Печь для гаража на опилках. Как сделать печь на опилках своими руками

Когда бюджет позволяет, можно приобрести печь длительного горения, выпущенную на предприятии. Этот вариант обладает изящным видом, может прослужить очень долго. К тому же агрегат точно безопасен в работе. Однако не все могут позволить себе такую покупку. И тогда встаёт вопрос о самостоятельном изготовлении подобной печки. Её ещё именуют пиролизной. Процесс создания относительно сложен, требует чёткого соблюдения всех нужных технологий и алгоритмов. Вначале необходимо основательно изучить, как функционирует этот аппарат. У вас должен иметься опыт работы с металлом и другие токарные навыки.

Основные характеристики и преимущества печей длительного горения

Печи длительного горения, созданные самостоятельно, могут функционировать на следующих разновидностях твёрдого топлива:

• дрова;
• уголь;
• опилки.

Стоимость топливных элементов невысока. По это причине они получили очень широкое распространение. Большую популярность среди собственников домов завоевала именно дровяная печь длительного горения. Её создают в домашних условиях, называя «бубафоней».

Что такое печь длительного горения

В конструкциях печей длительного горения могут быть небольшие отличия. Но принцип их функционирования схож - это выработка тепловой энергии при пиролизе (не по методу открытого пламени), когда на древесину воздействует внушительная температура при ограниченном количестве кислорода. И топливо тлеет, образуя раскалённый газ. В его составе присутствуют:

Плюсы и минусы печей длительного горения

Применение печей длительного горения, работающих на твёрдом топливе, в отопительной системе помещений помогает ликвидировать практически все недочёты, свойственные стандартным конструкциям на аналогичном топливе:

1. Пиролизные агрегаты отличаются более высоким КПД, если сравнить с классическими модификациями.
2. Печи длительного горения не нужно постоянно загружать дровами или углем.
3. Работа пиролизной системы может быть автоматизирована.

По поводу последнего преимущества необходимо сделать небольшую оговорку. Когда задействуют самодельный аппарат, генерирующий тепло, надобность в автоматизации обычно отпадает, поскольку даже одна загрузка топливных элементов гарантирует бесперебойную работу в течение 20 часов.

Конструктивные особенности пиролизных печей

Горение в пиролизной печи отличается слабой динамикой и высокой эффективностью. Оно обеспечивается подачей воздуха при помощи регулятора. Когда топливные элементы основательно разгораются (ориентировочно, спустя 20 минут после загрузки), нужно перекрыть отверстие для подачи воздуха. Так минимизируется прохождение кислорода.

Основной вклад в генерацию тепла в пиролизной печи вносят топочные газы, которые находятся в специальном герметичном отсеке

Топливо тлеет и почти полностью преобразуется в газ. А топочные газы концентрируются в отсеке розжига. Когда они догорают, образуется много тепла. Если пытаться реализовать такой способ горения в обычной печи, направив её работу в режим тления, можно нанести серьёзный ущерб собственной безопасности . В лучшем случае газы устремятся в дымоотвод. В худшем - окажутся в помещении, минуя дверки со слабой герметичностью.

Изготовление печи длительного горения своими руками

Перед тем как начинать монтажно-сборочные работы, необходимо правильно рассчитать режим работы печи и её конструкцию, а затем подготовить все необходимые материалы и инструменты. Процесс изготовления печи мы будем рассматривать по шагам, начиная с создания подробной схемы теплового агрегата.

Расчёт параметров печи по чертежам

Для предварительной оценки предстоящего объёма работ и конфигурации основных элементов пиролизной печи необходимо изучить общую схему её устройства.

Для ориентира представим таблицу зависимости основных параметров печи от диаметра её основания

Таблица: толщина заготовки и высота рёбер воздуховода при различных диаметрах основания печи

Когда диаметр цилиндра не подходит под указанные в таблице значения, толщину просчитывают пропорциями, ориентируясь на стандарт металлического листа (его толщину).

Воздушные каналы необходимо делать скруглёнными и располагать по спирали. Это обеспечит оптимальный режим перемещения дымовых газов.

Необходимые инструменты и материалы

Очень важный этап подготовки - подбор необходимых материалов и инструментов. Ключевая составляющая - это чугунная бочка ёмкостью в 200 литров. Можно работать и с бочкой из стали. Главное, чтобы у неё не было дефектов и ржавчины. Если в наличии нет подходящей бочки, можно задействовать:

• элемент очень толстой трубы;
• листовую сталь;
• массивный огнетушитель;
• неиспользуемый газовый баллон.

Основное требование - это толщина стенки. Она определяет эксплуатационный срок печи.

