Как утеплить металлическую дверь: пошаговая инструкция. Утепление входной металлической двери – правильная теплоизоляция своими руками Как облагородить утеплить входную металлическую дверь

Качественная металлическая дверь даёт ощущение надёжности и защищённости, но в то же время она имеет и весомые недостатки. Из-за теплопроводных качеств зачастую на двери проявляется конденсат, что неблаготворно влияет на металл и со временем его разрушает. Кроме этого металлическая дверь плохо удерживает тепло, поэтому необходимо знать, как утеплить металлическую дверь изнутри .

Как утеплить входную дверь из металла своими руками

Чтобы в доме было всегда тепло, а дверь служила долго и не подвергалась коррозии, её нужно утеплить изнутри. Выбор материалов достаточно велик, но чаще всего используется волокнистый или пенопластовый.Теплоизоляционные плиты закрывают собой мостики холода и образуют микроклимат, который не позволяет холоду проступить внутрь помещения.

Плиты на основе волокон, представляют собой негорючую каменную, минеральную вату в рулонах или плитах. Такой материал прекрасно держит тепло, не пропускает шум снаружи. Главным преимуществом волокнистых плит считается лёгкость в монтаже.

Существенным недостатком такого утеплителя, является отсутствие влагозащиты, то есть при попадании влаги, теряется объём и качество теплоизоляции снижается. Волокнистые материалы целесообразно использовать для утепления входной двери в многоквартирном доме.

Для частных домов нужно брать за основу для утепления влагозащитный материал. Для такой цели прекрасно подходит полистирол или пенопласт. Эти материалы производятся в виде плит. Пенопласт — это вспененный материал с пузырьками воздуха, а у полистирола вместо воздуха в состав входит азот, что позволяет улучшить его эксплуатационные качества и повысить устойчивость к высоким температурам.

Пошаговая инструкция: утепление входной двери

Для работы кроме, утеплителя понадобятся:

1. ЛДСП, МДФ или фанера.
2. Брус из лиственницы, равный толщине выступающих элементов двери.
3. Монтажная пена.
4. Острый тонкий нож.
5. Полимерная лента.
6. Шпаклёвка или цементный раствор.
7. Шпатель.
8. Универсальный клей.
9. Шуруповерт и электролобзик.

Коробка для входной двери зачастую изготовлена из металлического уголка. Такая рама закрепляется железными штырями. Зазоры, оставшиеся при монтаже рамы, заделываются пеной. Если при утеплении двери пена изменила оттенок на жёлтый или коричневый, то её нужно удалить и запенить отверстия снова. Перед заделкой щелей, необходимо тщательно очистить поверхность и увлажнить её для лучшего схватывания. Излишки после застывания пены срезаются и шпаклюются или штукатурятся. Штукатурка должна заходить на коробку, чтобы надёжно её закрепить и сделать её незаметной.

Перед тем как начать работу, нужно с двери снять всю фурнитуру. Затем делается каркас из бруса. Брус идёт по периметру и имеет две поперечные перекладины. Он крепится на саморезы, чтобы они не вышли с наружной стороны двери. Теплоизоляционный материал режется тонким канцелярским или обычным острым ножом.

Между каркасом и металлом вставляется утеплитель. Его можно приклеить к поверхности, закрепить между брусьями враспор или использовать и тот и другой способ вместе. Зазор между утеплителем должен быть минимальным.

Клей наносят равномерным слоем, после чего к поверхности приклеивается утеплитель. Для лучшего прилегания, его нужно прижать и подержать пару минут. Если после приклеивания остаются зазоры, их нужно запенить пеной или тонкими полосками полистирола, посаженными на клей.

Затем делается облицовка двери. Это позволит защитить утеплитель и задекорировать дверное полотно. Для этих целей берётся ламинированная МДФ, ДСП или фанера, которая имеет влагозащитные свойства и оклеена дерматином.

Из листа выпиливается по размеру внешней стороны двери полотно. В полотне вырезаются электролобзиком отверстия для фурнитуры. Если используется фанера, то её нужно обтянуть дермантином. Крепление производится мебельным степлером, а загибы кожи идут во внутреннюю сторону. По верхней части затем забиваются декоративные гвозди.

