Из чего и как сделать бетономешалку своими руками. Изготовление бетономешалки своими руками Как сделать бетономешалку из подручных средств

Для благоустройства участка часто необходим то раствор, то бетон. Месить его вручную — тяжело и долго, да и качество раствора далеко не самое лучшее: добиться однородности сложно. Покупать же бетономешалку для ее периодического использования хотят далеко не все. Хороший выход — бетономешалка своими руками. Денег надо немного, по производительности самодельные агрегаты ничуть не хуже китайских, а порой и лучше.

Ручная бетономешалка

На стройке не всегда есть электричество, да и большие объемы раствора и бетона тоже требуются не всегда. Выход — сделать бетономешалку небольшого объема, которая будет вращаться вручную (с ручным приводом). Конструкции этих моделей просты и незамысловаты.

Из молочной фляги

Простейшую ручную бетономешалку можно сделать имея обычную металлическую флягу (раньше в таких молоко продавали). Еще нужны будут обрезки труб или другой какой металлолом. Конструкция проста, такая бетономешалка своими руками реализуется за пару часов. Основное — сварить раму. Сборка самой бетономешалки займет от силы пару десятков минут.

Изготавливаете станину, из круглой трубы выгибаете ручку. В верхней части станины привариваете две водопроводные муфты (например). Их внутренний диаметр чуть больше диаметра трубы, используемой для ручки. Трубу пропускают через флягу, приваривают к корпусу.

Чтобы бочка крутилась легко, надо найти центр тяжести. Для этого ее можно положить на какой-нибудь тонкий предмет, и перемещая вперед/назад, найти этот самый центр. Вот через него и надо будет пропустить ручку. Пропустив ручку, ее крепят к стенкам корпуса. Вот тут могут возникнуть сложности: фляги обычно делают из алюминиевого сплава, а ручка может быть из стали. Соединить из при помощи сварки не удастся. Единственный доступный выход — холодная сварка. Он вполне себе реален. Остальные режимы — с биметаллическими прокладками или аргонно-дугоавя сварка в домашних условиях не реализуются. Еще один выход — на ручку приварить пластины, которые приклепать к бокам фляги.

Чтобы ручка не сильно люфтила и не вывалилась при работе, к ней с обоих сторон от муфты приваривают гайки.

В общем, это все изготовление ручной бетономешалки своими руками. За один замес в 40 литровом бидоне можно получить 2,5-3 ведра раствора. Для использования на даче или на участке возле дома (без стройки) более чем достаточно.

Если бидона нет, можно приспособить бочку (толстостенную). Тогда пропадает проблема со сваркой ручки, но придется придумать систему фиксации крышки. Можно сделать нечто похожее на ту, которая имеется у бидона.

В видео — пример ручной самодельной бетономешалки из молочной фляги. Конструкция немного другая, но не слишком отличается. Есть интересная идея — внутри емкости к трубе приварены рассекатели, которые ускоряют перемешивание.

Из бочки (ручная и с электроприводом)

Эту конструкцию автор назвал «пьяная бочка» — из-за своеобразной траектории движения. Вся суть в том, что ось вращения идет через емкость наискосок. Из-за чего раствор переваливается от одной стенки к другой. Конструкция тоже проста и эффективна. Что важно — нет проблем со свариванием разнородных металлов. Чертеж ручной бетономешалки из бочки приведен ниже.

В верхней части рамы по центру установлены подшипники, в которые продета ручка. Благодаря им крутится 200 литровая бочка легко. Только выбирайте емкость с толстыми стенками — прослужит дольше. Внутри никаких дополнительных лопастей не приваривают: они только задерживают компоненты, мешая перемешиванию и усложняют выгрузку.

В оригинальной конструкции люк загрузки/выгрузки находится в днище. Это отрезанная часть (примерно 1/3), прикрепленная при помощи петель к дну, снабженная уплотнительной резиной по периметру и закрывающаяся на два замка. При загрузке бочку поворачивают так, чтобы люк оказался вверху. При выгрузке — поворачивают вниз. Раствор самотеком перемещается в подставленную емкость, а прилипший можно удалить постучав по корпусу молотком или кувалдой.

Данная конструкция прослужила у автора 10 лет, хотя была сделана для разовой работы, но оказалась очень удачной: за 20-30 оборотов хорошо перемешивается 2,5 ведра раствора. За это время ее повторили и усовершенствовали соседи и знакомые. В основном переделки касались люка. Экспериментальным путем выявлена самая удачная его конструкция — похожая на ту, Которая используется в молочной фляге. Такую «горловину» приваривают к телу бочки с одной из сторон (смотрите на фото вверху). Также делают ручки с двух сторон — для возможности работы вдвоем.

Эта конструкция легко превращается в электрическую самодельную бетономешалку. Ставится не очень мощный двигатель — 1 кВт для бочки в 200 литров достаточно, к оси которого крепится небольшая звездочка, к оси-трубе приваривается звездочка большего размера (для уменьшения числа оборотов), соединяются они при помощи цепи (от мотороллера, например).

Электро-бетономешалка своими руками из бочки и двигателя стиральной машины

Эта бетономешалка редукторного типа. Для изготовления этой модели понадобились:

• бочка из оцинкованной стали на 180 литров (диаметр 560 мм, высота — 720 мм);
• двигатель стиральной машины — 180 Вт, 1450 об/мин;
• маховик и шестерня стартера от Москвича 412;
• два шкива от стиральной машины диаметром 300 мм и 60 мм;
• колеса от садовой тележки;
• металлолом для рамы.

Шестерни, колеса — все старое, все было в гараже

Первым делом все зачищаем от ржавчины, обрабатываем преобразователем ржавчины и покрываем грунтом.

Варим раму из труб, швеллера. Углы рамы усиливаем приварив пластины металла. Все должно быть жестким и надежным. Перекладину делаем серьезную: на ней будет «висеть» бочка с раствором, да еще все будет вибрировать и крутиться.

Рама — основа конструкции. Трубы почти новые))

Привариваем штифты, посадочное место под шестерни передачи. Зачищаем от ржавчины, обрабатываем преобразователем ржавчины, грунтуем.

Крепим колеса от тележки. Они с широкими протекторами и себя оправдали: перетаскивать бетономешалку несложно даже просто по участку.

Из труб варим еще конструкции для упора и установки всей «начинки».

Вторая — для большей устойчивости

Начинаем собирать привод. Первой ставим большую шестеренку на приваренный ранее штифт.

В посадочное место устанавливаем сборку — маленькую шестерню, соединенную с колесом для ременной передачи.

К приваренной заранее пластине крепим двигатель.

Его подвешиваем так, чтобы два колеса ременной передачи находились на одном уровне. Также необходимо обеспечить нормальное натяжение ремня.

Осталось прикрепить бочку. В ней в центре делаем отверстие под большой шкив, сверлим отверстие для крепежа. Ставим на место.

Остается только электрическая часть. Кабель подключаем через

Несколько фото основных узлов. Может кому-то надо посмотреть ближе.

Второй вариант передачи — из автомобильного диска

Бочка 200-литровая, ее края надрезали, согнули и сварили, сформировав привычную «грушу».

Из бочки сделали «грушу»

Автомобильный диск прикрепили болтами к днищу (с резиновыми прокладками). Его подбирали так, чтобы образовалась выемка для ременной передачи. К диску предварительно прикрепили ступицу.

Внутри бочки наварили лопасти для более эффективного перемешивания раствора.

Все это хозяйство прикрепили к раме.

Там где приварена пластина — место для двигателя. Его выставляем так, чтобы ремень шел ровно. Питание подали через тумблер, последовательно включен таймер от стиральной машины, с которой сняли мотор.

В общем, скорость вращения получилась 35-40 оборотов в минуту. Должно хватить.

