Как выполнить опалубку стен своими руками? Пошаговая инструкция. Строительство дома из бетона своими руками. Материалы для съемной опалубки

• Разновидности опалубки при постройке дома из бетона
• Как изготовить кирпич из бетона

Дома на основе бетона славятся своей прочностью и долговечностью. Качество такой постройки существенно превосходит сооружение из любого другого стройматериала, будь то кирпич или дерево. В прошлом на бетонной основе возводились только производственные здания или многоэтажные жилые комплексы. Сегодня большинство людей, строящих собственный дом, все больше обращаются к этой технологии домостроительства.

Дом из бетона – прочное, теплое сооружение, не требующее покупки дорогого оборудования и материалов.

На текущий момент идея возведения дома из бетона получила широкую популярность в нашей стране. По этой причине владельцы земель, планирующие построить частный дом или коттедж, хотят познакомиться с технологией постройки более подробно, чтобы возвести бетонный дом своими руками. Помимо прочности и долговечности такое строение не потребует дорогих стройматериалов. Возведение бетонной постройки – нетрудоемкий процесс, если сравнивать его с сооружениями, для строения которых используется кирпич.

Дом из бетона может быть отделан и декорирован любым материалом, а его стены можно утеплить теплоизоляционным слоем в процессе постройки. Это обусловлено специальной технологией несъемной опалубки. Ниже рассмотрено несколько методов строительства дома из бетона своими руками, в число которых входит вышеуказанная технология.

Плюсы и минусы строений на основе бетона

Технические характеристики бетона разных марок.

У бетонной постройки имеются как преимущества, так и недостатки. Среди плюсов можно отметить высокопрочный литой каркас, который увеличивает стойкость строения в случае воздействия таких явлений, как сейсмическая активность, близкое расположение грунтовых вод и атмосферные осадки, оказывающие разрушительное влияние на конструкцию сооружения.

Строение лишено стыков, которые повсеместно присутствуют у зданий, возведенных из другого материала. Через стыки наружу выпускается теплоэнергия, что приводит к повышению материальных расходов в холодный период года. Монолитное строение лишено этого недостатка.

Дом из бетона может быть построен на любом типе почвенно-грунтового слоя, кроме того, возведение строения можно осуществлять при любых погодных условиях. Строительство такого дома можно завершить за короткие сроки, бетон обойдется гораздо дешевле других стройматериалов, например, таких как кирпич.

Бетонное сооружение не снижает надежности при неровности конструкции. При добавлении в раствор опилок, керамзита и перлита отпадает необходимость в заливке массивного фундамента, поскольку стены дома становятся облегченными.

Если дом будет построен методом несъемный опалубки, нет необходимости в отдельном обустройстве теплоизоляционного слоя. К тому же это позволит уменьшить толщину стен.

Для работы с бетоном понадобится ряд инструментов.

Бетонным стенам свойственна высокая шумоизоляция, которая достигается за счет монолитности. А перекрытие между этажами можно сооружать из различных стройматериалов.

Поскольку постройка располагается равномерно, в ней никогда не появятся микрощели и трещины.

У бетонных домов есть и минусы, но их значительно меньше. Возводя верхние уровни дома, невозможно обойтись без специального насоса для бетонного раствора. Укладка бетонных плит в качестве межэтажных перекрытий является достаточно трудоемким процессом. Эта процедура потребует высокопрочных строительных лесов.

Если был выбран метод несъемной опалубки, в дальнейшем придется обустраивать приточно-вытяжной воздухообмен. В противном случае есть вероятность повышения влажности, что повлечет за собой образование плесени и износ стройматериалов. Опалубку необходимо заштукатурить, так как она является легковоспламеняющимся материалом, который выделяет вредные вещества при горении.

Бетонное сооружение нужно заземлять в обязательном порядке. Это обусловлено тем, что в структуре монолитных плит имеются железные штыри.

Вернуться к оглавлению

Инструменты и техника для работы

Для постройки дома из бетона потребуются следующие инструменты, принадлежности и оборудование:

Для возведения стен нужно построить опалубку.

