Главная » Вентилируемые » Как сделать отверстие в силиконовой пробке. Как просверлить каленую сталь в домашних условиях

Как сделать отверстие в силиконовой пробке. Как просверлить каленую сталь в домашних условиях

В качестве эксперимента, решил попробовать сделать уплотнительные колечки для этого излива смесителя , так как покупные сальники в последнее время всё больше разочаровывают. Думал вообще заменить заводские сальники на обычные кольца подходящего диаметра, но что-то не получилось найти их в ближайшем магазине автозапчастей. Можно конечно в теле смесителя увеличить диаметр посадочного места под сальник, чтобы заводской сальник плотнее садился на своё место и прилегал к изливу. Но для начала решил испробовать кольца собственного производства, уж если не прокатит, то тогда уже заняться самим смесителем или изливом.

Саму идею позаимствовал в инэте, где человек протачивал форму для колечек в куске оргстекла. Я же решил использовать для этого обычный парафин, чтобы в случае ошибки, перезалить его и начать точить заново. Так как кольца мне нужны не особо толстые, то заливать парафин решил в обычную крышку для консервирования. Отмечаем на ней центр, для этого я просто прилепил её с помощью магнита на губки шуруповёрта. После чего, периодически включая шуруповёрт, отцентрировал положение крышки на губках, чтобы избавиться от сильных биений. Затем на вращающейся крышке, маркером поставил кольцевую метку посерёдке.

Накерниваем шилом центр в крышке, после чего сверлим отверстие под подходящий винт. Так как жестянка крышки тонковата, то лучше подложить шайбы под гайку и болт. Затягиваем всё это покрепче.

Зажимаем резьбу винта или болта в шуруповёрт и проверяем на возможные биения. Особая точность нам не требуется так как точить будем на малых оборотах. Главное чтобы плоскость крышки была строго перпендикулярна оси вращения шуруповёрта. По этой причине лучше использовать что-то толстостенное или подкладывать шайбы под гайку и болт.

Если всё в пределах нормы, то ставим крышку на огонь и растапливаем в ней парафин. Следует учитывать что парафин при остывании значительно осаживается. Поэтому толщину заливки парафина надо делать чуть ли не в два раза толще нужного нам силиконового кольца.

После того как наполнили крышку парафином, оставляем его остывать.

Зажимаем крышку в дрель и делаем пробное включение. Большие обороты не ставим, так как парафин легко и быстро обрабатывается на малых оборотах, к тому же меньше шансов допустить ошибку. При необходимости, ножом или каким либо скребком выравниваем плоскость для будущей разметки. Если есть биения плоскости, то при выравнивании вы их почувствуете, так как нож в начале выравнивания будет снимать только одну сторону плоскости.

Мне нужно получить практически такое же колечко как и заводское, разве что чуть толще. Поэтому я решил проточить канавку такого размера, чтобы заводское кольцо просто погрузилось в неё заподлицо. Кладём старое колечко на парафин, центрируем его, периодически включая шуруповёрт.

Сдвинув его чуть в сторону, ставим под ним метку на парафине.

Затем, включив шуруповёрт, отбиваем круг по этой метке.

После чего переносим размеры нужного нам кольца на парафин, отталкиваясь в размерах от той окружности, которую мы отбили ранее.

После того как сделали всю разметку, переходим к токарным работам.

Отвёрткой или каким либо скребком, протачиваем канавку на нужную глубину, периодически проверяя её размеры.

Пять-десять минут работы и канавка готова. Что хорошо в парафине, так это то, что он легко обрабатывается, чуть ли не ногтем можно точить. Но это и его минус, нужно делать всё очень аккуратно, так как можно легко всё запороть одним неловким движением.

Вынимаем форму из дрели, после чего аккуратно наполняем канавку силиконом, стараясь сгладить силикон заподлицо с парафином. Всё это лучше проделывать кусочком ровного пластика или картона, но относительно мягким, чтобы не повредить парафиновую форму. При наполнение силиконом, стараемся избегать образования воздушных пузырей.

Сушим неделю, после чего извлекаем колечко.

От кислотного силикона, на форме остаётся какая то скользкая субстанция. Которая легко смывается в чуть тёплой проточной воде с мылом. Даже прикасаться к форме не нужно, просто льём мыльную воду с руки на форму до тех пор пока этот жир не перестанет блестеть на парафине.

После чего снова заполняем форму силиконом и сушим.

Срезаем лишнюю плёнку и прокладки готовы.

В общем сейчас эти кольца ждут своей очереди на установку в смеситель, так как заводские (которые недавно установил) ещё не износились. К тому же, есть время посмотреть что с ними будет через пару месяцев, так как некоторые силиконы имеют свойство усыхать в размерах. Думал что парафин мало с чем растворяется, но всё же заметил что он слегка белеет от контакта с силиконом, возможно происходит какая то реакция. Но это вроде никак не сказалось на форме колечек, второе кольцо было таким же как и первое, ничего не разъело и не растворилось. Вроде как бывают нейтральные силиконы, с ними парафину скорее всего вообще ничего не будет. Но если вам нужно много прокладок, то наверное лучше проточить форму в каком нибудь пластике (оргстекло и тд), тогда такая форма будет более долговечной и крепкой.