Самодельные мешалки в видео-варианте

Если понятен общий принцип того, как делается бетономешалка своими руками, можно его модернизировать и переделывать, подстраивая под имеющиеся детали. Помогут в этом видео, собранные в этом разделе.

Венцового типа

Еще один вариант, только уже не редукторная, а венцового типа. Венец, кстати, можно купить (чугунный или пластиковый) и установить на бочку.

С роликами в качестве опоры

Когда планируются масштабные строительные работы, не последний вопрос, который надо решить, где взять растворосмеситель – если перемешивать раствор вручную, то потерянное время никак не компенсирует экономию от отказа купить бетоносмеситель. Уменьшить затраты поможет некоторый навык сварочных и слесарных работ и инструкция, как сделать бетономешалку своими руками.

Основные принципы работы растворосмесителей

По принципу действия бетономешалка , сделанная своими руками нечем не отличается от промышленных аналогов – различия будут только в используемых материалах и размерах. Вдобавок, ремонт бетономешалки своими руками будет выполнять проще, так как самостоятельно сделанный механизм знаешь от и до.

Исходя из объема планируемых работ и имеющихся в наличии комплектующих, готовое устройство может перемешивать бетон в бетономешалке принудительным способом, гравитационным или комбинированным. Последний используется чаще всего благодаря простоте изготовления устройства и высокому качеству его работы.

Принудительное перемешивание раствора

По такому принципу действует строительный миксер или дрель со специальной насадкой – в раствор опускается венчик и вращаясь перемешивает его компоненты. Но подходят такие инструменты больше для гипсовых штукатурок – песок и цемент, особенно с добавление щебня, имеют гораздо больший вес, поэтому в лучшем случае просто не получится качественной смеси, а в худшем – делая раствор можно самому сжечь двигатель дрели или ее редуктор.

Для приготовления бетона используется несколько видоизмененная конструкция – через центр емкости проходит вал, на который насажены лопасти, перемешивающие компоненты смеси. Также хорошие результаты показывают рамочные смесители, которые разбивают комья раствора, превращая его в однородную смесь. Некоторые строители убеждены, что только такая мешалка для арболита сможет качественно приготовить арболитовый раствор.

Преимущества и недостатки

Этот способ показывает отличные результаты на производстве, но перед тем, как использовать его в домашних условиях, следует взвесить плюсы и минусы конструкции.

Преимущество есть только одно – такой бетоносмеситель выдаст максимально однородный раствор за минимальное время.

Недостатков у такого устройства гораздо больше:

• Сложность конструкции. Надо обеспечить герметичность места, где вал проходит через емкость для замешивания. От этого зависит, как часто понадобится замена подшипника, который обычно устанавливается в этом месте. Также надо уменьшать «мертвые зоны», которые находятся возле стенок емкости – лопасти или рама должны свободно вращаться, но при этом проходить достаточно близко от поверхности, чтобы не оставлять там не перемешанные части раствора.
• Нужны качественные детали. Бетонный раствор достаточно тяжелый сам по себе, а добавление в него щебня или других включений требует от бетоносмесителя дополнительных мощностей. Как итог, чтобы получилась хорошая бетономешалка, нужно вспоминать или осваивать основы сопромата.
• Конструкция не рассчитана на приготовление раствора включающего средние и крупные фракции щебня или керамзита – они попросту будут застревать между лопастями и стенками.
• Большой расход электроэнергии. Опять же все завязано на плотность и вес бетона, в котором будут вращаться лопасти. По этой же причине самодельная бетономешалка принудительного действия обязательно должна быть с двигателем – если пытаться вращать вал вручную, то с тем же успехом можно использовать лопаты.

Если качество раствора и скорость его замеса важнее, то принудительная бетономешалка своими руками может быть сделана по следующим схемам.

Детали и устройство

Конструкция состоит из таких составляющих:

• Несущая станина. Ее исполнение в каждом случае индивидуально.
• Барабан для замеса, с гладкими внутренними стенками.
• Рабочий вал. На него крепятся рамы или лопатки, перемешивающие раствор.
• Электродвигатель.
• Понижающий редуктор.
• Муфта. Передает усилие с редуктора на вал. Может выполнять роль предохранителя при заклинивании.
• Люк для высыпания готового раствора.
• Рычаг для открытия люка (или поворота барабана).

Бетономешалки принудительного действия, собранные своими руками требуют особенного внимания к способу, которым будет проводиться выгрузка приготовленного раствора. Это лючок в дне емкости для перемешивания или приспособление для ее полного переворачивания, чтобы готовая смесь высыпалась через отделение для загрузки. Какой из методов подойдет больше, желательно решить заранее.

Наглядно принудительная бетономешалка на видео:

Гравитационное перемешивание

При использовании этого способа крутится сама емкость в которую засыпаны компоненты раствора. Перемешивание происходит благодаря постоянному пересыпанию песка и цемента сверху вниз. Самое сложно в этой конструкции – обеспечить герметичное закрывание крышки, чтобы через нее не просачивалась вода.

Самое главное преимущество конструкции – ее простота. Такая растворомешалка своими руками может быть сделана из обыкновенного бидона, подойдет даже ненужный и прохудившийся. Воду из него не пить, поэтому дырку можно заделывать любыми способами, а горловина портится редко и необходимую герметичность все равно обеспечивает.

Применяться такие устройства могут и при строительстве в тех местах, где нет электричества – такая самодельная бетономешалка, сделанная своими руками не обязательно должна комплектоваться электроприводом, хотя его наличие значительно упростит работу.

Работающей по тому же принципу, но более распространенной является самодельная бетономешалка из бочки. Для нее проще найти емкость, она вместительнее и перемешивание раствора позволяет выполнять тщательнее. Как показала практика, лучше перемешивается раствор в бочке, закрепленной в противоположных углах.

Детали и устройство

Комплектующие используются следующие:

• Железная бочка подходящих размеров. Некоторые умельцы приспосабливают для этих целей и пластиковые емкости.
• Рама. Тут ограничений нет – полный простор для фантазии. Главное, чтобы свой готовый раствор было удобно высыпать.
• Вал, на котором держится емкость, способный выдержать вес бочки с цементом.
• Подшипники.
• Ручка. Чем она длиннее, тем легче вращать вал.
• Рукоять.
• Крышка для слива готового раствора.
• Фиксаторы, прижимающие крышку к горловине.
• Уплотнители.
• Петли для открывания крышки.

Как работает бетономешалка из бочки, сделанная своими руками, наглядно на следующем видео:

Комбинированные бетономешалки

Наиболее распространенные устройства – раствор перемешивают за счет гравитационного воздействия, плюс, разбивание комьев лопастями или штырями, приваренными к корпусу бочки. Подходит для приготовления арболита своими руками. Требуют больше времени для приготовления раствора, чем принудительные смесители, но обладают обширным перечнем преимуществ:

• Конструкция максимально простая, надежная и неприхотливая в эксплуатации.
• На вал, вращающий бочку, создается меньшее усилие, что позволяет использовать не такие мощные электродвигатели, как для принудительного перемешивания. Как итог – значительно меньший износ комплектующих.
• Не требуется герметизировать никаких стыков – раствор перемешивается внутри бочки, а все узлы механизма находятся снаружи.
• Есть возможность замешивать растворы с любыми размерами фракций щебня, керамзита и прочих наполнителей.

Простейшая комбинированная ручная бетономешалка сделанная своими руками из железной бочки – это тот же ручной бетоносмеситель, но с наваренными изнутри лопастями или гребенками. При необходимости к ней можно присоединить электродвигатель.

Самостоятельное изготовление

Заводская бетономешалка или сделанная своими руками состоит из трех основных компонентов: бадья, в которой перемешивается раствор, рама для крепления компонентов и привод – ручной или электрический (в некоторых случаях используются двигатели от мопеда или скутера).

