Русская печка с лежанкой. Русская печь с плитой и отопительным щитком своими руками

Русская печь уникальна по своей сути. Появилась русская печь в России на рубеже XVII - XVIII веков. Являясь очень важным элементом быта, русская печь по праву заняла свое заслуженное место в истории. Очень часто русская печь с лежанкой фигурирует в народных сказках, былинах. Ее «одушевляют», наделяя различными человеческими качествами.

Интересные факты из истории

Россия всегда славилась народными умельцами во многих областях, и печное дело не было исключением. Документально известен тот факт, что на протяжении XVIII - XIX века Россия лидировала в печном искусстве. Русские печки пользовались спросом в Германии, Англии, Франции и во многих других крупных странах. Курная русская печь (печь без дымовой трубы), использовавшаяся в Древней Руси на протяжении долгого времени была прообразом известной «русской печки». Свой вклад в развитие печного дела внес Петр I. В 1718 году вышел указ, запрещающий строительство в Санкт-Петербурге домов с курными печами. Позднее, в 1722 году сила данного указа распространилась и на строительство курных печей в Москве. Этот указ послужил мощным толчком для архитекторов и строителей, которые стали придумывать новые решения для отопления домов. Новые печки должны были отвечать всем современным на тот момент, требованиям. Архитектор Н.А. Львов и И.И. Свиязев вложили существенный вклад в развитие и совершенствование печей. В 1867 году была выпущена книга «Теоретические основы печного искусства». Эта книга стала хрестоматией для многих печников.

Для того, чтобы сделать кладку русской печи своими руками необходимо понять принцип работы и устройство русской печи. В разных уголках России русские печки имели разную форму, иногда встречались очень необычные экземпляры, но основные размеры все же соблюдались довольно строго. Среднестатистическая русская печка имела следующие размеры:
ширина русской печи составляла - 2 аршина (около 142 см)
длина - 3 аршина (около 213 см)
а высота от пола до лежанки - 2,5 аршина (около 180 см)

Устройство русской печи подробно представлено на рисунке. Русская печь выше указанных размеров могла обогревать помещение в 30 квадратных метров. Обычно русскую печь располагали в углу, рядом с дверью. Кладку русской печи делали на фундамент из камней или битых кирпичей. А в далекие старорусские времена на фундамент из толстых хвойных или дубовых бревен. На фундамент клали основание русской печки. В качестве материала использовали доступные на тот момент дикие камни, кирпичи, глину, древесину. В каждой русской печке был подпечек - специально отведенное место для печного инвентаря. Чтобы русская печь дольше сохраняла тепло между стенками печи и сводами укладывали различные теплоемкие материалы.

При строительстве русской печи использовали кирпич и скрепляющий раствор. Чаще всего применяли красный керамический кирпич, полученный путем обжига обычного кирпича. После обжига кирпич становился более прочным. Иногда кладку русской печи делали и из сырца (необожженный кирпич). Делали это в основном бедные крестьяне. В редких случаях можно было встретить русскую печку из сырца в царских хоромах и те печки, которые встречались, были обязательно облицованы изразцами.

Русскую печь любили не только за то, что она долго отдавала тепло. Русская печь с лежанкой служила отличным местом для отдыха. Тепло русской печи оказывало положительное влияние на весь организм человека. Поэтому на простуду русский человек никогда не жаловался. Русская баня, да тепло русской печи закаляли человека.

Обжиг в русской печи. В русской печи обжигали глиняную посуду. Делали это по следующей схеме. Вначале укладывали дрова, а сверху на дрова (или на предварительно уложенные кирпичи) укладывали посуду, предназначенную для обжига. Топили печку, пока температура в печи не достигала 900 градусов по Цельсию. После этого прекращали топить и ждали пока печка остынет (происходило это только на следующий день). В русской печки обжигали не только посуду, но и игрушки. Причем игрушки обжигались, как правило во время обычной топки.

На рисунке изображена известная русская печь с лежанкой.

Интересно, что… Очень интересным способом крестьяне определяли температуру русской печи. Для этого использовали небольшой кусочек бумажки. Помещали его в печь и ждали, пока бумажка обуглится. Если это происходило сразу же, то температура в русской печи выше 300 градусов по Цельсию, если с задержкой в 5 сек, то температура печи - 270 градусов, 15 сек - 250 градусов, 30 сек - 230 градусов, 1 мин - 200 градусов, 5 мин - 180 градусов, 10 мин - 150 градусов. Если бумажка так и не обугливалась, значит температура в русской печи менее 150 градусов.

Русская печка была незаменимым помощником. Жизнь русского человека была тесно связана с этим уникальным сооружением.

Для изготовления русской печи потребуется 1650 штук кирпича, вьюшка с полудверкой, задвижка (с отверстием 260 х 240 мм), а также глина и песок на 70—80 ведер раствора.

Пользуясь приведенными в книге чертежами, можно приступать к кладке печи. На чертежах показан внешний вид печи и три основных ее разреза, позволяющих получить полное представление о ее конструкции (рис. 23). На разрезе А—А хорошо видно, что под и свод горнила должны быть наклонены в сторону устья, показаны места расположения основных печных приборов — вьюшки, полудверки и задвижки. Разрез Б—Б дает возможность увидеть дымоход, по которому проходит дым от самовара. Здесь же виден специальный порожек-выступ, который препятствует попаданию искр из горнила печи в трубу, а также собирает выходящую из печи сажу. При рассматривании третьего разреза В—В печеклад может получит представление о форме сводов топливника и подпечья. Кроме того, на всех разрезах указаны габаритные размеры печи и специальная шкала, показывающая уровень каждого кирпичного ряда.

Однако при непосредственной кладке печи основными помощниками являются горизонтальные разрезы, то есть порядовки. Они дают полное представление, как выкладывать очередной ряд, в каких случаях применять целые кирпичи или отдельные их части; как и где устанавливать специальные вспомогательные приспособления из дерева, а также металлические печные приборы (см. ссылку в начале страницы).

Описание и схемы порядовок

Первый ряд печи выкладывают на фундаменте из дикого камня или кирпича, скрепленного цементным раствором. Прежде чем начать укладывать кирпичи первого ряда, стелят листы из толя или рубероида, служащие в качестве гидроизоляции.

Для первого ряда желательно использовать перекаленные кирпичи, которые более устойчивы к воздействию влаги.

Чтобы обеспечить правильную перевязку швов в последующем ряду, на всех углах первого ряда укладывают по три кирпи-ча-трехчетверки (1, а). Одну из трехчетверок и примыкающий к ней кирпич скашивают под углом так, чтобы они плотно прилегали друг к другу (1, б).

Начиная со второго ряда, выкладывают стенки опечка. Чтобы избежать совпадения швов, на передней стенке опечка в третьем ряду используют четыре трехчетверки (2).

Четвертый ряд полностью выкладывают из целого кирпича. У двух кирпичей, которые должны находиться у входа в подпечье, скалывают углы так, чтобы они могли стать опорами, или так называемыми пятами будущей арки.

В проем подпечка устанавливают деревянную опалубку и, выложив арку, приступают к кладке пятого ряда. Чтобы швы двух смежных рядов не совпадали, на углах кладут по три трехчетверки (как в первом ряду). Особенность этого ряда заключается в том, что 20 кирпичей боковых стенок скалывают под углом, чтобы превратить их в пяты — опоры будущего свода подпечья.

В шестом ряду боковые стенки опечка выкладывают толщиной в один, а заднюю и переднюю — в два кирпича. Затем между внутренними стенками опечка вставляют опалубку с полукруглым верхом, соответствующим форме будущего свода подпечья. Опалубку заранее изготавливают с таким расчетом, чтобы ее можно было после использования легко разобрать на отдельные части и затем вынуть через подпечек, то есть проем, ведущий в подпечье. Разборная опалубка состоит из двух боковых рамок (а), на штыри (б) которых опираются кружала — две доски с закругленными верхними ребрами (в). Чтобы рамки плотно прилегали к стенкам подпечья, между ними вставляют одну или две распорки (а). Сверху на кружала кладут настил из узких досок, скрепленных вместе с помощью двух-трех ремней, сделанных из какого-нибудь гибкого материала.

