Современный катер из фанеры своими руками. Как сделать самодельный катер из фанеры: проекты, чертежи и видео Скачать модели катер из дерева своими руками

Все фото из статьи

Очень многие хотели бы иметь в собственности плавательное средство, но, как известно, стоимость готовых вариантов очень высока и не по карману большинству покупателей. Если вы думаете, что сделать хороший каютный катер из фанеры своими руками без определенных навыков невозможно, то это далеко не так, и в данном обзоре мы расскажем, как можно реализовать подобный проект в домашних условиях.

Последний этап – грунтовка влагостойкими составами и окрашивание, важно использовать качественные композиции, их цена выше, но тут не стоит экономить. Если вам не нужен катер, и вы хотите узнать, как сделать лодку, то все производится так же за исключением того, что не требуется сооружение каюты.

Вывод

Конечно, чтобы сделать полноценную конструкцию придется потратить много времени и разобраться в конструктивных особенностях плавсредств. Зато конечный результат будет радовать вас на протяжении многих лет.

Видео в этой статье поможет лучше понять некоторые важные нюансы, а если у вас есть вопросы, то мы ответим на них в комментариях.

Перед тем как приступить к построению деревянной лодки, необходимо подготовить основную часть такого сооружения – бортики. Для этого необходимо взять самые ровные, длинные, достаточно широкие доски, которые изготовлены из ели или сосны.

Посмотрите на фото самодельных лодок и вы увидите, что на ее бортах нет досок, у которых есть сучки – это очень важно. Доски для этой части лодки должны пробыть в сухом месте под небольшим гнетом на протяжении минимум одного года.

Выбор досок для работы

Перед тем, как начать производство, необходимо еще раз удостовериться, что доски абсолютно подходят для работы. Далее для каждой доски необходимо отмерить нужную длину и аккуратно их отрезать под углом в 45 градусов. Эти доски пойдут на нос лодки.

После этого необходимо прострогать их и проверить, чтобы соединенные друг с другом доски не имели щелей. После чего концы обработать антисептиком.

Следующий шаг – заготовка носа лодки, а служит им треугольный брусок. Длиной он должен быть в полтора раза больше, чем ширина бортиков. Брус также строгается и покрывается слоем антисептика.

Дальнейшая инструкция для изготовления лодки своими руками заключается в выборе подходящей доски для кормы лодки. Не пренебрегайте запасом, ведь лучше отрезать потом лишнее, чем искать и начинать все по новой.

Сборка лодки

Когда элементы деревянной лодки будут собраны, нужно начинать сборку изделия. Начать следует с носовой части. Оба бортика и треугольный брусок необходимо соединить между собой при помощи саморезов. Выступы сверху и снизу желательно сразу срезать, чтобы они в будущем не мешали.

Следующий шаг очень важный и ответственный, так как необходимо придать будущей лодке форму. Необходимо определиться с шириной лодки и поставить распорку по середине. Доску для распорки выбирайте размерами с высоту лодки, так у вас не лопнут бортики.

Когда распорка будет правильно установлена можно начинать придавать лодке форму, позовите на помощь нескольких людей или запаситесь веревками, чтобы сдерживать конструкцию.

Используйте чертежи и подгоняйте размеры кормы для изготовления лодки таким образом, чтобы при соединении задней стенки и бортов не оставалось зазоров и щелей.

Когда задник будет установлен, срезаем лишнюю часть снизу, а сверху можете сделать элемент в виде треугольника. Далее занимаемся распорками, которые будут постоянно поддерживать форму лодки, а также сидениями, которые устанавливаются поверх распорок. Количество, а также расположение этих элементов можете определить сами, так это может быть одно, два и более мест.

Выравниваем на нижней части все в одной плоскости и обрабатываем защитным слоем всю поверхность. Когда клей подсохнет, начинайте делать дно лодки.

Наилучшим вариантом дна станет оцинкованный лист металла. Постарайтесь найти такой лист, чтобы он соответствовал размерам лодки.

Как правильно сделать дно лодки своими руками

Поставьте будущую лодку на лист металла и обведите маркером ее границы, не забудьте захватить запас в несколько сантиметров на всякий случай, лишнее всегда можно будет подрезать.

Следующий шаг это покрытие соединения лодки с ее дном специальным силиконовым герметиком по всей длине одной линией. Поверх герметика, пока он не высох, укладывается шнур в несколько рядов – все это нужно для того, чтобы дно лодки было герметично и не пропускало воду внутрь.