• строительный миксер и бетономешалка;
• лопаты и емкость (при замешивании раствора вручную);
• телега или носилки для транспортировки раствора;
• строительный фен;
• армирующая сеть;
• кусачки или строительные ножницы;
• нож для резки пенопласта;
• молоток и гвозди;
• рулетка и уровень;
• стальные и древесные опоры;
• проволочный крюк для вязки;
• перфоратор;
• набор промышленных инструментов.

Самостоятельное возведение дома из бетона не потребует стройматериалов, отсутствующих в вышеуказанном перечне.

Вернуться к оглавлению

Строительство дома из бетона своими руками

Схема съёмной опалубки для возведения стен.

Как уже упоминалось выше, строительство бетонного дома может осуществляться двумя методами: несъемной и съемной опалубками. Каждый метод возведения имеет свои особенности как при постройке, так и в процессе обслуживания стен и прочих элементов здания.

Съемная разновидность опалубки рассчитывается для каждой планировки индивидуально. Целью ее обустройства является идеальное повторение всех контуров запланированного здания. Основным материалом для опалубки служит древесина, металл или пластмасса.

Проем посреди стенок опалубки – это реальный объем окончательной стены строения. Он вычисляется путем определения максимально низкой температуры в существующем регионе. Расчет также зависит от тепловой проводимости монолитной стены. Стенки опалубки фиксируются гайками, шпильками и шайбами. Чтобы упростить демонтаж щитков, после заливки бетонного раствора на шпильки нужно надеть гофротрубки. Это поможет защитить их от прямого контакта со смесью.

Этот метод опалубки позволяет осуществлять заливку бетонных растворов с низкой тепловой проводимостью. Стены, выполненные таким образом, смогут сохранить больше теплоэнергии внутри строения, но степень их прочности может понизиться.

Стоит уделить отдельное внимание армирующему слою. Для этого в опалубке размещаются либо стальные, либо пластиковые армирующие сети. Чтобы увеличить прочность стен, можно дополнить конструкцию арматурной обрешеткой.

Заливка раствора осуществляется в несколько подходов. За 1 цикл необходимо заливать не более 0,5 м бетона. Следующий подход делается после затвердевания предыдущей смеси. Бетонный раствор нужно утрамбовывать глубинным вибратором, уделяя отдельное внимание торцевым частям. Как только раствор затвердевает, необходимо сдвигать опалубку по направлению выше. Заливка осуществляется таким образом, пока не будет достигнута требуемая высота возводимых стен.

Для прочности конструкции производится армирование стены.

Отделочные работы и укладка теплоизоляционного материала могут производиться только по истечении 1-1,5 месяца после заливки бетона, поскольку конструкция должна окончательно упрочниться.

В качестве тепловой изоляции могут быть использованы такие материалы, как минвата, пенопласт, теплая штукатурка и экструдированный пенополистирол.

В некоторых случаях теплоизоляционный слой создается на основе колодцевого фасада. Для этого необходимо немного отступить от бетонного основания и выложить еще одну стену полым кирпичом или камнем. Образовавшийся промежуток можно засыпать любым утеплительным материалом. Стоит помнить, что такой метод утепления имеет меньшую долговечность по сравнению с пенополистиролом и кирпичом.

Вернуться к оглавлению

Такая опалубка может иметь разнообразную конструкцию: продольная, подоконная, надоконная, угловая. Несъемная опалубка имеет схожее строение с детским конструктором лего.

Такой метод возведения стен имеет большую популярность из-за встроенного теплоизоляционного слоя. Ведь при обустройстве несъемной опалубки можно сэкономить немало денежных средств.

Преимущество несъемной опалубки в том, что у нее встроенная арматура и теплоизоляционный слой.

После размещения гидроизоляционного материала в основании строения на нем располагается опалубка из пенопласта, которая закрепляется при помощи особых направляющих в шип и в паз. Это обеспечивает надежную заливку бетонного раствора, предотвращая любые утечки в точках состыковки.