На видео самодельная бадья для комбинированного смешивания раствора установлена на трактор Т-16:

Бадья для раствора

Во-первых, надо обдумать ее размер, учитывая что загружаться она будет на 30-40%. Больше нельзя, так как раствор будет выплескиваться и плохо перемешиваться.

Во-вторых, внимание надо обратить на форму – она должна быть грушевидной. Сверху, чтобы не выплескивалась вода и раствор, снизу – чтобы частицы бетона не забивались в углы между стенкой и дном.

Почти готовая бадья это пластиковая бочка нужных размеров – кроме того, что она подходит по форме, дополнительным плюсом будет ее вес.

Как вариант, может быть сделана бетономешалка из стиральной машины – если на чердаке завалялась старая советская круглая «стиралка», то с нее снимается бак для белья, который специально создан, чтобы внутри него крутилась жидкость. Дно усиливается, верх сужается и бак готов.

Если ничего подходящего нет, то грушу для бетономешалки можно сделать из стального листа, сечением 2-3 мм. Для днища следует взять металл потолще – порядка 5 мм – на него будет идти основная нагрузка от привода.

При диаметре 500 мм и высоте 400 получается компактная бадья, в которой, тем не менее, можно за раз приготовить 30 литров раствора.

Подробнее про конструкцию расскажут следующие чертежи:

Качественно сделать грушу для бетоносмесителя можно и не используя лопасти. На показанной схеме вместо них внутрь емкости наварены рассекатели раствора из 16 мм арматурного прута, которые дополнительно укрепляют конструкцию. Такая конструкция это отличная мешалка для арболита.

Крепление к валу происходит через ступицу от автомобильного колеса, которая приваривается или прикручивается ко дну. Если автомобильных запчастей в гараже не завалялось, то крепеж придется изготавливать вручную по чертежу.

Несущая рама

В ее конструкции могут быть самые различные вариации – здесь полная свобода действий, главное правило ее изготовления, чтобы она надежно удерживала все комплектующие и давала свободный доступ для загрузки-выгрузки бетона.

Основные различия инженерной мысли заключаются в способе выливания готового раствора, для чего делают подвижной саму бадью, либо конструируют определенным образом всю раму.

Для бадьи, изготовленной из стального листа, оптимальной будет рама, обеспечивающая ее наклон. Сама емкость присоединяется к приводу редуктора (15), на который усилие через муфту (16) приходит от двигателя (17).

Все это крепится на подрамнике (18) и поворачивается на шарнире (14). Для разных видов растворов рабочий наклон бадьи можно регулировать, для чего к подрамнику приваривается ушко (22) через которое проходит сектор (10), удерживаемый в нужном положении штырем (23).

Основных положений сектора нужно как минимум три:

Наклон 50% – для тяжелых растворов.

Наклон 30% – для легких смесей (например, штукатурных).

Горизонтальное положение чтобы промывать емкость.

Электродвигатель и редуктор

Редко эти детали покупаются отдельно – проще всего воспользоваться тем, что есть под рукой. Электродвигатель подойдет от стиральной машины, электрическая схема оттуда же, а редукторы собирают из велосипедных колес, ременных или цепных передач. Ближе всего к заводской конструкции это приваренный к днищу маховик, который крутится от «родного» бенедикса автомобильного стартера, насаженного на вал.

Все расчеты делаются отталкиваясь от следующих соображений:

• Мощность двигателя подбирается по соотношению 20 Ватт на литр раствора.
• Количество оборотов, что выдает редуктор для бадьи, должно находиться в пределах 30-50 за минуту. Меньшее количество увеличит время перемешивания, а большее будет разбрызгивать раствор или вообще вызовет центробежные силы, из-за которых перемешивание не будет происходить.

Коротко о главном

Ручная бетономешалка, собранная своими руками это вполне решаемая задача для человека, знающего как правильно работать со сварочным аппаратом и владеющего навыками слесарных работ.

Если будет делаться мешалка своими руками из бочки, то можно подобрать пластиковую емкость, которая уже полностью готова для монтажа.

При сборке надо помнить о мощности двигателя, оптимальном количестве оборотов и тщательной центровке механизма.

Post Views: 4

Для благоустройства дачного участка часто нужны цементный раствор или бетон. Мастера становятся перед выбором - месить вручную (а это тяжело и неэффективно, поскольку раствор быстро застывает) или приобретать промышленную бетономешалку, что неоправданно при нерегулярных работах. Поэтому многие дачники предпочитают сделать бетономешалку своими руками, так как это несложно и целесообразно.

Принципы смешивания бетона

Всего существуют несколько вариантов замешивания строительного раствора в бетоносмесителе. А именно:

• Гравитационный способ.
• Принудительно-механический.
• Принудительно-вибрационный.
• Комбинированный гравитационно-механический.

Самый простой способ приготовления бетонного раствора - это перемешивание лопатой в неподвижном корыте. Самый неоправданный и некачественный способ. Мало того, что раствор сам по себе быстро застывает, так еще проблематично перемешать смесь до однородной массы.

Иногда мастера размешивают раствор дрелью с насадкой миксера в ведре. Этот вариант несколько лучше, но имеет свои очень серьезные недостатки. В первую очередь, дрель не рассчитана на продолжительную беспрерывную работу, со всеми вытекающими последствиями. Кроме того, технология такого вида замешивания требует постоянного вращения и перемещения инструмента в смеси. Это ненадежно, сложно и утомительно.

Гравитационное перемешивание

При гравитационном способе бадья с раствором расшатывается или переваливается, а раствор сам себя перемешивает. То есть, компоненты самостоятельно перемещаются в ёмкости под воздействием силы тяжести. Качество готовой продукции не очень хорошее и большого объема трудно достичь. Тем не менее многие мастера в бытовых условиях этот вариант смешивания применяют.

Достоинством этого вида смешивания является простота конструкции бетономешалки. Поэтому устройства такого типа часто создаются в гаражах, дачах и на мелких предприятиях.

Принудительно-механический

Принудительно-механический способ является самым простым и распространенным. Его отличительная черта - это неподвижно стоящая ёмкость. Компоненты чаще всего замешиваются механическим приводом в барабане. Барабан может иметь горизонтальное или вертикальное расположение. Суть этого способа наглядно раскрывается на примере использования дрели в ведре.

При ограниченных объемах этот способ может быть оправданным, но имеет свои особенности:

Комбинированный вид смешивания

Многие сделанные самодельные бетономешалки своими руками используют комбинированный способ. Он одновременно объединяет в себе предыдущие два способа и имеет ряд преимуществ:

• Нет необходимости в плотной герметизации узлов вращения, поскольку нет контакта с раствором. Барабан сверху не закрыт.
• Детали конструкций этого типа служат дольше, поскольку механизм надежен и прост.
• Состав компонента может быть любым, вплоть до гравия, щебенки, керамзита и так далее.

Вибрационный способ

В последнее время набирает популярность вибрационный способ приготовления бетона. Этот метод позволяет качественно перемешивать большие объемы смеси и его применяют в случаях, когда надо изготовить железобетонную деталь с отличными и точными эксплуатационными параметрами.

В принципе, вибрационное смешивание может практически идеально перемешать компоненты. Единственное ограничение - это приготовление «тяжелого» раствора. Для использования этого вида перемешивания, требуются значительные энергозатраты. Примерно на двадцать литров смеси нужна мощность вибратора в 1,3 киловатта. В бытовых условиях вместо привода и редуктора используют очень мощный перфоратор. Прижимать патрон нет необходимости, а вибрации должны быть независимыми.

Чертежи и конструкции бетономешалок

Перед началом сборки нужно подготовить рабочий инструмент, определиться с материалами и подготовить емкость необходимого объема. Не рекомендуется подбирать маленькую тару, поскольку в ней раствор может застыть раньше необходимого времени, а если приготовленной смеси окажется недостаточно, то весь процесс придется повторить сначала. Оптимальный объем ёмкости - это двести литров.