Когда это процесс будет закончен, переходим к соединению дна с каркасом. Аккуратно наложите дно лодки на ее нижнюю часть. Для соединения используйте гвозди или саморезы.

Начинайте соединять от середины и двигайтесь к краям лодки. Выполняйте работу как можно медленнее и аккуратнее, так как эта часть является очень важной.

Отрезаем излишки металла, которые торчат больше, чем на 5 мм от края лодки, а остатки загибаем молотком. Нос лодки важно также защитить от внешних факторов при помощи все того же металла. Вырезайте прямоугольник из жести по размерам лодки.

Везде, где соединяется дерево и металл необходимо пройтись герметиком и шнурком. К этому времени, до того, как вы начали «заворачивать» нос металлом, необходимо обработать всю лодку антисептиком.

Обязательно сделайте крепление на носовой части для цепи. Это поможет, если кто-то захочет украсть новенькую лодку, так как на водоеме она будет привлекать к себе особое внимание в виду своей новизны.

Перед тем, как строить лодку, продумайте и просмотрите все идеи, из чего можно сделать лодку. Возможно вы подберете для себя особый материал, с которым вам будет удобнее работать, а может вам нужна особая защита или массивность.

Не забудьте покрыть дно с обратной стороны специальной краской, так как оцинкованный метал при контакте с водой со временем разрушается. А деревянные части лодки необходимо покрыть несколькими слоями спец пропитки и оставить в итоге лодку сушиться в тени.

Для удобства внутри лодки на ее дне можно разложить деревянный настил. Так дно не будет греметь, когда вы будете по нему передвигаться.

На этом лодка будет готова. Прочитайте подробнее статьи как сделать лучшие самодельные лодки с описанием, чтобы узнать какие-то другие нюансы, которые, возможно, пригодятся вам при будущих постройках.

Фото лодки своими руками

Еще совсем недавно самодельные лодка или катер из фанеры были на пике популярности. В настоящее время появилось довольно большое количество всевозможных методик для обработки фанеры. Но так как рассматриваемое плавсредство планирует быть маломерным, то ничего сложного для его создания не понадобится.

Доступная стоимость материалов, мобильность и простота конструкции являются неоспоримыми плюсами самодельного катера из фанеры.

Основные работы

Главный необходимый материал – фанера. Перечислять все плюсы фанерного листа не имеет смысла. Просто следует отметить, что необходимы ФСФ-листы разной толщины (от 5 до 15 мм) для изготовления отдельных деталей. Этот стойкий к влаге материал неоднократно обработается в ходе работы. Важно обратить внимание на то, чтобы фанера была качественная: не имела трещин, всевозможных сучков, различных расслоений. От этого зависит надежность вашей лодки или катера и ваша безопасность в том числе.

Для производства катера своими руками необходимо подготовить листы качественной фанеры разной толщины.

Совет профессионала: чем больше лист, тем удобнее, быстрее и проще с ним в работе.

Также в процессе, кроме фанеры, понадобится:

1. Древесина. Необходима для оформления внутренних распоров, бортиков и сидений. Выбор следует остановить на обрезной оструганной доске. Как правило, для этого подойдут виды дерева полегче.
2. Шовный материал. Необходим для скрепления деталей обшивки в одно целое. В этом может помочь тонкая проволока, пластиковый хомут или капроновая леска (потолще).
3. Клей. Необходим для того, чтобы швы имели должную герметичность. В век прогрессивных технологий все больше мастеров предпочитают полимерные смолы.

Этот список можно продолжать, но если остановиться на самом необходимом, то дополнить его можно еще различными лаками и пропитками, служащими для предотвращения разбухания и гниения. Для оклейки швов понадобится стеклоткань или ее аналог – стеклопластик. И не стоит забывать о красоте. В этом вам поможет краска.

Если говорить о выборе инструмента, то список можно считать почти стандартным:

• пила для работы с деревом:
• лобзик/электролобзик, набор полотен различного размера;
• машина для шлифовки;
• молоточек, стамеска, пассатижи и пр.;
• различные кисти: лакировочные, пропиточные, для окраски материала (фанеры).