Объемы пенопластовой опалубки бывают различных размеров. При необходимости существует возможность заказать требуемое количество материала на фабрике, которая специализируется на производстве пенополистирола. Плиты имеют стандартную ширину в 15 см, где 5-8 см – это слой пенопласта. Такая толщина позволяет удерживать комнатную температуру внутри помещения при 5°С на улице без использования отопительной системы.

В процессе заливки такой опалубки запрещено применять любые теплые растворы. Рекомендуется использовать только бетонные смеси. Это обусловлено тем, что у теплых растворов повышенная чувствительность к паропроницаемости. Это становится причиной образования чрезмерного количества конденсата, что приводит к повышенному уровню влажности внутри дома.

По завершении строительства не нужно заботиться о теплоизоляционном слое. Потребуется только покрыть пенополистирольные плиты декоративной отделкой или обшить здание композитными панелями.

Все большее количество компаний-застройщиков отдают предпочтение возведению зданий из монолитных конструкций. Надежность и долговечность таких строений вне конкуренции, а минимальные затраты времени и средств на их создание делают этот сегмент бизнеса особенно привлекательным для инвесторов. Одним из главных компонентов такой технологии является стеновая опалубка. Под этим термином подразумевают оснастку, в которую входят формообразующие, запорные и опорные детали. Ее назначение – возведение стен, колонн, лифтовых шахт, эстакад.

По типу различают следующие разновидности оснастки:

1. Съемную — после заливки и застывания смеси на одном участке переставляется на другой. В зависимости от габаритов и конструкции выпускается:

• Крупнощитовая — комплектуется щитами высотой до 3,3 м. Площадь одной секцией – до 70 м2. Удобна для заливки протяженных стен большой высоты (к примеру, в тоннелях). Опалубка высоких и нестандартных стен стальная крупнощитовая в состоянии выдерживать давление бетона до 80 кПа, имеет минимальный прогиб (1 мм на 3 м стены), и позволяет загружать в строительную смесь постоянно, не дожидаясь просушки предыдущего слоя.
• Мелкощитовая, высотой 0,9–2,5 м. Сфера использования – сооружения небольшого размера. Может монтироваться без применения крана. Иногда оснащается гидравлическими подъемными механизмами домкратного типа для автономной сборки, разборки и перемещения.
• Скользящая — трехмерная опалубка для заливки стен по всей длине высотных зданий. Передвигается с помощью гидравлических устройств.
• Блочного типа — состоит из отдельных блоков, которые могут переставляться. Используется для формирования стен по периметру отдельного помещения.

2. Несъемную — после заливки и застывания бетона опалубка стен остается одним из элементов конструкции, покрывается штукатуркой или другим отделочным материалом. Производится из смеси древесной щепы и цемента, а также из пенополистирола, обладает хорошими гидро- и теплоизоляционными свойствами.

Оснастка изготавливается из различных материалов, исходя из этого, различают:

1. Стальную — щитовой каркас сделан из гнутого профиля особой прочности, а также усилен профилированными ригелями. Поверхность щита закрывается листами фанеры толщиной 15-20 мм или досками. В качестве крепежа применен клиновой замок, а также ригель. Металлические части могут быть оцинкованными, что продлевает их срок эксплуатации.

2. Алюминиевую — щитовой каркас изготовлен из гнутого профиля. Настил делают из досок или ламинированной фанеры толщиной до 18 мм. Для фиксации применяют стальные запорные механизмы: клиновой замок, винтовые и эксцентриковые соединения. При неплохой прочности стеновая щитовая опалубка из алюминия очень легкая и может монтироваться и переставляться без помощи подъемных механизмов.

3. Пластиковую — в комплект входят модульные конструкции из композитного пластика, из него же изготавливаются детали крепежа, а стягивающие узлы делают из металла. При малом весе система модульной опалубки из пластика для стен достаточно эффективна, легко собирается и переставляется без помощи крана.

Требует минимального количества смазочных материалов, долговечна за счет высокой износостойкости деталей, которые не подвержены окислению.

1. Деревянную — применяется в основном в мелком частном строительстве.