Современная промышленность выпускает множество разнообразных видов резин, применяемых в самых неожиданных отраслях. Довольно просто и быстро можно найти нужную резиновую прокладки или необходимую резиновую заготовку на ближайшем базаре. Однако если вам всё же понадобилось изготовить резиновое изделие своими руками, то вам пригодится пару нехитрых советов от том, как можно просто и аккуратно разрезать резину.

Как резать резину ножом:

Резина, бывает довольно разнообразная по своим свойствам, начиная от очень эластичного и довольно податливого материала и заканчивая упругими прочными резиновыми пластинами. Применение резине можно найти самое разнообразное, к примеру, вырезать подходящую по размеру водопроводную прокладку, каблук для сапог, или нескользящую подставку под стеклянную поверхность. Многие вырезают из автомобильных покрышек разного рода зверей, качели, или делают предметы интерьера. Можно делать цветочные клумбы из автомобильных покрышек, но для этого надо знать, как и чем резать автомобильную шину.

Секрет очень прост, для того что бы аккуратно и просто разрезать кусок резины, вам понадобится острый нож, понятное дело. и обыкновенная вода.

Кусок упругой резины, острый нож и вода.

Для начала вам необходимо наметить линию пореза (мне было достаточно просто ровно установить лезвие ножа).

Начинаем резать резину ножом.

Резать толстую резину при помощи ножа становится довольно затруднительно по мере углубления лезвия в толщу. Резина начинает становится вязкой, а если переусердствовать то резина может даже оплавляться. Что бы этого не случилось, и нож сквозь резину прошел как по маслу, её необходимо смочить водой (а не маслом, ни в коем случае не смачивать маслом).

Смачиваем резину водой и режем ножом.

Резина при намокании становится скользкой, и лезвие ножа не застрянет и не оплавит резину, тем самым вы получите ровный и качественный разрез без особых усилий.

Отрезанный при помощи воды резиновый брусок.

Как проделать круглое отверстие в резине:

Иногда возникает потребность нарезать кружочков из резины, к примеру, для нескользящих ножек под табуретку, каблуков, или для прокладок между двумя стёклами. Для того что бы вырезать кружек из резины ровной формы вам необходимо подобрать металлическую трубу подходящего диаметра, ещё вам понадобится подходящий по диаметру трубки поршень.

А – металлическая трубка, Б – поршень

Вам необходимо при помощи точило или напильника остро заточить край железной трубки.

Заточенная железная трубка

После того как вы наточите трубку, вам необходимо вставить её в патрон дрели, смочить резину водой и просто начать сверлить отверстия, предварительно подстелив деревяшку.

Высверливаем кругленькие прокладки из резины

При помощи такого нехитрого приспособления и воды можно навысверливать сколько угодно ровных, аккуратных резиновых кругляшков (я их использую для того что бы делать нескользящие ножки для приборов). Заточенная трубка действует по принципу сверла, но по мере сверления кружочков она ими наполняется, и для того что бы их вытащить и необходим специальный поршень. Вы потом просто выталкиваете резиновые кругляшки из заточенной трубки.

Выдавливаем поршнем резинки из трубки

Главное не забывать смачивать резину водой при сверлении или резании. Следует отметить, что вырезать кружочек, при помощи заточенной трубки, гораздо легче и удобнее чем классическим способом – при помощи сверла. Однако, если вам нужно просверлить резину сверлом, это тоже довольно просто сделать предварительно его остро заточив, и периодически окуная сверло в воду.

Сверлить резину нужно на малых оборотах и периодически смачивая режущую кромку. Однако если вам нужно просверлить большой брусок из резины на больших оборотах, вам желательно погрузить его в воду полностью.

Сверление резины в воде при помощи сверла.

На самый крайний случай, отверстия в тонкой резине, как и в пластике можно проплавить, нагрев зажигалкой хвостовик сверла или железную трубку.

Проплавленные в резине отверстия

Главное, будьте аккуратны, работая с раскалённым металлом. Также помните, что резина при перегреве может выделять ядовитые вещества, потому проплавляйте отверстия под вытяжкой или в хорошо проветриваемом помещении. Соблюдайте все правила техники безопасности даже при сверлении резины.