Прочие материалы:

1. Металлические изделия для изготовления ножек. Подойдёт арматура, элементы малогабаритной трубы или швеллеры.
2. Сталь толщиной 5 мм. Нужно два круга, имеющих такой же диаметр, как и бочка.
3. Готовая или сделанная самостоятельно дверка.
4. Труба диаметром 10 см и длиной на 15 см больше самой бочки.
5. Труба диаметром 15 см длиной примерно 5 м. Она необходима для дымохода.

Инструменты:

1. Болгарка. Вместо неё можно применить автоген.
2. Топор и молоток.
3. Измерительные средства: уровень, отвес, рулетка.

Подбор места для установки

После установки печи делают отражатель, но планируют это до замеров и сварочных работ. Он помогает оптимально направлять тепловые потоки так, чтобы помещение прогревалось равномерно. Кроме этого, отражатель серьёзно увеличивает уровень безопасности в процессе обогрева.

Участок, предназначенный для установки печи, не должен нарушать ни один из критериев пожарной безопасности, поскольку раскалённый печной корпус - это потенциальный источник возникновения пожара. И таким он становится, когда пользователь нарушает правила эксплуатации этого агрегата, неверно рассчитывая количество опилок или дров.

Не следует располагать печь у стен или каких-либо горючих предметов. Вокруг неё должно сохраняться достаточное пространство. Например, расстояние до деревянных стен не может быть меньше 25 см.

Ещё до процесса сборки необходимо подобрать рабочее помещение. Там и будут происходить все стадии производства. К помещению предъявляются такие критерии:

• наличие электропитания;
• наличие необходимого пространства;
• мощная звукоизоляция;
• защита от осадков;
• возможность хранить заготовки.

Звукоизоляция нужна для того, чтобы не причинять дискомфорта соседям. Ведь работы получаются довольно шумными. Без этой изоляции можно и обойтись, когда рабочее помещение находится далеко от жилых домов.

Пошаговая инструкция по самостоятельной сборке печи длительного горения

Последовательность действий такова:

1. Предположим, в работу идёт то, что есть в частных гаражах или мастерских. Это старые газовые баллоны. Их к работе подготавливают так: аккуратно срезается верхняя сторона конструкции. Образованный элемент и станет основой. Для резки здесь используется болгарка или автоген.

   У газового баллона срезают верхнюю часть и делают окно для загрузки дров

2. После обрезки верхней стороны в корпусе баллона делается боковое отверстие. Оно нужно для загрузки топлива в печь во время её работы. Основываясь на параметрах отверстия, нужно сделать дверку, а затем поставить её на место. Дверка должна очень плотно закрывать это отверстие.
3. Ниже обозначенного отверстия делается ещё одно размером поменьше. Через этот отсек будет убираться зола. Ещё он выполняет функции поддувала.
4. Когда баллон готов, наступает следующая стадия: подготовка исходного материала. Здесь берётся труба диаметром 10 см и металлический лист. Из него готовится круг чуть меньшего диаметра, чем баллон. В его центре создаётся отверстие под рабочую трубу. На неё круг одевается и приваривается.

   На круг чуть меньшего, чем у баллона, диаметра наваривается труба и получается крышка, которой накрываются горящие дрова

5. На нижнюю сторону круга приваривается 2–3 швеллера. Их роль - увеличение массы крышки.
6. Затем круг опускается в подготовленный (обрезанный) газовый баллон. После этого в крышке создаются отверстия для трубы. После чего крышка ставится на свою позицию и приваривается.

Видео: бубафоня из газового баллона своими руками

Особенности изготовления печи из листового металла

Рассмотрим работу с основой из листового металла. В работе мастер должен точно:

1. Рассчитывать параметры всех конструктивных составляющих.
2. Размечать листовой материал.
3. Обрабатывать все элементы аппарата.
4. Осуществлять сварочные операции.

Обязательные условия:

Модернизация печи, увеличение КПД

Есть три основных пути для увеличения КПД печи: один из них связан с дымоходом, второй - с топливом, а третий - с условиями эксплуатации.

Оптимизация конструкции дымохода

Для дымоотвода, как уже было замечено, применяется труба диаметром 15 см и длиной 5 м. Если поставить трубу меньших размеров, особенно диаметра, то она не справится с возникающими нагрузками. А сама печь будет работать с пониженным КПД. Для настройки тяги в трубе устраивают задвижку. В нижней части дымоотводной трубы создаётся дверка для удобной чистки.

В любых трубах формируется и накапливается конденсат. А в трубах при пиролизе его получается ещё больше, так как газы, расставшись со всем своим теплом, на выходе имеют отрицательные температуры. Такая тенденция становится причиной для качественного утепления труб. С этой задачей великолепно справляется технология «сэндвич». Её суть: в одну трубу внедряется вторая, а между ними делают слой теплозащиты.