Затем каркас на двери смазывается клеем и прижимается полотно. Для надёжности его закрепляют саморезами. Саморезы берутся с декоративными шляпками и вкручиваются с сорокосантиметровым шагом по периметру двери.

Затем вставляется фурнитура. И заключительным этапом, идёт приклеивание полимерной ленты в дверную коробку, которая защитит дверь от мостиков холода.

Правильно утеплённая металлическая дверь долгие годы будет защищать дом от холода и влаги, а также иметь привлекательный вид, не теряя при этом своих звукоизоляционных качеств. Ремонт своими руками поможет исправить любые недостатки используемых материалов. Утеплите дверь в частном доме, гараже или квартире, тогда в зимнее время в помещении будет тепло и уютно.

Микроклимат жилого помещения – сложный процесс, на который оказывают влияние многие факторы. Самые маленькие щели в оконных и дверных проёмах могут значительно снизить температуру воздуха в помещении. Особенно важной деталью является входная металлическая дверь, которая может пропускать холод.

Многие хозяева считают, что установка новой входной двери решит проблемы с холодом в квартире или доме, но для полной теплоизоляции необходимо знать, как утеплить входную металлическую дверь своими руками и полностью прекратить пропуск холодного воздуха.

Выбор материала

• Минеральная вата – волокнистая основа обеспечивает высокий уровень теплоизоляции. Отрицательно относится к влаге, поэтому при использовании ваты, необходимо дополнительно позаботиться о системе изоляции влаги.
• . Имеет высокие показатели теплоизоляции. Не теряет свойств при контакте с влагой, но активно реагирует на высокие температуры – плавится и выделяет едкий дым.

Перед тем, как утеплить металлическую входную дверь и избавиться от сквозняков, нужно определиться с материалом. Решение заключается в выборе между устройством изоляции влаги и страхом перед пожарами.

Обратите внимание!
Минеральная вата легко ужимается, пенопласт сжимается сложно – учитывайте данные свойства при выборе толщины материала.

В современных строительных магазинах представлен широкий выбор, как пенопласта, так и минеральной ваты – толщины ваты от 5 см. и выше, пенопласта – от 1 см. и выше.

Утепление двери

Решая, как утеплить коробку металлической двери – не обойтись без уплотнителя

Перед началом работ нужно понять, дверное полотно – не единственное место, которое может пропускать холодный воздух. Кроме непосредственно двери, нужно позаботиться об утеплении откосов дверного проёма, мест прилегания двери к проёму и места прилегания дверного полотна к коробке .

Для утепления дверного проёма и коробки применяется следующая инструкция:

• Прилегание дверной коробки к проёму – данный зазор заполняется монтажной пеной либо цементно-песчаный раствором с алибастрой. Необходимо проверить участок на наличие щелей и трещин, при их выявлении – заполнить дефекты применяемым заполнителем.
• Откосы проёма – выполняются штукатурными составами или ПВХ, необходимо исключить открытые участки проёма.

Совет!
На этапе установки двери используйте пароизоляционную плёнку, один край клеится к коробке двери, другой – к откосной стене – использование плёнки предотвратить сквозняки, даже если не устранены дефекты между дверью и проёмом.

• Прилегание полотна к коробке – утепляется обычным уплотнителем. Применяется либо резина, либо поролон на клейкой ленте (второй вариант удобнее). Уплотнитель крепится в месте примыкания полотна к коробке по периметру.

Выполнив данные этапы, можно переходить к дверному полотну. Но перед тем как утеплить металлические двери окончательно, их нужно снять и разобрать.

Полотно выпускается двух типов:

• Разъёмная конструкция – двери состоят из двух частей – лицевой и внутренней. Между ними существует свободное расстояние.
• Неразъёмные – конструкция не разделяется на две части или состоит из одного сплошного листа.

От варианта устройства полотна зависит дальнейшее его утепление.

Разъёмная конструкция

Классическая конструкция подобных дверей состоит из трёх частей – двух листов металла и соединяющей их рамы. Средняя часть выступает в качестве основания с рёбрами жёсткости, листы крепятся с помощью саморезов.

