства своими руками – это интересное и творческое занятие для людей, которые любят делать вещи самостоятельно. Главное – придерживаться размеров, на которые указывают чертежи.

Возможно, во время этого процесса, будут ошибки, которые нужно будет переделывать. Но, в результате получится отличная и недорогая лодка. Хранить такое средство лучше всего на суше. Это судно отлично подойдет для использования на спокойных озерах и реках.

Выходить в море или сплавляться по горным рекам на нем запрещено. Также нужно внимательно следить за швами и целостностью конструкции, если есть проблемные участки, то их нужно герметизировать.

При бережливом отношении и правильно хранении, такое плавсредство прослужит долго, и поможет отлично провести время на рыбалке, или просто во время прогулки по водоему.

Перед тем как приступить к построению деревянной лодки, необходимо подготовить основную часть такого сооружения – бортики. Для этого необходимо взять самые ровные, длинные, достаточно широкие доски, которые изготовлены из ели или сосны.

Посмотрите на фото самодельных лодок и вы увидите, что на ее бортах нет досок, у которых есть сучки – это очень важно. Доски для этой части лодки должны пробыть в сухом месте под небольшим гнетом на протяжении минимум одного года.

Выбор досок для работы

Перед тем, как начать производство, необходимо еще раз удостовериться, что доски абсолютно подходят для работы. Далее для каждой доски необходимо отмерить нужную длину и аккуратно их отрезать под углом в 45 градусов. Эти доски пойдут на нос лодки.

После этого необходимо прострогать их и проверить, чтобы соединенные друг с другом доски не имели щелей. После чего концы обработать антисептиком.


Следующий шаг – заготовка носа лодки, а служит им треугольный брусок. Длиной он должен быть в полтора раза больше, чем ширина бортиков. Брус также строгается и покрывается слоем антисептика.

Дальнейшая инструкция для изготовления лодки своими руками заключается в выборе подходящей доски для кормы лодки. Не пренебрегайте запасом, ведь лучше отрезать потом лишнее, чем искать и начинать все по новой.

Сборка лодки

Когда элементы деревянной лодки будут собраны, нужно начинать сборку изделия. Начать следует с носовой части. Оба бортика и треугольный брусок необходимо соединить между собой при помощи саморезов. Выступы сверху и снизу желательно сразу срезать, чтобы они в будущем не мешали.

Следующий шаг очень важный и ответственный, так как необходимо придать будущей лодке форму. Необходимо определиться с шириной лодки и поставить распорку по середине. Доску для распорки выбирайте размерами с высоту лодки, так у вас не лопнут бортики.

Когда распорка будет правильно установлена можно начинать придавать лодке форму, позовите на помощь нескольких людей или запаситесь веревками, чтобы сдерживать конструкцию.

Используйте чертежи и подгоняйте размеры кормы для изготовления лодки таким образом, чтобы при соединении задней стенки и бортов не оставалось зазоров и щелей.

Когда задник будет установлен, срезаем лишнюю часть снизу, а сверху можете сделать элемент в виде треугольника. Далее занимаемся распорками, которые будут постоянно поддерживать форму лодки, а также сидениями, которые устанавливаются поверх распорок. Количество, а также расположение этих элементов можете определить сами, так это может быть одно, два и более мест.

Выравниваем на нижней части все в одной плоскости и обрабатываем защитным слоем всю поверхность. Когда клей подсохнет, начинайте делать дно лодки.

Наилучшим вариантом дна станет оцинкованный лист металла. Постарайтесь найти такой лист, чтобы он соответствовал размерам лодки.


Как правильно сделать дно лодки своими руками

Поставьте будущую лодку на лист металла и обведите маркером ее границы, не забудьте захватить запас в несколько сантиметров на всякий случай, лишнее всегда можно будет подрезать.

Следующий шаг это покрытие соединения лодки с ее дном специальным силиконовым герметиком по всей длине одной линией. Поверх герметика, пока он не высох, укладывается шнур в несколько рядов – все это нужно для того, чтобы дно лодки было герметично и не пропускало воду внутрь.

Когда это процесс будет закончен, переходим к соединению дна с каркасом. Аккуратно наложите дно лодки на ее нижнюю часть. Для соединения используйте гвозди или саморезы.

Начинайте соединять от середины и двигайтесь к краям лодки. Выполняйте работу как можно медленнее и аккуратнее, так как эта часть является очень важной.

Отрезаем излишки металла, которые торчат больше, чем на 5 мм от края лодки, а остатки загибаем молотком. Нос лодки важно также защитить от внешних факторов при помощи все того же металла. Вырезайте прямоугольник из жести по размерам лодки.

Везде, где соединяется дерево и металл необходимо пройтись герметиком и шнурком. К этому времени, до того, как вы начали «заворачивать» нос металлом, необходимо обработать всю лодку антисептиком.


Обязательно сделайте крепление на носовой части для цепи. Это поможет, если кто-то захочет украсть новенькую лодку, так как на водоеме она будет привлекать к себе особое внимание в виду своей новизны.

Перед тем, как строить лодку, продумайте и просмотрите все идеи, из чего можно сделать лодку. Возможно вы подберете для себя особый материал, с которым вам будет удобнее работать, а может вам нужна особая защита или массивность.

Не забудьте покрыть дно с обратной стороны специальной краской, так как оцинкованный метал при контакте с водой со временем разрушается. А деревянные части лодки необходимо покрыть несколькими слоями спец пропитки и оставить в итоге лодку сушиться в тени.

Для удобства внутри лодки на ее дне можно разложить деревянный настил. Так дно не будет греметь, когда вы будете по нему передвигаться.

На этом лодка будет готова. Прочитайте подробнее статьи как сделать лучшие самодельные лодки с описанием, чтобы узнать какие-то другие нюансы, которые, возможно, пригодятся вам при будущих постройках.

Фото лодки своими руками

Просмотров