Сэндвич-трубу можно также сделать своими руками, обернув дымоход утеплительным материалом и защитив конструкцию внешней трубой

На участках, где трубы проходят через кровлю, необходимо выполнить теплоизоляцию при помощи металлического короба, заполненного утеплителем. На оголовок трубы ставится дефлектор. Он не даёт осадкам проникать в систему, а также защищает от воздействия ветра.

Если место установки печи - это кочегарка, необходимость в отражателе отпадает. Когда печь располагается в комнате, то окружающая её кладка выполняет две функции:

1. Защитный экран для стен и вещей.
2. Аккумулятор тепла.

Так как корпус конструкции металлический, то печь стремительно нагревается и охлаждается. Охлаждение происходит сразу после прогорания топлива. Поэтому кирпичный экран, созданный с трёх сторон от печи, копит тепло и отдаёт его в течение долгого времени. В качестве отражателя можно применять профнастил или гладкий металлический лист.

Какое топливо лучше использовать в печах длительного горения

КПД печи зависит и от применяемого топлива. Лучше всего использовать сухие поленья. Но так как печь самодельная, то можно сэкономить и на топливе. Аппарат может трудиться даже на мусоре из природного материала.

• шишки;
• щепа;
• опилки;
• ореховая скорлупа;
• солома.

Хорошую температуру горения даёт уголь. Но его применение обосновано, когда печь сделана только из материалов с приличной толщиной. В противном случае такой агрегат стремительно прогорит. Ориентиром может послужить таблица, показывающая удельную теплоотдачу различных материалов.

Таблица: удельный коэффициент закладки и удельная теплоотдача различных видов топлива

Эксплуатация печей длительного горения

На первый взгляд может показаться, что для топки пиролизной печи нужно просто закинуть дрова в топочный отсек. Это только поверхностное впечатление. Здесь важно выполнить следующие действия:

1. Снять крышку, вынуть прижимной круг и трубу. На дно печи поместить топливо. Предел заполнения - это отверстие дымоотводной трубы. Топливные элементы складываются максимально плотно друг к другу. Поверх них накидываются лёгкие мелкие веточки. А их покрывает тряпка, пропитанная в керосине. Можно поместить и бумагу.
2. Затем прижимной круг нужно возвратить на место, а крышку - закрыть. Когда агрегат разгорится, требуется закрыть заслонку, проводящую воздушные потоки. И в таком положении она будет находиться долгое время.

Создавая дымоотвод, обязательно предусмотрите удобные способы его чистки. Лучше всего, если конструкцию можно быстро разбирать. Когда делается составная дымоотводная труба, её части присоединяются так, чтобы места стыков располагались в обратном направлении по сравнению с движущимися газами.

Чистка и ремонт печей длительного горения

При неправильной эксплуатации печи может произойти ухудшение её характеристик и снижение КПД. Поэтому проводите периодические проверки аппарата на предмет возникновения трещин и прочих дефектов. Особенно хорошо необходимо изучить зоны по периметру дверцы топочного отсека и плиты. Если обнаружены серьёзные трещины, дефектные детали требуется заменить. Небольшие щели можно заполнить герметиком.

Все прогоревшие и растрескавшиеся детали печи нужно своевременно заменять

Видео: печь длительного горения - чистка и проверка

Если у вас есть небольшой домик, гараж, или просто нужно качественно отопить подсобное помещение, печь длительного горения - это оптимальный вариант. Обладая определённым опытом работы с металлом и навыками сварщика, такой аппарат можно соорудить за 1–2 дня. При успешном итоге вы сможете сэкономить финансы и получить удовлетворение от процесса изготовления полезной вещи своими руками.

Опилки – доступный топливный материал, который отличается экологичностью, дешевизной, высокой теплопроводностью и длительностью горения. Чтобы эффективно использовать его для обогрева, потребуется отопительное оборудование специальной конструкции.

Отличным вариантом решения является экономная печь на опилках. Она предусмотрена для отопления тепличных и гаражных строений, подсобных, жилых и хозяйственных помещений небольшой площади. Кроме того, подобный агрегат можно соорудить собственноручно из доступных средств: железной бочки, обреза трубы или отработанного газового баллона.

По какому принципу работает печь на опилках

Принцип работы печки на древесных опилках длительного горения заключается в основных температурных процессах:

• Аккумуляции тепла в результате тления древесного топлива и утилизации газа через него в дымоотводную трубу.
• Выделении тепла из тлеющего топлива и выведении пиролизных газов в дымоход через наружный контур после их полного охлаждения.