В процессе работы понадобятся следующие материалы и инструменты:

• Пенопласт либо минераловатные плиты – в качестве основного утеплителя.
• Жидкие гвозди – для крепления материалов.
• Монтажная пена – для заполнения мест, оставшихся без утеплителя.
• Звукоизоляционная материя – тонкая плёнка, которая часто применяется, когда проводится утепление лоджии или балкона. Проверенные временем марки – , Герлен и Липлетт.

Закладка материала в конструкцию полотна проводится следующим образом:

• Дверь снимается с петель и укладывается в горизонтальное положение (если такая возможность есть, если двери не съёмные, переходим ко второму пункту).
• Выкручиваются саморезы, крепящие внутренний лист обшивки, лист снимается.
• На лицевой лист с внутренней стороны наносятся жидкие гвозди, и наклеивается звукоизоляционная материя. Данный материал кроме изоляции звука, также влияет на теплоизоляцию – особенно рекомендуется использовать при утеплении двери в частном доме либо на первом этаже многоквартирного дома.
• Основной утеплитель нарезается на необходимые размеры, применяя жидкие гвозди, материалом заполняется всё пространство полотна.
• Стыки между утеплителем заполняются монтажной пеной, излишки обрезаются.
• Последний слой – пароизоляционная лента (особенно необходимо при использовании минеральной ваты).

Когда все этапы выполнены, внутренний лист обшивки становится на место, крепится саморезами. Полотно вешается на петли, проверяется целостность всех материалов – утеплителей и уплотнителей.

Неразъёмная конструкция

Если полотно представляет собой цельнометаллический лист либо неразъёмную конструкцию определённой толщины, утепление проводится с помощью обшивки полотна материалом. При этом полностью изменяется внешний вид двери.

Как и в первом случае, полотно снимается с петель, укладывается в горизонтальное положение, работы проводятся по следующей технологии:

• На металлический лист по периметру накладывается каркас – деревянные планки или металлические профили круглого, либо квадратного сечения.
• Проводится крепление каркаса – профили привариваются, планки прикручиваются на шурупы.

Совет!
При использовании деревянных планок, шурупы необходимо утопить на 1-2 мм, шляпки замазать шпаклёвкой и закрасить – иначе может проступать ржавчина.

• Подготавливается внутренняя обшивка – лист ДВП. В нём выполняется отверстие под глазок. Лист плотно крепится к полотну, выполняются отверстия под саморезы – просверливается ДВП и каркас. Сверло применяется меньшего диаметра, чем размер применяемых саморезов.
• В каркас послойно укладывается звукоизоляция, основной утеплитель, швы заполняются , пароизоляционная плёнка. Каждый слой проклеивается жидкими гвоздями.
• Накладывается лист ДВП и проводится его крепление.
• Перед устройством обшивки, на каркас можно уложить тонкий слой уплотнителя либо промазать его герметиком. Торцы двери окрашиваются в тон основного полотна.

Если цена материалов не особо играет роли, можно на лист ДВП наложить слой дерматина, украсив, таким образом, лицевую сторону двери. Материал можно приклеить к ДВП клеем либо подложить под него слой поролона.

Вывод

Подытожив вышесказанное, можно отметить, что утепление проводится в два этапа:

• Работа с дверным проёмом – укладка уплотнителей и пароизоляционных плёнок, устройство откосов. Когда проводится утепление пластиковых окон, используются аналогичные материалы, поэтому в строительных магазинах можно смело спрашивать оконные материалы.
• Работы с полотном – укладка пенопласта либо пенополистирольных плит. Устройство каркаса и обшивки для неразъёмных конструкций.

В сопровождающем видео в этой статье и иллюстрациях представлена дополнительная наглядная информация по теме статьи – обратите внимание.

Главное предназначение стальной двери – защита жилища от взлома. Однако, помимо своей основной функции – «стража», хорошо утеплённая металлическая дверь вносит существенный вклад в общую энергоэффективность дома. Теплопотери через продуваемый и промерзающий дверной проём, неутеплённую дверь и неэффективную систему вентиляции без рекуператора могут доходить до 20%. Исходя из этого, становится понятна вся важность установки надёжной и качественной стальной двери. В этой статье рассматривается, как утеплить металлическую дверь.

