Главная » Материалы » Коттедж из круглого бревна. Особенности изготовления сруба из круглого леса

Коттедж из круглого бревна. Особенности изготовления сруба из круглого леса

Оцилиндрованное бревно - популярный в строительстве материал, используемый для постройки деревянных коттеджей, загородных домов, бань, срубов и других сооружений. Его отличительная особенность - максимальная близость к естественной форме ствола дерева, что дает возможность возведения построек, отличающихся привлекательным и аутентичным внешним видом. Оцилиндрованное бревно имеет округлую форму и изготавливается промышленным способом. Каждый элемент проходит механическую обработку - оцилиндровку, в процессе которой снимается верхний слой и материалу придается строгая округлая форма. Затем происходит процесс сушки и только после этого заготовки обрабатываются специальными составами и пропитками, улучшающими эстетические и эксплуатационные характеристики. На некоторых заготовках дополнительно подготавливаются специальные чаши под пазы, шипы, гребни, так что на строительную площадку поступают уже готовые к использованию элементы.

Достоинства домов из оцилиндрованного бревна

Срубы домов из оцилиндрованного бревна относятся к одному из самых популярных типов построек благодаря целому ряду преимуществ:

высокая экологичность. При производстве оцилиндрованного бревна не применяется клей и прочая химия, негативно влияющие на здоровье;
аккуратность и привлекательный внешний вид. Строительство домов из оцилиндрованного бревна осуществляется из заготовок одного диаметра, имеющих ровную, гладкую поверхность, что обеспечивает высокую эстетичность и оригинальность конструкции;
отсутствие необходимости внешней отделки. Волнообразный рельеф является их своеобразной визитной карточкой, что позволяет значительно сэкономить бюджет при возведении дома;
долговечность. Дерево - прочный и износостойкий материал, поэтому при условии соблюдения правильной технологии постройки дом из оцилиндрованного бревна способен прослужить не одно десятилетие;
хорошая теплозащита. Дерево обладает отличными теплоизоляционными характеристиками.

Кроме того, строительство домов из оцилиндрованного бревна не занимает много времени. Заготовки не требуют правки, идеально стыкуются и складываются в сруб. Поэтому, если Вы приняли решение заказать дом из бревен, можете быть готовы к тому, что уже за несколько недель на Вашем участке вырастет готовое сооружение.

Дерево, будучи экологически чистым материалом, не только эффективно сохраняет тепло, но и придает воздуху в помещении особый аромат.

Чтобы построить деревянную , нужно вначале подготовить брус.

Этап 1. Подготовка кругляка

Внимание! Для определения качества бревен (вы в любой момент сможете отказаться от пиловочника низкого сорта), необходимо знать об идеальных условиях заготовки, которые мы рассмотрим ниже.

Лес-кругляк необходимо заготавливать при минусовой температуре, то есть зимой. Именно в это время минимизируется количество влаги в древесине, следовательно, во время сушки материал будет меньше деформироваться и растрескиваться.

В целях долговечности сруба, при строительстве используются определенные участки бревен (так называемые комлевые бревна). Эти участки начинаются от корневища и заканчиваются у кроны. Такие комлевые бревна более плотные (чем выгодно отличаются от верхушек) и в них практически нет сучков. Также к критериям выбора относятся круглая форма и степень кривизны ствола. В обоих случаях браком является погрешность, превышающая 1 см на погонный метр.

Внимание! Если длина, например, 5 м, а погрешность превышает 5 см, то бревно смело можно забраковать.

То же относится и к диаметру. К примеру, диаметр основания бревна составляет 35 см, в то время как верхушки – 25 см или меньше. Такой кругляк категорически не рекомендуется к применению в строительстве.

Наконец, обратите внимание на породу дерева. В идеале для бани должны использоваться хвойные породы деревьев (ель, лиственница и проч.). Лиственница характеризуется устойчивостью к влаге, хотя в крайнем случае можно прибегнуть и к сочетанию «сосна-ель», в котором из сосны возводятся несколько первых венцов. А если при строительстве используется только ель, то материал необходимо несколько раз обработать антисептическим средством.

Дальнейшие действия выполняйте в соответствии с составленным ранее проектом. Такой можно составить самому, найти в Интернете или же заказать у специалистов. Именно с помощью этого документа можно рассчитать требуемое количество расходного материала, определить площадь и форму основания.

Этап 2. Обработка бруса

Шаг 1. После того как вам привезли расходный материал (или вы спилили и доставили его самостоятельно), ему необходимо дней 25-30 для того, чтобы отлежаться.

Шаг 3. Затем приступите к обработке. Вначале очистите бревна от коры (делайте это аккуратно, чтобы те не растрескались), оставив ее немного по бокам – примерно по 15-сантиметровой полоске с каждой стороны.

Шаг 4. После обработки уложите бревна на хранение примерно в 25 см от поверхности земли. Можете укладывать как угодно – штабелями, пачками и т. д., главное, чтобы дистанция между бревнами составляла 7-10 см.

Видео – Подготовка бревен

Этап 3. Строительство фундамента

Сразу оговоримся, что от массивных монолитных можно отказаться ввиду незначительного веса будущей конструкции. С целью экономии можете прибегнуть к одному из двух возможных легких конструкций, а именно к:

ленточному фундаменту;
столбчатому.

Рассмотрим каждый из вариантов.

Для строительства такого основания по всему периметру, а также под будущими стенами, выройте траншею шириной в 40 см и глубиной в 50 см, уложите на дно «подушку» из песка и гравия. Далее уложите арматуру, соорудите опалубку высотой в 50 см и залейте бетонный раствор. В результате высота составит примерно 1 м.

Внимание! Более конкретная высота зависит от глубины промерзания почвы в конкретном регионе.

Видео – Заливка фундамента

Внутри периметра насыпьте полосы из песка и щебня. В будущем полосы можно будет залить бетоном или же построить на них деревянный пол. Выбор того или иного варианта зависит от личных предпочтений и финансовых возможностей.

Фундамент столбчатого типа

В случае потребуется возвести опоры. Тут возможны два варианта:

кирпичные;
из асбестовых труб.

Разместите опоры по углам периметра, а также подо всеми стенами с шагом в 1,5 м. Под каждой опорой предварительно уложите бетонную «подушку». В каждой опоре зафиксируйте по нескольку прутов арматуры таким образом, чтобы последние выступали над поверхностью минимум на 30 см.

Соорудите опалубку высотой в 40 см, уложите в ней арматуру и свяжите ее с прутами, выступающими из опор. Залейте бетонным раствором. Через четыре-пять недель, когда бетон полностью высохнет, можно приступать к дальнейшим работам.

Этап 4. Гидроизоляция основания

Обработайте поверхность фундамента расплавленным и уложите поверх слой рубероида. После полного высыхания битума повторите процедуру. В результате у вас будет надежная двухслойная .

Этап 5. Подготовка инструментов

Для работы потребуется такое оборудование:

Последнему инструменту – «черте» – уделим особое внимание. Для изготовления потребуется стальная проволока с остро заточенными концами. Согните проволоку пополам так, чтобы она приобрела форму циркуля, можете дополнительно закрепить рукоятку. Этот инструмент потребуется при разметке бревен.

Этап 6. Строительство сруба бани

Существует несколько технологий сборки:

Первый вариант – русская рубка – является самым простым в выполнении, с ним вполне может справиться даже неопытный плотник. Поэтому рассматривать будем именно эту технологию.

Шаг 1. Строительство сруба следует проводить поэтапно и начинать с окладного венца (иными словами, с первого). Бревна, которые послужат окладным венцом, оттешите на кант для максимально плотного прилегания к фундаменту.

Шаг 2. Поверх гидроизоляционно го слоя уложите первую пару бревен. Следующую пару уложите под углом в 90ᵒ относительно первой и соедините все в «чашку».

Внимание! «Чашка» является наиболее простым вариантом соединения при строительстве сруба зданий. Выполняется достаточно просто: в нижней части бревна замеряются границы будущей «чашки», затем при помощи «черты» размечается углубление. После повторной проверки размеров углубление аккуратно вырубается топором.

Можете использовать бензопилу – это значительно сэкономит время. Хотя финальную отделку «чашек» все равно придется делать топором.