Щиты – основной элемент опалубки, бывают различных видов в зависимости от предназначения:

• Универсальные – для заливки прямых участков, а также колонн сечением от 200 до 1000 мм.
• Линейные — применяются исключительно для стен, могут монтироваться в горизонтальной и вертикальной плоскости, быстро соединяются центрирующими замками.
• Шарнирные – для формирования криволинейных участков и шахт лифта.
• Угловые внутренние и наружные – для создания прямых углов.

Технические характеристики разновидностей опалубки следующие:

Как изготовить и установить самостоятельно

Сделать опалубку для заливки стен своими руками достаточно просто. Для частного строительства вариант изготовления из металла или пластика является очень дорогим и сложным, поэтому рекомендуется создавать конструкции из деревянных комплектующих. Для этого понадобятся:

Процесс изготовления и монтажа состоит из следующих этапов:

1. Сбивается щит высотой не более 40–50 см, поскольку перемещать конструкцию большего размера сложно даже двум рабочим. Ширина зависит от параметров заливаемой стены, но рекомендуется делать ее не более 1,5 м. Доски скрепляются брусками, которые прибиваются снаружи, в нижней, верхней части щита и посередине. Изнутри рекомендуется обить пленкой или обработать масляной отработкой, чтобы избежать прилипания дерева к бетону.

2. По обе стороны в местах стыковки щитов через каждые 1–1,5 м устанавливаются направляющие балки. Их делают из бруса или доски, шириной не менее 100 мм. Высота балок должна быть больше высоты планируемой стены на 20–30 см. Вбиваются в грунт и закрепляются в нем с помощью дополнительных кольев.

3. Установленная таким образом опалубка фиксируется в направляющих балках перечными рейками. Кроме этого, к направляющим с помощью гвоздей нужно прикрепить распорки, которые сделают весь блок более устойчивым.

4. После заливки и полного высыхания первого слоя раствора щиты переставляются выше, на следующий уровень. Для их фиксирования в направляющие через каждые 30 см вбиваются гвозди. Рейки-стяжки снимаются гвоздодером. Освобожденная секция переставляется выше, на заранее вбитый гвоздь, снова фиксируется стягивающей рейкой. Нужно следить, чтобы щит на новом участке захватывал не менее 5 см уже застывшей стены.

Если же вы хотите избавиться от хлопот и решились на использование б/у опалубки строительной стеновой из металла, то полезным будет знать, что:

• При сборке необходимо строго следовать порядку, изложенному в технической карте, прилагаемой к комплекту оснастки.
• В первую очередь собирается рама и каркас, а затем монтируются листы фанеры или доски.
• Монтаж стальной оснастки потребует применения механизмов для подъема, чего не нужно для алюминиевой.

Стоимость

Цены на вертикальную опалубку зависят от вида материала, из которого она изготовлена и ее конструкции. Также имеет значение компания-производитель. Самыми популярными на рынке являются съемные системы DOKA, PERI и GAMMA. В среднем, по Москве цена опалубки «Дока» стеновой составляет от 3 500 до 10 500 руб/м2 в зависимости от модификации. Почти столько же стоят модели других производителей. Например, купить опалубку «Гамма» стеновую из стали можно за 6 000–9 000 руб/м2. Несъемная оснастка, состоящая из щитов 2000х500 мм, толщиной 25–50 мм, в среднем стоит от 250 до 1 000 руб/шт.

Аренда стеновой алюминиевой опалубки может стоить от 600 до 850 руб/м2 на срок 15 дней. Системы б/у, как правило, на 30-40% дешевле новых. К примеру,самоподъемная подержанная опалубка «Пери» обойдется в 1 600–2 300 руб/м2.

Строительство капитального сооружения при минимальном бюджете имеет свои особенности. Основная особенность – максимально возможное количество процессов необходимо будет выполнять самостоятельно. С учётом того, что ни одно капитальное строительство не обходится без возведения опалубки. данную технологию целесообразно будет освоить. Опалубка своими руками – технология не сложная, а во многом даже интересная.