Медленное горение обеспечивает высокую теплоотдачу отопительного оборудования, сокращение расхода топливного материала и общего количества загрузок.

Одна закладка топлива рассчитана на 8-10 часов тления с аккумуляцией достаточного количества тепловой энергии. Кроме того, подобная печь оборудуется регулятором для дозировки внутреннего объема воздуха в процессе горения.

После загрузки опилок в топливное отделение происходит перекрытие всех входных отверстий для снижения притока воздушных масс извне. Процесс тления сопровождается выделением пиролизного газа, который способствует аккумуляции большого количества тепла.

Особенности использования печи

Эксплуатация печей на опилках имеет существенные отличия от традиционных дровяных или угольных устройств. Загрузка топлива осуществляется в специальную топливную камеру, которая полностью заполняется до дымоходной трубы. Сверху на опилочную массу выкладываются тонкие ветки, бумага или ветошь, пропитанная горючей смесью. Далее устанавливается пресс, а камера закрывается крышкой.

После начала процесса горения заслонка остается неподвижной, а устройство находится на прогреве до следующей топливной подачи.

Важно! В печи на древесных опилках длительного горения нельзя делать дозагрузку топлива в середине процесса. Устройство не открывается до момента полного сгорания опилок.

Сам процесс горения начинается в центре заложенной топливной массы, далее переходит на окружности стенок. По мере тления спрессованные опилки существенно уменьшаются в объеме, что и обеспечивает продолжительность горения до 10 часов.

Коэффициент теплоотдачи буржуйки на опилках напрямую зависит от диаметра и объема топливной камеры. Длинные и суженные конструкции обеспечивают ускоренный нагрев, а устройства большого диаметра – медленный и с высокой теплоотдачей.

Положительные характеристики печей на опилках

Отопительные агрегаты имеют ряд положительных характеристик:

• Продолжительность процесса горения при одной закладке опилок от 8 до 18 часов.
• Автономная работа без необходимости человеческого контроля.
• Эргономичный корпус и небольшой вес.
• Высокая теплоотдача за короткий промежуток времени.
• Не требует обустройства дополнительного фундамента.
• Возможность закладки различного типа топливного материала – опилок, дров, щепок и пеллет.
• Долговечность, безопасность и надежность эксплуатации.
• Полное сгорание топлива и минимальное количество золы.
• Пониженное дымовыделение.
• Простота сборки в домашних условиях из подручных материалов.
• Доступная стоимость изготовления.
• Возможность использования для организации горячего водоснабжения и приготовления пищи.

Существенных недостатков у подобных самодельных печей практически нет. Единственный негативный момент заключается в том, что они абсолютно неэффективны для обогрева больших площадей.

Печь на опилках длительного горения

Стандартная печь длительного горения на опилках имеет достаточно простую и эргономичную конструкцию. В состав оборудования входят следующие конструктивные элементы:

• Камера для загрузки топливного материала.
• Поддувало для подачи воздуха.
• Дымоходная труба, оснащенная заслонкой.
• Защитная крышка.

Минимальный набор элементов обеспечивает быстрое изготовление печной конструкции, а готовая печь получается экономичной, безопасной и надежной.

К отличительным особенностям подобных конструкций относят следующее:

1. Горение осуществляется с верхней в нижнюю часть топки.
2. Воздушный распределитель обеспечивает получение дополнительного тепла. Распределительный узел подсоединен к телескопической трубе, поэтому по мере тления топлива пресс опускается на дно камеры под собственным весом.
3. Конструкция не требует частого удаления золы.
4. Контроль над уровнем тяги внутри печки осуществляется при помощи задвижки. Поджиг топлива выполняется при открытом корпусе, после чего устанавливается воздушный распределитель и крышка.
5. Контролируемая подача воздушной смеси обеспечивает правильное тление топлива и хорошую газогенерацию.

Заводские аналоги печей оснащены системами автоматического управления процессом горения, вентиляторами и прочими устройствами. Кроме того, они обеспечивают длительное поддержание оптимальной температуры нагрева воздуха без дополнительной закладки топлива.

Котел на опилках для водяного отопления

Часто в качестве основного теплового источника в системах отопления применяются котлы на древесных опилках или щепе.

Конструктивно котел на опилках длительного горения состоит из таких функциональных элементов:

• В нижней части корпуса располагаются колосник и зольник (отделение для сбора золы). Некоторые модели устройств в этой части подсоединены к топливному автомату.
• В средней части располагается топочное отделение, в котором осуществляется горение топливного материала. Здесь же предусмотрены специальные входные отверстия или воздушный нагнетатель для равномерного горения опилок.
• Над топочным отделением расположен нагревательный модуль.