Внимание! В стартовом венце «чашки» не будут глубокими, вследствие чего бревна не будут соприкасаться с основанием. Поэтому в появившийся зазор заложите подкладень – небольшой кусок доски требуемой толщины, обработанный антисептиком и покрытый утеплителем.

Шаг 3. Далее уложите второй венец, используя максимально толстые бревна. Это объясняется тем, что в дальнейшем вы врубите в них половые лаги. С целью плотного прилегания проделайте в верхнем бревне продольный паз, который равнялся бы трети диаметра предыдущего бревна. Для черчения границ паза уложите верхнее бревно на нижнее и выполните разметку при помощи «черты».

Внимание! Продольный паз может быть полукруглым и треугольным. Если в наличии есть бензопила, то вы справитесь с треугольным пазом за две-три минуты. Но помните: бревна с подобным пазом не будут плотно соединяться, что негативно скажется на термоизоляционны х свойствах стен.

Очевидно, что оптимальным вариантом является паз полукруглой формы. Проделайте его бензопилой, для удаления остатков используйте стамеску.

Шаг 4. Утеплите соединения бревен, желательно с помощью льноджутового полотна. Один кусок полотна уложите на нижний венец, вторым уплотните продольный паз (в особенности если последний имеет треугольную форму).

Шаг 5. Соедините венцы между собой. Здесь можете использовать:

шканты квадратной формы;
круглые нагели из дерева.

Второй способ предпочтительнее, т. к. нагели можно приобрести уже готовыми и проделать отверстия при помощи электродрели.

Сделайте отверстия с шагом в 1-1,5 м, параллельно прошивая полностью пару верхних венцов и не полностью – третий (снизу). Во избежание перекоса по окончании усадки утапливайте нагели в верхний венец минимум на 6-7 см.

Шаг 6. Подняв стены на нужную высоту, уложите поверх них потолочные балки и стропила. Если использовалась влажная древесина, то вместо стропил уложите листы шифера и дождитесь усадки конструкции. Обычно для этого достаточно один раз перезимовать, но в идеале усадка должна длиться год-полтора.

Весной, когда усадка закончена, приступите к конопатке.

Видео — Крыша из осиновой дранки

Этап 7. Дверные, оконные проемы

Мы специально начали разговор о проемах после окончания строительства, т. к. есть два варианта их обустройства.

Этап 8. Конопатка бревен

По окончании усадки выполняется конопатка сруба. Для этого подготовьте такое оборудование:

молоток;
конопатку (из дерева либо металла).

Внимание! Если вы уплотняли межвенцовое пространство паклей или мхом, то можете пропустить этот этап, поскольку конопатка вам, скорее всего, не потребуется. Но если вы обнаружили хоть малейшие щели, то процедуру все же лучше выполнить.

Приступайте к работе исключительно после полного высыхания утеплителя. Вначале скрутите материал (паклю или мох) в жгут, после чего забейте между венцами посредством молотка и конопатки.

Можете использовать ленточный джут – в таком случае материал попросту фиксируется гвоздями или монтажным степлером.

Видео – Конопатка сруба

Этап 9. Крыша

Как только дерево даст усадку, можете начинать строительство . Если сделать это раньше, то крышу попросту поведет.

Шаг 1. Уложите на обвязку стен деревянные балки (об этом мы уже говорили).

Шаг 2. Зафиксируйте балки и прикрепите к ним стропильные ноги с шагом в 1 м. В коньковой части спилите стропила под соответствующим углом для соединения.

Шаг 3. Прибейте к стропильным ногам сплошной дощатый настил (если планируется использование рулонного кровельного материала) или сделайте обрешетку (если будете использовать шифер, черепицу и проч.).

Шаг 4. Установите кровельное покрытие согласно инструкции к конкретному материалу.

Шаг 5. Укройте конек оцинкованной листовой сталью для защиты от агрессивного воздействия окружающей среды.

Шаг 6. Фронтоны крыши зашейте сайдингом или вагонкой.

Пример сруба с кровлей из дранки

Иногда при сборке возникает необходимость в стыковке бревен. В таком случае не допускайте того, чтобы стыки располагались друг над другом. Более того, в нижнем венце стыковки недопустимы.
При укладке сруба на готовый фундамент можно собрать бревна еще до просушки, уложив между ними уплотнитель.
Окна желательно оборудовать уже после усадки, т. к. в противном случае они могут перекоситься.

Теперь вы знаете, как построить сруб своими руками .

Стремление вырваться из урбанизированного пространства и хоть в какой-то мере почувствовать единение с естественной красотой окружающего мира в загородных условиях делает популярным спрос на уже готовый дом из кругляка и возведение по типовым или индивидуальным проектам.

В последнем случае, по оценкам специалистов, заказчику не придется долго ждать воплощения в реальность своей мечты об идеальном уюте и неповторимом интерьере с легким древесным флером.

Учет необходимых нюансов при проектировании

Однако непосредственно сооружению дома из кругляка «под ключ» предшествует творческий подготовительный этап, который выполняют специализированные архитекторские студии или сотрудники компании-застройщика. На этой стадии заказчик может заявить о всех своих пожеланиях и идеях, частично скорректировать даже типовой проект. Если же строительство будет происходить на основе индивидуальной разработки, то перед ее созданием нужно по максимуму собрать и проанализировать исходные данные: предполагается летний тип усадьбы или для круглогодичного пребывания, на какое количество постоянных жильцов и гостей она должна быть рассчитана, учесть образ жизни владельцев деревянного особняка.
Кроме того, исследуется земельный участок под постройку (конфигурация, размеры, рельеф, особенности почвы), чтобы правильно выбрать месторасположение здания с привязкой как к ландшафту, так и сторонам света, окружающим постройкам. Для получения полноценного проекта дома от заказчика могут потребоваться топографическая съемка участка, а также геологические изыскания. Например, возведение особняка в болотистой местности возможно только на сваях, а естественные неровности рельефа выигрышно использовать для подчеркивания доминирующей позиции усадьбы.
Учет необходимых нюансов при проектировании позволяет создать идеальную в каждом конкретном случае концепцию с последующей ее пространственной визуализацией с помощью ручной графики или компьютерного моделирования. Следующий шаг в реализации замысла получения красивого дома – подготовка эскиза. На этом этапе происходит детализация всей конструкции: прорисовывается поэтажный план, включая кровлю, оконные и дверные блоки, отображается продольный и поперечный разрезы здания, окончательно формируется внешний вид фасада.

Эскизный проект становится базовым для расчетов рабочего плана, который включает архитектурную и конструктивную части. Специалистам приходится учитывать разновидность древесины и размеры кругляка, технологию обработки и укладки бревен, толщину стен, наклон крыши, тип фундамента. Также выбираются перекрытия, если предполагается сооружать не одноэтажное строение, уточняется расположение стропил, перемычек, балок, подготавливается инженерно-техническая документация. И только после перепроверки всех данных и согласования пакета чертежей с заказчиком начинается реализация творческого замысла.

Этапы и особенности строительства дома из кругляка

Современное искусство сооружения жилища из дерева немало позаимствовало из многовекового опыта старинных мастеров.

Поэтому построить дом из кругляка не занимает много времени, а долговечность такой конструкции, как отмечают специалисты, составляет 50-250 лет.

Весь процесс складывается из нескольких этапов:
1. Подготовка участка и обустройство фундамента. После выравнивания площадки, в зависимости от будущей нагрузки, на основание здания на оптимальной глубине заливается фундамент. Для нормальной почвы в малоэтажной застройке, обычно, используется его ленточная монолитная разновидность. Чтобы надежно гидроизолировать затвердевшую бетонную смесь, нужно купить и уложить рубероид или битум.
2. Монтаж стен. С целью усиления всей конструкции оцилиндрованные бревна размещаются в шахматном порядке и скрепляются нагелями. В работе используется древесина естественной влажности отечественная, финская или другая. Несмотря на ее высокую способность сохранять тепло, между бревнами плотно укладывается утеплитель (лен, пакля, мох, синтетическая лента). Особое внимание – угловым местам стыка. Если строится двухэтажный , то по завершении возведения стен первого этажа, проводятся работы по монтажу межэтажных перекрытий. Полученный каркас включает также стропильную обрешетку, на которую настилается кровля из современных материалов.
3. Другие виды монтажа. Внутренняя отделка занимает особое место и включает укладку из подготовленной древесины пола, потолка, а также формирование оконных и дверных блоков. Также проводятся работы по шлифованию стен и обработке деревянных конструкций снаружи и внутри биозащитным составом.
4. Проведение инженерных коммуникаций. На завершающем этапе в заранее подготовленных местах прокладывается оборудование для водоснабжения, канализации, отопления. Особенности строительства дома из кругляка предусматривают индивидуальное решение этого вопроса в зависимости от предпочтений заказчика.

Из какого дерева строить дом из кругляка

Еще на подготовительной стадии придется подумать над тем, как построить загородное жилище и какую древесину выбрать. Внешний вид этого природного материала, его структура характеризуются спецификой в зависимости от разновидности.

При этом эксперты рекомендуют использовать хвойные породы. Они обладают свойством «дышать» и в то же время влагостойки, прочны и экологичны. Если в вашей местности лес изобилует елью и сосной, то лучшего варианта можно и не искать. При возможности приобрести лиственницу или пихту следует остановиться на этих сортах, так как они не подвержены гниению и долговечны. К тому же вопрос, как утеплить такое домовладение, отпадет сам собой.

Как выбрать подрядчика на дом из кругляка?

По мнению профессиональных застройщиков, правильное решение по подрядчику – это 70% качества дома независимо от того, сколько стоит. При выборе в первую очередь нужно учесть:
– опыт подрядчика в сооружении особняков по интересующей вас технологии;
– отзывы клиентов, уже проживающих в новостройках;
– наличие у компании-претендента высокотехнологичного оборудования и желательно своей производственной базы;
– степень готовности представителей застройщика составить детальную смету, а не упрощенную.
Также нелишним будет посетить профильные выставки-продажи, где наглядно демонстрируются предложения рынка. А обзор сайтов специализированных компаний поможет и определиться с подрядчиком, и пополнить знания, как сделать сруб из кругляка в соответствии с собственными представлениями о комфортном жилье.

Качественный коттедж - это не обязательно каменная постройка в два-три этажа. Не менее надёжным и в то же время красивым и экологически чистым является и дом из кругляка. Такой коттедж станет семейной гордостью.

Кругляком называют подготовленное на производстве оцилиндрованное, ошкуренное или калиброванное бревно, которое имеет единое круглое сечение по всей длине с допустимым отклонением 0,8% от своей общей протяженности. Поверхность кругляка, как правило, идеально зачищена и обработана на этапе производства антисептиками и антипиренами.

Важно: кругляком могут называть и бревно ручной рубки, которое обрабатывают исключительно топором, как это делают в Белоруссии (в Кобрине) и в России. Но здесь диаметр древесины может несколько расходиться в двух концах бревна. А поэтому кладку дома проводят в этом случае с постоянной сменой диаметров дерева в каждом венце, чтобы компенсировать таким образом перепады сечений и не нарушить горизонталь кладки венцов.

Выбор древесины для кругляка

Все дома из круглого бревна, как правило, монтируют из хвойных пород дерева. При этом свойства каждого типа древесины несколько отличаются:

Так, сосновое бревно является самым востребованным для строительства деревянного дома. Стоимость такого дерева гораздо ниже, чем других типов древесины. Однако сосна отлично справляется с температурными перепадами и хорошо сохраняет тепло. Единственный минус сосны - образование трещин при усушке бревна.
Лиственница . Более дорогой тип древесины для монтажа одноэтажного дома или двухэтажного коттеджа. При повышенном уровне влажности лиственница становится еще прочнее. Именно поэтому её используют для укладки нижних венцов дома.
Ель . Чаще всего используется для монтажа всех внутренних стен дома. Еловое бревно имеет ровный светлый оттенок по всей поверхности. Кроме того, ель обогащает воздух в доме ценными ароматами хвойных смол. Для укладки наружных стен дома ель используют реже, поскольку дерево имеет волокнистую структуру, которая при попадании влаги на бревно раскрывается.
Пихта . Имеет самую высокую стоимость среди остальных типов дерева, поэтому используется довольно редко. К пихте можно прировнять и кедровую древесину. Дом из таких сортов дерева будет красивым и прочным, но очень дорогим. О том, сколько стоит этот сорт древесины, говорить не приходится.

Преимущества сруба из кругляка

Особенности деревянного дома из кругляка формируют повышенный спрос на строительство коттеджей именно из такого материала. К основным плюсам бревенчатых коттеджей можно отнести:

Абсолютную экологичность материала;
Высокую дышащую способность дерева, что формирует оптимальный микроклимат в доме;
Низкая теплопроводность бревна-кругляка позволяет экономно расходовать ресурсы на отопление коттеджа в холодное время года и обеспечивает тепло в доме;
Испарение ценных хвойных смол в атмосферу при строительстве дома и его эксплуатации оказывает благотворный эффект на дыхательную систему домочадцев;
Кроме того, бревенчатые дома отличаются долговечностью (может стоять около 80 лет и более) и возможностью строить коттеджи в сейсмически опасных регионах.

Типы кругляка для монтажа дома

Чтобы выполнить постройку дома кругляка, можно использовать один из видов бревна, которые предлагает строительный рынок. Качество каждого из представленных видов дерева одинаково, разница лишь в типе отработки древесины. Так, купить можно такой кругляк:

Бревно оцилиндрованное . Этот тип бревна подвергают простой обработке, снимая с него верхний слой (кору) и следующий (луб) при помощи скобеля, зачищая от сучьев и смоляных карманов. В результате оцилиндрованный кругляк имеет самое плотное основание по поверхности. Такую технологию обработки дерева успешно применяют в Кобрине (Белоруссия).
Ошкуренное бревно. Именно этот тип кругляка имеет расхождения по толщине в разных своих концах, поскольку при его обработке удаляется лишь тонкий слой коры и сучья. При этом цель придать бревну единое сечение по всей толщине на производстве не стоит.
Калиброванное бревно . Строительный материал, идеально подогнанный по диаметру. Все элементы имеют одинаковое сечение, что упрощает укладку венцов дома.

Важно: при выполнении работ с использованием любого типа бревна неизбежны пустоты и щели между венцами. Поэтому профессионалы рекомендуют хорошо набивать свободное пространство утеплителем. Очень хорошо зарекомендовал себя в этом случае сухой мох, который к тому же является и антисептиком для дерева.

Расчёт количества бревна

Перед тем как начинать строить коттедж из кругляка-бревна, необходимо вычислить, сколько кубов надо на дом готового материала. Точные подсчёты позволят не переплачивать за лишнее дерево. Расчёты выполнить не сложно, главное знать проектную длину стен дома. За пример возьмем дом, периметр которого будет 6х6 м.

Важно: при проектировании сруба из кругляка важно учитывать, что стандартная длина бревна 6 метров. А поэтому длина стены должна быть равна этому показателю. Если же хочется сделать дом больше, то грамотный архитектор размещает места стыков бревна по длине в перерубах (в тех местах, где встречаются перпендикулярные стены). Иной способ проектирования считается грубой ошибкой. Подобные проекты дома из кругляка использовать нельзя.

Итак, расчёт выполняем следующим образом:

В качестве строительного материала будем использовать кругляк сечением 28 см. Стоит помнить, что большее сечение бревна в итоге приведет к экономии материала, а значит и строительного бюджета.
В дополнение к сечению бревна стоит знать и высоту сруба. Как правило, высота стен одного этажа равна 2,4 м. Мы в своих расчетах возьмем за показатель 3 м, чтобы иметь некоторый запас материала.
Так, теперь высоту стены делим на сечение одного бревна, то есть 300:28=10,71. Получаем на одну стену 11 бревен и прибавляем к этому значению бревно на нижний венец дома. Итого имеем 12 кругляков на стену дома.
Полученное число необходимо умножить на количество стен коттеджа, то есть на 4. В итоге получим 12х4 = 48 бревен необходимо на возведение наружных стен коттеджа. Но кругляк не продаётся поштучно. Его реализуют кубометрами. Поэтому придётся вычислить требуемый объем дерева в кубических метрах.

Стоит знать, что для каждого диаметра бревна имеется своё количество кругляка на один кубометр материала. Таблица выглядит таким образом:

Диаметр бревна 180 мм - 6,5 бревен в м3;
Бревно 220 мм - 5,3 шт./м3;
Кругляк 220 мм - 4,38 шт./м3;
Бревно 240 мм - 3,69 шт./м3;
Бревно сечением 260 мм - 3,14 шт./м3;
Бревно 280 мм - 2,7 шт./м3.

То есть в нашем случае на один кубометр бревна диаметром 28 см идет всего 2,7 штук дерева. Теперь просто делим количество необходимых бревен на количество штук в м3 - 48:2,7=17,77 м3. Округляем до 18 м3 и отправляемся за покупкой строительного материала.

Монтируем сруб

Сделать коттедж из кругляка можно своими руками, если иметь хоть какие-то плотницкие навыки. Но сначала придётся смонтировать (сделать) фундамент под коттедж. Как правило, под сруб монтируют ленточный мелкозаглубленный базис. Его обязательно гидроизолируют на этапе заливки раствора, а также армируют стальными прутами. Сверху фундамент гидроизолируют рубероидом и битумной мастикой, но только после окончательного высыхания бетона.

Важно: не забываем сделать продухи в фундаменте, чтобы деревянная конструкция дышала со стороны пола. Иначе дерево быстрее загниет.

Монтаж стен

Стены дома из кругляка нужно начинать укладывать на подкладную доску. Она защитит нижние венцы сруба от гниения. В качестве материала для подкладной доски лучше использовать влагостойкую лиственницу. Доску укладывают строго по горизонтали на гидроизолированный фундамент. При этом подкладку следует заанкерить к базису и дополнительно обработать битумной мастикой.

Уже поверх подкладной доски монтируют первый венец из бревна. Кругляк по углам стыкуют несколькими способами:

«В чашу» . Этот способ требует дополнительной обработки дерева с целью формирования чаш для соединения дерева по углам. Такой способ считается самым эстетическим и при этом теплым. То есть мостики холода практически исключены при условии качественной укладки утеплителя между кругляками. При таком способе укладки бревно должно быть с финским пазом (небольшой выемкой круглого сечения по всей длине). Таким образом, верхний кругляк более плотно ложится на нижний, что делает коттедж более теплым. Подобное стыкование бревен еще называют «в обло».
Соединение «в лапу» . Этот способ монтажа деревянных домов из кругляка называют еще «холодный угол». Здесь концы бревен обтесываются таким образом, что они принимают трапециевидное сечение и стыкуются друг с другом под углом 90 градусов. Этот способ стыкования углов сруба более трудоемок, а его результат не всегда радует качественным теплом в доме.

Основные моменты работы с бревном при монтаже

Строить дом из бревна необходимо с соблюдением определенных стандартов и правил. Именно благодаря грамотному подходу сруб будет крепким и надежным на долгие годы. Даже если вы решите строить не одноэтажный дом, а сруб с мансардой и балконом, как показано на фотографиях ниже. Итак, основные принципы монтажа сруба:

Все кругляки перед укладкой желательно просушить и обработать антисептиками и антипиренами.
При монтаже бревен их необходимо фиксировать деревянными нагелями (заранее подготовленными из твердых пород дерева штырями). Нагели вгоняют в просверленные в бревнах пазы, забивая их на всю глубину.
Нагели должны располагаться в каждом 3-4 венце с шагом 1,5-2 метра и со смещением забитых ниже нагелей (в шахматном порядке).
В предполагаемых оконных и дверных проемах нужно вбивать нагели на всю высоту проема.
После того как дом будет готов, ему нужно дать время на усадку (1-2 года). И только после этого выпиливают проемы под окна и двери.
Также конопатить сруб необходимо только после его усадки.
В качестве финишной отделки домов из круглого дерева бревно шлифуют и покрывают лаком.

Крыша дома

Кровлю сруба после того как дом полностью усядется. А это ни много, ни мало – 1,5-2 года. Иначе крышу может сильно повести и работу придется переделывать.

Монтаж стропил проводят на мауэрлат, в качестве которого выступает верхний венец сруба. В нем делают соответствующие выпилы под стропила. Затем первую ферму собирают на земле и поднимают её наверх. Крепят к мауэрлату при помощи металлических уголков. Далее по схеме с шагом 60 см монтируют все остальные фермы (стропила). Крышу обшивают обрешеткой, гидро- и пароизоляцией, а затем накрывают кровельным материалом. На этом строительство дома можно считать оконченным. Полностью построенный деревянный сруб требует только окончательного оформления интерьера в стиле кантри, шале, средиземноморье или классика.
Видео дома из кругляка:

Бревенчатые дома пользуются большой популярностью во многих странах, так как они отличаются экологичностью и привлекательным внешним видом. Подобные постройки чаще всего выбирают люди, которые хотят отойти от ультрасовременных и футуристичных дизайнерских идей. Ознакомившись с данной статьей, вы узнаете о том, как собрать и поставить сруб.

Что это такое?

Собираясь переходить к рассмотрению технологии возведения бревенчатого дома, стоит разобраться в том, что же собой представляет сруб.

Сруб – это экологически чистое и красивое строение, состоящее из деревянных бревен. Подобные конструкции не имеют пола, крыши или обрешетки. Проще говоря - сруб представляет собой «голый» каркас дома.

Подобные постройки являются идеальными решениями для тех людей, которые хотят «поставить» дом или баню в кратчайшие сроки. Кроме того, сруб является популярным, потому что отличается приемлемой стоимостью. Это привлекает многих потребителей.

Особенности и виды

Деревянные дома всегда были востребованными, и это объясняется не только их естественным внешним видом, но и неплохими эксплуатационными характеристиками. В подобных жилищах во все времена было тепло в зимнее время года, а летом – прохладно и максимально комфортно.

В настоящее время деревянные постройки все еще актуальны, несмотря на большой выбор строительных материалов, которые можно использовать для строительства надежных и долговечных домов. Потребители предпочитают сруб, поскольку на его возведение уходит совсем немного времени, а все необходимые этапы работ нельзя назвать слишком сложными.

Вполне естественно, что современные бревенчатые дома сильно отличаются от тех построек, что были распространены в далеком прошлом. Сегодня такие жилища могут быть оформлены в любых стилях. Особенно гармонично и уютно смотрятся бревенчатые постройки, в которых присутствуют камин и соответствующие декоративные элементы - например, пушистые напольные ковры.

Наши предки возводили деревянные дома своими руками, хоть работу с брусом и нельзя отнести к очень простой. Сегодня создать каркасную постройку можно не только своими силами, но и обратившись к бригаде профессионалов (со специальными инструментами и богатым опытом работы).

Для строительства сруба чаще всего используют хвойные породы древесины. Наиболее популярными считаются сосна и ель. Подобные материалы являются не только экологически чистыми и ароматными, но и относительно недорогими. Если же бюджет позволяет, можно построить сруб из ольхи, дуба или лиственницы. Данные материалы обойдутся гораздо дороже, чем ель или сосна, однако их внешний вид и эксплуатационные характеристики оправдывают высокие цены.

Особенностью срубовых построек является то, что нередко их строят в зимний сезон. Некоторые специалисты говорят, что такое строительство является более выгодным, так как, например, хвойное дерево при низкой температуре не подвержено поражению грибком. Кроме того, мастера заявляют, что зимой дерево становится более податливым и обрабатывается легче.

Собираясь возводить бревенчатый дом, необходимо максимально серьезно отнестись к составлению его проекта. Нужно продумать абсолютно все детали и мелочи, взяв в учет следующие отличительные черты природного материала:

не стоит забывать о том, что постройки из дерева со временем всегда дают усадку;
подобные материалы могут выкручиваться;
деревянные заготовки должны иметь подходящий размер (имеются определенные ограничения);
сруб не рассчитан на слишком большие нагрузки.

Если составить план будущего дома с ошибками, то в будущем вся конструкция может получиться неровной и перекошенной. Кроме того, на древесине могут появиться некрасивые трещины и прочие дефекты, избавиться от которых будет невозможно.

Срубовые постройки отличаются и тем, что срок их службы можно продлить, если обеспечить достойный уход за ними. Если пренебрегать этим правилом, дом может прослужить недолго, быстро утратив при этом эстетичный внешний вид.

В настоящее время различают несколько разновидностей срубовых построек. Их названия происходят от количества стеновых перекрытий, присутствующих в конструкции. Чаще всего в наше время встречаются следующие варианты срубов.

Четверик

Так называется четырехстенный сруб, который иначе называют "четырехстенок". Он по праву признан самым простым, даже незамысловатым, поэтому и встречается чаще всего.

Название такого сруба говорит само за себя: в нем имеется четыре стены. Как правило, конструкция четверика имеет квадратную, ромбовидную или прямоугольную форму.

Пятистенок

Как можно заметить из названия, стен в такой постройке пять. Внешне этот сруб представляет собой каркас четырехугольной формы с дополнительной перегородкой – пятой стеной. Пятистенок – это два 2 четырехстенка с одним общим перекрытием.

Шестистенок

Шестистенок представляет собой более совершенный вариант пятистенка. Такая постройка отличается от вышеуказанной тем, что в ней есть 2 перегородки. При этом все они располагаются на внешних перекрытиях. Помещение разделяется на 3 или даже на 4 комнаты.

Восьмерик

Далеко не каждый потребитель знает, что представляет собой сруб под таким названием. Эта конструкция является более сложной, но и более привлекательной. Восьмерик – это роскошный восьмигранник, в котором все углы образуют единое пространство.

Повалушка

Сруб с этим запоминающимся названием представляет собой что-то вроде встроенной в основное сооружение башни, в которой имеется крыша.

Все перечисленные виды срубов являются наиболее распространенными и часто встречающимися. Конечно, существуют и более оригинальные, необычные конструкции (нестандартных форм и размеров). Перед использованием дерево подвергается ручной или станочной обработке. Если при этом остаточные куски коры не удаляются с материала, то бруски называют «окоренным бревном».

Срубовые конструкции могут отличаться друг от друга не только по используемым материалам и количеству стен, но и по угловым соединениям. Существует несколько основных вариантов подобных «замков», которые используются в процессе производства срубовых каркасов.

"В лапу"

Иначе такую замочную конструкцию называют углом без остатка (относится к русской рубке). В таком сооружении бревна скрепляют друг с другом с помощью специальных деревянных замков, которые вырубаются до конца бревен. При этом концы не попадают за пределы стен сруба. К подобным конструкциям обращались и раньше, так как они имеют эстетичный внешний вид. Однако постройки с углом без остатка имеют и свои слабые стороны, о которых следует знать перед их возведением:

Следует учесть, что такой угол будет продуваемым и достаточно холодным. Для него понадобится более качественное и эффективное утепление.
Если не скреплять бревна между собой с помощью нагелей, в результате сруб может получиться не таким устойчивым и надежным, как вы планировали.

С остатком

В конструкциях, имеющих углы с остатком, концы бревен выдаются за пределы стен сруба примерно на 20-30 см. Такой угол считается более надежным. Кроме того, он изготавливается легко и быстро, а в результате получается непродуваемая и довольно теплая деталь.

Сегодня многие мастера при возведении сруба используют именно угол с остатком.

"В охряп"

При таком виде угла в верхнем и нижнем бревнах выбираются небольшие углубления, в которые затем «встают» изделия. При этом ямка в нижнем бревне должна соответствовать размерам нижнего (и наоборот).

В настоящее время такой тип угла применяется очень редко, так как его бывает довольно проблематично подогнать и сделать непродуваемым. Деталь "в охряп" допустимо использовать в том случае, если необходимо, чтобы гребни всех бревен венца находились в одной горизонтальной плоскости.

«В чашу»

Наиболее распространенным по праву признан угол "в охряп". Основные преимущества такого варианта - легкость изготовления и отличные теплотехнические свойства.

Можно выделить также вариант под названием «верхняя чаша» – охлоп-отражение «нижней части» по вертикали. При этом чаша ложится на бревно.

Однако стоит учитывать, что сегодня к такому («верхняя чаша») виду угла обращаются гораздо чаще, чем к «нижнему», так как он изготавливается простым способом и не требует серьезных энергозатрат.

«Чашу в курдюк»

Так называют еще одну разновидность угла, которую допустимо использовать и при возведении дома, и при строительстве бани. Главным достоинством такого элемента считается то, что он не является продуваемым и имеет конструкцию, благодаря которой работать с ним очень легко.

Такой угол отличается тем, что в нижней части его чаши всегда остается маленький выступ, идущий вдоль бревна. При этом в бревне, которое укладывается на чашу, выбирается подходящая выемка.

Канадская и норвежская рубки (лафет)

Норвежская рубка чаще всего встречается в скандинавских странах. При таком способе для строительства домов используются не круглые, а овальные полубруски (иначе такая деталь называется "лафет"). Подобные бревна пропиливаются на пилораме с 2 сторон.

При норвежской рубке выступы на стенах опиливаются, после чего делается довольно плотная чаша в угловых участках и перерубах. Такое строение положительно отражается на теплоизоляционных свойствах конструкции. Однако сруб с лафетом рекомендуется защитить от продувания. Для этого нужно установить специальные уплотнители – конопатки.

Канадская рубка во многом схожа с норвежской и обладает всеми ее положительными качествами.

Главным сходством двух способов является то, что при них все соединительные элементы самозаклиниваются. В процессе сушки венцы становятся более плотными, образуя при этом практически полноценную монолитную стену.

Способ канадской рубки считается сложным и трудоемким. Дерево должно быть максимально точно подогнано и подготовлено к работе. Проводить такие работы рекомендуется только опытным мастерам, которые ранее уже сталкивались с подобными процессами.

Плюсы и минусы

Бревенчатые дома сегодня очень популярны. Каждый человек хочет иметь жилище, в котором ему будет максимально комфортно и уютно, а подобные постройки прекрасно справляются с подобными задачами.

Срубы имеют как достоинства, так и недостатки. С ними обязательно нужно ознакомиться, если вы собираетесь поставить на участке такое сооружение.

Для начала рассмотрим, какими плюсами обладают срубовые конструкции:

Главным преимуществом срубового дома является его экологичность. В наше время безопасные материалы, в составе которых отсутствуют токсичные соединения, встречаются все реже, поэтому натуральные и безопасные продукты так ценятся среди современных потребителей.
Еще одним плюсом бревенчатых построек является их внешний вид. Причем речь идет не только о привлекательном фасаде, но и о гармоничной внутренней части жилища. Пребывание в такой обстановке доставляет удовольствие, позволяя расслабиться.
Некоторые срубовые дома не требуют дополнительного утепления, поэтому при их возведении можно существенно сэкономить денежные средства. Можно не утеплять постройки, возведенные из бревна диаметром в 25 см.
Микроклимат в срубовом доме идеально подойдет для людей, страдающих от тех или иных заболеваний. Специалисты утверждают, что хвойные материалы оказывают положительное влияние на здоровье человека. Именно поэтому в прошлом многие люди обращались к хвойному лечению.

Натуральный и высококачественный сруб является практичным материалом, который не требует к себе особого внимания. Его не нужно обрабатывать антисептическими пропитками или антигрибковыми веществами. Стоит учитывать, что древесина (особенно хвойной породы) выделяет много смолы, которая играет роль природного антисептика.
При возведении срубовой постройки используются хлысты такой длины, при которой материалы расходуются весьма экономично, а целостность больших площадей остается нетронутой.
Дома из строганного материала отличаются долгим сроком службы. Считается, что для таких построек и 100 лет – не предел.
При оформлении домов, построенных из натуральных материалов, можно существенно сэкономить на отделке.
Мастера (как опытные, так и начинающие) говорят, что возведение сруба не занимает много времени.

Благодаря большому количеству положительных качеств срубовые постройки сегодня являются очень востребованными. Однако они не являются идеальными – таким домам присущи свои недостатки, среди которых можно отметить следующие особенности:

Многим потребителям такие постройки кажутся довольно дорогими. Качественный и надежный сруб не должен быть выстроен из дешевого и низкосортного материала.
Некоторые конструкции являются сложными в плане строительства. К таким строениям можно отнести дома из дуба. Подобные конструкции не рекомендуется делать самостоятельно – лучше доверьте эту кропотливую и трудоемкую работу более опытным людям.
Не рассчитывайте на то, что вы сможете отметить новоселье в первую же осень, лето или зиму после возведения постройки, так как сначала нужно дождаться ее усадки.
Необходимо особое внимание уделить фундаментной основе. Даже маленький по размерам сруб будет иметь внушительный вес, поэтому не стоит надеяться на сваи или столбы (исключением является баня). Без качественного и надежного фундамента срубовая конструкция может опрокинуться - несмотря на внешнюю компактность.
Сруб необходимо обработать антипреном, который делает конструкцию более пожаробезопасной. Пренебрегать данным процессом не рекомендуется.
Большинство современных домов из бревна требует регулярного ухода. Конечно, действительно качественные материалы не подвергаются гниению, однако сегодня чаще встречаются бревна, которые все же нужно обрабатывать антисептическими составами.

Конечно, многих проблем, связанных со срубом, можно избежать, если его правильно обработать и так же правильно поставить. Кроме того, очень важно использовать для строительства качественные натуральные материалы.

Требования к древесине

Для возведения сруба нужно тщательно подбирать древесину. Она должна соответствовать определенным требованиям, чтобы в результате получилось долговечное и крепкое сооружение.

Важную роль играет диаметр бревен. Для строительства домов рекомендуется использовать материалы с диаметром в 24-32 см. Маленькие бревна, конечно, намного дешевле, но выглядят менее эстетично.

Для крупной постройки не рекомендуется использовать тонкие стволы – в таких условиях они будут смотреться нелепо. Оптимальным считается диаметр в 28 см. Для строительства дома можно приобрести бревна с диаметром в 30-40 см, но такие материалы обойдутся дорого.

На поверхности бревен не должно быть серьезных повреждений, дефектов, следов гниения, плесени или грибка. На древесине не должно быть черных, синих и любых других темных пятен.

Специалисты не рекомендуют приобретать разобранный брус. Если конструкция в течение определенного времени пролежала разобранной, то потом она может просто неправильно сложиться. Это происходит из-за разной степени просыхания стволов.

Следите за влажностью древесины. Она должна быть хорошо просушенной. Материалы с естественным уровнем влажности во многом уступают подобным экземплярам.

Выбор стройматериала

Если вы решили своими руками возвести сруб, то вам стоит серьезно отнестись к выбору строительных материалов.

Сосна

Сосна – это неприхотливый материал, который отличается долгим сроком службы. Специалисты утверждают, что работать с такой древесиной проще всего, поскольку она весьма податлива.

Для строительства используют следующие виды сосен:

обыкновенную;
гибкую;
смолистую;
болотную;
корейскую.

Оптимальным вариантом считаются породы сосен, которые растут в северной полосе: ангарская, карельская, архангельская.

Большинство потребителей отдает предпочтение именно сосне, поскольку она является не только практичной и красивой, но и недорогой. Однако она имеет и свои слабые стороны:

сосна дает усадку, как и любой другой вид натурального дерева;
этот материал подвержен появлению трещин;
сосна боится высокого уровня сырости и влаги, поэтому ее придется особенно усердно обрабатывать защитными средствами, чтобы она сохраняла свои качества на долгие годы.

Лиственница

Срубы из лиственницы также встречаются очень часто. Эта древесина является достаточно крепкой и долговечной. Кроме того, лиственница относительно дорогая. Стоит отметить также, что в просушенном виде это дерево не подвержено гниению, что очень важно для такого материала.

Такая древесина считается лечебной. Что касается прочностных характеристик, то здесь лиственницу можно сравнить с добротным и дорогостоящим дубом. Ее нелегко повредить или сломать, но при этом она продается по приемлемой цене.

Однако лиственница является менее податливой и мягкой, чем сосна. По этой причине такая древесина с трудом поддается какой-либо обработке. Из-за этого работать с ней бывает проблематично.

Осина

Приятный светлый оттенок имеет натуральная осина. С такой древесиной очень легко работать, поскольку она не является капризной. Осина имеет следующие важные преимущества:

такое дерево не подвержено образованию червоточин;
в сухом состоянии такой строительный материал является очень упругим;
осиновые балки отличаются минимальным прогибом, но при этом имеют небольшой вес;
при контакте с водой и ее полном высыхании осина не разрушается и не деформируется;
даже при температуре +100 градусов осина не выделяет смолы (в отличие от хвойных деревьев).

Такой строительный материал по праву признан практичным и долговечным. Однако стоит отметить, что в наше время действительно качественные сосновые бруски найти не так просто. При возведении сруба можно использовать только хорошо просушенную древесину данной породы.

Кедр

Кедр отличается мягкой структурой древесины. По многим параметрам этот материал схож с сосной – он так же легко поддается разным видам обработки. Кедр можно смело использовать для внутренней отделки, так как он имеет довольно приятную фактуру и не менее приятный естественный аромат.

Кроме того, постройки из кедра обладают следующими преимуществами:

высокой прочностью;
сравнительно небольшим весом;
устойчивостью к губительному воздействию влаги и сырости;
неплохими звуко- и теплоизоляционными свойствами;
простотой обработки;
привлекательным внешним видом.

Постройки, возведенные из кедра, как правило, имеют легкий красноватый оттенок. Если на такой древесине и встречаются сучки, то они являются менее плотными и крепкими, чем у сосны или ели. Однако следует учитывать, что без дополнительной отделки кедр начинает темнеть, причем гораздо быстрее, чем, например, та же сосна.

Дуб

Если вы хотите возвести добротный и шикарный сруб, то вам стоит использовать дубовые бревна. Как правило, такие материалы довольно дорогие, однако они выглядят просто потрясающе и обладают завидными прочностными характеристиками.

Постройки из дуба имеют множество плюсов, за которые их выбирают современные потребители:

Дубовые бревна имеют плотную структуру из древесных волокон, благодаря которой использовать данный материал допустимо без регулярных антисептических обработок.
Такая древесина очень плохо горит, так как отличается большой плотностью.
Срубу из дуба не страшны ни насекомые, ни мыши.
Этот вид древесины медленно прогревается, но на протяжении долгого времени удерживает в себе тепло, что положительно сказывается на внутреннем микроклимате в домах.

Дубовые срубы не лишены и определенных недостатков:

Высокая плотность является как плюсом, так и минусом. Из-за данной особенности такой материал имеет внушительный вес, поэтому работать с ним не всегда удобно, да и фундамент для него необходим максимально прочный и надежный.
Далеко не каждый мастер умеет работать с дубом – он плохо поддается обработке.
Еще одним серьезным недостатком такой древесины является ее дороговизна.

Выбрав тот или иной материал для постройки сруба, необходимо осмотреть его на наличие указанных выше потемнений, разрушений и следов гниения. Нужно также приобрести материалы подходящего диаметра.

Этапы строительства

После приобретения необходимого материала можно приступать к возведению бревенчатого дома. Начинать такие работы нужно с тщательного составления технического задания. Именно на его основе будет формироваться весь перечень требуемых работ.

После этого, как правило, составляют эскизный проект. Его разрабатывают, чтобы определить все особенности, относящиеся как к самой схеме, так и к конструкции в целом. Кроме того, на эскизе мастер сможет заметить, в каких местах что-то нужно подкорректировать.

Далее можно переходить к составлению рабочего проекта. Для этого можно обратиться к опытным специалистам. Рабочий проект представляет собой эскизный проект со всеми деталями и нюансами. Подобная документация используется строителями для достижения максимального сходства с первоначальными предпочтениями заказчика. В рабочий проект очень важно внести как текстовые, так и графические материалы.

Когда составление плана завершено, следует перейти к заливке фундамента. Основа под срубом должна быть достаточно надежная и крепкая, чтобы со временем он не покосился и не разрушился. Чаще всего для деревянных построек используют ленточный вариант фундамента.

Для его возведения по периметру и под будущими стеновыми перекрытиями нужно вырыть траншею. Ее ширина должна составлять около 40 см, а глубина – 50 см. Положите на дно «подушку» из песчано-гравийной смеси. Затем следует уложить арматуру и соорудить опалубку высотой в 50 см. После этого можно переходить к непосредственной заливке бетона. В результате у вас получится фундамент, высота которого составит около 1 м.

Далее нужно осуществить качественную гидроизоляцию основания. Для этого поверхность фундамента можно покрыть расплавленным битумом, а сверху можно постелить слой рубероида. Когда битум окончательно высохнет, процедуру можно будет повторить. В результате получится эффективная двухслойная гидроизоляция.

Следующим шагом станет разработка проекта инженерных сетей. Его особенности будут зависеть только от желаний хозяев. Чаще всего для этого составляется незамысловатая схема, на которой имеется расположение всех основных точек. На этом этапе следует разработать и дизайн будущей постройки.

Для проведения дальнейших работ вам пригодятся следующие инструменты:

стамеска;
специальный плотничий топор;
бензопила (желательно запастись инструментом со средней мощностью);
отвес;
строительный уровень;
электрическая дрель;
киянка;
черта.

Особое внимание следует уделить такому инструменту, как черта.

Чтобы его сделать, нужно взять стальную проволоку с острыми краями. Согните ее пополам таким образом, чтобы она приобрела форму типа циркуля. Допустимо дополнительно закрепить рукоятку. Данный инструмент понадобится для разметки бревен.

Если у вас в запасе имеются все необходимые инструменты, то можно переходить к сборке сруба. Выше были перечислены все разновидности подобных конструкций, но чаще всего встречается именно русская рубка. Выполнить ее проще всего, и с такой работой сможет справиться даже начинающий плотник.

Строительство самого сруба нужно осуществлять поэтапно, начиная с окладного венца (со стартового). Бревна, которые будут играть роль закладного венца, нужно обтесать на кант - для более плотного примыкания к фундаментной основе.

Однако для начала на фундамент стоит положить «подкладную доску». Для этого подойдет липа. Это может быть брус 50-100 мм в толщину и не менее 150 мм в ширину. После конструирования закладного венца можно переходить непосредственно к сборке сруба.

Положите первую пару бревен на гидроизоляционное покрытие фундамента. Вторую пару следует укладывать под углом в 90 градусов относительно стартовых деталей. Соедините все в «чашку».

При конструировании такого сооружения допустимо пользоваться бензопилой. С ее помощью вы сможете существенно сэкономить драгоценное время. Однако завершающую отделку «чашек» в любом случае нужно делать топором.

После первого следует уложить второй венец. Для него лучше выбрать более толстые бревна, так как в дальнейшем в них будут монтироваться лаги пола. Чтобы прилегание было максимальным, в верхнем бревне стоит сделать продольный паз. Данный элемент должен равняться трети диаметра предыдущего бревна. Чтобы очертить границы паза, нужно уложить верхнее бревно на нижнее и сделать разметку с применением черты.

Важным этапом является утепление бревен. Для этого чаще всего используют специальное льноджутовое полотно. Один его отрезок кладут на нижний венец, а вторым утепляют продольный паз.

квадратные шканты;
круглые деревянные нагели.

Специалисты советуют использовать именно деревянные нагели, поскольку можно купить их уже подготовленными и просто проделать нужные отверстия электрической дрелью.

Дырки нужно делать с шагом в 1-1,5 м. Параллельно полностью прошейте некоторые верхние венцы, а третий венец, находящийся внизу – не полностью. Чтобы избежать скоса конструкции, после ее усадки нужно утопить нагели в венец, находящийся сверху на 6-7 см.

Когда вы поднимете стеновые перекрытия на нужную вам высоту, сверху на них нужно будет положить потолочные балки и стропила. Если же во время строительства вы использовали влажную древесину, то вместо стропил стоит использовать листы шифера. После этого следует ждать усадки конструкции. Как правило, для этого нужно всего один раз перезимовать, но по всем правилам на усадку уходит год-полтора.

С наступлением весны, когда усадка будет завершена (частично или полностью), можно приступать к конопатке.

Что касается дверных и оконных проемов, то их допустимо обустроить двумя способами:

При первом варианте обустройства этих деталей все отверстия делаются только после завершения строительных работ. При этом в венцах, которые находятся на местах будущих проемов, нужно оставить маленькие зазоры (их размеры зависят от размеров оконных и дверных конструкций). Когда вы установите все бревна, проемы останется лишь срезать с помощью бензопилы.
Во втором случае все проемы нужно подготовить в процессе строительства сруба. Такой вариант обустройства считается более сложным и энергозатратным, так как перед вами будет брус с вырубкой на торцах, а также специальные пазы.

Когда усадка всей конструкции окончится, можно будет переходить к следующему этапу. Для этого вам пригодится молоток и конопатка (деревянная или металлическая).

Приступать к работе допустимо только после того, как утеплитель до конца просохнет. Сначала нужно скрутить материалы (мох и паклю) в жгут, а затем забить их в пространства между венцами (с помощью конопатки и молотка).

Допустимо также использование ленточного жгута. Такой материал устанавливается с помощью гвоздей или специального строительного степлера.

После усадки древесины можно приступать и к возведению крыши. Не стоит приступать к таким работам раньше, иначе конструкция может деформироваться в процессе усадки сруба. Этапы работ:

Положите на обвязку стен деревянные балки.
Зафиксируйте их в одном положении и присоедините к ним ноги стропил. При этом следует выдерживать шаг в 1 м.
В коньковой части нужно спилить стропила под нужным углом (для соединения).
К стропильным ногам необходимо прибить сплошной настил из досок, особенно если вы собираетесь укладывать на крышу гибкую кровлю.
Вместо сплошного настила можно сконструировать и обрешетку. Такая основа больше всего подходит для черепицы, шифера.
После этого положите кровлю на крышу.
Конек следует закрыть листом оцинкованной стали, чтобы защитить его от негативных внешних факторов.
Фронтонам крыши потребуется облицовка. Для этого подойдет, например, сайдинг или вагонка.

После установки крыши можно переходить к другим работам: заливке бетонной стяжки или же монтажу деревянных полов. Во втором случае необходимо врезать лаги в бревна второго венца и надежно их зафиксировать. Далее нужно будет заняться укладкой утеплителя и выполнить внутреннюю отделку дома.

Шлифовка и обработка

Когда вам только доставили строительный материал (или же вы привезли его самостоятельно), ему нужно примерно 25-30 дней для того, чтобы отлежаться. После этого нужно внимательно рассмотреть и перебрать все бревна, которые вы купили для постройки сруба. Оставьте только самые качественные элементы. Дерево с дефектами и повреждениями нужно отбраковать.

После сортировки материала можно приступать к его обработке. Для начала бревна необходимо очистить от коры. Однако делать это рекомендуется максимально аккуратно, чтобы не навредить древесине. Нужно оставить небольшие участки коры на боковых сторонах (около 15 см с каждой стороны).

После удаления коры бревна нужно отложить на хранение. При этом материалы должны находиться примерно в 25 см от земли, а не лежать на ней. При этом укладывать бревна можно как угодно, важно лишь оставлять между отдельными элементами расстояние в 7-10 см.

Чтобы сруб прослужил как можно дольше, рекомендуется отшлифовать его снаружи, а затем обработать специальным покрытием. Однако стоит учитывать, что процесс шлифовки сруба является сложным и трудоемким. Для этого понадобятся специальные инструменты и много свободного времени.

Качественная шлифовка и обработка являются гарантией:

Стоит также рассмотреть, какими преимуществами обладает шлифовка сруба:

Механическая обработка древесины избавляет материал от трещин, неровностей и неприятных шероховатостей. Обработанные бревна выглядят гораздо аккуратнее и привлекательнее.
Древесина, которая подвергалась шлифовке, приобретает отличные адгезионные свойства, поэтому ее покраска становится более быстрой, легкой. Покрытие держится очень долго.
После завершения шлифовки дерево может приобрести приятную естественную фактуру, являющуюся главным преимуществом срубовых конструкций.
Путем шлифовки можно уберечь дерево от преждевременного старения.

Шлифовку можно осуществить своими руками, но для этого нужно использовать специальные инструменты. Для проведения подобных работ прекрасно подойдет ленточная шлифовальная машина.

Если же сруб построен из бревен полукруглой формы, то ленточная машинка для его шлифования не подойдет. Здесь лучше использовать болгарку со специальными шлифовальными насадками.

К шлифованию сруба можно приступать только после его полного высыхания. Если перейти к такой работе сразу после возведения, то лишняя влага в структуре дерева не позволит сделать материал максимально гладким и ровным.

После шлифовки сруб нужно обработать следующими средствами:

антисептическими средствами, защищающими дерево от появления плесени и грибка;
лессирующими составами, преображающими внешний вид древесины;
антипренами, которые делают дерево более пожаростойким.

Утепление

С правильно подобранным утеплителем бревенчатый дом становится более уютным. Сегодня ассортимент подобных материалов весьма широк, поэтому подобрать оптимальную продукцию удастся для любой основы.

Для утепления дачного домика или бревенчатого коттеджа можно использовать различные материалы, каждый из которых имеет свои особенности. Существуют следующие основные категории подобных продуктов:

синтетические, которые имеют в своем составе искусственные компоненты;
натуральные межвенцовые утеплители, изготавливающиеся из природных материалов.

К синтетическим утеплителям можно отнести пенополистирол, минеральную и базальтовую ваты и другие подобные материалы.

Одним из самых популярных утеплителей для пола, стен и потолка является минеральная вата. Она изготавливается из шлаков, стекловолокна и различных горных пород.

Главными преимуществами минваты являются:

прекрасные теплоизоляционные характеристики;
водонепроницаемость, что очень важно для качественного утеплителя;
стойкость к воздействию большинства агрессивных химических веществ;
неплохие характеристики воздухообмена;
звукоизоляционные характеристики;
стойкость к возгоранию;
долговечность (срок службы минеральной ваты составляет 25-30 лет);
экологичность.

Что касается минусов минваты, к ним можно отнести:

достаточно высокий уровень пыления;
при намокании этот материал теряет свои положительные качества.

Однако этот утеплитель не переносит контакта с солнечными лучами – они просто его разрушают или деформируют. Кроме того, пенополистирол не может похвастаться хорошими звукоизоляционными характеристиками. Многие потребители отказываются от приобретения этого утеплителя из-за его горючести.

Некоторые специалисты не рекомендуют утеплять пенополистиролом деревянные дома, поскольку этот материал не слишком эффективно пропускает влагу наружу, а это приводит к скоплению конденсата. Из-за этого деревянные основания могут потемнеть и начать гнить.

Для утепления сруба желательно использовать материалы натурального происхождения. Конечно, вы можете приобрести и синтетические продукты, однако с ними вам не удастся добиться эффекта «живого дома», которым так хороши строения из древесины. Так, например, если утеплить сруб материалами без пор, то он просто «задохнется», находясь под защитной пленкой.

Пористые же утепляющие материалы, которые сегодня пользуются большим спросом, могут плохо повлиять на конструкции из древесины. Подобные покрытия, впитывая излишки влаги, не меняются в размерах, а именно это условие важно для натурального дерева. В результате в такой конструкции обязательно появятся щели и продуваемые части.

Если же вы хотите выбрать натуральный материал, то вам следует грамотно подобрать качественный межвенцовый утеплитель. В данном случае не подойдут шерстяное волокно, герметики или специальные теплоизоляционные ленточки. Для утепления бруса лучше выбрать лен, джут, мох.

Мох использовался для утепления деревянных домов на Руси с давних времен. Однако необходимо учитывать, что в строительстве используется далеко не всякий природный материал. Лучше всего для этого подходит особый красный мох, который иначе называется "кукушкин лен". Растет он на болотистых северных территориях. В природе красный мох встречается не так часто. Для утепления сруба допустимо использовать белый мох сфагнум.

Мох в качестве натурального межвенцового утеплителя имеет следующие положительные характеристики:

обладает бактерицидными свойствами, поэтому не подвергается появлению гнили или плесени;
является прочным и упругим (благодаря своим волокнам);
позволяет сохранять в срубовой конструкции оптимальный микроклимат, так как может похвастаться прекрасными характеристиками паро- и газопроницаемости;
способен впитывать лишнюю влагу;
является экологичным и безопасным.

Если сравнивать сфагнум и красный мох, стоит заметить, что первый является менее долговечным, но при этом - более доступным.

Заделать межвенцовые трещины можно с помощью джутового утеплителя. При этом вовсе не обязательно использовать мох.

Джутовые прокладки для утепления сруба имеют такие плюсы:

экологичность;
содержат волокна лигнина, препятствующие гниению материала;
обладают прекрасными теплоизоляционными качествами.

Благодаря специальной обработке из однолетнего джута получают паклю, войлок и лен-джут.

Главным недостатком джута является то, что он может слежаться с течением времени, да и является довольно дорогим.

Еще одним натуральным утеплителем для сруба является лен. Его нередко используют при возведении домов и бань. В настоящее время изо льна делают такие утепляющие материалы, как льноватин и паклю. Оба материала являются экологически чистыми и абсолютно безопасными для здоровья человека. Кроме того, подобные материалы являются достаточно плотными, поэтому прекрасно справляются со своей главной задачей.

Рассмотрим, как правильно отделать сруб натуральным межвенцовым утеплителем.

Сперва слой утепляющего материала укладывается на бревно – его нужно раскатать по всей длине.
Далее сверху нужно положить следующее бревно, чтобы надежно зафиксировать утеплитель. На данном этапе можно использовать строительный степлер, который обеспечит максимально прочное и долговечное крепление.
Следите за тем, чтобы утеплитель не скатывался в тонкий жгутик. Наоборот - его края должны свисать по бокам на 5 см, когда он будет зажат между деревянными деталями.
Свисающие излишки необходимо будет задвинуть в глубину шва. Удобнее всего это делать стамеской.

Данный процесс утепления бруса иначе называют первичной законопаткой. Только спустя год, когда строение даст усадку, аналогичную работу нужно будет провести еще раз.

Распространенные ошибки

При возведении сруба многие мастера сталкиваются с рядом распространенных проблем. Рассмотрим их подробно:

Одной из самых распространенных ошибок является неправильный подбор материалов для строительства. С целью возведения сруба допустимо использовать кругляк сосны, ели, пихты, лиственницы и других подобных пород. Большой ошибкой станет приобретение материалов с гнилью и табачными сучками.
Очень важно приобрести сухие материалы. Работать с сырой древесиной будет очень трудно, да и служить она будет не слишком долго.
Для нагелей можно использовать только сухую и прямослойную древесину, на которой нет сучков. Если вы применяете березовые нагели, то их необходимо покрыть антисептиками. Многие домашние мастера пренебрегают такими работами, но на самом деле этого делать не стоит. Кроме того, не рекомендуется делать шканты из хвойных и лиственных пород.
Не очищайте бревна от луба полностью. В противном случае такие материалы станут привлекать насекомых и грибы.

Не забывайте об укладке гидроизоляции между окладным венцом и фундаментом. Для этого некоторые используют недолговечные материалы - типа рубероида. Специалисты рекомендуют приобрести для гидроизоляции более современные покрытия на битумно-полимерной основе.
При сборке дома нужно помнить о том, что каждое бревно имеет определенную степень кривизны. Укладывать эти материалы нужно кривизной вверх. Если не учесть данный принцип, бревна могут сильно выдаваться в разные стороны.
Еще одной распространенной ошибкой является несоблюдение размера межвенцового зазора. Он не должен превышать отметку в 1 мм. При ручной рубке соблюсти это правило сложно, рассыхание дерева приводит к увеличению щелей. Избегайте соединения бревен в венцах по длине, иначе конструкция получится не очень прочной.

Снаружи дома из дерева нельзя утеплять паропроницаемыми материалами - например, пенополистиролом. В таком случае древесина перестает «дышать» и полностью высыхать, а высокий уровень влажности ее со временем погубит.
Для утепления сруба нельзя использовать гибкие маты. Вместо них рекомендуется устанавливать более жесткие материалы в виде плит.
Зачастую мастера небрежно транспортируют строительные материалы. Данная ошибка может привести к их повреждению.

В процессе возведения сруба все вертикальные стойки можно дополнить такой деталью, как компенсатор усадки, представляющий собой своеобразный домкрат.
Проследите за боковыми трещинами на бревнах – они не должны уходить в глубину более чем на 1/5 диаметра торца бревна.
Не стоит оставлять сруб просыхать без кровли. Это может привести к его скорому гниению.
Рекомендуется устанавливать в конструкции специальные козырьки, которые будут защищать сруб от негативных внешних факторов - например, от дождя.

Рубленые дома не стоит уплотнять с помощью монтажной пены в местах оконных и дверных проемов.
Не приступайте к утеплению сруба, не проверив состояние древесины – сначала отбракуйте поврежденные детали и участки с дефектами.

О том, какие можно допустить ошибки при строительстве деревянного сруба, смотрите в видео ниже.

Просмотров