Общим требованием является прочность, надежность и устойчивость конструкции. Необходимо максимально ответственно изготавливать подобные сооружения, так как малейший просчет или неаккуратность приведет к поломке или даже к травмам работника.

Простейшая бетономешалка из бидона

В случае экономии электричества и времени можно собрать ручную бетономешалку из обычного молочного бидона. Весь процесс сборки занимает несколько часов и самый ответственный момент - это сварка рамы. Немного терпения - и простое гравитационное бетоносмесительное оборудование готово.

Для изготовления этой бетономешалки потребуется, собственно бидон или другая похожая ёмкость, несколько труб или толстых прутьев.

Несмотря на простоту конструкции, в бидоне можно перемешивать даже сухой концентрат для стяжки. Ось внутри бидона рассекает смесь при вращении.

Порядок действий:

Муфту можно не использовать, тем самым еще больше упростив конструкцию. Вместо муфт можно вырезать дугообразные углубления и разместить ось в них. Вращение будет неравномерным и со скрипом, но замесит неплохо. За один цикл работы в сорокалитровом бидоне получают около трёх ведер раствора. Иногда вместо бидона используют бочку. При этом возникает проблема как фиксировать крышку. Этот вопрос оригинально решается, если ручки прикрепить к бочке без крышки на разных уровнях. Один конец ручки около днища, другой - около верха. В итоге ёмкость размещается под тупым углом по отношению к поверхности земли и раствор не выливается при вращении. Но качество замеса при таком способе страдает.

Бетономешалка из бочки

Самодельная бетономешалка своими руками из бочки способна заменить заводскую модель и смешать равномерную хорошую смесь. Все материалы, необходимые для сборки, можно найти в гараже или дачном участке. Агрегат может быть как с ручным приводом, так и механическим.

Перечень необходимых деталей для сборки:

Из инструментов нужны болгарка, чтобы разрезать метал, и сварочный аппарат для прочного соединения деталей.

После подготовительных работ вопрос как сделать своими руками бетономешалку, уже не вопрос.

Сначала центруется бочка и сажается на ось. Затем конструируются внутренние элементы, которые будут помогать перемешивать бетон.

При помощи дрели или сварочного прибора в вверху и внизу бочки просверливаются два отверстия. Через них протягивается металлическая ось диаметром тридцать миллиметров, и эта конструкция плотно сваривается. Таким образом, вал и бадья надежно прикреплены друг к другу.

В центре бочки вдоль длинного края вырезается прямоугольник. Он будет люком для засыпки компонентов раствора. Ориентировочные размеры люка составляют примерно девяносто на тридцать сантиметров. В случае маленького люка им будет неудобно пользоваться. А если его сделать слишком большим, то прочность конструкции снизится.

Из металлического квадрата конструируют лопасти и крепят в бочке. Одна сторона приваривается к стенке, а другая - к оси. Для хорошего перемешивания хватает четыре или пять лопастей, равномерно расположенных внутри бочки.

Прямоугольник, полученный от вырезания люка, приваривается к петлям, которые крепятся к бочке. В результате должен получиться закрываемый люк. После чего к крышке люка присоединяют защелку или фиксатор. Главной задачей крышки является не раскрыться во время работы устройства.

Затем сваривается рама. К длинному швеллеру приваривается второй длиною пятьдесят миллиметров. То же самое делается и со второй опорой.

К другому краю швеллера приваривается труба, в которую будет вставляться ось бетономешалки.

Затем когда металлическая ось заходит во втулки, с обоих концов привариваются стопорные кольца. Их роль выполняют толстые шайбы из металла.

После чего приваривается руль к одному из краёв оси.

Если собирается электрическая модель, то необходимо собрать и подключить соответствующий узел, состоящий из мотора и приводной системы.

Хитрости эксплуатации самодельных устройств

По принципу действия самодельные бетономешалки похожи на промышленные образцы и выполняют те же функции. Но для получения комфорта домашние устройства надо немного по-другому эксплуатировать.

Советы при работе:

При сборке и эксплуатации самодельных конструкций нельзя забывать про соблюдение техники безопасности. Это касается правил работы с электроинструментом и обычным инвентарём. Выполнение привычных несложных инструкций предотвратит неприятные ситуации и позволит избежать травмирование.

Трудно даже представить себе какую бы то ни было стройку без технологических процессов с использованием цементных растворов. А для владельцев собственного загородного дома, с их постоянным состоянием «перманентного» ремонта и благоустройства территории, бетонирование вообще является очень востребованной операцией – то дорожки садовые залить надо, то фундамент под беседку, то подновить отмостки, то поставить забор… Словом, буквально на каждом шагу требуется изготовление бетона — разница лишь в масштабности мероприятия.

Многие индивидуальные строители предпочитают не морочатся с самостоятельным замешиванием раствора — этого можно избежать, если неподалеку есть завод ЖБИ или иное предприятие, предоставляющее услуги по изготовлению бетона и по его доставке к месту проведения работ. Но, во-первых, это стоит немалых денег. Во-вторых, не везде такая возможность присутствует. И, в-третьих, далеко не всегда есть смысл пр ибегать к таким услугам из соображений малой масштабности строительной или ремонтной задачи – это будет или просто смешно, или крайне нерентабельно. Проще – изготовить нужное количество раствора самостоятельно. Это, конечно, можно выполнить вручную, но лучше приобрести (взять в аренду) бетономешалку или же показать себя настоящим хозяином: на будущее сделать себе бетоносмеситель своими руками.

В статье будут рассмотрены несколько моделей самодельных бетономешалок – от самых простых до таких, которые уже мало чем отличаются от образцов, представленных в магазинах.

Краткий экскурс – какие бывают бетономешалки

По большому счету , приготовить можно и вовсе безо всяких приспособлений. Некоторым мастерам даже нравиться работать так, «по старинке», смешивая цеме нт с песком и с другими компонентами (при необходимости), а потом постепенно добавляя нужное количество воды. Используются для этого большие емкости с невысокими бортами, заводские или даже самодельные, сколоченные из досок и обшитые тонким металлом.

Перемешивание вручную — много ли так успеешь?

Кое-кто предпочитает и вовсе обходиться без емкостей , проводя приготовление раствора просто на подготовленной ровной площадке. Однако, в любом случае процедура перемешивания с помощью лопаты или мотыги сначала сухих компонентов, а потом с водой – это очень трудоемкий процесс, забирающий немало сил еще на предварительном этапе, до начала бетонирования. И если работы планируются довольно масштабные, то такой подход себя не оправдает.

Цены на бетоносмесители Вихрь

бетоносмеситель Вихрь

Строительные миксеры или насадки на дрель – они больше пойдут для сухих строительных смесей или композитных полимерных материалов. Песок с цементом для них – уже достаточно тяжелое «испытание», а если еще есть необходимость добавить гравий, щебенку или керамзит крупной фракции, то миксер или дрель можно смело отложить в сторону: мало того, что качественного, однородного замеса не добьешься , так еще и велик риск перегреть редуктор или электропривод прибора.

С такой задачей справляются бетономешалки (бетоносмесители), которые различаются не только размерами, емкостью и мощностью привода, но и принципом своего действия.

Принудительный принцип смешивания

Принудительный принцип – смешение компонентов раствора производится в неподвижной емкости . Осуществляется за счет круговых движений вала с лопастями, подключенного к механическому приводу. (Работу с помощью строительного миксера или дрели с насадкой также можно смело отнести к принудительному принципу замеса).

Компоновка установки может быть различной. Так, рабочий барабан может представлять собой вертикально расположенный цилиндр небольшой высоты, в котором на вертикальной оси вращаются лопасти-лопатки (как на рисунке выше).

Другой вариант – когда сама емкость расположена горизонтально, и вал с лопастями ориентирован тоже в горизонтальной плоскости. Ниже приведена принципиальная схема такого бетоносмесителя – как знать, возможно, кому-то она послужит прототипом для самостоятельного изготовления.