После установки опалубки приступают к кладке свода. Раньше кирпичные заводы выпускали специальные клинообразные кирпичи, из которых можно было выложить свод, имеющий не только тонкие швы и гладкую поверхность, но и высокую прочность. Такие кирпичи можно получить скалыванием, а затем стесыванием кирочкой их граней. Однако для такой обработки годятся только умеренно обожженные кирпичи с однородной структурой и без трещин. Часто такой материал найти не удается, поэтому свод выкладывают из целых обычных кирпичей. При этом нижние усенки (ребра) кирпичей, поставленных на ребро, должны плотно соприкасаться друг с другом, а между верхними ребрами делают одинаковые зазоры, которые заполняют кладочным раствором. Прочность такого свода намного увеличивается, если в зазоры между кирпичами вдавить подходящие по размеру осколки кирпича.

Закончив кладку свода подпечья, настилают следующий, седьмой, ряд кирпичной кладки. Чтобы перевязка была правильной, на каждом углу используют по четыре кирпича-трехчетверки. Вслед за седьмым кладут восьмой ряд. Он полностью состоит из целого кирпича. В этом же ряду выкладывают площадку для холодной печурки (а).

Начиная с девятого ряда, выкладывают стенки печурки. Чтобы сделать правильную перевязку швов, на углах применяют трехчетверки и половинки кирпичей. Десятый ряд выкладывают полностью из целого кирпича. Затем между стенками печи доверху насыпают сухой песок. Одиннадцатым рядом кирпичей полностью перекрывают холодную печурку и засыпку.

В двенадцатом ряду выкладывают шесток и под печи.

Все кирпичи скрепляются кладочным раствором, кроме тех, из которых устраивается под.

Ограничивающие под кирпичи располагают в печной кладке на ребро. Подовые кирпичи укладываются без раствора, а щели между ними засыпаются песком. Во время топки печи песок смешивается сдревесной золой и заполняет зазоры между кирпичами плотной массой. В левом углу пода делают небольшое углубление, предназначенное для хранения раскаленных угольев, — горнушка, или порсок. Выложенный под тщательно выравнивают, шлифуя его половинкой или четвертушкой красного кирпича.

Начиная с тринадцатого ряда, закладывают стенки горнила (варочной камеры) и шестка. Одновременно между шестком и горнилом устанавливают дугу из полоски металла, соответствующую форме и размерам будущего устья печи. В ней предварительно сверлят на некотором расстоянии друг от друга несколько отверстий. В них вставляют отожженную стальную проволоку, которую затем закрепляют в кладке печи.

Выкладывая четырнадцатый, пятнадцатый и шестнадцатый ряды, продолжают наращивать стенки шестка и горнила.

В семнадцатом ряду в стенки горнила укладывают восемь кирпичей, специально обколотых и отесанных. Эти кирпичи, называемые пятами, будут служить упорами при кладке свода горнила. После такой предварительной подготовки в горнило опускают деревянную опалубку. Перед тем как приступить к кладке свода, над устьем кладут арку из половинок кирпичей.

Кладка свода горнила ничем не отличается от кладки свода опечка.

Когда свод будет закончен, кладут восемнадцатый ряд кирпичей. По краям шесткового окна закрепляют две пяты, на которые будет опираться небольшая арка, которую кладут с помощью деревянной опалубки.

Выложив арку, приступают к девятнадцатому, а затем и двадцатому рядам кирпичей. В пространство, образованное стенками печи и сводом, насыпают сухой песок, перемешанный с осколками кирпича, стекла и щебня. Над шестком оставляют открытый проем для перетрубья.

Двадцать первый ряд кирпичей наглухо закрывает горнило вместе с засыпкой. Следующий за ним двадцать второй ряд делает это перекрытие более плотным и прочным. Называют его перекрышей. Именно на перекрыше устраивается лежанка русской печи.

В следующем, двадцать третьем, ряду продолжают наращивать стенки щитка или перетрубья, в которых укрепляют душник для самовара (а). В правой стороне перетрубья устраивают проем для чистки сажи, прикрыв его поставленной на ребро половинкой кирпича (б). Когда после многочисленных топок печи сажа накопится на специальной площадке, кирпич выбивают и производят чистку. После чистки кирпич смачивают в воде, обмазывают кладочным раствором и закрывают им отверстие до следующей чистки. По углублению, которое остается на поверхности печи, можно в любое время легко и быстро найти место чистки. Иногда вместо кирпича вставляют специальные металлические заглушки.

При кладке двадцать четвертого, двадцать пятого и двадцать шестого рядов перетрубье постепенно перекрывают, оставив только два отверстия: одно для самоварного дымохода, другое для вьюшки (б).

Выкладывая два последующих ряда, то есть двадцать седьмой и двадцать восьмой, в проеме напротив вьюшки укрепляют так называемую полудверку, то есть узкую дверцу, через которую закрывают и открывают вьюшку (а).

В двадцать девятом и тридцатом рядах продолжают наращивание стенок перетрубья. При этом не забывают соблюдать правила перевязки швов.

В тридцать первом ряду у одной из стенок выкладывают дополнительный ряд из трех кирпичей, чтобы через оставшийся узкий Желоб дым из душника проходил в трубу. После этого перетрубье в тридцать втором ряду перекрывают сплошным слоем из целых кирпичей. Лишь справа в перетрубье оставляют отверстие, над которым крепят задвижку. Начиная с тридцать третьего ряда, вверх наращивают только один дымоход, каждый ряд которого должен состоять из шести кирпичей.

Непосредственно у самого потолка выполняют разделку с напуском кирпичей. Разделка дает возможность удалить от трубы деревянные части потолка, в то же время плотно закрыть потолочный проем. Кроме того, разделка, несомненно, украшает печь. Поэтому печники нередко пользуются этим приемом не только при кладке трубы. Разделку делают во время кладки печи в местах перехода опечка к горнилу, но чаще всего в верхней части щитка. Однако применение разделки — это не всегда стремление печника к украшательству.

За счет разделки увеличивается поверхность печи, а значит, и возрастает отдача тепла.

Этот принцип используется в современных батареях центрального отопления. Тем самым подтверждается старая истина, что у хорошего мастера красота и польза неотделимы друг от друга.

а — внешний вид; б — устройство печи (1 — водогрейная коробка, 2 — малый топливник, 3 — большой топливник, 4 — «фаянс», 5 — чугунная плита, 6 — шесток, 7 — перетрубье, 8 — вентиляционная задвижка, 9 — дымовая задвижка, 10 — полосовая или уголковая сталь, 11 — стойка, 12 — заслонка, 13 — вентиляционный канал, 14 — перекрыша, 15 — щель в поду, 16 — кирпичная перегородка, 17 — под варочной камеры, 18 — отверстие в верхней части пода, 19 — глинобит, 20 — отверстия-подвёртки, 21 — колосниковые решётки)

В домах старой и новой застройки в сельской местности чаще всего устраивают типичную русскую печь. Её улучшенной моделью является русская печь «Экономка» (рис. 4). Она имеет небольшие размеры (мм): ширина 890, длина 1400, высота до трубы 2240, от пола до шестка — 770 и от пола до лежанки — 1400. Для неё характерны специфический путь движения дымовых газов, нагрев от низа до самого верха, два топливника — основной (большой) и дополнительный (малый), использование разнообразных видов твёрдого топлива.
Печь может топиться по-русски (топливо сжигают в варочной камере или горниле). Такая печь проста, экономична, служит для отопления помещения, приготовления пищи, выпечки хлебобулочных изделий.

