Как заготовить семена овощей из своего огорода. Все об овощах: перец, баклажаны, петрушка, укроп, пастернак, хрен, салат, шпинат, ревень, сельдерей, катран (20) Уход после посадки в открытом грунте

1. Семена петрушки прорастают очень медленно, поэтому для ускорения процесса их нужно промыть чистой теплой водой, затем замочить в воде на 1 - 2 суток. Воду меняют 3 - 4 раза.

2. Для ускорения прорастания семена нужно замочить в двойном слое марли и прорастить при комнатной температуре. На шестой день, когда у 5 - 6% семян появится росток, их помещают в холодильник (to +1...+20 С) на 10 - 12 дней. При такой подготовке семян всходы появляются на 5 - 7-й день.

Когда и как посеять

Петрушку высевают под зиму или ранней весной. Подзимний сев проводят в октябре с таким расчетом, чтобы семена взошли ранней весной. Посев проводят на выровненной поверхности гребней, рядками на расстоянии 15 см между ними. Семена распределяют равномерно в рядках.

Как известно, всходы петрушки обладают слабой пробивной способностью, и они очень нежные, поэтому их высевают не глубже 2 - 2,5 см. После посева почву слегка прикатывают.

О. А. Ганичкина советует после посева грядку не поливать, чтобы не уплотнить землю, а при весеннем посеве закрыть грядку пленкой с расстоянием от поверхности грядки 10 - 12 см. Нельзя поливать очень холодной водой, температура воды должна быть +17...+18о С.

Какой уход требуется петрушке

С внесением перегноя очень часто в почву попадает много семян сорняков. Поэтому до того, как взойдет петрушка, участок зарастает сорняками, и их обязательно нужно уничтожить, так как сорняки используют для своего развития питательные вещества и тем самым уменьшают эффект внесения удобрений. Кроме того, сорняки угнетают развитие петрушки, которая и без того медленно растет после появления всходов.

Листовую петрушку не прореживают. Корневую петрушку прореживают, если необходимо, после оформления розетки из 3 - 4 листьев, оставляя расстояние 5 - 8 см между растениями.

Петрушку необходимо подкормить аммиачной селитрой из расчета 1 - 1,5 кг на сотку. Это дает возможность получения более крупной листовой " массы. Подкормку проводят обычно после срезки зелени. После подкормки петрушку обильно поливают. Таким образом удобрения проникают в кор-необитаемый слой почвы.

Как получить свои семена

В первый год петрушка образует розетку листьев и корнеплод (маточник), на второй формирует разветвленный цветочный стебель и семена.

Петрушка - холодостойкое растение. Семена начинают прорастать при температуре 3 - 4° С. Всходы переносят легкие заморозки. На юге корнеплоды могут перезимовывать в почве.

Растения второго года жизни более чувствительны к теплу. Поэтому хорошие урожаи семян петрушки получают в южных районах.

Выращивание и хранение маточных корнеплодов. Для выращивания маточников петрушки подбирают плодородные почвы с рыхлым и глубоким пахотным слоем, хорошо заправленные органическими удобрениями. Навоз вносят под предшествующую культуру. Если почва под предшествующую культуру не удобрялась, то осенью или весной вносят перегной или компост из расчета 3 - 4 кг на 1 м2 и полное минеральное удобрение - по 15 - 20 г аммиачной селитры, суперфосфата и хлористого калия. При этом необходимо следить, чтобы почва не содержала избытка азота, который способствует формированию рыхлых корнеплодов, отличающихся пониженной лежкостью.

Всходы у петрушки появляются медленно, обычно через 15-20 дней после посева. Для ускорения появления всходов семена за 4 - 5 дней до посева замачивают в теплой воде, которую ежедневно меняют. Набухшие семена промывают чистой водой и рассыпают на мешковину для проращивания. Их выдерживают во влажном состоянии при комнатной температуре до появления первых ростков, после чего подсушивают и высевают. Посев пророщенными семенами ускоряет появление массовых всходов на 10 - 12 дней по сравнению с посевом сухими семенами. В Нечерноземной зоне сеют в конце апреля - начале мая.

На индивидуальных огородах на 1 м2 высевают около 1 г семян на глубину 1-1,5 см. Расстояние между рядами 45 см. На тяжелых почвах семена высевают на грядах в три строчки.