Для чего на входе нужен тамбур

Чтобы входная группа стала энергоэффективной, нужно установить две двери – уличную стальную, которая открывается наружу, и вторую – внутреннюю, простую деревянную, которая открывается вовнутрь дома. В этом случае между ними образуется воздушная прослойка, а воздух, как известно, лучший теплоизолятор. Подобный тандем позволит сохранить тепло в доме, а также предохранит внутреннюю дверь от обмерзания и запотевания в сильные морозы.

Однако, у домовладельцев не всегда есть возможностьобустроить полноценный тамбур.

Также нередко на входную группу, из-за недостатка средств, ставят недорогие двери, не отличающиеся высоким качеством изготовления. Результат: такая конструкция и металлическая коробка в морозы промерзает изнутри помещения, вплоть до образования наледи, а из щелей между дверным полотном и коробкой сквозит.

Соответственно, средства, потраченные на отопление, вылетают в трубу. Выходом из этой ситуации может стать самостоятельное утепление металлической двери и, что не менее важно, дверной коробки.

Шаг первый – выбираем уплотнитель

В любом деле, для получения качественного результата, нужно сначала разработать план. Этот тезис особенно актуален при проведении строительных работ. Поэтому, прежде чем браться за утепление, в первую очередь осматриваем дверной проём. У некачественной двери, из-за неплотного прилегания уплотнителя между дверным полотном и коробкой, в дом поступает холодный уличный воздух снаружи.

Beer69 Пользователь FORUMHOUSE

Не стоит гнаться за большой толщиной двери и, соответственно, размером слоя утеплителя внутри неё. Главное в том, как утеплить металлическую входную дверь – это чёткая геометрия узла «коробка-дверь», которая зависит от толщины полотна и рёбер жёсткости. Уличный мороз в большей степени проходит через узел примыкания (щель между полотном и коробкой), а не через дверное полотно. Лучшие показатели достигаются при установке двойной коробки с двумя контурами уплотнителя.

Даже количество замков и точки их расположения влияют на плотность прилегания полотна к резиновому уплотнителю. Оптимально, когда дверные замки (2 шт.) расположены чуть ниже и чуть выше середины полотна.

С точки зрения морозостойкости, лучший тип устройства замка – это замок с сувальдным (пакет пластин) типом механизма.

Полинка Пользователь FORUMHOUSE

У недорогих дверей часто между полотном и коробкой ветер гуляет. Чтобы это устранить, нужно проложить по всему периметру качественный самоклеящийся уплотнитель.

Основное предназначение уплотнителя – это герметизация узла примыкания двери к дверной коробке. Это препятствует попаданию внутрь помещения мороза, посторонних шумов, пыли и ветра.

Если в результате осмотра уплотнителя выяснилось, что он не выполняет своей функции: повреждён, потерял упругость, уложен с нарушениями, то его необходимо заменить. Прежде, чем идти за уплотнителем в магазин, нужно:

• выбрать материал уплотнителя;
• определиться с толщиной уплотнителя;
• выбрать форму профиля уплотнителя.

Уплотнитель может быть сделан из:

• резины;
• силикона;
• полиуретана;
• пластика;
• поролона.

Чаще всего для герметизации узла примыкания «дверь-коробка» используются резиновые уплотнители. Они отличаются долговечностью, устойчивостью к неблагоприятным погодным условиям, невысокой стоимостью. Аналогичными качествами обладает и силиконовый уплотнитель. Широкое распространение, из-за лёгкости монтажа, получили полиуретановые самоклеящиеся уплотнители.

Также важно подобрать уплотнитель нужной толщины и профиля. Для этого необходимо измерить величину зазора между дверным полотном и коробки. Для ориентира можно придерживаться следующих правил:

• Если щель не превышает один-три мм, то можно выбрать уплотнитель прямоугольной формы.
• Если величина зазора составляет 3 мм, можно выбрать уплотнитель с С, К, или Е-образной формой профиля.
• При величине зазора от 3 до 5 мм используется уплотнитель с формой профиля Р или V.
• Если зазор составляет более 5 мм, то устанавливается уплотнитель с формой профиля O или D.

Если уплотнитель приклеивается силиконовым клеем, то перед нанесением клея поверхность необходимо очистить от старого уплотнителя и обезжирить. Особое внимание при приклейке уплотнителя необходимо уделить углам, т.к. при обрезке уплотнителя в них могут остаться щели.