Печь состоит из двух камер: нижней (отопительной) и верхней (варочной). Отопительная камера находится в подпечье, варочная расположена над ней. Под, разделяющий их, выкладывают из двух слоев кирпича, уложенного плашмя. Высота всех частей печи такая же, может быть оборудована водогрейной коробкой.

Большой топливник расположен с передней стороны печи, поддувало для него закладывается со 2-го ряда. Малый топливник устраивают с правой боковой стороны печи, поддувало для него выкладывают начиная с 4-го ряда. Оба топливника перекрывают одной чугунной плитой с двумя конфорками. Большая конфорка должна находиться над большим топливником. Горячие газы из малого топливника направляются сначала в большой топливник, из него через щель поступают в отопительную камеру, оттуда — в варочную камеру, а затем — в трубу.
В тёплое время года приготавливать пищу и выпекать пироги можно в варочной камере, сжигая там топливо. Зимой топка осуществляется только через большой топливник. Малый топливник используют для подогревания пищи или подтапливания печи при сильных морозах. В малом топливнике хорошо сгорает любое топливо, в том числе и сырое.

Простая русская печь несложна по устройству и уходу. Кладут ее из красного кирпича или изготавливают из глины (глинобитные) с применением двух приборов — заслонки и дымовой задвижки. Самая простая печь (рис. 87, «Русская печь обыкновенная», 1 — гидроизоляция; 2 — мелкий гравий и речной песок, смешанный с битым стеклом) имеет размеры:

Ширина — 1270мм
длина — 1650
высота — до потолка 2380
высота до полатей (перекрыша печи) — 1540 мм

Теплоотдача печи: при одной топке — 2100 ккал/ч, при двух топках — 3000 ккал/ч. Задняя и боковые стенки при одной топке выделяют по 1200 ккал/ч, передняя стенка — 400 ккал/ч и перекрытие — 500 ккал/ч. При двух топках соответственно: 1750, 550 и 700 ккал/ч. Под шестком печи имеется подпечье для хранения ухватов, кочерги, совка и других приспособлений топки. Печью можно отапливать помещение 30 м2.

Материалы:
кирпич — 1610 штук
глина — 66 ведер
песок — 60 ведер

Приборы:
дымовая задвижка — 300х150 мм (лучше ставить две)
самоварник — 130х130 мм, заслонка — 430х340 мм

Класть печь следует строго по порядовкам, с тщательной перевязкой швов (рис. 87а, «Порядовка кладки русской печи»). Кирпич предварительно отбирают и самый лучший применяют для свода, стенок горнила и пода. Первый ряд кладут из целого кирпича. Второй ряд выкладывают в виде колодца, необходимого для образования подпечья. Третий, четвертый и пятый ряды похожи на второй, с соблюдением перевязки швов. Свод закладывают с пятого ряда с продолжением до восьмого ряда, с обязательным вытесыванием пят, устанавливают опалубку и полностью выкладывают свод, опирая его с передней и задней сторон на стенки. Восьмой, девятый и десятый ряды показывают кладку стенок печи с устройством холодного печурка в девятом и десятом рядах. Одиннадцатый ряд похожий на предыдущий, выполняется с соблюдением перевязки швов. Он перекрывает печурку. Колодец над сводом заполняют засыпкой, которую выравнивают и уплотняют так, чтобы она имела подъем от шестка к задней стенке топливника или горнила. Двадцатый ряд показывает настилку пода с укладкой кирпича на песок без глиняного раствора. Чтобы под был ровнее, его посыпают песком и трут, как бы шлифуют, кирпичом, удаляя все заусенцы у кирпича пода и делая его более гладким, лучше всего применять подовый кирпич.

Тринадцатый — шестнадцатый ряды показывют закладку шестка, устья печи и варочной камеры горнила. Кладку стенок выполняют в три четверти кирпича — 190 мм (половина и четверть кирпича). Их не связывают между собой, а только перевязывают швы. Здесь же показан порядок устройства замков у устья печи (концы кирпичей стесаны под углом 45њ). Под имеет подъем 30 мм от устья к задней стороне печи. Семнадцатый ряд полностью сформировывает заднюю стенку и устье в форме горнила. На боковых стенках кладку в четверть кирпича вверху стесывают для образования пят. Ставят опалубку, по которой будет выкладываться свод с опорой на выполненные ранее стенки. Чаще всего с этого ряда заканчивают кладку свода. В восемнадцатом ряду показан полностью законченный свод, который кладут с тщательной перевязкой швов и постановкой замкового кирпича и кладут стенки. Девятнадцатый ряд, выложенный в виде арки, перекрывает проем над шестком. Одновременно кладут стенки печи, выравнивая тем самым кладку свода. Двадцатый ряд кладут с уменьшением отверстия над шестком с выравниванием стенок печи. Двадцать первый ряд начинают класть, как девятнадцатый, с соблюдением перевязки швов.

Двадцать второй ряд полностью выравнивает кладку над сводом и еще больше уменьшает отверстие над шестком. В этом ряду закладывают самоварник. Кирпич с правой стороны перетрубья стесывают, что обеспечить лучшее передвижение газов. Здесь закладывают ящик для сбора сажи, стесывая кирпич как показано на разрезе А-А. С двадцать третьего по тридцать второй ряд показана кладка перетрубья. В двадцать третьем ряду заканчивают кладку самоварника и ящика для сборки сажи. Все ряды выполняют согласно порядовкам, постановкой двух задвижек и устройства канала дымовой трубы размером 26х26 см. Выше тридцать второго ряда кладут трубу. Конструкция заслонки показана на рисунке 88 («Заслонка», 1 — полотно из кровельной стали; 2 — ручка из полосовой стали; 3 — лапки из полосовой стали для устойчивости заслонки; 4 — рамка из угловой стали 25х25х3 мм). Следует учесть, что раму для заслонки нужно делать из уголковой стали 25х25х3 мм. Весьма желательно изготовить также раму из полосовой или уголковой стали и вставить ее в кладку устья, соответственно закрепив. В данном случае она будет являться опалубкой при выполнении арки.

Ещё схема

Русская печь, помимо ряда достоинств, обладает и таким недостатком, как преимущественный прогрев только верхних слоев воздуха. Однако она по-прежнему остается одной из самых популярных разновидностей печей, совмещающих в себе отопительные и варочные функции.

Устройство русской печи: а — подпечье; б — ниша; в — шесток; г — горнило; д — душник; е — щиток; ж — задвижки; з — дымовая труба; и — перекрыша горнила.

Составные элементы обыкновенной русской печи показаны на рисунке 63. Русские печи бывают большими, средними и малыми. Здесь мы рассмотрим вариант сооружения малой печи, имеющей размеры 1270 х 650 х 2380 мм. Для нее вам понадобятся следующие материалы:
— кирпич обыкновенный — 1610 шт.;
— раствор глиняный — 1200 л;
— заслонка из листовой стали 430 х 340 мм — 1 шт.;
— задвижка вьюшечная 300 х 300 мм — 2 шт.;
— самоварник 140 х 140 мм — 1 шт.

Последовательность кладки русской печи: а — общий вид; б — последовательность кладки.

1-й ряд — выкладывание подпечья. Кладка осуществляется главным образом из целого кирпича на растворе, предназначенном для фундамента.
2—4-й ряды — кладка колодца с обязательной перевязкой швов. С одной стороны необходимо оставить отверстие для подпечья.
5-й ряд — начало кладки свода над подпечьем. Боковые ряды выкладываются пятами для опоры свода, на них сооружают опалубку.
6-й и 7-й ряды — свод, перекрывающий подпечье.
8-й ряд — замок свода.
9-й и 10-й ряды — кладка в один кирпич.
11-й ряд — выкладывание перекрытия «холодной печурки», расположенной над подпечьем. Пространство внутри кладки засыпают и выравнивают с наклоном от задней стенки варочной камеры к шестку.
12-й ряд — кладка пода, которую, как правило, осуществляют из специального подового кирпича. Под посыпают мелкозернистым песком и выравнивают кирпичом.