В течение вегетационного периода на участке проводят три-четыре рыхления междурядий: первое - на глубину 4 - 6 см, второе и остальные - на 10 - 15. В засушливую погоду растения поливают. После того как у растений сформируются два-три настоящих листочка, их подкармливают фосфорно-калийными удобрениями. Для жидкой подкормки в 10 л воды растворяют 10 - 20 г аммиачной селитры и по 20 - 30 г суперфосфата и хлористого калия. При загущенном посеве растения прореживают, оставляя между ними расстояние в 3 - 5 см. Формирование корнеплодов заканчивается через 120 - 150 дней после всходов.

Маточники петрушки выкапывают до наступление заморозков. Во время уборки отбирают на хранение только хорошо сформировавшиеся здоровые корнеплоды, не имеющие механических повреждений. Листья обрезают, оставляя черешки длиной 1 - 1,5 см. Корнеплоды укладывают на временное хранение в небольшой бурт, закрывая сверху слоем почвы 10 - 15 см. При резком снижении температуры воздуха проводят дополнительное укрытие.

При наступлении устойчивой прохладной погоды (4 - 5° С) маточники переносят в подвал или хранят в течение всей зимы в траншее. В подвале маточники сохраняют в штабеле или в ящиках. Каждый ряд корнеплодов засыпают песком. В период хранения температура воздуха в подвале 0 - 2° С, относительная влажность 85 - 90%.

Выращивание семян. Семенной участок лучше размещать на плодородных структурных некислых почвах.

Перед посадкой маточники тщательно просматривают и отбирают только здоровые корнеплоды. В Нечерноземной зоне маточники петрушки рекомендуется подращивать для ускорения развития растений. За 3 недели до высадки в грунт корнеплоды прикапывают на утепленных грядах, в полутеплых парниках или подращивают в штабеле в защищенном от ветра месте с переслойкой перегноем или компостом. Маточники обычно не нуждаются в укрытии, за исключением ночей, когда ожидаются заморозки.

При подращивании на корнеплодах образуется густая сеть корешков, удерживающих вокруг себя комочки почвы и перегноя, что сохраняет маточники в хорошем состоянии до самой высадки. Маточники высаживают в ранние сроки под лопату с междурядьями 70 см, в ряду - 30 - 40 см. Корнеплоды плотно обжимают почвой, их верхняя часть должна находиться на уровне земли. Уход: рыхление, перед смыканием рядков растения слегка окучивают. 1-я подкормка - в период отрастания листьев - аммиачной селитрой (30 - 40 г на 1 м2). 2-я подкормка - суперфосфат и любое калийное (соответственно 30 - 40 и 20 - 30 г на 1 м2) для ускорения формирования и созревания семян.

С начала цветения до созревания семян проходит 30 - 40 дней. Семена созревают неравномерно, и поэтому уборку проводят выборочно. Интересно, что семена после обмолота имеют более низкую всхожесть, чем после хранения в теплом помещении. Семена сохраняют всхожесть 2 - 3 года.

Зелень петрушки зимой

Мы продолжаем наш разговор о "зеленом подоконнике" рекомендациями о зимнем выращивании петрушки.

Поскольку владельцев домашних микроогородов прежде всего интересует зелень петрушки (ведь на формирование корнеплода уходит слишком много времени), то надо сказать, она стоит того, чтобы заняться ее выращиванием, особенно в периоды сезонного авитаминоза. Ведь содержание витамина С, например, в ней достигает иногда 300 и более мг%, а каротина - 10 мг%. Богат и набор микроэлементов.

Листовые сорта петрушки можно выращивать на зелень, высевая в ящики их семена, что называется, сплошняком. Правда, полученная масса не обещает быть обильной, к тому же вызревание затянется до трех месяцев. Но если у любителя сохранились корнеплоды петрушки и он хочет получить от нее зелень, то, как говорится, игра стоит свеч: даже самые мелкие из них будут "работать" на выгонку листьев до шести месяцев.

Выбирая корнеплоды для высадки в микроогороде, внимательно осмотрите каждый. Если корень частично подвергся гниению, то высаживать его не стоит. Но главное - обратите внимание на состояние головки корнеплода. Там, под остатками когда-то срезанных листьев, и находятся ростовые почки, от числа которых зависит урожайность петрушки, выращиваемой на зелень.

Некоторые специалисты рекомендуют немного вымочить корни перед укладкой в ящик с почвенной смесью, заполняющей его на 15 см. Затем надо "подравнять" посадочный материал, для чего концы корешков срезают с таким расчетом, чтобы весь он был одной длины - не более 12 см. (Кстати, если гниль поразила корешок ниже среза и по состоянию последнего видно, что она не пробралась дальше по сердцевине корня, то такой посадочный материал тоже пригоден для выращивания на зелень.)

Высаживают приготовленные таким - образом корни наклонными рядами, и угол наклона должен быть одинаковым (например, 45°). Расстояния между рядами - не меньше 6 см, а между растениями в рядах они могут варьироваться в зависимости от толщины посадочного материала (3 - 6 см). (Все это делается для того, чтобы растения не угнетали друг друга, ровнее были всходы и рост зелени). Головки корешков при засыпке последних грунтом должны оставаться открытыми.

Пакеты из-под молока, а также полиэтиленовые мешочки - тоже отличные емкости для высадки петрушки, но в них корнеплоды заглубляются вертикально и без обрезки. Когда это сделано, посадки надо полить теплой водой и выставить в прохладное и темное место недели на две, а с появлением листьев переставить на подоконник.

Обильного и частого полива петрушка не терпит (загнивают корни). Температура выше 22° С тоже для нее пагубна. Рыхление почвы и вентиляция зелени, напротив, действуют на растение очень благотворно.

Поспевает зеленая петрушка и готова к срезке первого урожая, как только розетки листьев хорошо разовьются. Теперь можно срезать нужное вам количество зелени хоть ежедневно. Зелени с одного квадратного метра микроогорода вы получите не менее 2 кг, а корнеплодов, возможно, и больше. Опытные огородники уже через 5 - 6 недель после высадки - делают уборку корней петрушки, причем их урожай со снятой за этот срок зеленью достигает суммарно на указанной площади 8 кг.

За весь период выращивания петрушку придется "кормить" всего 1 - 2 раза. Подкормка - слабый раствор (до 2 г на 1 л воды) нитроаммофоски. Из вредителей остерегаться надо главным образом "белой плесени", которая может быть успешно уничтожена при опудривании зелени смесью мела и золы, соединяемых в равных количествах.

Петрушка лечит

Мы уже не раз отмечали, что петрушка имеет немало лечебных достоинств. Каких?

Петрушка может служить мочегонным средством, помогает и при почечнокаменной болезни, воспалении мочевого пузыря, расстройстве мочеиспускания, особенно у детей, а также пищеварения. Издавна соком ее избавлялись "от лихорадки", укрепляли десны, устраняли неприятный запах изо рта.

Применяют в медицине и эфирное масло петрушки. Свежие листья ее прикладывают при укусах комаров и пчел.

Петрушку довольно легко вырастить и еще легче собрать, но для получения лучшего и более ароматного урожая существует несколько правил, которые вы должны соблюдать. У петрушки первого года выращивания обычно собираются листья, а у петрушки второго года выращивания - семена.

Шаги

Часть 1

Выбирайте молодые растения. Молодая петрушка наиболее ароматная. Листья можно собирать и у петрушки старше одного года, но лучше собирать листья у петрушки первого года роста.

Дождитесь, пока на стеблях появится по три сегмента листьев. Проверьте стебли. Если на стеблях имеется по три или больше пучка листьев, они достаточно созрели для сбора. Не трогайте стебли с одним или двумя сегментами.

Срезайте растение под корень. Собирая петрушку, срезайте зелень под корень, а не только верхушку..

• Срез петрушки под корень стимулирует появление большего количества новых, более пышных и урожайных стеблей.

1. Срезайте листья с внешней части растения. Если вам понадобилось использовать только несколько маленьких веточек петрушки, срезайте их не внутри растения, а с внешней его части.

   • Даже если вы хотите срезать нескольких целых веточек на уровне земли, вы должны срезать их с внешней стороны, а не во внутренней части. Тогда внутренняя часть растения получит возможность более полноценно развиваться.
   • Удаление листьев с внешней стороны гарантирует сбор наиболее старых частей растения, что предохраняет их от побурения и от слишком долгого пребывания на растении.
   • Сбор старых частей растения дает ему возможность сосредоточить энергию на производстве и созревании новых побегов. В результате имеем более пышную, более здоровую петрушку.

2. Собирайте урожай постоянно. Петрушка растет в течение всего сезона, даже после того, как вы соберете листья. К тому же вы будете иметь свежую петрушку постоянно, вместо того, чтобы собрать ее всю сразу.

   • Петрушка, выращенная на открытом воздухе, обычно остается ярко-зеленой до поздней осени или до начала зимы. Как только цвет начинает исчезать, существенно уменьшается и аромат. Пока этого не произошло, вы можете собирать урожай постоянно, не опасаясь повредить растениям или уменьшить их аромат.

3. В конце сезона соберите весь урожай. Если ваша петрушка останется на улице незащищенной, то зимой она погибнет. Прежде чем это произойдет, соберите оставшийся урожай, чтобы растение смогло вырасти в следующем году.

4. Храните и используйте петрушку по мере своих потребностей. Петрушку лучше всего использовать свежей. Ее можно при необходимости хранить в течение нескольких месяцев, но если вы ее высушите, аромат будет не таким сильным.

   Часть 2

   Сбор семян петрушки

   1. Дождитесь второго года роста. Петрушка не дает семян в течение первого года. Если вы планируете собрать урожай семян, то вы должны будете выращивать растение второго года жизни.

      • Петрушка - двухлетнее растение. Как правило, растения петрушки живут два года, и в конце жизненного цикла цветут и образуют семена.
      • Для получения максимального урожая семян рекомендуется удалить имеющие дефектные или слабые двухлетние растения в конце первого сезона. Тогда опыление произойдет между самыми здоровыми растениями, и семена будут качественными.
      • При сборе урожая и хранении семян постарайтесь отделить те семена, которые созрели раньше, от тех, которые созрели позже в этом сезоне. Надо отдавать предпочтение тем семенам, которые созрели раньше.

   2. Собирайте семена, когда они становятся темными. Чтобы собрать все семенные шапки, дождитесь, пока большинство семян не станет темно-коричневым. Если вы соберете семена немного раньше, они впоследствии будут плохо прорастать.

      • Семена петрушки проходят три основных стадии. Сразу же после окончания цветения появляются семена светло-зеленого или ярко-зеленого цвета. Желтовато-коричневый оттенок они приобретают на второй стадии созревания, а на заключительной стадии становятся коричневого или другого темного цвета.

   3. Срезайте семенные шапки. Делайте срез прямо под семенной шапкой. Зажмите стебель чуть ниже семенной шапки большим и указательным пальцами. Срежьте стебель немного ниже пальцев.

      • Собирайте семенные шапки осторожно, как можно меньше их встряхивая. При встряхивании семена могут рассеяться. А так как они довольно мелкие, то, скорее всего, вы их уже не соберете.

   4. Легонько встряхните. Осторожно встряхивая семенные шапки в бумажном пакете, вы легко и быстро извлечете большинство зрелых семян.

      • Вы можете также слегка постучать или протянуть семена по плотному куску материи или пластиковой пленки.
      • Встряхивайте или удаляйте семена осторожными движениями. Если вы примените слишком много силы, семена могут разлететься.

   5. Дайте дозреть оставшимся семенам. Если какое-то количество не дозревших семян все еще остается в семенных шапках, вы можете дать им дозреть, поместив срезанную семенную шапку на солнце на нескольких дней.

      • Чтобы созрело больше семян, срезанные стебли раскладывают на пластиковых листах или плотных кусках ткани и помещают на прямой солнечный свет в закрытом помещении. Разложите стебли петрушки по одному, тонким слоем, пока они сохнут.
      • Не созревшие семена должны дозреть в течение двух дней.
      • Держите семена в закрытом помещении, пока они сохнут. Если вы сушите семена на открытом воздухе, птицы или другие мелкие животные могут добраться до них.

   6. Примите во внимание возможность поэтапного сбора семян. Если в семенной шапке одни семена созревают быстрее, чем другие, вы можете собрать их, просто отщипывая двумя пальцами - указательным и большим.

      • Растения петрушки имеют тенденцию достигать зрелости с неодинаковой скоростью. Некоторые семена могут быть полностью готовы к сбору на три недели раньше, чем другие, даже если они находятся на одной и той же семенной шапке.
      • Будьте осторожны при отщипывании семян. Сила, которую вы прилагаете, чтобы отщипнуть отдельные семена, может вызвать резкое отклонение стебля, и если на растении слишком много зрелых семян, в результате такого резкого колебания они оторвутся и отлетят. Поэтому рекомендуется отщипывать отдельные семена лишь тогда, когда большинство семян еще не созрело для сбора.

   7. Высушите семена. Семена должны сохнуть в течение примерно 10 - 14 дней, перед тем, как вы положите их на хранение и будете впоследствии использовать.

      • Сушите семена, разложив их в один слой на противне с невысокими бортиками и разместив в теплом, сухом месте.
      • Переворачивайте и перемешивайте семена каждый день, чтобы они высыхали равномерно.
      • Семена должны полностью высохнуть перед закладкой на хранение.
      • Храните высушенные семена в воздухонепроницаемых полиэтиленовых пакетах или контейнерах. До посадки держите их прохладном, сухом и темном месте.

Все чаще и чаще люди приобретают семена в магазинах и на рынках, для новых сортов или гибридов это оправданно, но зачем же покупать семена любимых, ежегодно выращиваемых растений. Собственноручно собранные семена не только не уступают покупным, а и имеют некоторые преимущества перед ними.

Дело в том, что растение, произрастающее в местных условиях, постепенно, год за годом приспосабливается к конкретным климатическим условиям, происходит так называемая акклиматизация растения - районирование сорта. Вот почему растения из «семейных» семян, дают более дружный и стабильный урожай.

Самостоятельно собирать семена можно практически из всех основных культур, выращиваемых на наших грядках, исключения составляют только гибриды, из которых, как правило, на следующий год ничего путного не выходит.

Заготовка семян томата

На семена идут только плоды с самого здорового и урожайного куста, с первой, второй или третей кисти. Внешне отобранные помидоры должны наиболее походить на представителей данного сорта, не иметь повреждений, изъянов и следов болезни.

Семенные помидоры выдерживают на кусте до их полной биологической спелости. Затем срывают, разрезают пополам и из семенных камер, чайной ложкой, выскабливают мякоть с семенами, эту жижу помещают в чашку, накрывают, от мошек, салфеткой или блюдцем и ставят в теплое, темное место примерно 2-3 суток для сбраживания, периодически содержимое взбалтывают. Не стоит бояться, что семена прорастут раньше времени, содержащиеся в мякоти специальные ферменты не позволят им сделать это.

После сбраживания семена оседают на дно, с помощью проточной воды их легко отделить от мякоти. Сразу же после промывки семена раскладывают на салфетке или бумажном полотенце и просушивают. Поврежденные и темные удаляют. Желательно, чтобы не было и слипшихся семян, для этого их перетирают между собой.

Заготовка семян огурца

На семена идут самые перезрелые плоды, в народе их еще называют желтяками. Плоды держат на кусте до последнего, затем срывают и хранят еще 1-2 недели. Наилучшие семена получаются из средней части огурца, для этого их извлекают вместе с мякотью в емкость, прибавляют немного воды и оставляют на 3-4 дня для сбраживания, после промывают чистой водой, удаляют поврежденные, просушивают, и перетирают, чтобы не было слипшихся.

Заготовка семян тыквы

Если тыква полностью вызрела, и плодоножка сама отделилась, то семена сразу же извлекают, просушивают и перетирают. Если не успела вызреть, то тыкву дозаривают, вместе с плодоножкой, при температуре 20-25° С, в течение 3-4 месяцев, а затем извлекают семена.

Заготовка семян кабачка

Кабачкам дают дозреть в комнате и при комнатной температуре в течение 1-2 месяцев. Семена извлекают, просушивают и перетирают.

Заготовка семян гороха

Горох держат на грядке до тех пор, пока нижние листочки и стручки не побуреют, после этого кусты срывают и досушивают в сухом, притененном месте. Горошины вылущивают из сухих стручков и рассыпают тонким слоем на мелкоячеистом сите или полотне и еще несколько дней сушат.

Заготовка семян моркови, петрушки, свеклы

Семена этих корнеплодов можно получить только с двухгодичных растений. Для этого их выкапывают и хранят в погребе или другом прохладном месте, а с наступлением весны, примерно в конце апреля, наиболее хорошо сохранившиеся растения высаживают в грунт.

Через некоторое время растения зацветают, у морковки и петрушки образуются цветоносы в виде зонтика, у свеклы в виде стрелок.

Когда морковные зонтики приобретут коричневый цвет и начнут закрываться, их срезают, помещают в марлевые мешочки и досушивают в тени, под навесом. Семена желательно заготовлять с первых, центральных, цветоносов, они там и крупнее и имеют лучшую всхожесть.

Зонтики петрушки собирают, как только семена начнут осыпаться, чтобы не пропустить этот момент их можно заранее поместить в марлевый мешочек. Досушивают их также как и морковные.

Побурение стрелок у свеклы - верный признак готовности семян, семенники срезают и досушивают в тени, под навесом или на чердаке.

После просушки все семена нужно хорошенько перетереть между собой и провеять.

Заготовка семян перца

Для получения семян перца подходят только биологически спелые плоды, правильной формы и с характерными признаками данного сорта. Плоды срывают и оставляют на несколько дней в помещении при комнатной температуре. Затем по кругу подрезают верхнюю крышечку перца, вынимают ее вместе с семенами и раскладывают для просушки. Хорошо просохшие семена осыпаются сами. Если при сгибании зернышко ломается, а не сгибается, то сушка считается оконченной.

Хранение семян

Собранные самостоятельно семена, перед высадкой в грунт, надо обязательно обеззаразить с помощью термообработки, или путем замачивания их в 1-2% растворе перманганата калия (марганцовка).

Чтобы собрать свои собственные семена, проверенных вами сортов, надо знать некоторые тонкости их заготовки и процессе выращивания растений на семена. Вам подойдут здоровые и красивые плоды. Почва под растениями, оставленными на семена, не должна быть слишком , чтобы вегетационный период не удлинялся и семена успели вызреть. Важно сажать растения на семена отдельно от других сортов этой культуры.

Семена бобовых собирают из вызревших пожелтевших стручков. Для этого из стручков осторожно извлекают самые крупные, правильной формы ядра, высушивают их и, хранят в сложенных из бумаги пакетиках до весны в сухом прохладном месте.

Семена редиса можно получить несколькими способами.

I способ: у вызревшего корнеплода срезают листья до уровня почвы и оставляют только верхнюю ростовую часть и наполовину подсекают корень, затем пересаживают редис на новое место.
II способ: оставляют центральный лист, корень не обрезается, а саму редиску перед посадкой пачкают глиняной болтушкой. Собирать начинают только, когда стручки станут желтые, а семена покоричневеют.

Семена салата. для семян высевают в парник в середине марта, а в конце мая рассаду переносят в открытый грунт. При пересадке выбрасывают растения больные и со стрелкой, а у сортов кочанного салата- без образования кочана. Созревание семян определяют по Когда в соцветии появляются белые летучки и стебель желтеет, пора собирать семена. После сбора семена раскладывают на бумаге и просушивают 2-3 дня, затем аккуратно растирают и выбирают.

Семена тыквенных и пасленовых культур легко получить из зрелых и здоровых, не имеющих изъянов плодов. Однако, семена помидоров и огурцов достают из плода с мякотью и, дав им несколько дней перебродить, моют и сушат. Семена , кабачка и др. брожения не требуют. Их после извлечения из вызревшего плода моют и сушат сразу.

Часто на участке высаживают несколько сортов таких овощей. Поэтому, только искусственное опыление поможет получить семена нужного сорта. Для этого вечером на растении выбирают крупные, но не распустившиеся бутоны мужского и женского цветка и обвязывают их марлей. На следующее утро марлю развязывают, мужской цветок отрывают и дотрагиваются его тычинками пестика женского цветка. Затем опыленный женский цветок снова завязывают марлей и снимают ее только тогда, когда под ней начнет развиваться и расти плод.

Семена лука репчатого получают в несколько этапов. Сначала из семян летом выращивают лук-севок. На следующий год из посаженного лука-севка получают лук-репку, который дает стрелку с настоящими семенами. Легче выпускает стрелку лук, подмороженный перед посадкой или лук, который за 2-3 недели до посадки поместили в теплую и влажную среду. Вызревшими считают семена, легко вышелушивающиеся из семенных коробочек. Но в холодное и дождливое лето, не дожидаясь полного созревания семян, стрелки срезают и досушивают в сухом проветриваемом помещении.

Семена чеснока , как и семена репчатого, получают из стрелки взрослого растения. Для этого под зиму, после первых заморозков, на грядки сеют бульбочки чеснока. За лето из них вырастают чесночины-однозубки, которые высаживают под зиму, и следующим летом получают настоящий взрослый чеснок.

Семена моркови, свеклы, сельдерея, корневой петрушки, белокочанной капусты, репы и редьки получают только из хорошо вызревших корнеплодов, т.е. на следующий год после уборки и зимнего хранения. Чтобы получить корнеплоды для семян, семена моркови высаживают в почву в середине или в конце июня. Во время сбора урожая выбирают самые здоровые, среднего размера корнеплоды, которые, пересыпав песком, хранят в подвалах при температуре от О до +2° С. Весной за 1,5 недели до посадки корнеплоды тщательно перебирают и оставшиеся кладут в теплое место. В конце апреля,начале мая здоровые корнеплоды со слегка отросшей зеленью сажают на грядки. Чтобы появившиеся у моркови цветоносы не сломались, их подвязывают, а с июля, обрывают вновь завязывающиеся на цветоносах зонтики. Собирают семена моркови выборочно, зная о том, что лучшие находятся с краю зонтика в южной его половине. Для просушивания семян выбирают сухое, хорошо проветриваемое место. После просушки семена обмолачивают, перетирают и отвеивают.

Семена получают так же, как и семена моркови. Но, так как петрушка бывает корневой и листовой,- их надо рассадить друг от друга подальше, чтобы не переопылились. У корневой петрушки на семена оставляют сильный неветвистый корнеплод с гладкими листьями. А у листовой петрушки выбирают такие корнеплоды, листья которых больше других гофрированы.

Семена капусты белокочанной получают не из корнеплода, а из кочерыжки. Для этого перезимовавшие в подвале кочаны достают в конце марта или начале апреля и вырезают из них кочерыжки, стараясь не повредить верхушечную почку. Если прорастание почек началось в подвале, то такие кочерыжки сажают в открытый грунт в тенистое место, и подращивают до позеленения. После этого капусту вместе с комом земли пересаживают на постоянное место. Летний уход за ними заключается в частом рыхлении, окучивании, поливе и подвязывании цветоносов. Когда завяжется нужное количество стручков, остальные прищипывают. Убирают и боковые побеги, чтобы остался только главный. Убирают стручки, когда семена приобретут темно-коричневый цвет, а стручки станут желтоватыми с легкой краснотой. После сбора семена сушат в темном, прохладном месте. Семена, самостоятельно выпавшие из стручков во время уборки считают лучшими.

Для любимых читателей-садоводов.

Огородники могут собрать семена с собственных растений. Сбор посадочного материала проводится с июля по август, в зависимости от культуры. На дачных участках собрать чистые сортовые семена очень сложно, так как многие растения переопыляются. Например, для сбора сортовых семян моркови нужно располагать грядки на расстоянии 100 м друг от друга. Иначе корнеплоды переопылятся, и вырастет новый сорт с неизвестными вкусовыми качествами. Поэтому многие дачники не хотят выращивать свои семена и покупают их каждый год в садоводческих магазинах.

Рассмотрим растения, которые не переопыляются. С таких растений можно собирать свои семена. При этом сортовые особенности растений сохраняются.

Сбор семян кинзы, укропа и петрушки

Семена называются кориандр. Сбор кориандра проводят в середине июля, когда куст кинзы отцветает. Семена кориандра находятся в коробочке, которая при их созревании раскрывается. Семена довольно крупные, их можно использовать как приправу для различных блюд, а можно высушить и на следующий сезон получить качественный посадочный материал.

Для высушивания кориандр собирают в бумажные пакеты и хранят при комнатной температуре на подоконнике. Влага из семян начнёт испаряться, и через три недели они будут готовы к посадке.

Укроп цветет желтыми цветами, которые похожи на зонтики. В июле семена укропа созревают и соцветия становятся коричневого цвета. Собрать посадочный материал можно, срезав соцветия ножом. Укроп прекрасно размножается самосевом. Семена укропа могут распространиться на расстояние в 120 м вокруг растения. Поэтому на многих огородах укроп растет самостоятельно и даже угнетает другие культурные растения.

Петрушка, в отличие, от кинзы и укропа - двулетнее растение. Поэтому получить семена можно только на второй год после посадки. Петрушка тоже размножается самосевом, но семена не распространяются по участку так далеко, как семена укропа.

Семена петрушки созревают в июле.

Сбор семян переопыляемых растений

Для сохранения качественного сорта переопыляемых растений нужно использовать несколько правил.

1. В один год собирайте семена только с одного сорта корнеплодов или овощей.
2. Высаживайте понравившиеся вам сорта культурных растений в отдельные теплицы и парники.
3. Подписывайте контейнеры с семенами, храните их в темном прохладном месте.

Следуя этим правилам, вы получите качественный посадочный материал и сможете сохранить сортовые особенности любого растения.