Как сделать уплотнительную прокладку или кольцо из монтажного (строительного) силикона

В качестве эксперимента, решил попробовать сделать уплотнительные колечки для этого излива смесителя, так как покупные сальники в последнее время всё больше разочаровывают. Думал вообще заменить заводские сальники на обычные кольца подходящего диаметра, но что-то не получилось найти их в ближайшем магазине автозапчастей. Можно конечно в теле смесителя увеличить диаметр посадочного места под сальник, чтобы заводской сальник плотнее садился на своё место и прилегал к изливу. Но для начала решил испробовать кольца собственного производства, уж если не прокатит, то тогда уже заняться самим смесителем или изливом.

После того как наполнили крышку парафином, оставляем его остывать.

Зажимаем крышку в дрель и делаем пробное включение.

Сверление пластмасс и резины.

Большие обороты не ставим, так как парафин легко и быстро обрабатывается на малых оборотах, к тому же меньше шансов допустить ошибку. При необходимости, ножом или каким либо скребком выравниваем плоскость для будущей разметки. Если есть биения плоскости, то при выравнивании вы их почувствуете, так как нож в начале выравнивания будет снимать только одну сторону плоскости.

Сдвинув его чуть в сторону, ставим под ним метку на парафине.

Затем, включив шуруповёрт, отбиваем круг по этой метке.

После того как сделали всю разметку, переходим к токарным работам.

Отвёрткой или каким либо скребком, протачиваем канавку на нужную глубину, периодически проверяя её размеры.

Сушим неделю, после чего извлекаем колечко.

После чего снова заполняем форму силиконом и сушим.

Срезаем лишнюю плёнку и прокладки готовы.

Другие странички сайта

При копировании материалов с сайта, активная обратная ссылка на сайт www.mihaniko.ru обязательна.

Чем просверлить (прорезать) отверстие на Ф32 в листе 40мм резины

choopokapra 30-09-2014 09:01

Доброго вреиени суток, собственно вопрос в названии темы. Имею кусок 40мм резины как раз на круг Ф200 вот и думаю как и чем сделать в нем отверстие, буду премного благодарен за советы. За ранее спасибо!

BOLT2000 30-09-2014 09:21

просечкой.

Антон42 30-09-2014 09:22

А рвать не будет?
имхо надо на высоких оборотах начиная с меньшего диаметра, опять же плавиться может ХЗ. послушаю умных людей!

тов.Берия 30-09-2014 09:34

Знакомый токарь как-то упоминал метод заморозки резиновых заготовок. То есть заморозил, и пока она, задубелая, не отошла, резцом ее, резцом В данном случае — коронкой.

кукобара 30-09-2014 09:36

У химиков есть трубчатые сверла по резине, для изготовления лабораторных пробок. Представляет собой тонкостенную трубку с заточенным краем. Отверстия не прорубаются, а просверливаются от руки. Такую трубку легко изготовить самому. Отличие от просечки — отверстие цилиндрическое, а не коническое.

sergVs 30-09-2014 09:40

Просечка однозначно гут. Если найдете или есть где сделать. Если нет, то круговой резец должен помочь. Хотя на 40мм толщины потрудиться придется изрядно. Коронки тоже вариант, но результат сильно зависит от вида резины (твердая скорее всего нормально, мягкая — хз) и края будут не гладкие. Надо пробовать и возможно подбирать обороты. Может не подойти. Есть вариант вырезать ручным резаком, но форма скорее всего будет далека от идеала и займет некоторое время(зато сэкономите на поиске и покупке специнструмента ). Пока больше ничего в голову не приходит. Как-то так.

Xoma Minsk 30-09-2014 09:41

Коронки может "зажевать"..Я узким ножом делал проколы(с двух сторон),объединял их в "дырку" намного меньшего диаметра произвольной формы,затем на гравере барабанчиком с наждачкой делал из дырки отверстие.После этого обтачивал внешний диаметр круга,поставив его на движок, тем же гравером чтоб не било)Только круг был Ф160.

КромешНИК 30-09-2014 09:50

В 40 мм резины просечкой за раз сложновато будет, повторные удары могут увести центр осевой. В совё время вот в такую балеринку делал резцы из мехполотна и высверливал отверстия.Чисто, ровно даже в резине с кордом не металлическим, только диаметр подгонять пробовать нужно.
С уважением

alex-wolff 30-09-2014 10:01цитата:Изначально написано ктт:
http://www.bigturtle.ru/koronki-po-derevu-11.html
мне кажется вот этим должно получиться
это простое решение и правильный ответ.
балеринка (как на картинке из предыдущего поста), не поможет, зажимать резиной будет резцы, такая только по дереву, пластику и гипсокартону.
коронка по металлу, самое оно, при такой толщине.Wolf5862007 30-09-2014 10:02цитата: В совё время вот в такую балеринку
+ 1. еще можно сверлом перьевым на высоких оборотах, если конечно резина твердая.max12312 30-09-2014 10:18

салом инструм смажте. если в ручную резать будете берегите руки, резак пролетает, там где его непропихнуть было.