На чертеже цифрами обозначены:

1 – корпус барабана, в котором производится замес раствора.

2 – станина, на которой смонтированы все узлы агрегата.

3 – Электропривод. В данном случае, с такими размерами смесителя, оптимальным будет мощность порядка 5 ÷ 6 кВт.

4 – элементы контроля и управления: тумблеры включения, индикаторные лампы.

5 – Нижний люк (затвор) – для выгрузки готового раствора в подставленную снизу емкость .

6 – рычаг для открытия затвора.

7 – предохранительная решетка , устанавливаемая на время замеса.

8 – редуктор передачи вращения с электропривода на рабочий вал.

9 – защитный кожух ременной передачи.

10 – предохранительная муфта.

11 – рабочий вал с установленными на нем лопатками для перемешивания раствора.

Выгрузку готового раствора можно организовать и по иному принципу – рабочий барабан крепится на станине не жестко , а шарнирно. При замесе бетона от застопорен в рабочем положении. А для того, чтобы извлечь готовый раствор, емкость снимается со стопора , и с помощью специального рычага проворачивается в цапфах подвески. Раствор при этом выгружается в подставленную емкость через верхний люк загрузки.

Другая схема — несколько попроще, с рычагом для опрокидывания емкости

Бетоносмесители принудительного действия позволяют достичь очень высоких показателей однородности раствора. Их активно используют в промышленных условиях, в строительстве, в частной практике. Однако, не лишены они и достаточно существенных недостатков:

• В рабочей емкости нередко не получается избежать создания «мертвых зон» — вдоль стенок, особенно, по углам. Непросто подогнать лопасти с минимальным зазором к внутренним стенкам цилиндра, тем более что в таких условиях происходит постоянный повышенной износ трущихся деталей.
• Конструкционная сложность – необходима надежная герметичная защита узлов в ращения (подшипниковых блоков) на рабочем валу от агрессивного воздействия цементного раствора.
• Приготовить в такой бетономешалке раствор с наполнителем средней или крупной фракции – практически невозможно. Но зато для штукатурно-отделочных работ, с использованием готовых строительных смесей – это самый оптимальный вариант.

Гравитационное смешивание

Гравитационный принцип перемешивания – компоненты раствора перемешиваются под действием силы собственной тяжести. Наглядный пример – поместите в стеклянную банку два различных продукта, например, крупу двух видов, закройте крышкой и начните вращать — начнется перемешивание.

Понятно, что такой подход в «чистом» виде не обеспечивает качественного приготовления раствора, или же потребует слишком много времени для достижения приемлемой консистенции. В промышленных условиях подобный способ не применяется, но для домашних нужд небольшой простейший бетоносмеситель изготовить можно.

На чертеже показан бидон – он удобен с точки зрения плотного закрывания крышки. Но, в принципе, может использоваться практически любая емкость , если хозяин хорошо продумает вопрос ее надежного закрытия на время перемешивания раствора.

Ось вращения можно закрепить снаружи емкости – не придется в этом случае обеспечивать герметизацию узла проходе ее через стенку. Но все же лучше ее сделать сквозной – такое искусственное препятствие при гравитационном перемешивании раствора несколько повысит его качество.

В интернете можно встретить немало интересных решений по изготовлению таких простейших бетономешалок из подручных средств. Очень часто в ход идут старые железные бочки. Изготовить подставку – наверное, ни у одного хорошего домашнего мастера особых трудностей не возникнет.

Самое сложное, наверное – опять же, продумать вопрос плотно прилегающего люка, который в открытом состоянии позволит провести загрузку компонентов смеси и заливку воды, а в закрытом, при перемешивании, не допустит вытекания жидкого раствора. Подходы здесь могут быть разными, но чаще всего применяют дверцу на приваренных петлях, проем для которой по периметру уплотнен резиной.

Некоторые креативные мастера несколько усложняют конструкцию, в целях улучшения качества перемешивания бетона. Так, например, для увеличения амплитуды перепадов по высоте, бочку можно расположить не по «правильной» оси цилиндра, а по диагонали.

Вращать такую бетономешалку, конечно, несколько сложнее, но зато и однородность перемешивания раствора будет достигаться быстрее.

Комбинированный принцип

Итак, выше упоминалось, что гравитационный принцип перемешивания в своем «чистом виде» не отличается производительностью и высоким качеством замеса. Наверняка послышаться возражения – ведь считается, и во многих источниках утверждается, что большинство привычных бетономешалок с расположенным под углом вращающимся барабаном используют именно гравитационный принцип. С этим можно согласиться, но только сделав одно очень важное замечание.

В таких смесительных устройствах обязательно на внутренней поверхности рабочего барабана жестко закреплены лопасти. Их конфигурация и размер продуманы конструкторами. При вращении эти лопасти перемещаются относительно стремящегося вниз под своей тяжестью раствора. Таким образом, в данном случае уместнее будет говорить о совмещении двух принципов – и гравитационного, и принудительного. И действительно, именно так устроено подавляющее большинство аппаратов для приготовления .

Преимуществ ср азу несколько:

• Не требуется никакой герметизации, ни самого барабана (он постоянно открыт сверху), ни узла вращения (так как никакого контакта с раствором здесь не предполагается).
• Износ деталей – значительно меньше.
• Подобные бетономешалки просты и надежны в эксплуатации, легки в обслуживании.
• Практически нет никаких ограничений на компонентный состав раствора – можно применять щебенку , гравий, керамзит и т.п .

Изготовление бетономешалки именно такого типа будет рассмотрено подробнее.

Кстати, вернемся на минуту снова к тем простеньким бетономешалкам-бочкам, о которых говорилось выше. Если проявить чуточку смекалки, то их тоже очень несложно модернизировать, резко улучшив и их производительность, и качество перемешанного раствора. Для этого достаточно на внутренней их поверхности тоже утроить лопасти или какие-либо иные искусственные препятствия.

Один из вариантов – показан на схеме. В данном случае применена гребенка , которую несложно сварить из уголка и обрезком арматурного прута. Две таких гребенки сразу переведут бетоносмеситель из разряда гравитационных в «семейство» более совершенных , комбинированных.

Вибрационное смешивание компонентов раствора

Не так часто, но все же некоторые энтузиасты стараются применить принцип перемешивания бетонного раствора с помощью вибрации. В промышленных условиях подобные установки дают отменные результаты, применяются для изготовления особо точных железобетонных деталей с высочайшими эксплуатационными характеристиками.

А в домашних условиях мастера пытаются в качестве привода использовать мощный (главное, чтобы его вибрационное действие было независимым, не требовало прижатия патрона к преграде).

Получается примерно такая схема:

1 – корпус ёмкости, в которой производится смешивание компонентов раствора. Предпочтение отдают круглым, не слишком большим по радиусу, но высоким бадьям (бочкам ).

2 – к корпусу жестко крепится кронштейн, в котором размещается генератор виброимпульсов , в нашем случае – перфоратор (поз. 3).

Мощность перфоратора должна быть как минимум 1,3 – 1,5 кВт. Даже это не даст гарантии успеха, а при меньшем усилии привода – не стоит и пробовать.

В патрон перфоратора вставлен длинный шток (поз. 4), которые связан с вибратором (поз. 6). Этот шток должен быть такой длины, чтобы тарельчатый вибратор находился по высоте примерно в центре слоя приготавливаемого раствора (поз. 5).