В зависимости от назначения, опалубка может для перекрытий, для несущих стен, а так же для шахт и колонн. Практически вся – съёмного типа. В качестве составляющих опалубки применяют всевозможные элементы для стяжки: шпильки, болты. гайки, а так же саму ограничивающую плоскость – фанерные, деревянные, стальные плоскости (виды опалубки). Фанерная съемная опалубка своими руками (см. Рис. 1) – наиболее правильное решение в случае существующих финансовых ограничений. Во-первых, такую опалубку можно приобрести относительно недорого, а во-вторых, её монтаж предельно прост, не нужно будет обращаться за платной помощью специалистов. Учитывая качество поверхности фанерной опалубки, внешний вид получающихся бетонных элементов близок к идеальному. Таким образом, дальнейшая доработка стен будет характеризоваться минимальной трудоёмкостью. Аналогичных результатов позволяет добиться деревянная опалубка, однако она дороже фанерной.

Листы фанеры позиционируют таким образом, чтобы получившаяся внутренняя полость по форме была идентична с требуемым бетонным элементом. После это, фанеру фиксируют с помощью стяжек, а в полость заливают бетон. Если в процессе заливки бетона в опалубку, фанерные элементы начинают деформироваться под создаваемой нагрузкой, целесообразно установить дополнительные распорки (колышки). После заливки, бетону дают выстоятся около двух недель до снятия опалубки.

Рис.1. Опалубка из фанеры

Технология строительства из несъемной опалубки СОТА

Описание video материала :
Технология строительства дома из несъемной опалубки армированной пенополистирольной панели СОТА. Возможно, лучшая строительная технология в мире ($100/м2). Строим дешево своими руками. www.opalubka-info.ru

Опалубка для монолитного керамзитобетона из фанеры

Дорогие строительные материалы многим сейчас не по карману. В этих условиях экономично возведение стен капитальных строений с применением монолитного бетона. Конструкция опалубки при этом играет не последнюю роль.

Для уменьшения материальных затрат и физических усилий я использую опалубку собственной конструкции. Ее особенность, во-первых, в том, что щиты опалубки монтируются непосредственно на стенах, а во-вторых, в способе их перемещения вверх по мере наращивания стены.

Щиты опалубки, предназначенной для многоразового применения, - деревянные, рамной конструкции (рас. 1). Рамы щитов я изготовил из брусков сечением 50Х50 мм, обшил их листами фанеры толщиной 10 мм, пропитанных горячей олифой, и покрасил. Отверстия в щите диаметром 14 мм служат для установки стяжек. Все стеновые щиты имеют одинаковые размеры. Увеличивать высоту щитов я не советую, поскольку при толщине отлитого слоя бетона более 40 см его схватывание происходит медленнее.

По боковым кромкам щиты соединяют между собой стяжными болтами М8 (рис. 2), проходящими через отверстия диаметром 10 мм в уголках, при крепленных к щитам шурупами. Диаметр шурупов – не менее 5 мм.

Количество щитов определяется длиной периметра строения. Опыт показывает, что прочность щитов принятых размеров вполне достаточна для возведения бетонных стен толщиной до 25 см. Угловые щиты конструктивно аналогичны стеновым, отличаются только размерами и способом крепления по угловым торцам (см. рис. 2).

Из стальных прутов диаметр 12 мм я сделал стяжки, нарезал резьбу М12 на концах. Подобрал шайбы и гайки. На каждую пару щитов требуется 6 стяжек. Толщина стены определяется длиной распорной втулки. Втулки нарезал из отслуживших свой срок полудюймовых водопроводных труб. В процессе работы они остаются замурованными в стене, их количество определяется высотой стен.

Для строения из монолитного бетона необходим надежный ленточный фундамент. Верх его необходимо тщательно выровнять по горизонтали. На фундаменте я расставил щиты опалубки (рис. 3) и зафиксировал их стяжками. По боковым кромкам щиты соединил болтами. По углам фундамента желательно вертикально установить маячные столбы, натянув между ними проволоку «обноску», с помощью которой можно более точно выставить щиты по длине стены.

Для контроля вертикальности стен я использовал отвес, а линейность проверял визуально – «на глазок». Закладные детали, например, стойки дверного проема, расставил на фундаменте заблаговременно, до монтажа щитов опалубки на данном участке стены.