Veger 30-09-2014 10:45

просверлить тонкое отверстие, продеть пилку от лобзика и с контролем обеих сторон листа потихоньку выпилить. Но, наверное пилку клинить будет. С маслицем?

sergVs 30-09-2014 10:58цитата:Originally posted by Veger:

продеть пилку от лобзика и с контролем обеих сторон листа потихоньку выпилить

А вот это интересный вариант. Небыстро, но должно получиться. Я бы попробовал. В качестве смазки при резке резины часто используют хозяйственное мыло. Тоесть перед пилением пилку натереть куском мыла и в процессе повторять. Как-то так.КромешНИК 30-09-2014 11:13цитата:балеринка (как на картинке из предыдущего поста), не поможет, зажимать резиной будет резцы
Описывал из личного опыта,пробовал делать наборные ролики из листовой резины, из транспортёрных лент и т.п., коронки не дают ровных краёв, необходимо потом дополнительно обрабатывать, высота коронок ограничена.Опять же коронок на 200 не встречал. Элекотролобзик даже с маслом или солярой (как мне советовали) только для вырезки заготовок годится из-за не очень высокой точности реза.Можно на токарном потом конечно пройтись, но там тоже не всё просто — нужно зажимать заготовку между пластин, что бы не "отжимал" резец заготовку, можно в токарнике не резцом а скажем крупной наждачкой (ровно но долго).
Резцы для балеринки делал ромбом (можно эксперементировать конечно)смазка нужна, в станке (дрелью не нужно)
Как то так.
С уважениемalex-wolff 30-09-2014 11:45

Хотя это от проблемы балансировки не избавит…..как я понял задача приспособить колесо на бесконечную ленту. Так? проблему балансировки в этом случае, можно решить только одним путём, снизить обороты точила…..а так, кусок резины задолбаешься балансировать, да и тяжёлый круг получится, что создаст ещё большие и опасные предпосылки. лучше уж если так хочется такое колесо, выточить легковесное из люминя и обрезинить……вот как то так.

Xoma Minsk 30-09-2014 13:02

Делал давно на точило колесо из резины диаметром то ли 160,то ли 180.Технологию описал выше. Выравнивал на включенном точиле при помощи гравера.При 1500об. вибраций и биений не обнаружил. А дальше дело каждого-думать или попробовать)Резина—не самый сложнообрабатываемый материал,и делов на пару часов.Не понравится—всегда можно выкинуть)А можно и дальше размышлять "бьёт-не бьёт".Тем же гравером отцентровать,если вдруг бьёт)

Семен Михалыч 30-09-2014 14:00

У меня тоже такой круг есть.
Но отверстие делал не на втулку на точиле а на сам вал, диаметр16.
Отверстие можно на токарном сделать, или на сверлильном трубчатым сверлом, смазывать водой при работе.
Кстати эта работа отнимет меньше времени чем мы тут потратили на посты.))

Шухер 30-09-2014 14:38

Перьевым сверлом
Центровка на малых напильником.

serega91 30-09-2014 17:26

Вырезал такое с помощью заточенного куска трубы нужного диаметра, аэрозольной силиконовой смазки и 10т пресса.

Дмитрий-471 30-09-2014 17:52

Вырезал на токарном отверстия до 80мм диаметром, толщиной как раз 40мм. Делал приспособу для задней бабки, в виде заточеной изнутри тонкостенной трубы и с вырезом для удаления высверленного резинового чопика.Поливал обычным машинным маслом, что под рукой было. До 50мм отвестия получаются ровными. Нагрев довольно сильный, с дымом, запахом палёной резины. Результат меня устраивал.
С уважением, Дмитрий.

arkuda 30-09-2014 17:57

Лет 25 назад на токарном станке точили из очень плотной резины различные тела вращения (в качестве матриц для литья) , диаметром 150-200мм. Профессора сдались, а старый токарь дядя Ваня сделал тоненький отрезной резец и с помощью СОВЕТСКОГО Хозяйственного МЫЛА творил чудеса

Дмитрий-471 30-09-2014 17:58

Вырезал на токарном отверстия до 80 мм диаметром, толщиной как раз 40 мм. Делал приспособу для задней бабки, в виде заточенной изнутри тонкостенной трубы и с вырезом для удаления высверленного резинового чопика. Поливал обычным машинным маслом, что под рукой было. До 50 мм отверстия получаются ровными. Нагрев довольно сильный, с дымом, запахом палёной резины. Результат меня устраивал.
С уважением, Дмитрий.

vityuxa 30-09-2014 18:57

Все же балеринкой! на заводе "вакуумщики" резали и более толстые листы, и не блины, а кольца! И из черной и из вакуумной резины. Сам резец очень тонкий миллиметр- полтора, как ножик по форме шириной с надфиль, и постоянно эмульсия в рабочую зону. Ща обороты не вспомню, но довольно медленно 300-400 не более, не помню короче. Ровненько хоть 500Х5, как отлитые. Труда сделать балеринку вроде не составит, принцип у всех один. И только на проф станке, чем больше ….

