На каком расстоянии располагается окно. Ошибки монтажа: глубина установки пластиковых окон, неправильное крепление

Нужен ли оконному блоку внутренний подоконник? Если да, то, каким он должен быть? Казалось бы, что столь простая деталь не может вызывать много вопросов. Но на деле именно подоконник зачастую становится камнем преткновения при оформлении окна.

Функция подоконника может быть сугубо утилитарна - полка для комнатных цветов. А может быть одновременно и эстетическая - декорирование нижней горизонтальной плоскости оконного проема. Иногда подоконники делают даже для того, чтобы на них сидеть у окна.

Большинство домовладельцев задумываются о дизайне будущего подоконника ближе к концу ремонтных работ. Существует ряд готовых предложений от производителей окон, из которых предлагается выбрать прежде всего. Разнообразие, прямо скажем, -не ахти. Как правило, это три-четыре стандартных модели, отличающиеся шириной и разве что цветом.

Специалисты рекомендуют к выбору подоконника относиться серьезно. Дело в том, что неподходящая модель, а также небрежность установки, могут стать причиной преждевременного выхода из строя подоконника. А заменить его при уже установленном оконном блоке будет не так просто. Выходит, что от подоконника зависит дальнейшая судьба всего окна в целом.

Требования к подоконнику . Не каждый догадывается, что подоконная плита является очень важным элементом оконной системы. Подоконник, при условии правильной его установки, сокращает утечку тепла наружу и препятствует проникновение холодного воздуха в помещение. Согласно ГОСТ допустимый коэффициент теплопередачи узла сопряжения стены и низа окна составляет 0,55 Вт/°С×м². Для обеспечения данного условия подоконная плита должна быть выполнена из качественного материала, обладающего низкой теплопроводностью. При этом стыки конструкций надежно изолируются.

Выступ подоконника внутрь помещения за пределы плоскости стены имеет важное значение, если под подоконником находится отопительный радиатор. Конвекционные тепловые потоки благодаря выступу подоконника не поднимаются строго вертикально вверх. Этот выступ дает перенаправление потока в сторону помещения. В то же время имеет значение и угол данного преломления. Если подоконник слишком широкий, то теплый воздух окажется запертым под «козырьком» подоконника, вызывая ухудшение конвекции. Большая часть теплого воздуха, конечно, обойдет подоконник и направится вверх, но сам тепловой поток окажется слишком далеко от оконной ниши. Это плохо тем, что в оконной нише станет застаиваться воздух; стеклопакет не будет обдуваться теплым потоком, что повлечет за собой образование конденсата на стекле. Чтобы этого не случилось, плита подоконника не должна выступать за пределы плоскости стены дальше 5-6 см.

Важно: при расчете подоконника учитывать не черновой уровень стены, а уровень с учетом отделки.

Можно ли в таком случае вообще отказаться от выступа подоконника? Если подоконник сделать вровень со стеной, то восходящий тепловой поток от отопительного радиатора столкнется вверху с краем перекрытия оконного проема, и практически половина этого потока окажется в оконной нише. Для обеспечения достаточной циркуляции воздуха в оконной нише достаточно только 5-10% от теплового потока, а остальное тепло должно участвовать в циркуляции комнатных воздушных масс. В противном случае основная циркуляция станет происходить в зоне окна, а в дальнем конце помещения будет холодно.

Если глубина оконной ниши изначально широка, либо по каким-то соображением требуется применить нестандартно широкий подоконник, то в нем нужно предусмотреть вентиляционные щели, площадь которых будет достаточна для создания циркуляции воздуха в оконном проеме.

Длина плиты подоконника превосходит ширину отделанного проема на 10-20 см, чтобы с каждой стороны она была заведена в стену соответственно на 5-10 см. Это рекомендация, а не норматив. Что же касается толщины подоконной плиты, то она тоже не нормирована. В стандартных исполнениях встречаются плиты толщиной 2-4 см. Не стоит делать подоконник слишком тонким, поскольку он может деформироваться, в результате чего будут нарушены и стыки. Слишком толстые плиты будут смотреться тяжеловесно, поэтому, если массивность не является дизайнерски обоснованной, то толстых подоконников следует избегать.