Бетонную смесь в опалубку заливал только до уровня верхних стяжек. Армирование стен стальной арматурой обязательно. Для уменьшения расхода цемента в опалубку я укладывал заполнитель: бой кирпича, колотые камни и осколки бетонных глыб. Не советую чрезмерно злоупотреблять заполнителем. Отлитую часть стены сверху закрывал полиэтиленовой пленкой, предохраняющей бетон от обезвоживания и растрескивания во время схватывания.

Через пару суток бетон схватывался, и я начинал переставлять опалубку. Верхнюю среднюю стяжку выкручивал на толщину щита, а остальные снимал, освобождал болты по торцам щитов и поворачивал щиты на 180º вокруг стяжки как вокруг оси. Устанавливал остальные пять стяжек, и пара щитов оказывалась четко зафиксированной на стене. То же самое я проделывал и с остальными стеновыми щитами. Соединив их болтами по торцам, в результате монтировал почти всю опалубку следующего яруса стены. Стеновые щиты на землю мне опускать не пришлось.

С угловыми щитами такой фокус не получался, и их ставить было посложнее. Хорошо, что у моего гаража было только четыре угла!

Перед заливкой следующей порции я обязательно очищал поверхность щитов опалубки от приставшего бетона – поверхность стены получилась гладкой. Отверстия от стяжек я заделывал раствором. Стены гаража я с напарником возвел за 10 дней, для приготовления бетонной смеси использовал бетономешалку.

Примечание редакции . Для изготовления щитов стоим использовать шаблон-кондуктор, по которому проще контролировать наружные габариты щита и точно сверлить крепежные отверстия.

Адгезию бетона к щитам в значительной степени ослабит нанесение на поверхность щита разделительной смазки – смеси солидола с дизельным топливом. Уплотнять бетон можно постукивание по стенам щитов молотком с резиновой насадкой.

При строительстве более солидных, чем гараж, зданий отверстия от стяжек можно использовать, забив в них деревянные пробки с заделкой. Это существенно ускорит работы по монтажу труб отопления, водопровода и кабелей электропроводки, навеске полок, установке стеллажей, креплений лестничных маршей и т. п.

Опалубку такого типа можно применить при бетонировании стен подвалов, погребов, колодцев и прочих сооружений, заглубленных в грунт, особенно при их устройстве в стесненных условиях, например, в гараже или в подвале уже отстроенного здания. Опалубка будет эффективной при ее монтаже только изнутри котлованы.

Автор О. Калабугин

Опалубка из фанеры своими руками

В одноэтажном строительстве при заливке фундаментов и изготовлении иных деталей из бетона часто применяются опалубки из фанеры. Выбор этого материала для опалубки объясняется тем, что листы фанеры имеют гладкую и ровную поверхность, которая идеально подходит для заливки бетона. Кроме того, фанера обладает неплохой влагостойкостью. Если для изготовления опалубки использовалась ламинированная фанера, то такую опалубку можно использовать несколько раз. Более того, опалубка из фанеры своими руками довольно просто монтируется.
Опалубка из фанеры своими рукамиЕсли опалубка из фанеры своими руками уже спланирована окончательно и бесповоротно, следует учесть некоторые особенности.
Во-первых, следует тщательно подобрать толщину фанерных листов. При этом нужно учитывать закономерность, что чем толще фундамент или иная будущая бетонная деталь, тем толще должен быть используемый для изготовления опалубки для неё фанерный лист.
Во-вторых, расстояние между щитами должно строго соответствовать предполагаемой толщине фундамента, между щитами нужно установить деревянные бруски. Скреплять щиты между собой следует гвоздями, саморезами и проволокой.

В-третьих, изнутри поверхность должна быть гладкой, поэтому все крепёжные элементы следует устанавливать только с наружной стороны. Гвозди надо забивать шляпками внутрь, а острые концы снаружи загибать молотком.
В-четвёртых, между фанерными щитами не должно быть щелей. Если они всё же есть, то их нужно заделать.
В-пятых, для того чтобы под давлением заливаемой бетонной массы фанерные щиты опалубки не разошлись, нужно внизу с внешней стороны подпереть их вбитыми в землю колышками. Если высота спроектированного фундамента составляет более 20 сантиметров, то необходимо подкрепить опалубку специальными распорками. Чтобы защитить конструкцию от давления бетона изнутри, на опалубку могут одеваться металлические или деревянные хомуты.