13-й ряд — первый ряд варочной камеры, выкладывается в 3/4 кирпича. Угловые кирпичи передней стенки необходимо отесать под углом 450 и закрепить в замок. В этом ряду кладка не связывается, перевязка швов обязательна.
14—16-й ряды — класть так же, как 13-й ряд.
17-й ряд — укладка свода устья и закладка пят под свод варочной камеры. Для кладки пят используется стесанный кирпич, поставленный на ребро.
18-й ряд — кладка стенок печи и печурок. В качестве альтернативного варианта можно залить пространство между сводом варочной камеры и стенками песком или глиняным раствором с кирпичным щебнем в качестве наполнителя.
19-й ряд — выкладывание стенок свода, устройство арочного перекрытия отверстия над шестком.
20-й ряд — используя обрубленный кирпич, уменьшают отверстие над шестком (перетрубье), а также делают перекрытие над каналом для самоварника.
21-й ряд — выравнивание стен и уменьшение перетрубья.
22-й ряд — уменьшение перетрубья. Закладка канала самоварника. Кирпич с правой стороны перетрубья стесывают, кладку над сводом выравнивают. Выкладывают ящик для сажи.
23-й ряд — устраивается самоварник, который закрывается крышкой.
24—32-й ряды — устанавливают вьюшечные задвижки.

Русская печь относится к тем конструкциям, на которые одновременно возлагаются функции отопления и приготовления пищи . С давних времен такая печка известна своей многофункциональностью. При помощи такого устройства можно не только приготовить еду и нагреть воду, но и высушить собранные растения или заготовить сухофрукты. Отапливая дом, можно вместе с тем просушить промокшую одежду и обувь.

Для увеличения коэффициента теплоотдачи, не превышающей 900 ккал/час, нужно плиту русской печи подключить к щитам отопления , что впоследствии соединяются с коренным или насадными трубами. Таким образом, у нас получится русская печь с отопительным щитком. Оборудованные таким способом печи значительно превышают возможности традиционных отопительных устройств. Эффективная система дымооборота позволяет хорошо нагревать щиток, а удобство конструкции печи способствует использованию только варочной панели, если возникает в этом необходимость. В то же время для такого отопления требуется тот же вид топлива, что и при топке печки, традиционно оборудованной в русских избах.

В летнее время плита может быть использована только в качестве варочной панели. При этом газообразные продукты горения выходят прямо в дымоход. При отоплении в холодную пору года дымовые газы направляются к щитку, обеспечивая его обогревание.

Размеры печи указанной конструкции следующие – 1650x1530x2380 (высота указана до потолка). Высоты от пола до полатей – 1540 мм. При использовании одновременно двух топок получается теплоотдача 5600 ккал/час, одна топка — 4000 ккал/час.

Устанавливать русскую печку можно в помещении, площадь которого равна 30-40 кв. м. При этом нужно так расположить конструкцию, чтобы ее боковая часть, оборудованная щитком, выступала в качестве стены для жилой комнаты. Для отопления дома походят как дрова , так и каменный уголь . Все же стоит учесть, что во втором случае для выстраивания топливника следует использовать огнеупорный кирпич . Для нормального функционирования варочной панели подходит любой вид топлива, не желательно только применять каменный уголь.

Преимущества и недостатки

Современная русская печка с варочной плитой обладает рядом достоинств , которые можно перечислить в следующем порядке:

• совершенно безопасна в эксплуатации;
• может исправно служить долгие годы;
• используется как для обогрева, так и для приготовления пищи;
• не требует отдельного помещения, а удобно располагается в жилом пространстве;
• красиво смотрится в интерьере дома;
• тепло от нее равномерно распределяется по жилищу;
• отличается хорошим показателем КПД.

Несмотря на большой список преимуществ, у печи имеются и слабые стороны , которые выражаются в:

• большом количестве сора от дров или угля;
• значительном расходе топлива.

Все же эти недостатки в сравнении со множеством достоинств считаются мелкими вопросами, которые можно решить в процессе эксплуатации такого многофункционального и надежного устройства.

Подготовка к сооружению печи

В наше время на рынке много предложений по продаже печей. Остается только выбрать ряд функций, которыми должен обладать ваш агрегат, и выделить немалую сумму денежных средств. Кладка русской печи с плитой своими руками — вполне осуществимая задача для тех, кто обладает некоторыми навыками строительного ремесла. Однако прежде нужно заняться подготовительными работами. Здесь подразумевается закупка необходимых строительных материалов и приборов , без которых не состоится кладка удобной и теплой печки.

Если вы мечтаете о печки до самого потолка жилища, следует запастись 2 тыс. штук обычного строительного кирпича .
Для замешивания раствора потребуется 170 ведер глины и такое же количество песка . Чтобы конструкция была устойчивой и надолго сохранила привлекательный внешний вид, нужно позаботиться о приобретении 2 штук стальных полос (25х4х1100 мм) и одного стального уголка (25х25х1150 мм).

Кроме того, полноценная работа русской печи не может быть обеспечена без обустройства следующими приборами стандартных размеров:

• топочной, поддувальной и самоварной дверками;
• двумя дымовыми задвижками, разнящимися длиной одной стороны;
• пятью чугунными плитами, оснащенными двумя конфорками;
• колосниковой решеткой;
• заслонками;
• вьюшкой, диаметр которой равен 220 мм;
• коробкой для нагревания воды;
• стальным листом для укладки перед топкой.

Цена русской печи с плитой, сложенной самостоятельно, получится значительно ниже, чем при заказе у местных мастеров.

Поэтапное описание кладки

Существует много вариаций проектов русских печей с плитой. В них описаны пошаговые инструкции кладки данного агрегата, подкрепленные схемами и фото. Далее мы рассмотрим несложный способ возведения конструкции, который по силам даже неопытному печнику.
Порядовка русской печи с плитой может выглядеть следующим образом.
В самом нижнем, 1-м ряду с помощью цельного кирпича выстраивают наружное очертание печи с размерами 1530х1650 мм. За ними из кирпичных четвертинок и половинок выкладывается внутренняя сторона конструкции.

Во 2-м ряду кладка стенок должна иметь различную толщину с выстраиванием колодца.

При выкладке 3-го и 4-го рядов устанавливается поддувальная дверца и сооружается зольник с каналом, острый угол которого закрепляется или скашивается, для его чистки.

В 5-м ряду перекладываются установленные приборы, а уложенный набок кирпич стесывается с той стороны, что будет смотреть внутрь колодца, для обеспечения округлости свода.

6-м рядом кладки обустраивается начало свода, подъем которого доходит до восьмого ряда. При этом спереди возводимой печки устанавливается водогрейная коробка.

В 7-м ряду делается кладка стен и перекрывается горизонтально выстроенный отвод. Необходимо оставить два отверстия, чтобы оборудовать вертикальные каналы от отопительного щитка. Еще одно отверстие требуется в стене возле коробки для нагрева воды.

8-й ряд укладывается над зольником из кирпичей со стесанными кромками.

С помощью 9-го ряда за счет левосторонней установки топочной дверки создается топливник щитка и плиты.

В 10-м ряду из двух кирпичей, в которых стесаны стороны (разрез В–В), делают перекрытие для водогрейной коробки, очищают это место и оставляют 3 отвода.

Еще один горизонтально расположенный отвод выстраивают в 11-м ряду . Над ним впоследствии будут вертикально обустроенные 3 отвода, ведущие от щитка.