Gunmen 01-10-2014 04:08цитата:Originally posted by alex-wolff:

балеринка (как на картинке из предыдущего поста), не поможет, зажимать резиной будет резцы

что бы не зажимало место реза смачивается или смазывается.

сам вакуумщик в прошлом. белую резали на уплотнители.

Резиновая пробка

если что-то сложное по форме — заливали лист резины жидким азотом и чуть не напильником обрабатывали
обороты на виторезном 100-200. зависит от резины и диаметра.

Al.P 01-10-2014 06:52

Резал несколько раз диаметр 22мм, толщина-30мм дешевым китайским перьевым сверлом по дереву, со смачиванием водой, на "Джет-8", самых малых оборотах.

choopokapra 01-10-2014 08:22цитата:Изначально написано Дмитрий-471:
Вырезал на токарном отверстия до 80мм диаметром, толщиной как раз 40мм. Делал приспособу для задней бабки, в виде заточеной изнутри тонкостенной трубы и с вырезом для удаления высверленного резинового чопика
С уважением, Дмитрий.

ктт 01-10-2014 09:01цитата:На сколько я понял (догадался) из поста ТС, он хочет сделать колесо на точило, так вот….ладно отверстие, другое дело как он будет балансировку на этом кругу делать? вот где гемор, а дырку то просверлить не такая большая проблема.
Можно сразу отговорить, что бы человек не пострадал?…..хотя может мои предположения не верны, но как то уж больно похоже….колесо 200мм, дырка 32мм (под втулку оправки)…..может проще сразу на вал точила? всяк проще просверлить 17-19мм, чем под переходную втулку на 32.
Хотя это от проблемы балансировки не избавит…..как я понял задача приспособить колесо на бесконечную ленту. Так? проблему балансировки в этом случае, можно решить только одним путём, снизить обороты точила…..а так, кусок резины задолбаешься балансировать, да и тяжёлый круг получится, что создаст ещё большие и опасные предпосылки. лучше уж если так хочется такое колесо, выточить легковесное из люминя и обрезинить……вот как то так.
полностью согласен с Александром
Дмитрий-471 01-10-2014 16:58цитата:Изначально написано choopokapra:

Как крепили резину в патроне — в кулачки патрона или на какую оправку?

имею токарный, но нет обратных кулачков что бы зажать такой диаметр

Крепил не в патроне. делал оправку,так как резина была прямоугольной формы

Роман_Дягелев 04-10-2014 21:00

Я чуть меньше диаметр прорезал заточенной трубой с заточкой изнутри. А на конец приварил "отработанную" торцевую головку и насадил трещётку на 1/2 и нажимая сильно прокручивал. Аккуратно и быстро. Но заточить хорошо надо.

TRYP 04-10-2014 22:24

Вопрос стоит о посадочном месте? если да, то советую уменьшить диаметр отверстия и напрессовывать резину на вал, или это ролик от гриндера Никитиного? перед сверлением посадки рекомендую разметить не только посадочное но и наружый диаметр, поможет с поиском оптимального расположения центра.

Главная▲▼

Резка резины или силикона – нетривиальная задача, потому что сразу встает вопрос – чем резать и как. Применение лазерного резака не всегда подходящий здесь способ решения. Мы постараемся развеять миф о том, что подобного вида материалы затруднительно обрабатывать и механическим способом.

Известные нам свойства силикона – его эластичность, долговечность, низкая электропроводность – делают этот материал незаменимым в изготовлении разнообразных подложек, уплотнителей, прокладок, колец, эластичных лент, ремней для передаточных механизмов и узлов и пр.

Трубчатые сверла для резины

Но при обработке часто можно столкнуться с рядом проблем, связанных с нарушением техники производства, с неправильным хранением, перегревом. Появляется пористость, уменьшается твердость, снижается прочность, повышается деформация.

Эффективность лазерной резки напрямую зависит от толщины разрезаемого материала и его горючести. И чем толще материал, тем больше вероятность повредить изделие, нарушив его геометрию тепловым воздействием, что в итоге портит товарный вид и качества изделия. Вследствие воздействия лазерного луча, на материале возникает отверстие с диаметром, превышающим толщину линии реза. Точка входа смещается в сторону, и прожигание входного отверстия в материале идет вне контура изделия или в его выпадающей, нерабочей части, что приводит к дополнительным тратам расходного материала и удорожанию конечного изделия.

Другая проблема – резка резины лазерным лучом может сопровождаться обугливанием торцевой поверхности. Обычно это происходит при большой толщине – более 20-25 мм – обрабатываемого материала. И если с помощью лазера нарезаются, например, резиновые изоляторы, может потребоваться дополнительная проверка на проводимость полученных изделий, так как у обугленного материала изоляционные свойства существенно ухудшаются.