Шаг второй – теплоизолируем дверную коробку

Многие начинающие застройщики полагают, что достаточно купить и поставить хорошо утеплённую металлическую дверь, и входная группа станет энергоэффективной. Из вида часто упускается такой фактор, как мощнейший мостик холода, которым является металлическая дверная коробка.

Теплоиcухо Пользователь FORUMHOUSE

Я «посмотрел» на дверную коробку через тепловизор и был удивлён, насколько она выделяется по цвету на общем фоне хорошо утеплённой двери. Я и раньше предполагал, что металл сильно промерзает, но теперь убедился, насколько велики теплопотери в этом узле. Надо теплоизолировать коробку. Вопрос только в том, как это сделать.

В последнее время набирают популярность металлические конструкции с терморазрывом. В этом случае внутренняя и внешняя поверхность полотна и коробки отделены друг от друга материалом с низкой теплопроводностью. В результате устраняется мостик холода.

Используя принцип терморазрыва, можно доработать металлическую дверную коробку дешёвой двери. Для этого металл (металлическая коробка) изолируется от тёплого помещения. Сделать это можно, установив доборный короб из дерева и наличник. Как вариант - проклеив перед этим контур металлической коробки теплоизоляционной полосой изолона.

SergeiSt Пользователь FORUMHOUSE

Утеплитель внутри стальной двери больше нужен для шумоизоляции, чем для термоизоляции. Поэтому, в борьбе за энергоэффективность, необходимо закрыть все металлические части двери изнутри тёплого помещения. Именно это мы и делаем, замыкая и изолируя металлический контур (дверную коробку) деревянным добором с резиновым уплотнителем.

Как выглядит такой узел, хорошо видно на этом рисунке.

Также деревянный короб за счёт фактурности древесины облагораживает входную группу.

Кроме вышеописанного способа, как утеплить железную дверь, часто предлагается такой вариант утепления дверной коробки, как запенивание её внутренней полости. Для этого по периметру стальной рамы высверливаются отверстия, через которые, из баллончика, внутрь впрыскивается монтажная пена. Проведём эксперимент, чтобы понять, оправдан ли этот метод. Возьмём любую металлическую трубу, заполним её и выставим на мороз. Оставим на некоторое время и потом дотронемся до металла рукой.

Монтажная пена, расширившись, может привести к деформации дверной коробки или испачкать дверное полотно. Также нужно помнить о том, что пенополиуретан может попасть в ригельную полость и, высохнув, заклинить ригели и вывести из строя замок.

Андрей-АА Пользователь FORUMHOUSE

Я решил утеплить металлическую входную дверь на даче, запенив дверную коробку монтажной пеной. Запенил от души. В результате пена через мелкие щели попала на ригели и застыла. Пытаясь открыть дверь, я сначала сломал ключ, потом задумал высверлить замок или вообще вывернуть дверь ломом. Несколько успокоившись и подумав, я болгаркой вскрыл короб и, засунув туда руку, вытолкнул пальцами ригели. До конца не застывшая пена потекла из прорези наружу. Пришлось, чтобы не испортить полотно, заклеить его целлофаном и строительным скотчем. Потом я ждал, когда вся пена засохнет, чтобы её можно было удалить из ригельной полости стамеской.

Вывод: с запениванием короба надо быть осторожнее!

Андрей 203 Пользователь FORUMHOUSE

Запенивание короба в большей степени улучшает звукоизоляцию, чем служит цели утепления. Делать это надо только при открытой дверке и потом, прежде чем закрыть её на замок, дождаться полного застывания пены. После чего отверстия под ригели нужно прочистить дрелью, или узкой стамеской или другим инструментом.

Шаг третий – утепляем дверное полотно

Выполнив два предыдущих шага, переходим непосредственно к утеплению дверной конструкции. Здесь возможны два варианта:

1. Внутреннее утепление полости двери. Для чего дверь нужно снять и разобрать.

1. Если дверь разобрать невозможно, то придётся её утеплять по поверхности полотна.

При первом варианте предпринимаем следующее:

1. Снимаем.
2. Демонтируем декоративную панель.
3. Вставляем в полости (между рёбер жёсткости) враспор пенопласт или экструзионный пенополистирол.
4. Запениваем щели и устанавливаем декоративную панель обратно.
5. Ставим на место.