Вроде бы – все несложно, но далеко не всегда подобная схема показывает хорошие результаты. Ошибки, чаще всего, кроются в пренебрежении мелкими, казалось бы, нюансами:

• Плоский вибратор работать попросту не станет. Необходима форма, которая будет распространять колебания в плотной среде от центральной точки почти сферически к периферии. Должно быть нечто веретенообразное, похожее на две тарелки, соединенные вместе днищами наружу. В принципе, это одно из решений – две металлические тарелки, посаженные на ось.
• Диаметр вибратора зависит от мощности привода. При расчетах можно исходить их примерной пропорции: 150 ÷ 200 мм на 1 кВт мощности перфоратора. Так, если мы берем перфоратор в 1,5 кВт, то готовим «тарелки» от 225 до 300 мм в диаметре.
• Диаметр самого цилиндра должен быть таким , чтобы от наружного края вибратора, размещенного точно по центру, до стенки емкости было расстояние, примерное равное радиусу тарелки.
• Для создания вибрационных волн, способных справиться с перемешиванием цементно-песчаной смеси, уровень раствора над и под вибратором должны обязательно быть примерно равными диаметру «тарелок».

Вибрационное замешивание бетонных смесей дает отменное качество раствора. Процесс очень легко отслеживается визуально – от активного шевеления, перемещения, пузырения – до ровной, идущей рябью поверхности (готовый раствор). Но, согласитесь, что для этого нужно соблюсти уж очень много специфических «капризов». И еще – «тяжелые » растворы с гравием или щебенкой таким способом приготовить тоже проблематично. Так что широкого применения среди частников подобный метод не находит – проще изготовить бетономешалку по «классической» схеме.

Самостоятельное изготовление «классической» бетономешалки

Необходимо сразу предупредить «горячие головы» — браться за изготовление подобной бетономешалки можно не каждому. Хотя во многих статьях звучит «бравурный мотив», что это и проще, и дешевле, чем купить готовую, верить все же не стоит.

— Во-первых, не стоит приступать к такой работе, если хозяин знает об искусстве сварки только понаслышке или же делает на этом поприще .

— Во-вторых, работа окажется рентабельной, если в большинство комплектующих для изготовления бетономешалки удастся найти среди ненужных вещей в собственном хозяйстве, у соседей или даже на свалке.

— В-третьих, имеющийся опыт конструирования, производства слесарных, сварочных, электротехнических работ и имеющиеся недорогие или вообще – дармовые материалы, должны быть помножены на выраженное желание сделать бетономешалку самостоятельно. Есть достаточно многочисленная категория людей, которой не терпится попробовать все исполнить своими руками – это задача именно для них. Если же приступать к работе без выполнения таких условий, просто лелея эфемерную надежду что-нибудь сэкономить – то лучше и не приступать. Время и материалы будут потрачены впустую, и гораздо дешевле и проще станет приобрести небольшую и недорогую бетономешалку – благо, выбор достаточно большой.

Общая схема бетономешалок — примерно одинакова

Если рассмотреть практически любую из подобных бетономешалок, то всегда явно выделяются три основных конструктивных узла:

• Сама емкость (бадья), в которой происходит перемешивание раствора, со всеми находящимися в ней дополнительными микширующими приспособлениями.
• Рама (станина, каркас), которая служит для размещения на ней смесительной бадьи, электрического или ручного привода, элементов управления и, при необходимости, средств перемещения. Рама должна обеспечивать подвижное шарнирное крепление емкости , степень ее свободы как вокруг собственной оси, так и относительно горизонта с различными углами наклона. Сама конструкция может быть стационарной, или же может иметь колесный ход д ля перемещения по строительной площадке.
• Привод – механизм, обеспечивающий вращение емкости смесителя вокруг своей оси. В большинстве случаев применяется электрический привод. Для небольших бетономешалок может оказаться вполне достаточно ручного привода. Можно (нечасто) встретить варианты установки двигателей внутреннего сгорания (бензиновых или дизельных) – бетономешалка тогда не будет зависима от источника электропитания. Любой привод передаёт вращательный момент с нужным для технологии замеса количеством оборотов через редуктор (ограничений нет – мастера используют любые виды передач – зубчатые , ременные , червячные и т.п .).

Теперь рассмотрим изготовление всех этих узлов по отдельности.

Смесительная бадья

При изготовлении смесительной емкости исходят из того, что она обычно в процессе работы заполняется максимально на 30 – 40% от своего общего объема .Обычно эти бадьи делают объёмом от 100 до 200 литров. Если превысить эти границы, то трудно будет самостоятельно создать надёжную устойчивую раму и снабдить самодельную бетономешалку столь мощным приводом. При малых же объемах бака и сборка, и эксплуатация бетономешалки часто становятся просто нерентабельными.

Цены на бетоносмесители Энкор

бетоносмеситель Энкор

Самый простой способ, конечно – найти готовую емкость , которая подойдет по объему и габаритам в качестве основного смесителя. Сразу же напрашивается все та же металлическая бочка.

Самый простой подход — опять же металлическая бочка

Такой вариант вп олне возможен, однако для хорошей бетономешалки цилиндрическая форма бадьи не является оптимальной. Немало неразмешанного раствора может остаться по углам вокруг дна, а сверху не исключено выплескивание раствора наружу при перемешивании.

Сделать плавный переход д на к стенкам – задача очень непростая, а вот придать бочке грушевидную форму сможет, наверное, любой мастер. Сверху делаются треугольные вырезы, а затем оставшиеся «лепестки» свариваются так, чтобы получилось равномерное заужение .

Усовершенствованная бочка — в верхней части сделано заужение

Интересное решение нашел умелец, который решил приспособить пластиковую бочку. А почему бы нет?Плавные изгибы формы – то, что требуется для емкости бетономешалки. Прикрепить к ее внутренней поверхности лопасти, а снаружи снизу – ось с механизмом передачи вращения вполне можно не сваркой, а винтовыми соединениями. Зато какой огромный выигрыш по массе самого устройства!

Оригинальный подход — пластиковая бочка

В итоге конструктор этой модели даже обошелся не стальной рамой, а мобильным деревянным основанием – тележкой на колесном ходу.

Высота стандартной бочки для применения ее в качестве емкости бетономешалки – все же великовата, усложняет центровку всего агрегата. Обратите внимание, что в таких случаях обычно для стабилизации используют опорные ролики – высокая бадья как бы катится по ним, упираясь в верхней своей части.

Если нет никакой подходящей емкости , но в наличии листовой металл, толщиной 2 ÷ 3 мм, то можно попробовать свои силы в самостоятельном изготовлении емкости , с приданием ей всех необходимых форм.

Чтобы не быть голословным, для тех хозяев , кто считает себя мастером в сварочных работах, можно предложить интересный чертеж изготовления «классической» бетономешалки с каплевидной бадьей .

Общие габариты емкости , без узла соединения с редуктором – 400 ÷ 500 мм. Казалось бы – немного, компактно, но даже только в цилиндрической части помещается порядка 30 литров раствора – вполне приемлемый показатель для бытовой бетономешалки.

1 – автомобильная колесная ступица. Можно эту деталь изготовить и самостоятельно, но все же проще воспользоваться готовой.

2 – днище бадьи. Вырезается из стального листа, желательно толщиной 5 мм. На рисунке ниже эта позиция показана отдельно в увеличенном виде. Отверстия (8 шт , диаметром 6,5 мм) должны точно совпадать с отверстиями на ступице (поз. 1 ).

3 – цилиндрическая часть бадьи (обечайка) сваривается из согнутой в кольцо стальной полосы, толщиной 2 мм, размерами 150 × 1580 мм. Все сварные швы при сборке бадьи выполняются сплошными, герметичными. Целесообразно усилить обечайку еще сверху металлическим бандажом (лентой ).

4 — конусная часть бадьи сваривается из четырех одинаковых деталей. Их размеры, в том числе и радиусы кривизны в верхней и нижней части — на рисунке.

5 – по верхнему обрезу край бадьи развальцовывается наружу, и по окружности приваривается стальной прут диаметром 10 мм (хорошо показано на схеме – узел А ).