В выборе модели советовать что-то сложно. Ведь у каждого мастера свои предпочтения. Можно взять средние размеры:

1. Длина среднестатистической плавательной конструкции составит 3,5 м.
2. Ширина – 1,35 м. Этого вполне достаточно для лодки/катера.
3. Высота борта – 50 см.

Вернуться к оглавлению

Раскройка, изготовление деталей

Вся разметка делается на фанерных листах, после чего производится распил материала по ней. Для этого вам понадобится электрический лобзик. Не следует пытаться распилить фанеру другими инструментами. В противном случае это приведет к плохим линиям среза и сколам материала.

Задний борт и шпангоуты склеивают до необходимой толщины и прочности.

В начале работы по сборке катера своими руками нужно произвести расчеты, а затем разметку и распил фанеры электролобзиком.

Если это все же будет катер или моторная лодка, то транец необходимо дополнительно оклеить стеклотканью и усилить. В этом поможет доска дерева твердой породы. Для увеличения прочности некоторые соединения можно дополнительно усилить саморезами.

Совет профессионала: если все же решили заняться проектировкой сами, не ошибитесь с расчетами грузоподъемности, иначе впоследствии сможете похвастаться только декоративным «судном».

Вернуться к оглавлению

Перед сборкой катера все элементы необходимо обработать рубанком, а лучше электрорубанком. Далее необходимо просверлить отверстия, которые впоследствии помогут «сшить» корпус.

При сборке воедино всех элементов катера необходимо тщательно следить за соответствием размеров деталей.

Необходимо установить транец. В этом помогут козлы. После этого можно начинать крепить днище и борта. Сводить их нужно на носу. Обшивочный материал и детали из него крепятся 2-мя способами. Это либо материал для швов, либо клей. При этом состыковывать края фанеры своими руками надо под определенным углом.

Постоянно следите за тем, чтобы полученные детали сходились по размерам. Потому как для устранения образовавшегося зазора вам придется разобрать все и подрезать шпангоуты.

Шпангоуты – своеобразные ребра, придающие плавсредству жесткость. Их можно выпилить из фанеры 6 мм толщиной. Их понадобится 4 шт, которые крепятся с шагом 80 см. Еще одна важная деталь – привальный брус, расположенный по линии борта. Он может проходить как по внешнему, так и по внутреннему краю конструкции.

Если в наличии есть струбцины, это очень хорошо. Работать будет проще, если задействовать их хотя бы по контрольным точкам, прижимая привальный брус. В этом деле очень пригодятся биндеры, если использовать их между струбцинами.

Следующим вшивается шпангоут. Можно поэкспериментировать и сделать его не цельным, а из небольших фрагментов оставшейся фанеры, сформировав отверстие посредине.

Если накрыть его палубой, получится небольшое закрытое пространство, которое вы удобно сможете использовать. К примеру, хранить там вещи. Палуба тоже изготавливается из остатков фанеры. Определенных размеров не указывается, так как это необязательное условие.

Хотите собрать катер своими руками? Это туристический катер () просто по конструкции, однако чтобы его построить, нужен некоторый опыт. Размерения катера позволяют разместить 6 человек в трех каютах, одна из них распложена в корме катера, так как длина корпуса катера 8.5 м. Чтобы разместить в кормовой каюте двуспальную койку необходимо сделать в кокпит «врезку». А выгородка над ногами, лежащих в койке служит сиденьем в кокпите. Можно расположить койку и поперек катера у самого транца, ширина катера позволяет это сделать

Но из-за качки и крена судна такое расположение не очень удобно для пассажиров. Двигатель можно расположить в кокпите, закрыв капотом выступающую часть. Такое расположение двигателя предоставит вам свободу в выборе двигателя. Вы можете установить двигатель от автомобиля «Волга» или «Москвич» с родной коробкой передач. Можно поставить и дизель от трактора, если установите отвод горячего воздуха - как вариант поставить фальшивую дымовую трубу, подойдет двигатель и с воздушным охлаждением. Расположение двигателя близко к центру тяжести катера, это хорошо влияет на посадку катера на воде, и не дает возникновению сильного ходового дифферента на корму. Перед постройкой катера своими руками окончательно определитесь, какой двигатель будете ставить.