Важно! Автоматические пиролизные котлы для систем автономного отопления рассчитаны на загрузку рассыпных древесных отходов, но существуют модели, которые можно топить только при помощи прессованного сырья в пеллетах.

Современные модели котлов оснащены надежной системой автоматического управления для контроля над теплотехническими процессами внутри оборудования.

К основным преимуществам котла длительного горения относят:

• Возможность загрузки различного топлива: щепы, опилок или прессованной стружки.
• КПД на уровне 85-90%.
• Высокая эффективность нагрева воздуха.
• Широкая сфера использования – для отопления, горячего водоснабжения, приготовления пищи.

Технология изготовления самодельной печи на опилках

Самодельный вариант отопительной печи можно изготовить из объемной металлической или чугунной бочки без механических повреждений и следов коррозии. По желанию ее можно заменить:

• Газовым баллоном.
• Листовой сталью.
• Отрезом трубы.
• Объемным огнетушителем.

Дополнительно для сборки потребуются следующие материалы:

• Трубные обрезы, арматурные прутья или швеллеры для ножек.
• Металлические круги по диаметру емкости толщиной до 6 мм.
• Металлическая дверка (самодельная или готовая).
• Труба диаметром 10 см, длиной на 20 см больше высоты бочки.
• Труба для дымоотвода – диаметр 10 см, длина 5,5 м.

Необходимый набор инструментов:

• Болгарка, резак.
• Оборудование для сварки.
• Молоток.
• Приспособления для измерения – рулетка и строительный уровень.

Самостоятельная сборка устройства выполняется в соответствии с подготовленным чертежом и предусматривает следующие этапы:

1. Подготовка топливного бака. Верхушка емкости срезается по предварительно нанесенной разметке. Аналогичным образом удаляется днище, из которого можно сделать защитную крышку для отопительного прибора.
2. Сооружение днища печи. Из листовой стали выполняется заготовка по диаметру топливной камеры. По центру заготовки вырезается отверстие под трубу диаметром 10 см для подачи воздушной смеси.
3. Изготовление трубы для подачи кислорода в топливную камеру. Для этого используется удлиненная труба, в которой болгаркой проделываются продольные канавки или перфорация.
4. Труба с перфорацией устанавливается в центр днища и фиксируется сваркой. Далее изготавливается крышка с центральным отверстием с диаметром, равным диаметру трубы (крышка устанавливается на трубу). Дополнительно вырезается краевое отверстие для усиления тяги, на которое устанавливается заслонка. Крышка для трубы оснащается дужками для удобства эксплуатации.
5. Установка дымохода. В верхней части емкости проделывается отверстие под диаметр трубы. К нему приваривается патрубок, который будет соединять дымоходную трубу с печью при помощи хомута.
6. К днищу печи привариваются опоры из выбранных материалов.

Процесс самостоятельной сборки пиролизной печи на опилках при соблюдении всех условий достаточно прост в освоении даже для начинающего мастера. Технически грамотно изготовленное устройство способно обеспечить быстрый и экономичный нагрев небольших помещений при экономном расходе топлива.

В нашем представлении печка-буржуйка – это прямоугольный железный ящик с дверкой для закладки дров и дымовой трубой, приваренной к ящику сверху. Когда-то так и было, в подобной примитивной конструкции разные виды твердого топлива сгорали с сумасшедшей скоростью, выбрасывая большую часть тепла в трубу дымохода. Владельцы подобных печек использовали именно дымоход как греющий элемент, прокладывая его через все помещение. Но на сегодняшний день ситуация изменилась и мы готовы представить в данном материале модернизированный вариант печки, а также расскажем о том, как делается самодельная буржуйка на опилках длительного горения.

Конструкция и принцип работы

Печка продолжительного сжигания внешне непохожа на традиционную буржуйку, как мы ее себе представляем. Кроме того, она не производится серийно ни одним производителем, а ее конструкция – целиком достижение различных мастеров-умельцев. Более всего новая буржуйка напоминает круглую металлическую печь – «слобожанку», но отличается от нее способом сжигания топлива. В качестве последнего здесь применяются древесные опилки, и вот почему:

• отопление буржуйкой, работающей на опилках и щепе, обойдется недорого ввиду доступности такого топлива;
• спрессованные опилки долго прогорают, одной загрузки хватит от 6 до 10 часов работы такого теплогенератора.

Печка имеет вертикальную конфигурацию и состоит из двух цилиндров, меньший установлен внутрь большего. Простейший вариант – 2 бочки вместительностью 200 и 100 литров. Под малой бочкой, играющей роль камеры сгорания, имеется пространство для зольного ящика, вынимающегося через проем в нижней части большой бочки. Для подачи воздуха в топку конструкция буржуйки предусматривает круглое отверстие, проделанное в днище малого цилиндра. Он поступает туда через приоткрытый ящик зольника. Сверху корпус плотно закрыт крышкой, а сбоку между двумя ребрами жесткости установлен патрубок дымохода.