Прочность плиты подоконника на изгиб - это еще одна важная характеристика. На подоконник нередко опираются руками, когда выглядывают в окно, на него могут сесть и даже встать (например, когда моют окна). Если подоконник будет хлипким, то он может деформироваться, треснуть или даже сломаться. Тем временем подоконнику противопоказаны вообще любые подвижки, поскольку он инсталлирован в абсолютно неподвижный массив стены. Если при выборе материала подоконника была допущена ошибка, и он получился недостаточно жестким, то больших нагрузок на него нужно избегать. Впрочем, сделать это будет не просто, ведь табличку «Руками не трогать» на подоконнике не повесишь. Отсюда вывод: выбирайте максимально прочные подоконники.

Кстати, о прочности. В домах советской постройки и домах раннего постсоветского периода подоконные плиты делали бетонными. Зачастую это довольно прочные и качественные изделия. Возможно, не стоит при замене старого оконного блока извлекать плиту подоконника, чтобы вместо нее установить хлипкий пластиковый аналог. Бетонные подоконники можно облицевать плиткой, деревом или иным материалом. Некоторые фирмы, занимающиеся изготовлением и монтажом окон, предлагают специальные пластиковые накладки на старый стандартный подоконник. Если старая подоконная плита не мешает и имеет правильные размеры, то ее лучше оставить, сэкономив при этом некоторую сумму.

О стандартных решениях выбора подоконников

Большинство производителей металлопластиковых окон предлагают подоконники, выполненные также из пластика. По влагостойкости и теплопроводности пластик вполне удовлетворяет требованиям к подоконникам. Но поскольку пластиковые подоконники делаются пустотелыми, то их жесткость зависит только от количества ребер и их конструкции.

Стандартная длина профиля подоконников из ПВХ составляет 6 метров. Внутри полых конструкций расположена система вертикальных ребер жесткости. Чем таких ребер больше, чем они толще, тем большую нагрузку выдерживает подоконник и тем он тяжелее. Таким образом, при выборе подоконника из стандартных ПВХ-плит, целесообразно выбирать наиболее жесткую модель.

ПВХ, как и многие пластики, чувствителен к теплу. По этой причине отопительные радиаторы следует располагать таким образом, чтобы между ними и пластиковым подоконником оставалось расстояние не меньше 15 см.

Явным недостатком пластика является существенный коэффициент термического расширения. Очень сложно обеспечить целостность герметика на стыках подоконника и откосов. Для герметизации этих швов рекомендуется пользоваться самыми эластичными герметиками, в частности силиконовыми. Но даже такие герметики не обеспечат долговечность стыку, поскольку имеют плохую адгезию к пластику. Примерно, раз в два года стыки подоконника приходится герметизировать заново.

Деревянные подоконники

Устанавливая окна с деревянными рамами, как правило, выбирают и деревянный подоконник. Дерево с деревом гармонирует гораздо лучше, чем дерево и пластик. Впрочем, есть и некий компромисс - пластиковый подоконник, ламинированный пленкой под дерево. Получить эффект дерева также можно и используя подоконники из МДФ, но нужно помнить, что этот материал особенно чувствителен к влаге.

Деревянные подоконники чаще всего изготавливают из дуба, бука или сосны; реже - из клена, ясеня, ели и вишни. Встречаются также изделия из клееной древесины.

Единственный существенный недостаток деревянных подоконников - чувствительность к влаге. При контакте с водой дерево набухает, что в случае с подоконной плитой означает нежелательные подвижки, которые приводят к разгерметизации швов примыкания. Если на подоконник не будет попадать вода, а влажность помещения всегда в норме, то древесина останется стабильной.

Устанавливая деревянный подоконник, необходимо уделить особое внимание вопросу циркуляции воздуха в нише окна, чтобы исключить образование конденсата на стеклах. Особенно это касается окон в кухне, где часто присутствует высокая влажность.