Дверь, утеплённую таким образом, можно оббить вагонкой, наклеить искусственную кожу, отделать брашированной доской. Здесь открывается широкий простор для творчества. Не стоит высверливать в полотне двери отверстия и пытаться запенить её изнутри или засыпать через эти отверстия в полости гранулированный пенопласт. Если утеплить металлическую входную дверь «вслепую», такая модернизация может привести к заклиниванию и выходу из строя запорного механизма.

Если полотно металлической двери невозможно аккуратно демонтировать без её разрушения (оно завальцовано), то утеплитель придётся монтировать поверх двери.

WAAD Пользователь FORUMHOUSE

Форумчанин поступил так – сначала просверлил отверстия и осторожно запенил дверную коробку, что обеспечило её 100% герметизацию и увеличило шумоизоляцию. Наружную часть двери обклеил рекламной плёнкой. Затем на эту плёнку с помощью жидких гвоздей наклеил экструзионный пенополистирол толщиной 2 см.

Наклейка плёнки на дверь позволит в дальнейшем демонтировать утеплитель без трудоёмкой операции по удалению с полотна двери клея. Плёнка легко отделяется, если нагреть её промышленным феном.

Также в качестве временного варианта, для экстренных или аварийных случаев, можно временно «утеплить» вход в дом таким образом.

Изнутри, в дверном проёме, вешается плотная и тяжёлая ткань, которую при выходе или входе в дом откидывается в сторону. Должно получиться подобие занавеси или шторы. Ткань вешается не вплотную к двери, а на небольшом от неё расстоянии (5-10 см). Если глубина проёма позволяет, то можно повесить две шторы, также на небольшом расстоянии друг от друга. Получается мини-тамбур. За счёт воздушной прослойки тепло из дома не будет выходить наружу.

Утепление металлической входной двери включает в себя утепление дверного полотна, коробки, укладку по периметру дверного полотна уплотнителя.

Существует 2 способа утепления дверного полотна:

1. Утеплитель укладывают между двумя листами дверного полотна (разборная конструкция).
2. Утепляют дверь снаружи , а именно, со стороны жилого помещения.

В первом случае, утеплитель надёжно зафиксирован внутри дверного полотна, а это дополнительная защита от механических повреждений. Однако, если дверное полотно не разборное – утеплитель обшивается кожзаменителем, МДФ или другим отделочным материалом.

Результаты надлежащего утепления:

1. Теплопотеря происходит только, когда входная дверь открыта, а это не более 10 минут в сутки.
2. На поверхности дверного полотна не выпадает конденсат, соответственно, дверь не ржавеет, а по жилому помещению, не будут распространяться вредные микроорганизмы.
3. Отсутствие сквозняка – основной причины простудных заболеваний.
4. Качественное утепление- это также отличная звукоизоляция. Металлическое дверное полотно в 2,5-3 раза усиливает звуки.

С чего начать?

Прежде, чем приступить к утеплению, необходимо устранить причины сквозняка. Самым надёжным индикатором, является зажжённая свеча. Если пламя свечи сильно отклоняется – сквозняк налицо. Причинами сквозняка могут быть неправильная установка или плохой уплотнитель.

Неправильная установка, как правило, заключается в неправильной регулировке завес. Процесс регулировки довольно прост:

1. Если сквозит сверху , достаточно приподнять дверь на 0,5-1 см. Для этого необходимо снять дверное полотно с навес, подложить шайбу, поставить дверь на навесы. Если в навесах уже есть шайба или их нельзя поднять из-за маленького крепежа, нужно поменять навесы или подобрать соответствующий уплотнитель.
2. Если сквозит снизу, нужно усилить крепление навес, а если это сделать невозможно – поменять навесы или подобрать уплотнитель.
3. Если сквозит по всему периметру , то смена уплотнителя – единственный вариант.

При подборе уплотнителя, нужно соблюдать максимальную точность. Недостаточная толщина резинки не устранит сквозняк, ведь щели останутся! При чрезмерной толщине, дверь будет плохо закрываться, да и нагрузка на замочные ригели существенно возрастает.

Точная толщина определяется при помощи тонкой пластилиновой полоски. Она накладывается по периметру дверного полотна и дверь закрывается. В результате, получится полоска, полностью повторяющая контуры дверного полотна и коробки.