6 – внутри бадьи привариваются «лопасти» — рассекатели раствора. В данном случае будет вполне достаточно показанной на схеме конструкции, выполненной из арматурного прута диаметром 16 мм. Таких рассекателей изготавливают 3 пары и приваривают их равномерно по окружности, через 120°. Они, кстати, должны придать бадье еще и дополнительную прочность. В каждой паре – один прямой рассекатель, идущий от дна в горловине, и один – изогнутый под прямым углом.

Нижний узел (Б ), куда входят в том числе и уже упоминавшиеся ступица и днище, лучше показан на отдельном, увеличенном чертеже.

7 – болты, соединяющие ступицу с днищем. Гайки расположены снаружи. Между деталями расположена прокладка из резины минимум 2 ÷ 3 мм (поз. 11 ).

8 – винт с шайбой, который крепит ступицу на выходном вале редуктора (поз. 9 ). От проворачивания на валу ступицу предохраняет шпонка (поз. 10 ).

Нижний соединительный блок (Б ) готовится, примеряется, но монтируется только после сборки станины и установки на нее привода и редуктора. В принципе, это будет одной из завершающих операций – на уже смонтированный к редуктору узел Б будет «сажаться » на винты бетоносмесительная емкость .

Все сварные швы должны быть очищены от окалины и тщательно проверены, чтобы соблюдалась полная непротекаемость бадьи.

Видео: самодельная бетономешалка с бадьей , сваренной из стального листа

Рама бетономешалки

В изготовлении рам или тележек для бетономешалок также вполне приветствуется изобретательность мастеров, которые могут приспособить под эту конструкцию ненужные в хозяйстве металлические детали и колеса .

Рамы могут иметь колёсный ход – то есть их несложно будет перевозить в нужное место. Можно сделать и стационарную, неподвижную раму – она проще в изготовлении, а в условиях загородного участка обычно какие-либо бо льшие перемещения бетономешалки и не планируются.

Могут рамы различаться и по степени свободы, предоставляемой смесительной бадье. Так, емкость может быть установлена шарнирно, с изменением по мере необходимости угла наклона ее оси к горизонту – для растворов различной степени «тяжести», для вываливания готового бетона, для промывки емкости и т.п .

Более простой вариант – когда бадья на раме всегда занимает одно положение, а для выгрузки раствора вперед наклоняется вся бетономешалка – по типу тачки (как показано на одном из рисунков выше) или детских качалок на дугообразных полозьях.

Видео: самодельная бетономешалка с рамой качельного типа

Однако, продолжим рассмотрение чертежа бетономешалки, изготовление смесительной бадьи которой было описано выше. Вполне можно пойти и по этому пути. Чертеж , для удобства восприятия и для большей ясности в размерах и компоновке деталей, представлен в двух проекциях.

Бетономешалка — фронтальная проекция

Собрать такую раму из обычных и профильных труб и обрезков листового металла – для опытного слесаря – сварщика вовсе не будет чем-то чрезвычайно сложным. А между тем эта конструкция хорошо проверена – она не тяжелая , но зато обеспечивает надежную устойчивость бетономешалки в транспортном и рабочем положении, обеспечивает максимальную простоту эксплуатации.

Она же — вид сбоку

1 – это та самая бадья, которая описывалась в прошлом разделе статьи.

2 – рукоятка-рычаг для установки бадьи в нужном положении и для ее опрокидывания при разгрузке. Для рычага можно применить стальную трубу ½ дюйма (½ʺ).

3 – косынка, вырезанная из стали 3 мм (s 3), обеспечивает надежное крепление рычага к поворотному подрамнику (поз. 18 ).

4 – металлические колеса Ø 350 мм. Обычно их берут от списанной сельскохозяйственной техники.

5 – упорные ножки с подпятниками, для устойчивой установки бетономешалки в рабочем положении. Изготавливаются из трубы ½ʺ (сами стойки) и стали s3 (подпятники).

6 – поперечная балка рамы бетономешалки. Применяется профильная труба сечением 60 × 20 мм.

8 – наклонная балка (труба 60 × 20 мм), а для ее жесткости – подкос (поз. 7 ) связанный с поперечной балкой. Для подкоса — труба ½ʺ.

9 – панель, к которой будут крепиться элементы управления электроприводом. Панель вырезается их стали s3.

11 – колесная ось. Изготавливается из металлического круга Ø16 мм – по размеру посадочного отверстия имеющихся колес.

12 – продольная балка станины бетономешалки. Профильная труба 60 × 20 мм.

13 – вертикальная стойка. Профильная труба 60 × 20 мм.

14 – проушина шарнирного крепления поворотного подрамника. Изготавливаются две детали, из стали s5.

15 – передаточный редуктор. В данном варианте – готовый узел в сборе, червячного типа , с передаточным соотношением i = 17.

16 – предохранительная муфта на валу электропривода.

17 – . Конкретно в данной модели бетономешалки разработчиком был применен трехфазный привод (380 В ), номинальной мощностью 1 кВт, скоростью вращения – 950 оборотов в минуту.

18 – качающийся подрамник, на котором крепится и электропривод с редуктором, и сама смесительная бадья. Выполняется из следующих деталей: два лонжерона из трубы ¾ʺ, четыре поперечины – из уголка 35 × 35 мм.

19 , 20 и 21 – элементы управления электроприводом: пускающая кнопка, конденсаторная коробка и шнур питания с трехфазной розеткой соответственно.

Теперь – несколько крупнее узел А , который обеспечивает установку и фиксацию смесительной бадьи в нужном положении.

На подрамнике (поз . 18 ) приварено ушко (поз . 22 ), а на на клонной стойке (поз . 8 ) – сектор (поз . 10 ). И ушко, и сектор можно выполнить из стали s3. Выбранное положение фиксируется штырем (поз. 23 ), а чтобы он не терялся, его рекомендовано подвесить на цепочке.

Количество зафиксированных положений на секторе может быть разным. Однако, обычно хватает т рех :

– под углом 50 ° к горизонту – для замешивания тяжелых бетонных растворов;

– под углом 30 ° — для приготовления легких растворов (например, кладочных);

– горизонтально – для осуществления промывки бадьи.

После сборки рамы все сварные швы отбивают от шлака, детали должны быть очищены от очагов коррозии. Затем рекомендуется покрыть конструкцию качественной краской по металлу. Трущиеся узлы рамы (подвеска подрамника в проушинах рамы, колесные оси) обильно промазываются обычной шарнирной консистентной смазкой.

В рассматриваемом варианте – к подрамнику крепится привод и блок редуктора (так, чтобы была соблюдена точная соосность). После проверки работоспособности (пробного пуска), можно окончательно собрать бетономешалку, посадив на место и зафиксировав болтами смесительную бадью.

Несколько слов о приводе

В рассматриваемом примере были использованы уже рекомендованные разработчиком модели электродвигатель и редуктор. Однако, в практике самостоятельного изготовления бетономешалок очень распространенной бывает ситуация, когда мастер «на ходу» подбирает привод из того что есть в наличии и придумывает способ передачи крутящего момента на смесительную емкость .

Принято рассчитывать требуемую мощность электропривода, исходя из соотношения 20 Вт на литр р аствора при схеме с наклонной бадьей . (При горизонтальном расположении, например, в моделях с бочкой на горизонтальной оси – будет достаточно 15 Вт/л). Про это соотношение не стоит забывать, чтобы не перегрузить привод. Например, если двигатель в нашем случае имеет мощность 1 кВт, то больше 50 литров раствора замешивать не стоит, независимо от размеров самой бадьи.

Таким образом, часто и саму бадью начинают изготавливать, отталкиваясь от параметров привода, который планируется поставить на бетономешалку.

Скорость вращения бадьи-миксера тоже должна укладываться в определенные рамки . Так, считается оптимальным от 30 до 50 оборотов в минуту. Делать скорость меньше – намеренно затягивать процесс изготовления раствора. А если скорость слишком велика, то начнется разбрызгивание раствора.