Лучший вариант это дизель, конечно, найти судовой дизель не легко, да и вес у них солидный. Но у них есть реверс – редуктор и охлаждать их можно забортной водой. Дизель от трактора найти проще, но вам придется установить на него реверс-редуктор, и изменить систему охлаждения. Боле доступные автомобильные двигатели, но они менее экономичные. Если доработать коробку передач и систему охлаждения их без проблем можно установить на катере, который вы строите своими руками. Более чем достаточно 50 – 60 % мощности двигателя, при этом скорость будет 15 -17 км/ч а расход топлива примерно 0,5-0,6 кг/км.

Обводы катера остроскулые и расщипаны они на плаванье при относительной скорости - числом Фруда Fr = v: vgL = 0,40 - 0,57. Транец погружен в вожу частично, что дает плавное обтекание корпуса катера без сильных завихрений на маленьких скоростях и срыв потока при максимальной скорости когда катер переходит в режим глиссирование. Если у вас есть дизель мощностью примерно 20 лс и с редуктором, который обеспечивает частоту вращения гребного вала примерно 1000 об/мин. Это будет лучший вариант. Скорость катера может, снизится до 12 км/час, но грибной винт большого диаметра обеспечит необходимою тягу для преодоления сильного встречного ветра и течения. А если у вас получится удлинить корпус катера на 1 -1.2 м то советую вам сделать это.

Это не сложно, отодвиньте транец назад на 1- 2 шпации. Вы не только увеличите полезный объем корпуса катера, а также уменьшит долю волнового сопротивления. При этом из-за увеличения размера и веса скорость катера не упадет. Не рекомендуется на катер, который вы делаете своими руками ставить мотор мощнее 50 лс. Большого увеличения скорости не будет, а вот расход топливо вырастит сильно. И катер будет плыть с большим дифферентом на корму. Чтобы скорость была выше нужны другие обводы кормы катера. Важной частью корпуса является плавик, который крепится к килю. Плавник дает устойчивость катеру при сильном боковом ветре.

И предохраняет руль от поломки, если сядете на мель. Если хотите упростить конструкцию руля, то невесте его на транец. Тогда вам не понадобится устройство гельмпорт с сальником, а штуртросовая проводка станет проще. Хорошая остойчивость и высокий надводный борт позволяют катеру выдерживать волнение до 3 балов. Хотите сделать катер незаливаемым? Сделайте платформу кокпита водонепроницаемой, и отверстие люка для двигателя и в вырезы в дверных переборках снабдите комингсами высотой 150 мм. Так как платформа кокпита выше ватерлинии установите сливные шпигаты, чтобы удалять за борт попавшую в кокпит воду.

Двигатель, установленный в кокпите обслуживать очень легко, достаточно открыть капот. Отделите топливные баки отделите от двигателя продольными переборками. Отсеки, где находятся баки должны иметь хорошую вентиляцию. Чтобы было удобней добраться до баков сделайте над ними съемные листы, которые крепятся шурупами, но без клея, должна стоять уплотнительная прокладка для герметизации. Выхлопную трубу выведите в правый борт, а лучше сделать отверстие, в транце проведя выхлопной трубопровод по правой скуле до комы. Каюта в корме имеет высоту 1.25 м, но этого вполне достаточно так как ее назначение служить спальным местом. Если вы на катере с семьей предоставьте ее детям. Салон это самое светлое и высокое помещение примерно 2 метра.

Слева находится камбуз и пост управления катером, который вы собрали своими руками. Справа находится стол, который желательно сделать съемным, что позволит освободить спальное месть для двух человек. Двухместный носовой кубрик отделяется от салона двойными перегородками. Между ними находятся туалет и платяной шкаф. Кубрик имеет высоту 1.6 м. В крыше рубки сделайте люк для вентиляции и работы с буксирными и швартовыми концами, которые крепятся за носовую утку.

Корпус катера обшивается водостойкой фанерой - можно бакелизированной толщина 7мм, или авиационная толщина 8-10мм. Доски тоже пойдут для обшивки катера, который вы делаете своими руками, здесь есть два варианта – это обшить пазовыми соединительными рейками, где изнутри все пазы перекрыты рейками, которые врезаны в шпангоуты и переборки. Толщина досок 12-15 мм они проклеиваются вместе с кромками пазовых реек.Расстояние между шпангоутами такое же, как при обшивке фанерой – равное 630 мм. Кроме кормы, так как установлена переборка спальной каюты между 9 и 10 шпангоутом, поэтому они не совпадают с теоретическими. Обшивки из пазовых реек прочная, легкая и водонепроницаемая.