В том, как действуют буржуйки длительного горения, никаких особых премудростей нет. Сначала через открытую верхнюю крышку в круглое отверстие, проделанное в днище топки, вертикально вставляется конус. Затем камера сгорания заполняется доверху опилками, которые плотно утрамбовываются. Конус аккуратно вынимается, закрывается верхняя крышка и можно приступать к розжигу. Для этого вынимают зольный ящик, кладут в него щепу, лучины, мелкую древесину и поджигают. Ящик вставляют на место, не задвигая его до конца, чтобы оставить щель для воздуха. Подробности процесса показаны на видео:

Под воздействием тяги, создаваемой дымоходом, спрессованные опилки начинают медленно тлеть, печь длительного горения выходит на рабочий режим. Продукты горения, выходя из топки, прогревают стенки бочки и выходят наружу через дымоходную трубу. Такой способ теплоотдачи позволяет отобрать у дымовых газов значительную часть тепла, доведя эффективность работы теплогенератора (КПД) до 40-50%. При этом продолжительность работы с одной загрузки может достигать 10 часов, как уже говорилось выше. Помимо этих достоинств, буржуйка на опилках имеет и другие:

• низкая стоимость в изготовлении;
• простота монтажа, установка буржуйки заключается лишь в устройстве дымохода с удовлетворительной тягой;
• низкие требования к качеству топлива;
• энергонезависимость.

Недостаток буржуйки в том, что нельзя добавлять горючее «на ходу», пока полностью не прогорит предыдущая порция опилок. Опять же, как и любая железная печь, агрегат отапливает только то помещение, в котором находится сам. Но этот недостаток можно исправить, если добавить водяной контур и присоединить его к нескольким батареям, находящимся в других помещениях. Тогда получится полноценное отопление опилками небольшого частного домика или дачи.

Чтобы приступить к работе, требуется определенный набор инструментов. Вот их перечень:

• сварочный инверторный аппарат;
• угловая шлифовальная машина с кругами для резания металла;
• дрель;
• рулетка и угольник;
• различные слесарные инструменты.

Как уже было сказано, наиболее простой способ – это изготовление буржуйки из бочки. Для начала в каждой из них аккуратно отрезается верх, причем к отрезанной части большой емкости нужно приварить металлические ручки и запорные устройства для плотного прилегания будущей крышки.

Совет. Перед началом работ обе емкости не помешает хорошо промыть, поскольку при нагреве может выделяться неприятный дым, состав которого зависит от предыдущего содержимого сосудов.

В нижней части большой емкости вырезается прямоугольный проем шириной 250 мм и высотой 100 мм, куда будет вставляться выдвижной ящик. Последний сваривается из металла толщиной 1.2 мм под размер проема, а длиной – 500 мм. Для удобства к днищу бочки изнутри следует приварить 2 направляющие из уголка 25 х 25 мм.

Из стального листа толщиной 1.5-2 мм вырезается круглый поддон под внутренний диаметр емкости. В печке для отопления дачи или гаража он будет служить опорой камере сжигания и отделять ее от зольника. По центру поддона выполняется отверстие диаметром 60 мм, такое же делается в днище малой емкости. Затем поддон приваривается либо помещается на подставку из стальных прутков, соблюдая расстояние от низа емкости 150 мм. Прежде чем окончательно собрать буржуйку, надо в корпусе бочки проделать отверстие и вставить в него патрубок газохода, обварив его вкруговую. Место врезки – посередине между двумя ребрами жесткости (зигами). Для регулирования интенсивности горения в патрубок рекомендуется встроить поворотную заслонку с ручкой. В конце малая бочка устанавливается внутрь большой на поддон, чтобы отверстия в них совместились.

Совет. Поскольку топка из обычной бочки вряд ли прослужит долго, то сделать буржуйку на опилках можно, применив в качестве камеры сгорания металлическую трубу соответствующего диаметра.

Последний шаг – это изготовление загрузочного конуса длиной 1.5 м. Тут возможны 2 варианта: выстрогать его из дерева или изготовить из тонкого металла. В любом случае конус надо выполнить таким образом, чтобы его нижний конец плотно входил в круглое отверстие поддона, в нашем случае его размер 60 мм.