Деревянные подоконники должны быть глубоко пропитаны антисептиком и вскрыты защитными составами, например, лаком полиуретановым лаком или качественной лазурью. Хорошую защиту также дают масла и воски. Защитные покрытия обновляют каждые 3-5 лет.

На деревянные подоконники (равно, как и на пластиковые) не нужно ставить горячую посуду. Это может вызвать коробление или растрескивание древесины.

Гранит и натуральный мрамор - это наиболее востребованные материалы для каменной подоконной плиты. Респектабельно, красиво, надежно. Недостаток каменных подоконников только в их дороговизне. В качестве недорогой альтернативы каменным подоконникам можно рассматривать изделия из каменной крошки. На вид они могут быть очень даже привлекательными, а кроме того, выбор цветов и текстур у них гораздо шире.

На кухне не рекомендуется использовать мрамор, поскольку этот камень очень чувствителен к красителям, кислотам и агрессивным моющим средствам. Если его все же решено применить, то нужно вскрыть специальным защитным составом для мрамора.

Окна поменяли – пришло время заняться установкой подоконников. Очень часто подобной проблемой домовладелец занимается самостоятельно, так как не все оконные фирмы предлагают данную опцию, и далеко не все монтажники делают это правильно.

Кроме того, фирмы устанавливающие окна, как правило, занимаются установкой подоконников, если они приобретены у них.

Всё начинается с грамотного заказа изделия. Намного проще пройдёт монтаж, если по длина и особенно ширина подоконника будет заготовлена в условиях цеха.

Ширина

Сначала рулеткой отмеряем расстояние от рамы до плоскости наружной стены (тут есть смысл растянуть нитку, или приставить длинное правило). К полученному размеру добавляем 1 см для входа изделия под оконную коробку и 3-5 см плюсуем для организации свеса (сколько выступает подоконник от стены). Слишком большой свес может перекрывать движение тёплого воздуха, идущего от радиатора отопления на стеклопакет. В крайнем случае (если батарея находится в нише) придётся вырезать в подоконнике вентиляционные отверстия и вставлять решётки.

Длина

Берём ширину оконного блока и прибавляем к ней 100-150 мм. Получится, что по 50-75 мм изделие войдёт в боковые откосы, образуя у стены «уши».

Если мы работаем на эркере, то для получения правильных углов подоконника, лучше воспользоваться шаблонами из плотной бумаги, ДВП или обрезков гипсокартона.

2. Прирезка. Не всегда удаётся загнать в стену прямоугольное изделие – приходиться делать выборку. Подоконники из древесины или МДФ лучше кроить электролобзиком с пилкой для «чистого реза» (зуб смотрит вниз). Подоконники из пластика или природного/искусственного камня отлично режутся болгаркой с алмазным диском (для ПВХ пойдёт и абразивный).

3. Готовим проём. Очищаем опорную площадку от непрочных слоёв, если нужно её поднять/выровнять, предварительно делаем стяжку прочным раствором (оптимальное расстояние от низа подоконника до площадки – 20 мм, для камня на специальном клею – 5 мм). В обязательном порядке пропениваем все отверстия, выходящие на улицу, трещины в кладке и прочее. Болгаркой или перфоратором делаем борозды для входа подоконника в откос (между торцами изделия и ограждающей конструкцией должен оставаться зазор порядка 4-5 мм на температурное расширение).

Подготовка окна

4. Готовим окно. Для этого следует очистить монтажный профиль от пены и растворов. Важно: на наружных углах оконных блоков из ПВХ часто имеются заусенцы – наплывы от сварки. Чтобы они не мешали прижать подоконник к низу рамы, их нужно срезать ножом, или сточить напильником, в противном случае могут образоваться неприятные щели (особенно актуально для жёстких подоконников). На установочный профиль крепим опорные кронштейны, если применение таковых предполагается.

По центру окна, на нижнем горизонтальном профиле, ставим отметку.

5. Готовим подоконник. С пластикового изделия предварительно нужно снять защитную плёнку, далее на торцы приклеиваем заглушки. Все скрываемые края деревянных и МДФ (столешница) подоконников рекомендуем тщательно промазать силиконом (поможет кисть или шпатель), дабы исключить возможность их увлажнения. На средине подоконника карандашом ставим аккуратную риску.