Как уже отмечалось выше, сделать фанерную опалубку самому довольно просто. Для этого ничего не нужно кроме инструментов, небольшой суммы денег для покупки материала и крепежа, головы, умелых рук, и, самое главное, желания.

Фанера для опалубки

Понимание возможностей
Вы не можете разобраться в различных видах фанеры для опалубки, используемых сегодня? Знаете ли вы, какая фанера обеспечит лучшую поверхность? Вы понимаете какая фанера обеспечит меньшие затраты для заданных объемов работ?
Далеко не каждый может ответить на эти вопросы. Но надо учитывать, что оплата труда и затраты на материалы, составляющие существенную долю в стоимости монолитных работ, имеют решающее значение для перспектив долгосрочного успеха в вашем бизнесе.
В этой статье мы предоставляем информацию, которая поможет Вам принять более взвешенные решения, ответив на многие вопросы, касающиеся применения фанеры в монолитных работах. Это также поможет Вам знать, какие именно вопросы следует задавать, для того чтобы быть уверенным в правильном выборе.
Что мне требуется знать перед покупкой фанеры для опалубки?
Чтобы уверенно оценить эффективность покупки материала, Вы должны иметь ответы на следующие 6 вопросов:
Какой тип бетона будет использоваться? Наиболее важен показатель содержания щелочи в бетонной смеси. Высокий РН разрушительно действует на фанеру и требует защитного покрытия.
Какое качество поверхности бетона требуется?
Фанера будет использоваться в системе опалубки стен или опалубки перекрытий?
Какая прочность требуется от фанеры?

Строительство любых монолитных объектов, будь то жилой дом или промышленное здание, не обходится без стеновой опалубки. Эта конструкция необходима для возведения стен и перекрытий.

Производители предлагают множество вариаций, для решения задач любой сложности, одной из самых популярных является опалубка серии Гамма.

Материал изготовления опалубок

Важной характеристикой является материал, из которого изготовлена опалубка стеновая. От этого зависит расчет необходимого количества бетона, а также ее вес, прочность, стоимость, монтаж и отделка. Опалубки изготавливают из:

железобетона;

Каждый из материалов имеет свои преимущества и недостатки. Металлическая опалубка широко используется в промышленном строительстве (выдерживает высокую скорость заливки). Однако при этом она очень тяжелая, ее установка требует применения спецтехники.

Форма из пенополистирола легкая, служит дополнительным утепляющим слоем. Однако низкая прочность материала усложняет строительство (например, для заливки нельзя использовать бетононасос).

Дерево, ДСП и фанера также легко деформируются, но при этом обеспечивают легкий и быстрый монтаж. Пластик чувствителен к отрицательным температурам, но прочный и герметичный. Основная сфера использования - частное строительство (если нужно сделать мелкозаглубленный фундамент или легкое здание своими руками), т.к. их установка не требует особых навыков.

Крупные застройщики предпочитают вести работы с использованием съемных конструкций, к которым также относится и опалубка Гамма. В зависимости от назначения, она может использоваться для возведения:

круглых конструкций (колонн, столбов);

перекрытий.

Расчет необходимого объема бетона ведется с учетом типа опалубки.

Преимущества съемных конструкций

Если речь идет не о разовом строительстве, сборная крупнощитовая или щитовая опалубка - оптимальный вариант, благодаря таким преимуществам:

Универсальность. Комплектующие (специальный крепеж, поворотные элементы) позволяют создавать сложные по форме конструкции.

1. Установка съемной опалубки

   Основные комплектующие - блок и элементы крепления (). В зависимости от типа конструкции (щитовая, крупнощитовая) блок может быть размерами от 90*60 см., и до 330*120 см. Расчет необходимого размера щитов ведется с учетом масштаба строительства. Для строительства небольшого дома, или обычная щитовая опалубка с блоками 1,5*1 м. - оптимальный вариант.