Вариант номер два – диагональная двойная обшивка планками толщиной 7-8 мм. Можно использовать короткие планки в отличие от первого варианта. Отберите короткие доски без сучков и прочих дефектов. Подгоните и крепите под углом 45 градусов от киля и скуловым стрингерам до днища и от скуловых стрингеров и привального бруса – на бортах. После укладки первого слоя обшивки прострогайте ее с наружи и уложите тонкий слой ткани на краске для уплотнения. И обшейте вторым слоем планок, но под углом 90 градусов к планкам первой обшивки. Проклепайте планки обоих слоев между собой. Необходимо тщательная защита торцов планок киля и стрингеров от влаги. И монтаж очень трудоемкий. Чтобы обеспечить жесткость обшивки установите днищевые и бортовые стрингера, которые разделяют панели обшивки на участки одинаковые по ширине.

Важно! Перед тем как вы начнете изготавливать шпангоутные рамы и другие детали проработайте установку именно того двигателя который будете ставить. Для этого вычертите можно в масштабе 1: 5 или в натуральную величину продольный разрез кормы катера и наложите туда кальку с габаритами двигателя и реверсного устройства также в масштабе 1: 5 или в натуральную величину. Добейтесь, чтобы линия гребного вала была приемлема. Положение кормового конца вала это исходная точка. Ее расположение там, где находится диск гребного вала. Вин имеем диаметр 400 – 420 мм.

Угол наклона двигателя не более 12 градусов, что обеспечивает нормальную работу карбюратора и системы смазки. После чего в таком же масштабе вычертите 2-3 поперечный сечений корпуса. Это нужно для уточнения расположения двигателя относительно корпуса и уточнить нужную высоту продольных фундаментных брусьев и как они отстоят от ДП (на чертежах шпангоутов обозначено «А»). Обычно двигатель на фундаменте закрепляют при помощи траверз – это поперечные стальные балки. Такой устанавливает двигатель как можно ниже и позволяет выдержать нужную высоту продольных подмоторных брусьев. Подмоторные брусья должны надежно крепится к продольным связям – стрингерам, которые разносят нагрузку от двигателя на шпангоуты и жесткую переборку. В противном случает при долгой работе двигателя конструкция днища расшатается. Также прочное соединение со стрингерами обеспечит центровку линии гребного вала при разных нагрузках.

Общий вид катера Сивуч 1 – трап забортный: 2 – утка швартовая: 3 – трубчатый поручень для ограждения: 4 – фонарик для отличительного огня: 5 – поручень деревянный: 6 – иллюминатор с правого борта: 7 – стопка для топового огня: 8 – иллюминатор для туалета: 9 – головка вентиляционная: 10 – люк аварийный: 11 – релинг носовой: 12 – роульс якорного каната: 13 – планка киповая: 14 иллюминатор круглый: 15 – иллюминатор для лобовой стенки рубки: 16 – горловина для заправки топливных баков; 17 – кожух для двигателя: 18 – рундук – сиденье: 19 – кокпит: 20 – выгородка от спальной каюты; 21 – крышка люка сдвижная 22 – круг спасательный: 23 – площадка для швартовки и купания

Крмпоновка катера: 1 – устройство рулевого управления: 2 – отсек румпельный: 3 – каюта спальная: 4 – люк сдвижной: 5 – выгородка койки в кокпит: 6 – кокпит: 7 – капот от двигателя: 8 – салон: 9 – посудная полка: 10 – складное сидение для водителя: 11 – ручка для привода дроссельной заслонки: 12 – рукоятка управления реверсом: 13 – дверь шкафа: 14 – кубрик носовой: 15 – люк откидной: 16 – полка: 17 – форпик: 18 – рундук: 19 - пайол доска 20 мм: 20 – водительская подножка: 21- шкаф для провизии: 22 – место под мусорное ведро: 23 – шкаф под провизию и посуду: 24 – двигатель: 25 – труба дейдвудная: 26 – сиденье: 27 –койка двуспальная: 28 – цистерна для топлива: 29 – газовая плитка: 30 – раковина: 31 – полка для навигаций: 32 – стол для карт: 33 – сетка под личные вещи: 34 – койка: 35 – полка в форпике: 36 – унитаз прокачиваемый забортной водой: 37 – диван: 38 – стол: 39 – аккумулятор: 40 – комод: 41 – рундук: 42 – картина: 43 – дверь в каюту: 44 – пока для посуды: 45 – трап: 46 – ниша под швартовые концы и кранцы: 47 – дверь в салон: 48 – иллюминатор: 49 – сиденье откидной: 50 – настил съемный над цистерной: 51 – отсек для мотора; 52 – иллюминатор: 53 – дверца форпика: 54 – дверь: 55 – место для водителя, выгородка: 56 – штурвал: 57 – иллюминатор: 58 – иллюминатор: 59 – спинка дивана: 60 – ниша под посуду: 61 – полка под одежду: 62 – шкаф: 63 – дверь в туалет: 64 – иллюминатор: 65 – умывальник: 66 - иллюминатор: 67 – дополнительные иллюминаторы.