6. Подбираем клинья. Для того чтобы подоконник хорошо подошёл к раме, следует изготовить несколько деревянных клиньев.

Их покрывают олифой и раскладывают с интервалом в 40-50 см, но не менее 3 штук на окно. Чтобы клинья не смещались во время монтажа, некоторые мастера их заранее приклеивают к установочной площадке.

7. Примеряем подоконник на сухую. Изделие должно плотно заходить по клиньям под окно (без щелей).

8. Подготавливаем груз (пластиковые канистры с грунтовкой – очень хорошо подходят) или распорки с плотными подложками.

9. Промазываем установочный профиль окна силиконом, так мы герметизируем соединение окна с подоконником (в этом месте часто обнаруживаются задувания). Для изделия из ПВХ стоит нанести небольшую полоску пены на его отрезной край.

10. Накладываем монтажную пену СПЛОШНОЙ полосой возле установочного профиля. Участок в 100-150 мм от окна должен быть запенен полностью. Слой полиуретана следует сделать равномерным – без излишков и разрывов.

Внимание, пену применяем только качественную, желательно с небольшим коэффициентом расширения.

Установка

11. Устанавливаем подоконник в проектное положение. Помните, мы ставили риски по центрам? – они должны совпасть. Проверяем горизонтальность свеса длинным реечным уровнем. Под переднюю часть подоконника вставляем временные подложки, так чтобы подоконник имел «незримый» уклон во внутрь помещения (пару миллиметров от горизонтали). Фиксируем изделие заготовленным грузом. Многие больше любят ставить распорки от верхнего откоса – это самый надёжный вариант, главное применить правильные подкладки, чтобы не повредить изделие и сам откос.

12. Запениваем зазор под подоконником. Здесь абсолютное заполнение не обязательно, но слишком уж экономить полиуретан также не стоит. Главный момент при работе с пеной – умеренность. Также очень важно заполнить пеной места, где подоконник входит в откосы, это рабочий элемент теплоизоляции оконного проёма.

13. На следующий день распорки/груз удаляем. Если подоконник нависает над нишей, может потребоваться установка угловых кронштейнов, которые придадут изделию должную жёсткость посредине.

Вместе с установкой новых окон обычно монтируется новый подоконник. При этом зачастую у заказчика возникает желание изменить его форму, размер и ширину.

Однако иногда такие изменения приводят к нежелательным последствиям: подоконник становится холодный, а на стеклах образуется конденсат и обледенение.

Если подоконник перекрывает батарею

Широкий подоконник, безусловно, удобен. На него можно много чего поставить, можно использовать его как рабочую поверхность или даже уютно утроиться на нем, чтобы почитать книжку. Но широкий подоконник можно установить не в каждом помещении.

Рассчитывать ширину подоконника нужно так, чтобы он не перекрывал батарею. Радиаторы отопления устанавливаются под окнами не случайно. Теплый поток воздуха от них идет к потолку, проходя по поверхности стекол и обогревая их. Если этот поток перекрыть, на стеклах образуется конденсат, а иногда даже лед.

Что делать если очень хочется поставить широкие подоконники, а ширина стен этого не позволяет?

В таком случае в подоконник можно смонтировать решетку с отверстиями для прохода потока теплого воздуха.

Почему подоконник холодный?

Есть несколько причин промерзания подоконника :

1. Большая ширина подоконника, при которой поток теплого воздуха от батареи огибает его, не попадая на стекло.
2. Плохая вентиляция в помещении. При этом нарушается обмен теплого и холодного воздуха, что приводит к промерзанию подоконника и окна.
3. Ошибки, допущенные при монтаже подоконника. Плохая герметизация либо установка подоконника на плиту без использования клиньев и утеплителя также может привести к промерзанию подоконника.

Итак, определяя ширину подоконника , следует учесть не только ширину стены, но и ширину батареи. По ширине подоконник не должен перекрывать батарею более чем на половину.