Печи-буржуйки с водяным контуром

Вертикальную печку, сжигающую опилки, можно приспособить для подогрева воды. Здесь ее низкий КПД сыграет нам на руку, поскольку дымовые газы, отходящие через трубу, имеют достаточно высокую температуру. Чтобы воспользоваться этим обстоятельством, на вертикальном участке дымохода устанавливается небольшой экономайзер, отбирающий теплоту отходящих газов. Он представляет собой водяную рубашку для дымохода с подводящими патрубками. Устройство можно приобрести в готовом виде или сделать из участка трубы, чей диаметр на 50-70 мм больше газохода.

Такая буржуйка с водяным контуром, сделанная своими руками, подключается к баку с водой либо к 2 небольшим радиаторам отопления. В этом случае не следует использовать в системе принудительную циркуляцию, движение воды должно быть конвективным. Однако, надо следить за ее температурой и давлением, установив такие приборы контроля и безопасности, как манометр, термометр и предохранительный клапан.

Заключение

Простая экономичная печка на опилках подойдет для дачных домиков, гаражей, теплиц и даже небольших домов. Трудозатраты на ее изготовление невелики, как и особых сложностей, понадобится желание, определенные навыки и немного личного времени.

Отопить подсобное помещение, теплицу, мастерскую, гараж можно печкой, в которую затрамбовываются опилки и другие отходы древесной промышленности. В некоторых регионах их можно изыскивать бесплатно, или предельно дешево, поэтому подобные печки популярны. К достоинствам можно отнести и то, что к данной печи, после ее растопки, можно не подходить в течении всего периода горения топлива, который можно растянуть на 12 часов и более.

Конструкция печи на опилках

Горение топлива происходит в емкости круглой или квадратной формы примерно 100 литров объемом, который считают оптимальным по продолжительности работы на одной закладке, и по возможности сжигания всего заложенного объема. В днище емкости по центру сделано круглое отверстие примерно 110 мм в диаметре для подачи воздуха.

Эта емкость помещается в другую с большими размерами, такую, чтобы между их бортами был зазор не меньше 50 мм. Например, можно взять две бочки – одну на сотню литров, а другую на 180 л.

В большой емкости на днище по центру установлен зольник-поддувало – продолговатый ящик, при этом дыра в первой емкости оказывается прямо над этим поддувалом. Таким образом воздух заходит в малую емкость снизу.

Вверху большой емкости по кромке бортов сделан песчаный замок, на который устанавливается крышка. Для этого по периметру приварен уголок, образовавшийся желоб засыпан песком. На него опираются борта крышки, поэтому обеспечивается герметичность.

Для квадратной формы оптимальными размерами считаются 40х40 см для внутренней емкости, и 50х50 см для наружной, при высоте 1 метр или чуть больше.

Как работает печка длительного горения на опилках

В отверстие по центру малой емкости устанавливают длинную трубу диаметром 100 мм или больше (от диаметра зависит мощность горения), далее, — емкость засыпается опилками, в которые можно подмешать более крупные древесные элементы, опилки трамбуются, после чего труба аккуратно извлекается. В печке оказывается закладка топлива со сквозным отверстием по центру.

Остается поджечь закладку снизу, для этого в зольный ящик закладывается щепа и поджигается. Топливо выгорает от центра к краям, воздух подается снизу, проходит через топливо и уже раскаленные газы опускаются вниз между бортами большой и малой емкостей, и уходят на дымоход, подключенный в нижней части большого корпуса.

Таким образом печка обладает изначально немалой площадью корпуса, что только повышает процент отданного количества тепла.

Как работает печка на опилках – смотрите видео.

Можно ли согреться от буржуйки — реальная мощность печки на опилках

Сколько энергии заключается в засыпанных опилках?

• Примем в среднем теплотворность сосновых крупных опилок как 2,5 кВт/кг.
• Масса опилок, находящихся в бочке, – около 20 кг, при их насыпной плотности около 200 кг/м куб, и объеме засыпки примерно 100 литров.
• Энергия от сгорания всего объема – 50 кВт.
• Если сжигание растянуто на 12 часов, то в среднем получим 4 кВт/час.

С учетом КПД не больше 50%, получаем реальную теплоотдачу нашей печки не более чем у электрического обогревателя на 2,0 кВт. Чего в принципе достаточно для прогрева гаража или мастерской средних размеров, при этом значительно дешевле электрического отопления.

Но получить большую энергоотдачу и быстро прогреть холодное помещение, используя именно опилки, конечно, не получится….

Пути повышения энергоотдачи

Иногда нужно получить большую мощность, например, 5 кВт вместо 2-х, — достигнуть этого не сложно.

• Применять сухие опилки, подсушенные длительное время в тепле, их реальная теплотворность может быть до 1,5 раза больше чем у влажных.
• Перекладывать опилки мелкими сухими дровами, их теплотворность еще выше – до 4,0 кВт с кг.
• Сжигать быстрее, — сделать больший диаметра отверстия в закладке, – увеличивается и первоначальный объем горения топлива, дать максимальное количество воздуха…

Помимо увеличения количества и качества топлива можно повысить и энергоотдачу самой конструкции, т.е. КПД.