Продольый разрез катера Сивуч 1- комингс рубки из фанеры толщиной 8 мм: 2 – крыша рубки фанера толщиной 6 мм: 3 – зашивка внутренняя для кокпита фанера толщиной 4 мм: 4 – сиденье на выгородке из спальной каюты фанера толщиной 6 мм: 5- раскладки для комингса из дуба 25 х 12: 6 – обвязка для комингса 15 х 25: 7 – стойка для комингса 25 х30: 8 – карленгс трубка 25 х 50: 9 – бимс для рубки 22 х 30: 10 – плексиглас толщиной 6-8 мм: 11 – стойка 25 х 30: 12 –ребро для увеличения жесткости 25 х 60: 13 – карленгс толщиной 25 мм: 14- обделка комингса из дуба 8 х90: 15 – стойка ДП 50 х 35: 16 - стрингер бортовой 20 х 60: 17 – обшивка борта фанера толщиной 8 мм: 18 – брештук: 19 – полка из фанеры толщиной 6 мм: 20 – форштевень: 21 – склеенный из реек 6 х 80 кноп: 22 –стрингер скуловой 20 х 60: 23 – киль 40 х 180: 24 - обшивка днища из фанеры толщиной 8 -10 мм: 25 – фундамент под двигатель стрингер толщиной 50 мм: 26 – балка для фундамента толщиной 50 мм: 27 – плавник набранный из брусьев 75 х75: 28 – труба дейдвуйская: 29-стена койки из фанеры толщиной 6 мм: 30 – подушка крепления кронштейна толщиной 6 мм: 31 - старнкница-гельмпорт: 32 – заполнитель – подушка под разные вещи: 33 – бимпс рубки 25 х 30: 34 - комингс рубки, 25X60: 35 – брус привальный 30 х60: 36 – стрингер палубный 24х40: 37 - бимс 22X50: 38 - мидельвейс, 180X28: 39 – стрингер днищевой 20х60: 41 – настил платформы из фанеры толщиной 8 мм: 42 – флор из фанеры с обеих сторон толщиной 6 мм: 43 – обшивка днища из пазовых реек толщиной 14 мм: 44 – рейка пазовая 12х35: 45 – флортимберс 22х70: 46 – кница из фанеры толщиной 6мм: 47 – заполнитель кницы: 48 - топтимберс 22х70: 49 – обшивка борта из досок: 50 – буртик из дуба или ясеня: 51 – настил палубы из фанеры толщиной 9 мм: 52 – планка декоративная 25х30: 53 – шельф толщиной 25 мм: 54 – штапик 20х20:55 – поручень из заготовки 28х65: 56 – накладка из дуба 16х35: 57 – планка из нержавеющей стали 2.5х25: 58 – стеклоткань на эпоксидной смоле: 59 – штапик из дуба 20х20: 60 – накладка комингса 25х30: 61 – раскладка 8х40: 62- переборка шп. 0 δ=6: 63 – бимс 22х90: 64 - топтимберс, 22х90: 65 – брусок 22х25: 66 – заделка коротыш: 67 – кница из фанеры толщиной 6 мм с обеих сторон: 68 – брусок опорный для платформы толщиной 30 мм: 69 – брусок 30х30: 70 – комингс люка для моторного отдела: 71 – переборка для моторного отсека: 72 – стойка 20х25 для переборки: 73 – брусок 35х69 для коробки двери: 74 – флор толщиной 20 мм: 75 – рейка пайола опорная: 76 – полотнище для переборки: 77 – рейка для переборки: 78 – штапик 12х12: 79 – рейка 12х12: 80 – бимс 20х80: 81 – заполнитель δ=20: 82 – топтимберс и флортимберс 20х70: 83 – флортимберс шп 1, 3 20х80: 84 – стойка переборки в шкафу 30х30: 85 – оформитель переборки 20х70: 86 – бимс переборки шпангоута 3 20х180: 87 – стойка для переборка гальюна: 88 – раскладка из дуба 8х28: 89 - рейка опорная для койки: 90 – кница для обвязки коек δ=4: 91 - кница торцевой стенки полки δ = 6: 9 2 –бимс шпангоут 1 25х80: 93 – флор транца 28х150: 94 – стойка 28х30: 95 – шельф опоры койки: 96 - кница δ = 6: 97 - стойка для транца 40х150: 98 – зашивка транца из фанеры толщиной 9 мм: 99 – стойка 30х50: 100 – детали для обвязки транца δ = 25