Найти готовый редуктор, который отвечал бы требованиям и по габаритам, и по передаточному числу – получается не всегда. Поэтому многие мастера находят собственные, порой – весьма оригинальные способы передачи вращательного момента с обеспечением нужной угловой скорости. В том варианте, который был рассмотрен, миксер посажен непосредственно на ведомую ось редуктора. Однако, часто бадья устанавливается на свободную ось, а вращательный момент пер едается на нее зубчатой, ременной , цепной передачей. Для примера – несколько оригинальных решений:

Вместо шкивов — велосипедные колеса

Самодельный редуктор — привод от старой стиральной машины передает вращение ременными передачами через шкивы их шестерёнок и старых велосипедных колес .

Простейшая рама с самодельным редуктором

Неподвижная рама для бетономешалки с самодельным редуктором.

Самодельный редуктор, в котором совмещены ременная и две цепных передачи. Опять не обошлось без велосипедных деталей.

Небольшая по размерам бетономешалка, вращение на бадью которой передается непосредственно через ременную передачу. Шкив конструктивно размещен на самой смесительной емкости .

Очень часто применяются ненужные в гараже автомобильные детали. Популярное решение – использования маховика с зубчатой венечной шестерней. К ней, кстати, очень несложно найти в пару ведущую шестеренку – от бендикса стартера автомобиля, так как они «созданы друг для друга ».

Маховик может быть полностью, в сборе приварен к днищу бадьи.

Другой вариант, когда использована только венечная шестерня. Наверно, не нужно говорить, что в этом случае чрезвычайно важным моментом будет очень тщательная ее центровка.

Одним словом , у запасливого хозяина очень часто могут найтись детали для собственного оригинального решения вопроса изготовления нужного редуктора. Возможно, показанные варианты станут для кого-то хорошей подсказкой.

Видео: еще один вариант конструкции бетономешалки

Цены на бетоносмесители Строймаш

бетоносмеситель Строймаш

Если все получилось, то хозяина можно поздравить с удачным обретение хорошего «помощника». Но вот чтобы бетономешалка прослужила подольше и не стала причиной каких-либо чрезвычайных происшествий, нужно придерживаться определенных правил:

• Как и любое оборудование, связанное с потреблением электроэнергии, бетономешалка требует соблюдений правил электробезопасности. А в данном случае этот вопрос стоит еще острее, так как эксплуатация всегда проводится в условиях повышенной влажности и высокой вероятностью разбрызгивания воды. То есть, все кабели и контактные соединения должны иметь надежнейшую изоляцию, полностью исключающую поражение током или короткое замыкание.
• Работа бетономешалки всегда сопряжена с высокими уровнями вибрации. Это приводит к ослаблению резьбовых соединений, а значит , нужно регулярно проводить их проверку и подтяжку. При этом не следует забывать контролировать сохранность и других узлов и деталей, сварных швов и т.п .
• Перед началом работ нужно убедиться в надёжности установки бетономешалки. На должна плотно опираться на все свои штатные подставки. Если конструкция передвижная, то под колеса ставятся противооткатные упоры (клинья).
• Никогда, ни при каких обстоятельствах не льзя оставлять работающую бетономешалку без присмотра. Нельзя допускать к ней любопытных, и тем более – детей.
• При работе лучше пользоваться средствами защиты кожи и глаз – так как цемент достаточно агрессивно действует на ткани и слизистые.
• Проверять качество получаемого раствора лопатой или палкой во время работы бетономешалки – верх неблагоразумия! Очень часто такие действия заканчиваются серьезной травмой рук или лица.

И в заключение статьи – доказательство того, что пределов креативности при создании самодельной техники – нет.

Видео: самодельная бетономешалка на базе старого трактора Т-16

Без качественного бетоносмесителя не обходится ни одна стройка любого масштаба. Устройство недешевое, но периодически необходимое на даче или в приусадебном хозяйстве, поэтому о его покупке задумываются многие даже в тех случаях, когда вопрос о глобальном строительстве не стоит. Из ситуации можно выйти, построив качественную бетономешалку самостоятельно. Сегодня рассмотрим несколько вариантов того, как сделать это проще и дешевле.

Бетономешалка. Зачем она нужна

Самодельная бетономешалка своими руками раскрывает массу перспектив по работе с бетоном и не только с ним, а и со всеми строительными смесями. Потратив некоторое время на сооружение устройства любого уровня сложности, можно получить надежную конструкцию, которая не раз выручит не только ее хозяина, но и соседей.

Она пригодится для приготовления раствора при кладке кирпича, пеноблока, камня, для сооружения фундаментов разного типа, для изготовления элементов декора и ландшафтного дизайна, к примеру, садовых дорожек. Цена самой недорогой бетономешалки - около 8 тысяч рублей.

Цены на бетономешалки

Она в среднем будет иметь 20-25 литров замеса, а мощность может быть от 150 Вт. Не самый удачный выбор даже для периодического использования, тем более для стройки. Смесительный барабан в таких бетономешалках имеет ременной привод от электродвигателя, и это самая простая конструкция, которую можно купить.

Более продвинутых и производительные модели находятся в более серьезной ценовой категории. Около 22 тысяч поросят за бетономешалку с венцовым приводом смесительного барабана. Его объем будет от 120 до 140 литров, это примерно 80 кг готовой смеси. Это еще не профессиональная модель, но такую уже можно применять при не сильно масштабном строительстве. Теперь, когда мы ориентируемся в ценах и характеристиках готовых бетономешалок, можно рассмотреть варианты ее постройки своими руками, а конструкцию можно выбрать в зависимости от того, сколько кубов в бетономешалке готовой смеси нам необходимо.

Выбор конструкции бетономешалки

Для дачи или приусадебного участка каждый сможет подобрать устройство такой производительности, в котором есть необходимость, а не переплачивать за лишние кубометры перемолотого воздуха. Это основной плюс постройки бетономешалки самостоятельно. Второе преимущество в том, что можно использовать буквально все, что есть под руками и построить бетоносмесительную установку с минимальными затратами по деньгам и времени.

Именно поэтому выбор концепции устройства остается за хозяином. Мы публикуем фото наиболее интересных и простых устройств, а усложнить конструкцию можно всегда.

Обязательные элементы конструкции

Как бы там ни было, любая бетономешалка должна иметь в конструкции следующие элементы, чтобы она смогла минимально выполнять свои функции:

Как сделать каркас и подобрать электродвигатель

Станина и каркас бетономешалки вполне можно сделать из дерева, однако к практичности такой конструкции есть много вопросов. Как временный вариант, можно использовать брус 15х15, но есть ли в этом смысл, судить каждому индивидуально. Оптимальный по долговечности и прочности вариант - сварной каркас из уголка или проката любого профиля. Несколько чертежей мы представили на фото для примера.

Если принимается решение установить электрические двигатель, как правило используют мотор от бытовой стиральной машинки. Эмпирическим путем уже давно вычислено, что 25-30 оборотов в минуту на выходе из редуктора вполне достаточно для качественного перемешивания любой смеси. Электродвигатель от стиральной машинки сможет обеспечить хороший крутящий момент, мотор достаточно долговечный, тем более, если он будет использоваться в щадящем режиме работы. Для более продуктивных и объемных бетономешалок применяют трехфазные электродвигатели.

Обязательные геометрические параметры для бетономешалки цилиндрического типа - угол наклона основной оси около 40-45 градусов. В этом случае необходим откидной механизм для выгрузки готовой смеси. Существуют варианты самодельных бетономешалок из бочки с горизонтальным расположением смесительного барабана. В этом случае в бочке устраивают откидной люк, который во время приготовления бетонной смеси закрывается наглухо, а во время выгрузки открывается, при этом готовая смесь попадает в подготовленную заранее емкость.

Конструкций и типов самодельных бетономешалок масса. Главное при ее проектировании и постройке - терпение и умение владеть элементарными инструментами и сваркой, чего мы вам желаем. Удачной всем работы!