В продаже есть уже готовые профили-уплотнители. Самые распространённые – прямоугольные. Остальные носят название латинской буквы, на которую они похожи (C,f,D). D предназначены для утепления дверей с самыми большими щелями.

Материалы для утепления

Самые распространённые:

1. Гофрокартон. Представляет собой спрессованный в гармошку картон. Отличный звукоизолятор, но теплопроводность ненамного ниже, чем у металла. При попадании влаги, теряет теплоизоляционные свойства.
2. Минеральная вата. По составу – стеклянная, каменная или шлаковая. По способу изготовления – рулонная, плиточная или волокнистая. Теряет теплоизоляционные свойства при воздействии влаги, а на морозе – замерзает. Поэтому, при использовании минваты, металлическая поверхность дверного полотна должна быть покрыта каким-либо пароизолятором, например полиэтиленом.
3. Пенопласт. Не боится влаги. Его легко смонтировать своими руками. Пенопласт не только хорошо удерживает тепло, но и является отличным звукоизолятором. Однако, во время горения, пенопласт выделяет вредные для здоровья газы.
4. Вспененный полиуретан (монтажная пена). Этот утеплитель на сегодняшний день считается самым оптимальным по соотношению цена-качество.
5. Отражающий утеплитель – это вспененный полиэтилен, покрыт тонким слоем фольги. Фольга отражает до 70% теплового излучения, а остальные% задерживает полиэтилен.
6. Пробковый агломерат – самый дорогой утеплитель, состоящий из коры пробкового дерева. Препятствует возникновению и развитию грибков.

В отличие от деревянной, на поверхности металлической входной двери вероятность конденсата значительно возрастает. Дверное полотно металлической двери более прочное и способно выдерживать большую нагрузку, соответственно, при утеплении можно использовать несколько утеплителей. Например, сначала утеплить пенопластом, а в качестве верхнего слоя, использовать отражающий утеплитель.

Процесс утепления

Если дверь не разборная – утеплитель прикрепляют к той стороне дверного полотна, которая находится в жилом помещении:

1. Вырезается металлический каркас с толщиной реек 2 см.
2. Рейки прикручиваются к дверному полотну по его периметру при помощи саморезов с шагом 30 см.
3. Малярным ножом вырезается лист утеплителя, с расчётом, чтобы он полностью прилегал к внутренней стороне рёбер каркаса.
4. Щели заделываются монтажной пеной.
5. После высыхания монтируется лист из МДФ или другого отделочного материала.

Утепляем коробку двери

После установки металлической двери, щели между дверной коробкой и стеной заделывают монтажной пеной, которая разрушается под воздействием света.

Чтобы утеплить дверную коробку необходимо:

1. Очистить щели от бывшей монтажной пены.
2. Смочить поверхность дверной коробки и стены водой.
3. Заново нанести монтажную пену.
4. Полностью оштукатурить заделанную поверхность.

1. При изобилии утеплителей на современном строительном рынке , всё же лучше воспользоваться услугами строительной компании, ведь часто деформируется металлический лист дверного полотна. В результате, на одном и том же отрезке мы получаем некоторую разницу в толщине утеплителя. А это имеет большое значение, особенно для плиточных утеплителей.
2. Не стоит заблуждаться , что при приобретении дешёвой металлической двери, вас спасёт дорогостоящий утеплитель. Металлическая дверь без спецпокрытия окислится за несколько месяцев и никакой утеплитель вам не поможет!

Большая часть квартир оборудована входной железной дверью – благодаря им можно не беспокоиться о безопасности. Однако железная дверь имеет недостаток – она пропускает холод. Ведь железо прекрасный проводник, поэтому зимой сквозь них квартира теряет много тепла. Чтобы избежать этого следует позаботиться о том, как утеплить железную дверь.

Обычно изготовители железных дверей не утепляют их, поэтому каждому хозяину нужно проводить утеплительные работы самостоятельно.

Выбор материала

На строительном рынке существует богатый выбор материалов, но наиболее доступными остаются волокнистые и полимерные утеплители.

Однако следует помнить, что минеральная вата может намокнуть и потеряет свои свойства, поэтому при выборе такого сырья стоит сразу подумать о влагоизоляции.

Специалисты по установке железных дверей советуют воспользоваться обычным пенопластом – его часто применяют для обшивки фасадов многоэтажных домов, поэтому можно приобрести в плитах различного размера и толщины.

Как утеплитель пенопласт давно применяется в строительстве и высоко оценен: легко монтируется, рассчитан на длительную эксплуатацию, не деформирует несущие конструкции.

Плиты пенопласта легко подрезать, чтобы идеально уложить в нужное пространство, а именно это важно в случае с дверью. Это же свойство позволяет сделать слой утепления максимально эстетичным. Следует купить пенопласт максимальной толщины, какая только сможет поместиться внутри железной двери.

Начало

Чтобы утеплить входную часть, металлическую дверь перед началом работ придется снять с петель и разобрать. Необходимо подготовить и все места прилегания и откосы рядом с проемом – они также отвечают за теплопроводность. Для работ не понадобится много утеплительного материала – будет достаточно пары листов.

Процедуры

Опишем последовательность работ по утеплению двери своими руками:

• дверь снимают с петель, разбирают;
• снимается замок, глазок, номер;
• вырезаются куски пенопласта и помещаются внутрь двери, чтобы не оставалось свободных мест;
• все пустые пространства заполняются монтажной пеной;
• прикручиваются замки;
• приступают к облицовочным работам.

Вместо пенопласта может использоваться гранулированный наполнитель, резиновый уплотнитель, самоклеящийся поролон. Внутреннее утепление входной металлической двери можно сочетать с внешней обшивкой дерматином. Процедура проводится следующим образом:

1. дверное полотно с двух сторон покрывается тонким утеплителем в виде теплоотражающего материала. Его клеят на дверь специальным составом;
2. для декоративного эффекта поверхность с утеплителем обивают полотном – кожей, дерматином или другим прочным материалом.

Проблема - конденсат

На металлическую дверь и на входную часть в виде откосов может оседать влага, что будет приводить к появлению ржавчины на железных конструкциях – поэтому просто утеплить будет недостаточно.

В чем причина появления влаги? Холодный воздух лестничной площадки и теплый воздух помещения встречаются в районе дверного пространства. Образуется конденсат, оседающий на поверхностях.
Для предотвращения такой проблемы все стыки следует перекрыть резиновым уплотнителем. Можно даже использовать специальный материал для гидроизоляции - жидкую резину, которая используется для трубопроводов, ванн и душевых комнат.

А откосы?

Все откосы рядом с коробкой также нуждаются в утеплении, особенно откосы внутри помещения. Обычно эти строительные конструкции штукатурят, шпаклюют или обшивают гипсокартоном. В этих случаях можно добиться эстетически привлекательного результата, но проблема в том, что описанные материалы не станут барьером на пути проникновения холода.

Большими теплоизоляционными характеристиками обладают фанера, дерево и МДФ, а также плиты ДСП. Под облицовочную панель вполне можно закрепить плиты утеплителя в виде изовера или минеральной ваты. При обшивке внутренних откосов утеплителем и облицовочными панелями потери тепла в районе двери будут минимальными.

О материалах в целом

Выбирая материал для обшивки дверного железного полотна, нужно учитывать не только практичность и привлекательность материала, но утеплительные свойства. Например, обшивка пластиком: материал недорогой, смотрится симпатично, долго служит, но – проводит холод. Поэтому вся нагрузка по теплозащите будет ложиться на плиты пенопласта.

Другие материалы для обшивки стоят дороже, но они смогут препятствовать проникновению холода в помещение. Дерево, фанера, ДСП и МДФ обладают характеристиками низкой теплопроводности. Этот показатель будет увеличиваться, если облицовочный слой делать толще.

Тамбур из двух дверей

Лучший вариант утепления - установить у входа вторую дверь и тепло будет оставаться в помещении. Не важно, из каких материалов будет выполнена вторая дверь: она может быть из дерева, металла, МДФ или пластика.

Соорудив на входе в помещение тамбур из двух дверей, можно добиться такой же низкой теплопроводности, какая присуща утепленным снаружи стенам дома. Проблема конденсата также будет решена. Недостатком этого метода утепления является потеря жилого пространства и финансовые расходы на приобретение дополнительной двери.