Резка на плоттерах с ЧПУ

Плоттерная резка резины – это способ обойти такие проблемы, и на нашем производстве мы уже несколько лет выполняем заказы на резку резины и похожих в плане обработки материалов: силикона, неопрена и пр. при помощи плоттера с ЧПУ. Обработанные на плоттере изделия получаются с чистым, ровным и аккуратным краем без нагара и сажи.

Резка силикона или резины производится ножами из высоколегированной стали, которые оставляют идеально гладкую поверхность, не требующую дополнительной обработки, на раскройных комплексах с размером рабочего стола 1330×800 мм и 1800×3200 мм. Материал прижимается вакуумом, что полностью исключает деформацию любого рода. Высота балки 60 мм позволяет выполнять резку толстой резины – до 50 мм толщиной – или резку в несколько слоев, а скорость обработки может быть выше, чем при использовании лазера. В работе мы используем специализированный софт, с помощью которого можно расположить эскиз максимально эффективно, чтобы сэкономить материал и, следовательно, снизить стоимость в пересчете на единицу изделия.

Резка листовой резины или фигурная резка по эскизу любой сложности выполняется в строгом соответствии с макетом, предоставленным заказчиком.

Если вы не уверены, что материал подходит для этого вида обработки, то мы рекомендуем вам перед заказом воспользоваться услугой бесплатной тестовой резки.

Записаться на тестовую резку

Конструкция биде для обыкновенного унитаза получилась совсем простой и доступной для повторения практически любому домашнему мастеру.

Подводка в чашу унитаза воды для фонтанчика биде

Первым и самым сложным вопросом оказался вопрос, как подвести воду в чашу унитаза. Закрепить трубку со штуцером на крышке унитаза не хотелось, так как крышку периодически приходится снимать для мойки. Сверлить отверстие в фаянсе унитаза непростая задача, да и унитаз может дать трещину. Очередной визуальный осмотр унитаза для поиска пути для прокладки водовода для биде подсказал простое решение.

Так как трубка гибкая, то она, пройдя через извилистый водовод унитаза, при входе в его чашу сориентировалась торцом произвольно. Для придания нужного направления и возможности фиксации трубки, а также получения возможности закрепить на ней форсунку, внутрь трубки после продевания, со стороны чаши унитаза, было вставлено одно из латунных колен вышеупомянутой телескопической антенны диаметром 4 мм, длинной 150 мм. При внутреннем диаметре трубки для биде 4,5 мм, колено легко вставилось, но вынуть его можно было, только прилагая значительное усилие.

Далее трубка для биде со вставленным антенным коленом обратно была задвинута в водовод унитаза. Так как водовод не прямолинейный, а трубка прямая, то она, упираясь о стенки водовода, достаточно прочно в нем зафиксировалась, даже слегка изогнувшись. Это было приятной неожиданностью, вопрос о закреплении трубки для биде решился сам собой.

Предварительно, в непосредственной близости от торца, в латунной трубке на боковой поверхности было сделано прямоугольное отверстие для прохода воды в форсунку.

На фотографии Вы видите, как установилась трубка для фонтанчика биде в чаши унитаза. Получилось гораздо лучше, чем я ожидал. Осталось придумать и изготовить форсунку.

Одним из главных требований к материалам водовода для биде это коррозионная стойкость, поэтому использовался пластик и латунь. К форсунке для фонтанчика предъявляются дополнительные требования, материал должен быть антибактериальным. Удовлетворяющий всем этим требованиям, из доступных материалов, оказался фторопласт, еще его называют тефлон. Фторопласт устойчив к воздействию внешней среды, не растворяется даже в царской водке. К нему ничего не пристает, даже бактерии и грибки. Имеет белоснежный цвет и легко обрабатывается. Идеальный для изготовления форсунки биде материал.

В центре прямоугольной заготовки из фторопласта размером 10×10×30 мм, вдоль, сверлится отверстие диаметром 4 мм, на глубину 25 мм. Для определения угла, под которым нужно будет сверлить отверстия для фонтанчика, одел будущею форсунку на установленную латунную трубку в унитазе, приложил линейку к заготовке таким образом, чтобы ее край проходил через цент очка унитаза и нанес линию на заготовке. Если заготовка будет слабо держаться на латунной трубке, то торец латунной трубки нужно немного развальцевать.

В заготовке сверлится сначала одно отверстие диаметром 1 мм для фонтанчика, затем после испытаний, если струя попадает куда задумано, это отверстие рассверливается до 2 мм (определено опытным путем). Для проверки правильности угла сверления отверстий, заготовка надевается на латунную трубку, на электромагнитный клапан подается напряжение, вентилем устанавливается желаемый напор фонтанчика.

После придания с помощью обработки на наждачной колонке форсунке желаемой формы, можно приступать к монтажу системы биде в унитаз.