12-й ряд выглядит как сплошная кладка горизонтального перекрытия печи – пода. В это время после возведения стенок печки на слой глиняного раствора укладываются чугунные плиты с конфорками. Чтобы предотвратить разрушение варочной составляющей печи, ее переднюю часть нужно укрепить за счет укладки металлического уголка.

13-м рядом выстраиваются стенки конструкции, предназначенной для готовки еды. С этой целью кирпич укладывается в ¾. То есть наружный слой стены сооружается из уложенного плашмя кирпича, а внутренний – из поставленных на ребро кирпичиков. При этом производится монтаж щитка и передней стенки варочной плиты с проемом для загрузки дров либо угля.

В 14-м ряду кладка выполняется согласно порядовке, а также ставится опалубка на под, застланный бумагой.

В 15-м ряду выкладывается свод. С этой целью кирпич укладывают ребром и постепенно его завертывают, утолщая наружный шов.

В следующих 2-х рядах кладка устраивается соответственно с порядовками. Одновременно замыкается передняя стенка

Восемнадцатым рядом завершается кладка свода для варочного устройства и начинается сооружение печурок с параметрами 150х210 мм.

В 19-м ряду из стесанного кирпича обустраивается небольшое перекрытие для канала самоварника.

В последующих двух рядах ведется кладка с перекрытием, образующим дно канала самоварника.

С помощью кладки 22-го ряда выравнивается верх конструкции под самым сводом (разрез Б–Б). Выстроенные пять отводов выкладываются одинаково на протяжении 13–28 рядов.

В 23-й линии сооружается кладка согласно порядовке, а на следующих трех рядах удлиняется перетрубье, приобретая размер, что был заложен в 19-м ряду. Постепенно выкладывается и канал самоварника.

27-м рядом перекрывается перетрубье, что впоследствии приведет к образованию горизонтального отвода, и устанавливаются две задвижки – в отводах щитка и трубы.

При выстраивании 28-го ряда монтируются дверки и вьюшки, что используются для закрывания трубы после того, как растоплено устройство для варки (разрезы А–А, Б–Б).

В 29-м ряду перекрывается сеть отводов, размещенных вертикально.

В 30-м ряду выкладываются два протяженных отвода.

В 31-м ряду выполняется сужение отвода, идущего горизонтально от самоварника.

В 32-м ряду производится перекрытие всех отводов, кроме того, что ведет в трубу.

В 33-м ряду оставшийся отвод сужается до стороны в 250 мм.

В 34-м ряду выкладывается дымовая труба с неизменными размерами отвода.

Данное видео рассматривает еще два варианта русской печи с плитой:

Итог

Таким образом, русская печь с плитой своими руками, порядовка которой была подробно изложена в данной статье, может занять почетное место в вашем доме. По сравнению с обычной печью, описанная выше конструкция отличается большей эффективностью. Простота ее монтажа позволяет любому домашнему умельцу справиться с работой в несколько дней. Для этого нужно лишь внимательно прочитать теорию, выложенную в нашей статье, изучить схему русской печи с плитой и придерживаться поэтапности выстраивания кладки.

Создание чертежей

В четвертом ряду кладка начинается с обреза (уступа), который выполняется так же, как и в обыкновенной конструкции русской печи.

С фасада стены печи нужно будет образовать упоры свода малого подпечка. Далее надо оставить проем, ширина которого 120 мм, в коренной трубе. Данный проем предназначается для выполнения чистки.

С правой же стороны трубы располагается большой подпечек. Для его свода пяту образуют на шестом ряду, а пяту для арки с толщиной 250 мм – на седьмом. Одна и та же опалубка используется для того, чтобы выполнить устройство свода и арки большого подпечка.

Усовершенствованный вариант

В первом ряду выкладывается основание трубы, после чего начинается формирование малой и большой подпечки.

Плиту следует размещать в шестке. Она будет состоять из малого подпечка, который перекрывается сводом. Он будет передавать распор на пяту. В коренной трубе, которая примыкает к печи, устанавливается задвижка, к которой будет подходить газоход. Продукты сгорания начнут путь по газоходу и будут огибать перевал, который ограничивает топливник с торца.

В связи с тем, что печь предназначается для любого вида твердого топлива, она будет содержать колосниковую решетку и зольник, который размещается под топочной дверцей.

Пятый ряд. Для того, чтобы перекрыть зольник, следует уложить полномерный кирпич над его проемом, который будет опираться на стенки. Следующий ряд должен быть размещен таким образом, чтобы в кладке шов пришелся на середину кирпича предыдущего ряда.

В шестом ряду монтируется колосниковая решетка. Для того, чтобы расширить решетку под воздействием температуры, между стенками и решеткой нужно оставить зазор, который будет равен приблизительно 5 миллиметрам.

В седьмом ряду начинается формирование проема для топочной дверки. Для этого две трехчетвертные части следует класть впереди ряда. Помимо того, каждый из кирпичей понадобится перерубить вдоль, отколов от них по 30 мм. Это обеспечит перевязку в восьмом ряду.

Ширина топливника в нижней плоскости составляет 250 мм. Он ограничивается перевалом с задней стороны, который размещается на своде.

Кирпичи, изображенные на рисунке, у которых стесаны тычки, будут служить основанием перевала, с помощью которого огненный факел из топливника не сможет попасть в дымовую трубу.

На кирпичи, которые лежат в основании перевала, укладывается еще три ряда по два кирпича.

На перевале, помимо кирпичей, которые обращены к задвижке, следует стесывать и кирпичи верхнего ряда, однако уже со стороны топливника. Перевал способен обеспечить достаточно хорошие аэродинамические характеристики плиты.

Каждый уровень печки выкладывается в соответствии со схемой. Нижний слой составляется влагоустойчивыми (перекалёнными) кирпичами.

Топливник плиты, который имеет высоту 280 миллиметров, будет состоять из четырех рядов кирпичей, которые укладываются плашмя. Для того, чтобы увеличить топочный объем, два средних ряда (восьмой и девятый) должны быть скошенными. На десятом ряду размещается варочный настил.

Газоход начинается с шестого ряда кладки. Тыльная сторона перевала будет сопряжена с газоходом. За лицевой стороной печки левая сторона газохода образует угол с коренной трубой. Сечение газохода полностью везде должно быть как минимум 200х200 мм. Следовательно, углы кирпичей, которые образуют плоскость газохода, понадобится стесывать.

Девятый ряд. Кирпичи перекрытия газохода, которые напущены вовнутрь кладки, тоже стесываются. Данный ряд завершается кирпичами, которые уложены над задвижкой.

В десятом ряду перекрывается дымоход. Происходит завершение кладки плиты. В данном ряду понадобится перекрыть топочную дверку плиты. На рамку двери укладывается полосовая сталь, которая имеет ширину 50 мм и длину 400 мм. Она будет служить опорой для кирпичной кладки. Придавать жесткость плите будет рама из угловой стали, которая обрамляет кладку десятого ряда.

Данная функциональная схема печи несколько отличается от схемы обыкновенной печи тем, что дымовые газы, которые поднимаются в щиток, будут направлены через задвижку в каналы, которые располагаются над горнилом. Прежде чем попасть в трубу, они будут обогревать их.

В тот момент, когда помещение отапливать плитой не нужно, дымовые газы из щитка направляются непосредственно в трубу: одна задвижка закрывается, а другая открывается.

В летний период времени обе задвижки могут быть закрытыми. В процессе приготовления плитой пищи горячие газы будут уходить из плиты, минуя при этом массив печи. При этом нужно обязательно открыть задвижку плиты.

Процесс отделки мини печки

Неверно подобранные растворы могут сразу и не потрескаться, и даже не осыпаться на следующий день, но все равно служить будут недолго.

Строительство печки с подтопком и камином – достаточно долгий процесс. Часто люди с нетерпением ожидают его окончания. Наиболее трудоемкой и продолжительной частью работ является кирпичная кладка. Однако даже после того, как будет положен последний кирпич, будет рано считать дело законченным. Понадобится также выполнить отделку, в которой нуждается мини теплушка.