• На корпусе сделать вертикальное оребрение.
• Большую протяженность дымохода оставить внутри помещения – сделать наклонный дымоход к дальней стене с лючками для очистки сажи.

Для быстрого прогрева помещения и повышения энергоотдачи в печь можно положить небольшую закладку дров, которые сгорят весело…

Еще видео о конструкции печки на опилках и особенностях работы

В представлении большинства людей котел, работающий на твердом топливе – это металлический ящик с дверкой для загрузки топлива и трубой, приваренной к верхней части. В такой конструкции все сгорало с огромной скоростью, выбрасывая тепло через дымоход, который использовали в качестве греющего элемента и протягивали по помещению. Подорожание энергоносителей заставляет людей изобретать более эффективные способы отопления, в результате чего появилась печь длительного горения, эффективность которой намного выше традиционной

Котел длительного горения отличается от других устройств обогрева на твердом топливе тем, что внутри происходит не горение, а тление, которое выделяет достаточное количество тепла, чтобы обеспечить им одну или две комнаты. Для создания процесса тления топливо трамбуют, чтобы между его частицами осталось минимум воздуха, так как кислород повышает интенсивность протекания процесса с огромным тепловыделением.

При этом топливо быстро расходуется, и потребуется его дозагрузка. Такие котлы никакой экономии не приносят, а лишнее тепло будет уходить через дымоход и не использоваться по назначению. Котел длительного горения использует энергию, выделяемую при тлении, и оснащается регулятором, дозирующим поступление воздуха. Тление в брикетах или опилках образует «топочный» газ, который и выделяет большое количество тепловой энергии при сгорании в камере розжига.

Существует два варианта конструкции печи:

1. При котором печной газ в результате сгорания топлива поднимается вверх через спрессованные опилки, попадая в дымоход.
2. При котором печной газ при горящих опилках попадает во внешний контур, где остывает и утилизируется через дымоход.

Стандартные котлы длительного горения состоят из следующих основных элементов:
1. Топливного бака (топки), в котором стоит заслонка, регулирующая поступление первичного воздуха.
2. Камеры дожигания с проделанными отверстиями, через которые поступает вторичный воздух.
3. Дымохода.

Особенности эксплуатации

Для загрузки топлива снимают крышку и прижимной круг вместе с трубой. На дно засыпают топливо до самого дымохода, которое максимально уплотняется. Поверх него кладут небольшие веточки, а на них бумагу или тряпку, смоченную керосином. Сверху вставляют прижимной круг и закрывают крышкой. После того, как топливо начнет гореть, воздушная заслонка перекрывается, и печь можно оставить на несколько часов до следующей загрузки горючего.

В котлы длительного горения подбрасывать опилки при запущенном процессе нельзя. После его закладки и до полного сгорания печь не открывается. Возможно увеличение или уменьшение силы горения, при этом теплообразование будет также увеличиваться или снижаться. Процесс горения начинается снизу по центру, и распространяется по сторонам. По мере сгорания, спрессованное топливо опускается, обеспечивая процесс горения на время 8-10 ч.

Основное требование к топливу – это возможность его хорошей прессовки внутри камеры сгорания, в центре которой расположен воздушный канал. Размер печки выбирается, исходя из расчетного времени сгорания топлива. Так, начавшееся горение со средины наружу продолжается до полного перегорания материала со скоростью 3 см/ч. Загрузив опилки в емкость, диаметром 30 см., процесс будет продолжаться до 6 ч.
Количество теплоты, образуемое при горении, зависит от диаметра и глубины печи. В высокой и узкой конструкции нагрев будет происходить быстрее, а изделие с большим диаметром сделает процесс долгим и жарким.

Достоинства печи

• Длительной работе на одной закладке горючего (10-20 ч. в зависимости от модели).
• Автономность работы (не требуется постоянный контроль со стороны человека).
• Относительно небольшие габариты и вес.
• Возможность использования различного топлива (котел работает на опилках, угле, дровах, щепах, пеллетах), что делает себестоимость отопления заметно ниже от альтернативных вариантов.
• Не требует наличия фундамента.
• Не нуждается в регулярной растопке, долгий простой никак не влияет на долговечность и работоспособность устройства, что особенно удобно для загородного дома или дачи.
• Максимально полное сжигание топлива и малый остаток золы.
• Печка на опилках практически не дымит.
• Достаточно легко изготавливается своими руками из простой стальной бочки или других подручных материалов.
• Невысокая стоимость.