Съемная конструкция форсунки позволяет в процессе эксплуатации подобрать оптимальный угол и количество отверстий в ней. При этом, благодаря прямоугольному отверстию в латунной трубке, можно в форсунке просверлить отверстия с четырех сторон и поворачивая ее на 90° выбрать понравившийся режим омывания.

Установка биде в унитаз

Для установки предлагаемой конструкции биде в унитазе необходимо демонтировать сливной бачоек . Крепится сливной бачок к площадке унитаза с помощью двух болтов с резьбой М10. Болты с одетыми на них резиновыми прокладками вставляются с внутренней стороны сливного бачка, проходят через отверстия в площадке унитаза и снизу тоже через резиновые прокладки, закручиваются гайками.

При выполнении этой работы могут возникнуть трудности, в случае если болты сделаны из стали и сильно поржавели. Нужно заблаговременно приготовить комплект крепежа для замены. Когда я устанавливал унитаз, то сразу заменил стальные болты шпильками из нержавеющей стали, а гайки, заменил на гайки из капролона. За 12 лет эксплуатации внешний вид крепежа не изменился, и гайки открутились с легкостью.

После освобождения сливного бачка от болтов, нужно его снять с площадки унитаза. Если гибкий шланг позволит, то можно рядом с унитазом поставить табуретку и на ней временно разместить сливной бачок. Перед взором откроется картина, как на фотографии ниже.

Белые следы на площадке, это силикон, нанесенный при установке сливного бачка. Перед установкой новой резиновой прокладки их нужно обязательно удалить. Прокладка оказалась в отличном состоянии, и ее можно было оставить. Но уже было просверлено отверстие в новой, ее и пришлось установить.

Перед установкой прокладки, нужно продеть в просверленное отверстие трубку для биде, пропустить ее через сливное отверстие и водовод унитаза в чашу, вставить в трубку для биде латунную трубку. Далее зафиксировать полученную конструкцию в водоводе унитаза, как при проведении эксперимента.

На всякий случай желательно дать слабину трубке биде в виде кольца, размещенного в сливном отверстии унитаза.

При установке сливного бачка на прокладку унитаза обнаружилось, что седло сливного отверстия в бачке выступает кольцом с фиксирующей его гайкой из бачка и передавливает шланг для подачи воды в биде. Пришлось в пластмассовом кольце и гайке круглым напильником сделать выборку в месте прохождения трубки.

После этого сливной бачок устанавливается на место, закрепляется болтами и проверяется подача воды по трубке для биде. Далее, в сливном бачке устанавливается снятая ранее арматура и бачок закрывается крышкой.

Механическая часть работы с унитазом по оснащению его дополнительной функцией биде и подачи воды окончена.

Внешне унитаз не изменился, только в его чаше появилась маленькая белоснежная форсунка биде в форме капли, фонтанчик воды из которой всегда будет готов удовлетворить Ваши гигиенические потребности.

В холодное время года вода в водопроводе холодная и может вызывать при проведении гигиенических процедур неприятные ощущения. Для этого воду можно пропускать через буферную емкость, в которой она будет подогреваться до комнатной температуры.

Можно не устанавливать электромагнитный клапан, управляя подачей воды вращением вентиля крана. Но гораздо удобнее эту задачу решать дистанционно, с помощью

§ 10. СВЕРЛЕНИЕ И ПРОЖИГАНИЕ ПРОБОК

Отверстия в пробках чаще всего делаются для пропускания стеклянных трубок. Проделывать отверстия посредством прокалывания шилом не следует, так как пробка станет крошиться и отверстие получится крайне неровным и негодным для плотного удержания трубки.

Рис. 237. Правильно и неправильно просверленные отвер стия. Прожигание корковой пробки (Е). Расширение отверстия (F).

Приступая к сверлению, следует убедиться в том, что сверла наточены; только тогда отверстие выйдет ровным. Сверление производят после подгонки пробки к горлышку. Диаметр сверла должен быть немного меньше диаметра трубки. Пробку следует держать в руке, но не опирать ее о стол (рис. 236, Е). Между просверливаемой пробкой и ладонью целесообразно поместить вторую, вспомогательную пробку а (рис. 236, D). Перед сверлением смачивают сверла в воде. Сверление начинают, держа сверло, как указано на рисунке 236, А. Затем помещают руку на рукоятку (рис. 236, В) и продолжают сверление, следя за тем, чтобы осевые линии сверла и пробки совпадали. Когда сверлится два или три отверстия, их оси должны быть параллельны друг другу (рис. 237, В и С). Не следует нажимать на сверло чересчур сильно, так как при этом поверхность отверстия выйдет неровной.

Наиболее ответственным является последний момент сверления, когда сверло близко к выходу наружу. Если не подложить-вспомогательную пробку и сильно нажимать на сверло, то пробка в месте выхода сверла выкрошится (рис. 237, D).

После сверления следует тотчас же удалить из сверла пробочный столбик Ь, выталкивая его металлическим прутком, входящим в комплект сверл (рис. 236, F). С особой осторожностью надо производить сверление двух, а тем более трех отверстий в одной пробке: важно не выкрошить перемычки между ними (рис. 237, В, С).

Прожигание пробки производится с помощью раскаленного конца стального прутка (рис. 237, Е). Обуглившийся слой можно удалить из отверстия, пользуясь тонким круглым напильни-

ком. У вставляемой в отверстие стеклянной трубки следует оплавить конец, что облегчит эту операцию. Вставляемую трубку надо поворачивать, действуя в то же время в продольном направлении (рис. 234). Полезно для облегчения смочить трубку водой. Следует обратить внимание на то, чтобы правильно взяться за трубку во избежание ее излома и поранения руки (рис. 234).

Крупные отверстия в пробке могут быть вырезаны острой круглой стамеской и затем выравнены посредством опиливания круглым напильником (рис. 237, F).

§11. СВЕРЛЕНИЕ РЕЗИНОВЫХ ПРОБОК

Резиновые пробки труднее сверлить, чем корковые. Поэтому при сверлении резиновых пробок необходимо применять особо остро заточенные сверла и, кроме того, несколько раз смачивать их рабочие концы густым мыльным раствором (потереть о мокрый кусок мыла и смочить глицерином).

Нельзя сильно нажимать на сверла, особенно в конце процесса, иначе отверстие выйдет коническим. Если при извлечении сверла для очередной смазки столбик каучука оборвется и останется внутри сверла, то его нужно вытолкнуть перед дальнейшим сверлением.

Попытки проделать (проколоть) отверстие в каучуковой пробке шилом будут безуспешными. Прожигание же отверстия раскаленным металлическим прутком применимо лишь для тонких слоев каучука. Прожигание сопровождается выделением паров с неприятным запахом.

Стеклянные трубки вставляются в сделанные отверстия так же, как и в корковые (рис. 234). Смачивание водой или мыльным раствором облегчает эту операцию.

§ 12. РЕЗАНИЕ ЛИСТОВОГО КАУЧУКА

Каучуковые трубки и листовой каучук можно разрезать острым ножом или обыкновенными острыми ножницами. Каучуковые нити и ленты можно нарезать из листового каучука или разрезанных вдоль и распластанных каучуковых трубок. Резать необходимо самым острым ножом или бритвой. При этом надо пользоваться металлической линейкой как направляющей.

§ 13. ПРОДЕЛЫВАНИЕ ОТВЕРСТИЙ В КАУЧУКЕ

Крупные отверстия в листовом каучуке могут быть вырезаны ножницами или острым ножом. Для проделывания небольших отверстий следует применять хорошо заточенные пробочные сверла (при^этом листовой каучук расстилают на листе фанеры). Совсем малые отверстия в листовом каучуке и в стенках каучуковых трубок можно прожигать раскаленным шилом (рис. 238).

Рис. 238. Проплавление отверстий в каучуковой трубке.

При этом края отверстия окажутся липкими; для уничтожения липкости их следует присыпать тальком.

§ 14. СОЕДИНЕНИЕ КАУЧУКОВЫХ ТРУБОК

Каучуковые трубки одинакового диаметра соединяются при помощи короткой металлической или стеклянной трубки

Рис. 2^9. Надевание резиновой трубки на стеклянную.

Рис. 240. Стеклянная соединительная му&та (А и В). Закрепление резиновой трубки на стеклянной (С-М).

(рис. 239, В). Диаметр этой трубки берется несколько большим диаметра просвета каучуковых трубок. Торцы стеклянной соединительной трубки должны быть закруглены, что достигается их оплавлением (гл. 12, § 9). На рисунке 239, А показано, как следует надевать каучуковую трубку на стеклянную.

Во избежание соскакивания каучуковых трубок со стеклянной их следует подвязывать при помощи проволоки или суровой нитки (рис. 240, С -G). Такое подвязывание совершенно необходимо в установках со ртутью и в случае, когда по трубкам канализируются газ или вода, находящиеся под давлением. Заворачивание конца каучуковой трубки, как показано на рисунке 239, Си£>, повышает прочность соединения.

Если диаметр соединительной трубки меньше диаметра каучуковой трубки, то необходимое уплотнение достигается нама*

тыванием на конец соединительной трубки полоски бумаги, смазанной резиновым клеем (рис. 240, L), и перевязыванием места соединения проволокой (рис. 240, М).

В продаже имеются соединительные стеклянные трубки, снабженные на концах вздутиями (рис. 240, Л и Я). Надетая на такую соединительную трубку каучуковая трубка обычно не требует подвязки (рис. 240, К) Для соединения каучуковых трубок различного диаметра в продаже имеются соединительные конические трубки (муфты) со вздутиями различного диаметра (рис. 240, А и В).

Чтобы каучуковые трубки легче надевались на стеклянные или металлические соединительные трубки, полезно их концы смачивать водой.