В случае, если мини печка весьма аккуратно сложена из красивого облицовочного кирпича, имеет гладкую лицевую грань и прямые углы, можно обойтись и без дополнительной отделки. Однако у достаточно большого количества людей есть свои предубеждения по поводу того, что кирпичной кладки вовсе не должно быть в доме. Следовательно, теплушка часто предоставляется оштукатуренной и побеленной.

Традиционным способом будет простое обмазывание глиняным раствором.

Делается это без применения каких-либо особых инструментов – набрасывается глина и смоченной ладонью заглаживается.

Поверхность после подобного процесса отделки может получиться не совершенно ровной, со следами ручной работы. Стоит понимать, что на сегодняшний день данный прием широко используется для того, чтобы создать что-либо уникальное в дизайне интерьеров.

Современная технология нанесения штукатурки подразумевает использование специальных инструментов., среди которых будут кельмы, которые понадобятся для нанесения раствора, полутерок для того, чтобы разравнивать нанесенный раствор, терка, которой раствор уплотняется и выравнивается круговыми движениями поверхность.

Теплушка может быть оштукатурена исключительно тогда, когда она просохнет на все 100%. Прежде чем перейти к данному процессу, следует ее протопить. Раствор будет состоять из глины и песка в соотношении две части песка на одну часть глины.

На сегодняшний момент имеется множество разновидностей печей, при этом самой популярной из них признана традиционная русская печь с лежанкой. Её работа считается довольно эффективной, поэтому данную многофункциональную конструкцию возводят в частных домах, банях и по сей день. Со временем конструкция малой русской печи корректировалась и видоизменялась, однако, принцип её работы, периодичность сжигания топлива, варианты отведения отработанных газов — до сегодняшнего времени остаются неизменными. Далее расскажем о том, как можно самостоятельно возвести конструкцию русской печи с лежанкой.

Прежде чем перейти к описанию процесса монтажных работ, рассмотрим характеристики, принцип работы и устройство русской печи. Так, несмотря на то, что конструкционные особенности русской печки со временем видоизменялись, все равно можно выделить конкретные обобщенные характеристики:

• Ширина конструкции составляет 140-150 см.
• Длина печки равняется 210-220 см.
• Высота конструкции от основания до верха лежанки составляет 170-180 см.
• Русская печь возводится исключительно на прочном фундаменте.
• Работа печи основывается на сжигании твердого топлива.

Устройство русской печи

Устройство русской печи следующее:

• Фундамент, на котором возводится конструкция.
• Опечье (самая нижняя полая часть конструкции) изготавливается из огнеустойчивого кирпича (раньше же её мастерили из дерева).
• Доступ в опечье обеспечивается через подпечек, представляющий собой небольшое отверстие. Раньше здесь складывались дрова, предназначенные для топки печи. Сейчас же функционал данной части конструкции несколько расширился, и здесь хранят не только дрова, но и различный хозяйственный инвентарь.
• Подшесток – отверстие, расположенное над подпечком.
• Кирпичная арка, расположенная сверху опечья, заполняется песком или другим материалом, хорошо сохраняющим тепло.
• Горнило. Располагается сверху слоя из песка.
• «Устье» – обеспечивает доступ к топливнику.
• «Щеки» — стенки, расположенные по бокам горнила.
• Зазоры между стенкой печи и аркой заполняется песком. Здесь формируются печурки, предназначенные для сушки вещей.
• «Хайло» — предназначено для оттока дыма из конструкции.
• Лежанка.
• Дымоход. Труба, через которую выходит дым.

Принцип работы русской печи

Чтобы правильно сложить русскую печь, необходимо знать принцип ее работы, а именно, движение холодного воздуха и раскаленных газов внутри устройства:

• Если в обычной буржуйке движение газов происходит за счет естественной тяги, то в русской печи оно обусловлено еще и особым режимом горения топлива. Холодный воздух поступает в печь через зев и проходит к устью. При этом он сталкивается с волной раскаленных горючих газов, которые поступают из горнила печи. Однако, при встрече в устье они не перемешиваются, а обмениваются теплом.
• Находящиеся снизу горючие газы, отдают температуру верхнему слою воздуха. Перед тем как отдать тепло холодному воздуху, горючие газы делают несколько оборотов внутри горнила, максимально нагревая стенки печи. Благодаря этому достигается максимальный КПД устройства. Правильно сложенная русская печь может работать с КПД на уровне 60%, что является довольно высоким показателем, как для твердотопливного нагревательного устройства воздушного типа.
• После обмена температурой, нагретый воздух поступает в горнило, поддерживая процесс горения, а остывшие дымовые газы попадают через устье в хайло и удаляются через дымоходную трубу.

В русской печи можно готовить довольно вкусные блюда, если научиться это делать правильно. Благодаря процессу топления (поддержания не слишком высокой температуры при затухании пламени) и использовании посуды из глины, некоторые блюда получаются чрезвычайно вкусными.

За всю историю своего существования русская печь с лежанкой для готовки претерпела изменения своей конструкции, в результате которых появилось несколько ее модификаций, которые имеют тот же принцип действия. Правда, стоит заметить, что отопительно-варочная печь с низкой лежанкой имеет несколько отличный принцип действия. Ее нагрев осуществляется не за счет горения топлива в горниле, а за счет проходящих по специальным отводящим каналам. Такая конструкция очень сложная и к ее возведению прибегают только профессиональные печники. Поэтому, для начинающих печников лучше сооружать классическую конструкцию. Далее рассмотрим, как класть русскую печь.

Закладка фундамента будущей печи и подготовка материалов

Так как русская печь имеет довольно большие габариты и соответствующий вес, ее сооружают на отдельном фундаменте. Глубина залегания монолитного фундамента зависит от качества грунтов под домом. Стандартная глубина базиса для печи составляет от 250 мм до 400 мм. Длина и ширина фундамента должна быть больше габаритных размеров печи не менее, чем на 100 мм.

Порядок закладки фундамента будущей печи:

1. На дно котлована укладывается подушка из песка и гравия толщиной примерно по 50 – 100 мм. Каждый слой после укладки тщательно утрамбовывается. После этого по размерам фундамента устанавливается опалубка. На дно желательно уложить дополнительный слой гидроизоляции в виде полиэтиленовой пленки с нахлестом на опалубку. В этом случае бетон будет гораздо крепче.
2. Для монтажа русской печи лучше использовать армируемый фундамент. Для этого на дно укладывается арматурная сетка с ячейкой 150 х 150 мм из прута диаметром 6 – 8 мм. Прутья между собой соединяются при помощи вязальной проволоки.
3. После того как армирующая конструкция уложена, можно приступать к заливке бетона. В качестве последнего используется смесь цемента марки 400, речного или карьерного песка (морской использовать нельзя по причине его сыпучести), и щебня в пропорции 1:4:7 соответственно.
4. Перед заливкой бетона нужно оставить между ним и полом дома технологический зазор. Необходим он для отвязки дома от печи. В таком случае при движении грунтов вероятность растрескивания фундамента печи будет минимальной. Зазор можно заполнить песком, пропитанной огнезащитным раствором доской или другим материалом.
5. После заливки бетона, кладку можно начинать только после 3 – 4 суток, а сам бетон наберет своей прочности только на 24-е сутки.

Пока фундамент набирает минимальную прочность для начала кладки, можно заняться подготовкой материалов. Для сооружения средней по размерам печи понадобится:

• Кирпич полнотелый керамический – 2000 шт. При этом на поверхности кирпича не должно быть никаких повреждений (сколов, трещин).
• Раствор (примерно 100 ведер). Для приготовления раствора лучше купить готовую сухую смесь, которая будет сбалансированной и состоять из качественных материалов. Обычную глину из соседней ямы лучше не использовать.
• Дверцы для топки и поддувала.
• Колосниковая решетка.
• Две задвижки с отверстиями.
• Вьюшка с отверстием.
• Стальной уголок, полоса и лист.