   Щитовая опалубка легко собирается своими руками, монтаж не требует применения спецтехники, а различные комплектующие позволяют собрать конструкцию любой формы. Это делает ее незаменимой для заливки фундамента или возведения стен и перекрытий одно — двухэтажного здания.

   Каркас щита изготовлен из металлического профиля (высокоуглеродистая сталь или алюминиевый сплав). Щит - пластик или фанера, в некоторых случаях предусмотрена отделка упрочняющим материалом. Установка дополнительных ребер жесткости гарантирует прочность конструкции.

   Существенным преимуществом несъемной формы является ее стоимость, и легкий монтаж. Строительство монолитных домов с такой конструкцией позволяет минимизировать трудовые затраты. Монтаж ли других конструкций состоит их таких этапов:

   • монтируется угловой блок и возводятся стены;
   • выполняется монтаж дверных и оконных проемов;
   • проводится бетонирование (каждый этап заливки, выполняют после застывания предыдущего слоя).

   Особенности крупнощитовой опалубки

   Крупнощитовая опалубка Гамма имеет помимо перечисленных элементов, следующие комплектующие:

   
   

   внутренний угол, чтобы сделать угловой блок;

   щиты на шарнирах, с помощью которых можно образовывать внутренние и внешние углы любого радиуса;

   дугообразующий элемент, для получения закругленного участка стены или перекрытия;

   стяжки, которые жестко фиксируют щиты между собой.

   Также, для облегчения работ на высоте в комплекте могут поставляться подмостки для рабочих, которые легко крепятся на блок на уровне любого этажа. Комплектующие можно докупать по мере необходимости, расчет нужного количества сделают специалисты.

   Крупнощитовая опалубка применяется в строительстве масштабных объектов, следовательно, к ней предъявляются особые требования. Блок должен выдерживать высокую скорость заливки, а его жесткость - обеспечивать идеальную геометрию стен и фундамента. Это обеспечивается путем таких особенностей конструкции:

   щит из цельнокатаного профиля;

   специальный замок, который допускает вставлять между щитами дополнительные листы, толщиной до 10 см. (для упрочнения конструкции или дополнительной тепло- и гидроизоляции);

   элементы крепежа одновременно стягивают и скрепляют щиты между собой;

   блок покрывается специальным, защитным покрытием (порошковой краской), такая внешняя отделка позволяет предотвращать коррозию.

   На сегодняшний день переставная съемная опалубка Гамма является наиболее оптимальным решением по соотношению цена-качество.

   Применение стеновой опалубки (видео)

   Выбор опалубки для различных объектов

   В основном применяют при строительстве своими руками фундамента небольших объектов (дача, гараж). Установка в траншею и заливка выполняются вручную. Для тяжелых конструкций фундамент и стены упрочняют путем армирования. Внешняя и наружная отделка возможна сразу после застывания бетона.

   Несъемная щитовая опалубка из пенополистирола стала популярным решением для строительства небольших частных домов. Теплоизоляционные свойства пенополистирола позволяют существенно экономить расходы на отопление помещения. К тому же отделка такого здания (как внутри, так и снаружи) не представляет особой сложности. Большинство отделочных материалов (гипсокартон, облицовочные плиты, вагонка, шпон) легко крепятся к листам пенополистирола.

   Съемная щитовая опалубка может устанавливаться, чтобы построить мелкозаглубленный ленточный фундамент, в этом случае она выступает в качестве цокольного этажа. Деревянная или - оптимальное по цене решение, так как мелкозаглубленный фундамент не подразумевает использование сложных конструкций. Ее легко собрать и разобрать своими руками, с помощью подручных инструментов.

   Крупнощитовая опалубка (например, Гамма 330) используется при возведении многоэтажных домов, промышленных объектов и т.д. При этом благодаря своей конфигурации, она легко трансформируется в форму для перекрытий, опорных элементов. В сопутствующей документации указаны возможные схемы сборки и расчет необходимых элементов.