Сечения шпангоутов и конструкции переборок

Перебки и транец

Форштевень и киль в сборе: 1 - часть форштевня верхняя: 2 – кноп: 3 – киль катера: 4 – накладка из дуба 150х15: 5 –рейка и дуба 50х15

Инструкция

Сначала определитесь с технологией постройки. Есть два основных способа: в первом сначала изготавливают набор корпуса, обшивают тонкой фанерой. Затем готовый корпус оклеивают несколькими слоями стеклоткани. При использовании второго варианта изготавливают матрицу, в которой затем выклеивают корпус .

Первый вариант подойдет тем, кто строит в единственном экземпляре. Недостаток этого способа в том, что готовый корпус нуждается в достаточно трудоемкой обработке. Второй вариант требует затрат материала и времени на , но при этом позволяет получить корпус с идеальной поверхностью, нуждающейся только в окраске. Этот способ целесообразно использовать при мелкосерийном , так как матрица остается невредимой и готовой к постройке очередного катера.

Выбрав первый способ, создайте, согласно чертежам, набор корпуса будущего катера. Если это ваша первая самостоятельная постройка, выберите комплект готовых чертежей - это убережет вас от многих проблем. Строить катер по собственным чертежам стоит лишь после приобретения определенного опыта.

При постройке катера используйте только нержавеющий крепеж – латунные или бронзовые шурупы и гвозди. Используемую стеклоткань необходимо отжечь паяльной лампой (но не пережгите!) до слабого коричневого отлива. Без такой обработки стеклоткань будет плохо пропитываться используемыми полиэфирными или эпоксидными смолами и корпус получится очень непрочным.

Выбирая смолу, помните, что работать с полиэфирными смолами легче, чем с эпоксидными, однако прочность полиэфирных смол меньше. Для выклейки первых слоев обшивки вам понадобится стеклорогожа – то есть стеклоткань грубого плетения. Для внешних слоев корпуса используйте стеклоткань сатинового плетения. На самый верх идет стеклосетка – тонкая ткань редкого плетения, хорошо пропитываемая смолой.

Готовый корпус ошкурьте и отполируйте. Эту работу следует начинать до того, как смола окончательно затвердеет. Обязательно работайте в респираторе, используйте электрические инструменты – обработать большой корпус вручную очень тяжело.

При выборе второго варианта сначала изготовьте матрицу. Для этого потребуется создать набор, обратный корпусу будущего катера. Используйте полиэфирные смолы, толщину стенок матрицы не следует деть меньше 8 миллиметров. Матрица обязательно должна иметь ребра жесткости, чтобы ее не «повело». Помните, что от качества поверхности матрицы зависит качество будущего корпуса катера.

Выклейку корпуса в матрице начните с нанесения разделяющего слоя – без него корпус намертво приклеится к матрице. В качестве разделительного слоя используйте ваксу для полов, вазелин, воск. После его нанесения начинается формовка корпуса катера. Первым наносится декоративный (окрашенный) слой, его толщина 0,4-0,6 мм. Затем последовательно укладываются слои стеклосетки, стеклоткани и стеклорогожи. Все слои тщательно прикатываются валиком к поверхности матрицы.

После формирования корпуса необходимо установить (вклеить) внутренний набор. Делайте это прямо в матрице, такой способ позволит избежать деформаций. Палубу изготовьте в отдельной матрице и соедините с корпусом либо выклейте по месту. Правильно сделанный в матрице корпус не нуждается в дополнительной отделке и окрашивании.