Укладка рядов кирпича

Порядовка монтажа русской печи:

• После того как фундамент подсохнет, на него укладывается слой тепло- и гидроизоляции. Часто для этого используют базальтовый картон, лист стали, асбест и т.д. На него начинают укладку кирпича. Для этого кирпич опускают в ведро с водой и дают ему немного набрать влаги. В таком случае раствор не будет быстро высыхать и останется на долгое время пластичным.

• Затем на основание фундамента при помощи кельмы кладется необходимое количество раствора. Кирпич укладывается на раствор, притирается к поверхности и придавливается к основанию, после чего убираются остатки раствора.

• Укладка рядов кирпича производится по четкой схеме, с соблюдением указанных пропорций. Схема для рядов русской печи стандартная и нарушать ее не рекомендуется.

• Особую сложность для новичков представляет сооружение свода печи. Для этого используются специальные шаблоны – кружала. Они представляют собой две полукруглые доски с настилом. Такая опалубка для укладки кирпича облегчит работу по возведению свода. Сейчас в продаже сложно найти клиновые кирпичи, поэтому их нужно делать из обычного. Для этого лучше использовать болгарку с кругом для резки камня, либо отрезной станок.

• При кладке кирпича необходимо проверять ровность углов и отклонение по вертикали. Для контроля используется строительный уровень, отвесы, угольники.

Укладка лежанки русской печи

Над сводом печи сооружается лежанка. Этот элемент отличает русскую печь от остальных варочно-отопительных печей.

Лежанку (или как ее еще называли – полати), которая является ничем иным, как перекрытием свода горнила, сооружали специально для сушки овощей, фруктов, ну и, конечно же, для отдыха. На ней спали зимой при сильных морозах. Если печь была выложена правильно, температура лежанки не была слишком высокой, и отдыхать на ее поверхности было очень комфортно. Если семья была большой, сооружали двухъярусную лежанку, верхний ярус – для детей.

Рассмотрим, как возводится лежанка своими руками:

• Так, выкладывался верхний ряд кирпичей таким же самым образом, как и остальные на глиняном растворе.
• Наверх лежанки укладывается деревянный щит, который защитит отдыхающего от перегревшейся поверхности.

Сооружение дымохода

К укладке дымохода русской печи необходимо подойти очень ответственно. Это важная часть конструкции. Прежде чем переходить к монтажным работам, следует ознакомиться с требованиями по установке дымохода на русской печи.

Состоит дымоход из нескольких частей:

1. Разделка – часть дымохода, которая проходит сквозь перекрытие. Для того чтобы в этом месте температура поверхности была ниже (чтобы не случилось пожара), разделка имеет большую толщину, чем остальная часть дымохода.
2. Выдра – часть дымохода, которая проходит сквозь кровлю.
3. Оголовок – утолщение на конце дымохода, которое призвано улучшить тягу в дымоходе.

Дымоход русской печи сооружается согласно схеме складки из того же кирпича. До уровня перекрытия кладку выполняют на глиняном растворе, а начиная с чердака на цементно-песчаном. Он может выдержать более большой перепад температур.

Чтобы избежать появления конденсата внутри дымохода, его чердачную часть оштукатуривают при помощи глины на штукатурной сетке. Также можно утеплить и наружную часть дымохода. Делают это при помощи базальтового волокна.

Правило растопки русской печи

После окончания кладки ни в коем случае нельзя выводить печь на рабочие температуры. Сначала ее просушивают на тихом ходу. Для этого разводят небольшой огонь в горниле и протапливают печь в течение 2 часов. После этого ее тушат, а процедуру повторяют вечером. В течение недели печь выводят на рабочую температуру постепенно увеличивая количество дров и времени протопки. Если при первой протопке из устья внутрь помещения идет дым, это говорит о наличии воздушной пробки. Удалить ее можно, просто разведя небольшой костер из щепок на вьюшке.

Ежедневная топка русской печи также имеет свои особенности. Огонь разводят в устье, а после этого при помощи кочерги заталкивают в горнило.

Русская печь с лежанкой: видео

Существует несколько вариантов строительства печей. Одной из самых популярных и востребованных является русская печь. Они отличается доступностью и экономичностью материалов для ее создания, легкостью монтажа и отличными эксплуатационными характеристиками. О том как соорудить русскую печь своими руками узнаем далее.

Русская печь своими руками - чертежи, порядовки

Русская печь - была традиционным предметом обогрева большинства домов прошлого столетия. Главными ее составляющими выступает фундаментная часть, опечье, выполненное из дерева, камня, кирпича или бетонного раствора.

В подпечной части печи хранится топливо, которое перед использованием хорошо подсыхает. Далее, не нужно прикладывать особых усилий для того, чтобы растопить печь. Хорошо просушенное топливо разгорается при наличии малейшей искры. На верхней части подпечка находится полициркульный свод, на котором находится подсыпка для изготовления которой используется песок, крошка из кирпича, зафиксированные с помощью глиняного раствора. Передняя часть топочного участка печи является варочной поверхностью. Учтите, что подсыпка является главным элементом классической русской печи. Она придает блюдам особый вкус.

Русская печь является прибором для обогрева, который отличается продолжительной выдачей тепла, даже по завершению топки. После накапливания тепла, его выдача длится на протяжении суток, при правильно обустроенной конструкции печи.

Принцип работы русской печи основывается на наличии загнетки, на верхней ее части находится перетрубье, которое сужается кверху. Боковая часть стены отличается наличием углублений, выполняющих функцию прибора для накопления золы. В этих же углублениях сберегаются тлеющие части топлива, которые постепенно отдают тепло до следующей растопки печи.

В некоторых случаях, зола хранится на плите, выполненной из камня или чугуна. Для того, чтобы удешевить работу печки и повысить чистоту ее эксплуатации - зольник не обустраивается вообще. Это делалось в печках бедных хозяев. В таком случае, сохранить жар на протяжении суток помогало только особое топливо, в виде определенных вариантов дров, поверх которых всегда клалась осина. Такая печь довольно привередливая и нуждается в особом подходе, поэтому рекомендуем все же остановиться на конструкции, имеющей зольник.

Во избежание задымления печи, необходимо в точности соблюдать русской печи своими руками чертежи. Особое внимание уделите ее стенкам, они должны отличаться особой гладкостью. Загнеток ни в коем случае не подлежит оштукатуриванию. Достаточно выполнить его шлифовку до гладкого состояния.

Центральная и самая важная часть русской печи, от которой напрямую зависит качество работы данного прибора - топка. Выделяют два вида камер внутри ее - варочная и топливная. Для выкладывания топок использовали услуги опытных печников, которые между этими двумя частями сооружали излом.

Готовка производится посредством воздействия на продукты горячего воздуха, который дальше продвигается к топливу. Отличными эксплуатационными характеристиками отличались печки, топка которых имела сужение в верхней части.

Важным секретом правильной функциональности русской печи является наличие внутри нее двух вихрей, вращательные колебания которых компенсируют друг друга, не образовывая при этом турбулентных моментов. При наличии слишком низкого порога печи, уровень циркуляции снижается.

Кроме того, вихри, находящиеся внутри топки задерживают недогоревшие частицы топлива, которые тлеют и дополнительно выделяют тепло. Приготовление пищи в русской печи выполняется без прямого контакта ее с нагретым воздухом, поэтому в ней отсутствуют канцерогенные вещества и токсины.

Особое внимание следует уделить изготовлению горнила, его свод должен быть трехцентровым. Такая печь отличается стопроцентным сгоранием топлива и отсутствием дыма или искрообразования.

Загнетка служит не только местом для подогрева воздуха, но и поддержания температуры ранее приготовленной пищи. Поэтому, смело заявляем, что главным принципом правильной организации русской печи является создание сложного дымового канала, без сложных схем и создания перегородок.

Как сложить русскую печь своими руками

Для того, чтобы в итоге получить высококачественную печь в высоким КПД, необходимо изначально уделить особое внимание устройству и функциональным особенностям русской печи. В соотношении с регионом расположения, печки раньше имели различные формы, однако принцип их организации практически всегда одинаковый.

Средние размеры русской печи составляют:

• ширина - сто сорок сантиметров;
• длина - двести десять сантиметров;
• высота сто сантиметров.

Раньше, эти значения измерялись аршинами. При этом, среднее значение аршина составляет семьдесят сантиметров. Однако, печь практически всегда укладывается с соблюдением размеров кирпичей, они всегда должны оставаться целыми.

Данный, вышеприведенный вариант печи с легкостью отапливает помещение площадью в тридцать квадратов. Чаще всего, печь располагали в угловой части помещений, которая находилась рядом с дверью.

Перед началом кладки необходимо построить прочный фундамент из битых кирпичей или камня. На любой печке располагается элемент в виде подпечка, в нем располагаются инструменты для обслуживания печи. Для высокого теплосбережения между печкой и стеной располагался теплоизоляционный материал.

Печка изготавливается из кирпичей, которые кладутся на особый раствор. Классическая русская печь сооружалась из красных кирпичей, так как они отличаются высоким уровнем прочности.

Сводная часть печки отличается наличием определенного уклона в соотношении с устьем. Еще одним важным компонентом является сводной порог, который предотвращает попадание искр в трубу дымохода. Кроме того, именно на пороге собирается сажа, выходящая из труб.

Выполняя строительство печи особое внимание необходимо уделить порядовке. Горизонтальная ее плоскость отличается наличием разрезов, которые помогают понять принцип устройства печи. Русская печь своими руками схема и порядовка кладки:

1. Изначально следует подготовить для русской печи своими руками чертежи. В соотношении с ними выполняется укладка первого ряда на основание фундамента. Учтите, что перед этим, фундамент, выполненный из кирпича и бетонного раствора, гидроизолируется. Для этих целей используйте рубероид. Рекомендуется возводить первый ряд из кирпичей с влагостойкими характеристиками. Таким образом, улучшается качество полученной печи.

2. Для того, чтобы перевязка рядов в последующем была идеальной, в первом ряду укладывается три кирпича по ¾. При этом, один кирпич обладает скосом, который обеспечивает максимально плотное соединение их между собой.

4. Четвертый ряд также выполняется с использованием целых кирпичей. Два кирпича отличаются наличием скоса, они образуют входную арку в подпечье.

5. В проемной части устанавливается деревянная опалубка. После обустройства арки, выполняется кладка пятого ряда. В нем обустраивается три кирпича по ¾. В данном ряду, двадцать кирпичей имеют скос, которые обеспечивают подпечью высокую прочность.

6. В процессе кладки русской печи своими руками чертежи должны быть всегда под рукой. В шестом ряду, боковые стены укладываются в один кирпич, а другие стены - в два. Между поверхностями внутренних стен необходимо установить опалубку, верхняя часть которой напоминает полукруг. Учтите, что опалубка должна иметь такой размер, чтобы конструкция с легкостью разбиралась, при необходимости.

7. После монтажа опалубки производится работа над поверхностью свода. Рекомендуется обустраивать свод с помощью клинообразного кирпича, которые улучшают прочность конструкции и делают ее максимально прочной.

8. Возможен вариант покупки такого кирпича или самостоятельное его изготовления. Во втором случае, достаточно обработать грани кирпича специальным инструментом.

9. Учтите, что нижние участки кирпича должны плотно друг с другом контактировать. Для заполнения зазоров между кирпичами используется цементный раствор.

10. После изготовления предплечной части, следует уложить седьмой и восьмой ряды. Укладка седьмого ряда выполняется в полном соответствии с первым. Восьмой же ряд изготавливается из целых кирпичей. Учтите, что в восьмом ряду обустраивается площадка, с помощью которой изготавливается холодная печурка. Между их стенами нужно рассыпать просушенный песок. В одиннадцатом ряду производится перекрытие печурки и засыпки.

11. Тринадцатый ряд закладывает стены горнильной части и шестки. Два эти элемента разделяются стальной полосой, которая соответствует форме и размеру печи. Данная полоса отличается наличием отверстия, которые соединяют ее с общей кладкой при помощи проволоки.

12. До семнадцатого ряда производится наращивание стен двух вышеперечисленных элементов. В этом ряду, стены горнильной части изготавливают с использованием восьми кирпичей, предварительно обработанных специальным инструментом. Именно на них основывается сводная часть горнила. Таким образом, горнило обустраивается также, как и ранее изготовленный опечок.

13. После изготовления сводной части, производится монтаж восемнадцатого ряда. Он начинает формирование арочного проема, Учтите, что в процессе кладки последующих рядов, интервал между стенами и печью заполняется с помощью высушенного песка, битых кирпичей и стекла.

14. Закрывается горнило и засыпка на двадцать втором ряду. При этом, на следующем ряду они стают более прочными и укрепляются. Там же находится элемент печи, на котором ранее располагался самовар. Следующие ряды перекрывают перетрубье, однако, в них остаются отверстия. В первом располагается самоварный дымоход, а во втором вьюшка. На следующих рядах выполняется фиксация полудверки.

15. Тридцать первый ряд укладывается таким образом, чтобы дополнительные ряды были расположены в три кирпича. Таким образом, удается образовать желоб, выводящий дым из печи. Следующий ряд полностью перекрывает перетрубную часть. После изготовления тридцати трех рядов, производится сооружение дымоходной части.

16. Над потолочной частью напускаются кирпичи, разделка которых подразумевает удаление деревянных конструкций. Кроме того, с помощью выполнения разделки удается добиться декоративного эффекта. Кроме того, наличие разделки способствует увеличению тепловой отдачи.

Таким образом, выполняется кладка русской печи своими руками. Точное соблюдение при изготовлении русской печи руками порядовки - является залогом получения отопительного прибора с высокой тепловой отдачей.

Русские печи улице своими руками - технология изготовления

Некоторые хозяева изготавливают русскую печь исключительно с целью приготовления в ней пищи. В таком случае, она располагается на улице. Существуют также мини-русские печи, которая легко транспортируется с места на место и даже перевозится в автомобиле.

Перед тем как ознакомиться с инструкцией по возведению уличной печи, предлагаем изучить разновидности русских печей своими руками:

1. Печи, для изготовления которых используется кирпич. Они отличаются внушительными габаритами и используются для отопления помещений, в которых устанавливаются.

2. Средние по размеру печи, устанавливаемые в банях или на дачах. С легкостью прогревают помещение площадью до тридцати квадратов.

3. Мини русские печи, устанавливаемые как на улице, так и в помещении. Главная их функция - эстетически привлекательный внешний вид и приготовление пищи.

Нижняя часть уличной печи является основанием. Внутренняя часть печки отличается наличием специальной пустой камеры. В ней хранится посуда и предмета, используемые для ухода за печью. Сооружение дна топливного отсека выполняется с соблюдением уклона, таким образом, удается рационально и качественно использовать топливо.

Топливная часть состоит из непосредственно топливника и варочного отсека. Кроме того, любая русская печь имеет дымоход, который обеспечивает вывод газов от сгорания топлива.

Сооружать печь на улице следует с подготовки основания и создания фундамента. Для этих целей используется битый кирпич и цементный раствор. Кладка печи выполняется в соотношении с ранее подготовленной схемой и порядовкой. От качества кладочного состава напрямую зависит качество функционирования печи, поэтому данному вопросу нужно уделить особое внимание.

Русские печи своими руками видео: