Секреты органического земледелия на садовом участке. Органическое земледелие – райский огород или дорога к Жизни Природное земледелие на садовом участке практика
Использование специальных препаратов существенно может повысить урожайность сельскохозяйственных культур и снизить стоимость продукта. Однако чаще всего мы заводим огород с совершенно другой целью – вырастить овощи и фрукты без использования всякой «химии». Также не секрет, что в странах развитой экономики такие «чистые» продукты ценятся покупателями гораздо выше.
Сливаться с природой или нет
Сегодня наша статья будет посвящена традиционным (природным или органическим) методам возделывания культур, которые напоминают те, которыми пользовались земледельцы еще много столетий назад, когда просто никто не задумывался об экологии. С тех пор научный мир предложил и другие способы культивирования овощей и фруктов, и традиции постепенно стали забываться.
Сейчас они больше встречаются в тех местах, где люди или не могут купить химические удобрения, или цивилизация пока туда не добралась. Также будет показан и альтернативный вариант.
Сторонники и противники подхода спорят между собой до хрипоты, каждый отстаивая свою точку зрения. Мы не будем принимать ту или иную сторону, просто дадим вам знания, которые помогут вам самим решить, что для вас будет лучше, эффективным и разумным.
Согласитесь, начинающие садоводы практически не знакомы с большинством альтернативных методов, поэтому для них их использование просто ограничено. Ниже мы расскажем о них, и у вас будет понятия об их правилах и методиках.
Органическое земледелие
Такой способ возделывания почв и культур называют еще «природным», из чего следует, что основные подходы метода были подсмотрены в живой природе. Существует даже термин – «природосообразное земледелие», когда почва должна возделываться только в согласии с естественными принципами.
В настоящее время методика получила широкую известность и огромную популярность, поэтому мы не можем пройти мимо данной темы. Например, цена продуктов в Европе, выращенных по данной технологии, в 3-5 раз выше, чем по обычной.
В этом обзоре не будет она рассматриваться очень подробно, так как для этого понадобится целая книга, однако основные ее моменты вы будете знать. Этого, по нашему мнению, вполне достаточно, чтобы понять принцип подхода.
Вот его рассмотрим подробнее:
| Обработка почвы |
|
| Удобрения |
|
| Ядохимикаты | Применение ядохимикатов воспрещается. Все направлено на профилактику появления вредителей и болезней растений. |
| Помощники технологии |
|
Совет: если у вас возникла проблема с вредителями или заболели растения, можете использовать только биопрепараты или народные средства.
Цель и смысл органического земледелия
Если наши предки не думали в свое время об экологической чистоте продуктов, у нас проблема является актуальной.
Поэтому ниже рассмотрим основные цели, которые преследует агротехника природного земледелия на садовом участке:
- Добиться получения натуральных овощей и фруктов , в которых не будет всякой «химии».
- Увеличить плодородие почвы . Сторонники традиционных подходов при внесении удобрений, в принципе, также стремятся к этому. Однако идеологически органическое земледелие на садовом участке несколько другое.
Совет: не нужно стремиться переделать природу, добившись от нее максимального результата, а наоборот, всячески помогать ей.
В результате плодородие почвы восстанавливается благодаря агротехническим приемам и натуральным средствам, в том числе, сидератов, органической мульчи и биопрепаратов.
- Самая важная для многих — облегчение земледельческого труда. Почти каждый из нас знает, что использование традиционных методов обработки земли своими руками связано с достаточно тяжелой физической работой. Осилить ее могут не все, в тоже время органическое земледелие на участке дает возможность сократить реально время и силы на .
Традиционная агротехника
Встретить природное земледелие удается пока крайне редко, чаще всего используют обычную технологию.
Рассмотрим ее «плюсы»:
- урожай увеличивается, но это возможно только благодаря использования большего числа пестицидов, ядохимикатов и регуляторов роста растений;
- потребители продукции — постоянные клиенты у фармацевтов, врачей, системы здравоохранения, так как такой урожай не все переносят одинаково нормально. У многих организм не в состоянии справится самостоятельно с ядами.
Негативные последствия традиционного культивирования:
- накапливаются токсины в организме, вызывая его отравление, из-за чего страдает общее его здоровье;
- снижается урожайность и вкусовые качества продуктов;
- в почве происходит накопление канцерогенных и токсичных соединений;
- происходит загрязнение почвенных вод, рек, скважин и колодцев;
- гумус начинает минерализироваться и уменьшаться в объеме;
- происходит переуплотнение почвы и разрушение ее структуры;
- требуется частый полив;
- борьба с вредителями и сорняками ведется постоянно;
- увеличиваются трудозатраты и финансовые расходы.
Увы, но полностью избавиться от нее, особенно в местах, где есть продовольственный голод, не получится быстро. Кроме того, разработка и внедрение новых химических препаратов – это многомиллиардный бизнес.
Метод Миттлайдера
Раз уж мы стараемся выяснить, что лучше для вашего дачного участка, нельзя не упомянуть систему растениеводства доктора СХН Дж. Миттлайдера, чаще всего ее называют «узкие гряды Миттлайдера». Технология не отличается особыми секретами, поэтому расскажем о ней в двух словах.
Правила и принципы
Предусмотрены также особые технологии для обработки семян и для рассады. Использовать метод можно в и в открытом грунте.
Цель и смысл способа
Сам изобретатель метода знаком с сельскохозяйственным трудом очень хорошо. Поэтому основной целью он ставил облегчение работ на земле, сделав получение урожая менее тяжелым и обременительным.
Следующая задача – повышение урожайности. Для этого был разработан принцип сбалансированного питания, позволяющий на небольшой территории при плотной посадке растений добиваться их быстрого роста, а также раннего и хорошего плодоношения.
Вывод
Представленные выше методы имеют только один общий показатель – уменьшение трудоемкости сельскохозяйственных работ. В остальном же способы диаметрально противоположны между собой. Сторонники и противники есть и у того, и другого.
Использовать метод прадедов или воспользоваться современной агротехнологией – решать вам. Видео в этой статье поможет найти вам дополнительную информацию по этой тематике.
Отличная статья 0
Отдельные приемы природного земледелия мы применяли на своем приусадебном участке, когда еще жили в городе в своем доме. Тогда были отдельные успехи по определенным культурам. Но добиться полноценного урожая не получалось, из-за нехватки внимания и главное, как я понимаю сейчас — от отсутствия цельности в понимании вопроса земледелия.
И только начав «применять весь комплекс приёмов природного земледелия» мы стали получать более-менее полноценный урожай овощных культур в своем огороде. Повторю свою мысль: отдельные приемы работают сами по себе, но полноценного результата можно получить, применяя весь комплекс наработок.
Обрабатываем только верхние 5-7 см почвы, т. е. землю не копаем! Копка, также как и оборот пласта при механической вспашке приводит к перемешиванию слоев почвы. И тогда почвенные микроорганизмы верхнего слоя аэробные (дышащие) заделываются вглубь почвы, а глубинные «жители» анаэробные (не дышащие), помещаются наверх, это приводит к уничтожению и тех и других. При перекопке также «срезаются» множество червей. Так зачем копать, если при этом уничтожаются главные «старатели» почвы (микроорганизмы и черви), которые именно и формируют плодородный гумус почвы. Также копка нарушает природную пористую структуру почвы. Ответ один: НЕ КОПАТЬ! Обрабатываем почву плоскорезом Фокина, мотыгой. Садовыми вилами, при желании, можно «расшатать» плотные участки, не переворачивая землю.
Укрываем почву мульчей (толстым слоем органики), это позволяет удерживать ценную влагу в почве летом, препятствует росту «сорняков», является удобрением, способствует активности почвенных микроорганизмов, а также оберегает почву зимой от промерзания. Как видите «плюсов» множество. Смысл следующий, в природе почва всегда укрыта! Например, в лесу листвой, на лугу растительными остатками. Также поступаем и мы. Все грядки круглый год у нас укрыты сеном, щепой, опилками, картоном, используем все, что есть под рукой!
Используем растения сидераты. Сидераты — быстрорастущие растения с развитой корневой системой. Применяем для структурирования, глубокого рыхления почвы. Некоторые из них обогащают почву полезными веществами (бобовые). Ботва сидератов заделывается в почву, как удобрение или идет на мульчу. Например, моя мама, с восторгом рассказывает о своем опыте высаживания горчицы (сидерат) в саду, сразу после сбора урожая. Говорит, что весной на этих грядках, даже без перекопки, удивительно рыхлая и плодородная земля.
Замульчированые грядки, в таком виде уходят в зиму.
Севооборот. Каждый сезон меняем место высадки культур, т. е. меняем назначение грядок. Почему? Потому, что растения в процессе жизни вырабатывают вещества, которые являются ядом для этой же культуры, т. е. так растения осуществляют борьбу с конкурентами своего же вида.
Смешанные посадки. Стараемся высаживать разные культуры вместе. Уходим от монокультуры, со всеми ее недостатками (конкуренция, вредители). Разные растения имеют корни разной длины, пик активности в разное время, им нужны разные питательные вещества. Поэтому они не конкурируют, а часто способствуют созданию благоприятных условий для своего «соседа». Есть очень удачные классические сочетания: лук с морковью; бархатцы, высаженные рядом с капустой отпугивают бабочек-вредителей; фацелия вперемежку с картофелем сокращает популяцию колорадского жука и т. д.
Не используем любые синтетические удобрения, яды, ускорители роста и т. д. Эти добавки нарушают природное равновесие, являются ядами для всех живых организмов, в том числе для человека.
Применение природных микроорганизмов, подкормок. Нам понравилось использовать самодельную подкормку, делать настой из трав. Все просто, бочку на 50 л наполняем водой, закладываем туда ботву растений, побольше крапивы, немного полыни, любые травы, какие захотите… Ставим на солнце. Через несколько дней (готовность определяется по резкому запаху) настой природных микроорганизмов и выжимок из трав с питательными веществами готов. Использовать его нужно дополнительно разбавив водой в соотношении 1:10. Проливая этим раствором свои грядки, мы заметили ощутимый прирост у растений, выглядеть они стали более крепкими и здоровыми.
Что дает применение этих методов?
Во-первых, формируется здоровая живая почва: структурированная, со множеством почвенных каналов. На грядках под мульчей почва рыхлая, мягкая, влажная даже в жаркие сухие дни в ней кишит жизнь, огромное количество микроорганизмов, насекомых и червей. В этом году свои грядки мы практически не поливали, все сводилось к проливу с подкормкой несколько раз за сезон. Из года в год почва становится все плодороднее и увеличивается слой гумуса! И тогда полностью раскрывается суть земле-делия (делать землю!)
Во-вторых, меньше работы: не копаем, не поливаем. Пропалываем гораздо меньше, т. к. сорняков меньше. Да и отношение к сорнякам у нас другое, они больше «сотрудники» огорода, чаще не мешают, по крайней мере, пока очевидно не начнут задавливать «культурное растение». Вредителей меньше, а значит и хлопот с ними связанных.
В-третьих, получаем полноценные, здоровые, вкусные плоды, которые хорошо хранятся, из-за отсутствия в них болезней.
А также снижение посевных площадей при постоянном увеличении количества и качества урожая!
«Сорную траву» не уничтожаем, а контролируем. В умеренном количестве она не мешает.
— Стараемся использовать устойчивые, проверенные временем сорта растений. Районированные, народной селекции и от проверенных поставщиков. Гибридные семена не используем, создаем свой семенной фонд.
— Для обработки целины под будущие грядки использовали «куриный трактор». Куры летом живут и пасутся на целине в передвижном загоне, поедают растительность, удобряют почву, частично рыхлят ее. Затем передвигаем кур дальше, а на подготовленной почве рыхлим 5 см, мульчируем и грядка готова.
— Хольцер рекомендует сооружать на участке водоемы, накопители воды по природному типу. Озеро или пруд. Они будут способствовать повышению уровня грунтовых вод на местности, влажности в засушливый период, стабилизируют температуру при кратковременных заморозках. Т. е. водоемы создают благоприятные условия для сада и огорода. Вот и мы в прошлом году выкопали пруд и озеро в поместье.
— Cоздаем на участке различные микроклиматические зоны. Рядом с водоемами из вынутого грунта соорудили защитные земляные валы (гряды), высотой 1,5 и 3 м.
Теперь на террасах, склонах гряд (особенно южный склон), прибрежных зонах созданы теплые или влажные, безветренные благоприятные условия для произрастания соответствующих растений.
Сезон 2013 года
Первые грядки в поместье стали закладывать осенью 2011 года, в 2012 году продолжили увеличивать площадь посевов. У нас участок большой — 1,5 га. В первый год освоения встал вопрос: где лучше расположить огород? Нужно найти зону наибольшей вегетации. Т. е. место, где наиболее пышная растительность, высокая, сильная трава. Там и овощи будут расти прекрасно.
В ушедшем огородном сезоне 2013 года мы поставили задачу обеспечить себя основными овощными культурами на лето и корнеплодами на зиму, чтобы по максимуму исключить покупку овощей. Мы подготовили несколько новых грядок, грядки делаем стационарные, с проходами между ними. Особенность нашего участка, он располагается на целине, бывшем сенокосе. По поместью проходят овраги, которые собирают паводковые воды. Низина, место достаточно влажное, на участке имеются взрослые деревья вдоль оврагов. Огород расположили рядом с летней кухней и домом, в зоне постоянного пребывания людей.
Есть свои наблюдения: в Башкортостане последние годы жаркие и засушливые, во второй половине лета осадков практически нет. Поэтому грядки с корнеплодами расположенные в полутени (утром солнце, после обеда тень) давали лучший результат, так как не пересыхали в жару.
Весной и осенью в поместье продолжили высадку плодовых кустарников и деревьев, посадку живой изгороди вдоль границы участка.
В этом году мы постарались выполнить все рекомендуемые выше методы Природного земледелия в комплексе. И это «сработало» — урожай получен и трудились с интересом. Наблюдали все этапы прорастания растений, т. к. в поместье живем постоянно.
Все лето поедали огурцы, помидоры, зелень, молодой картофель, морковь. На зиму заготовили тыкву, репу, картофель, морковь, свеклу, редьку, брюкву. И эти все дары мы получили без особых хлопот.
Сын демонстрирует летний урожай.
В нашем ежедневном рационе теперь блюда из своих овощей! Получаем огромное удовольствие от даров земли. И самое главное, что работа идет на будущее, ведь почва становится все более плодородной, и готовой давать высокие урожаи.
Альберт Ибатуллин,
поселение родовых поместий(деревня) «Чик-Елга»,
Республика Башкортостан
Обработка целины. В первый год заранее (или ранней весной, как только сошел снег) укрываем мульчей до 50 см, мы в основном используем сено. В мае сгребаем мульчу в сторонку и обрабатываем мотыгой верхние 5-7 см, рыхлим. При необходимости вилами «расшатываем» плотные участки. Всё, почва готова! Мульчу вновь используем на этой грядке.
Высадка рассады. Раздвигаем мульчу, делаем лунку, высаживаем кустик. Плотно сдвигаем вокруг стебля мульчу, толстым слоем 20-30 см. Поливать не обязательно, как правило, под мульчей влажно. Два-три раза в июне подкормить настоем трав, потом наблюдать, если под мульчой влажно — поливать не надо.
Посадка семян. Грядка уже укрыта мульчей толщиной 15-20 см. Раздвигаем мульчу, рядами, делаем бороздки. В междурядьях мульчу (сено) хорошо прижимаем. Сеем. Даже если бороздка подсыхает, в междурядьях под мульчей — влажно.
Посадка крупных семян. Чеснок, лук-севок, фасоль, бобы, горох, подсолнух. Проковыриваем мульчу, втыкаем семечко.
Картофель. Сажаем под сено, непосредственно на поверхность земли или даже на слой мульчи. Сверху клубни накрываем толстым слоем, по мере прорастания, вокруг кустов вновь добавляем мульчу.
Сорняки. Сорняков в обработанной почве, под мульчей мало, но нужно наблюдать, чтобы они слишком не разрастались. Если вы чувствуете, что они начинают мешать вашим посадкам, подрежьте их плоскорезом или вручную и оставьте тут же в качестве мульчи.
Осенняя обработка почвы. После сбора урожая, грядки вновь накрываем мульчей. При желании, предварительно, почву можно взрыхлить плоскорезом.
Если Вы решили выращивать для себя и своей семьи экологически чистый, богатый и здоровый урожай по принципам природного земледелия, но участок ещё не соответствует этим принципам, следует пошагово применить описанные ниже рекомендации и советы. Возможно у Вас будут сомнения, действительно ли выращивание овощей, зелени и ягодных культур по агротехнике природного земледелия станет легче, интереснее, почва плодороднее и Вы будете получать хорошие урожаи. В этом случае выделите часть участка, хотя бы несколько грядок.
Итак, как быстрее перейти на природное земледелие, если Вы имеете участок земли, который обрабатывался по агротехнике обычного, традиционного земледелия?
Во — первых, для облегчения ухода за растениями необходимо . Это могут быть как условно определённые грядки в границах междурядий, так и ограждённые любым материалом – бордюрными плитками, кирпичами, шифером, брёвнами. Только есть небольшой нюанс: бордюрное ограждение не рекомендуется сильно заглублять под землю, чтобы корневое питание растений происходило не только с самой грядки, но и с пространства междурядий.
В отличие от обычного земледелия, когда грядки достаточно широкие и не совсем удобные в обслуживании, а междурядья узкие, в разумном земледелии всё наоборот. Для равномерного освещения растений, обеспечения их достаточным для развития пространством, а также удобства при уходе за растениями грядки делают шириной от 0,5 до 1 м, а междурядья – около 1 м. Кроме этого, грядки располагают по линии с севера на юг – так растения получат максимум солнечного света, и не будут затенять друг друга. Для жителей центральных и северных регионов, где растения недополучают весеннего и осеннего тепла, рекомендуется расположить грядки под небольшим уклоном на юг, поскольку считается, что уклон в 1 градус равноценен смещению участка на 100 км южнее. При устройстве грядок также можно решить проблему с весенними подтоплениями участка – сделать высокие грядки – короба, приподнятые над основным уровнем земли.
Для быстрого улучшения плодородия почвы на грядках и перемешивают вместе с почвой. В непесчаные почвы добавляют крупнозернистый песок, чтобы улучшить их рыхлость и теплоёмкость. Такая довольно трудоёмкая процедура необходима лишь вначале, а в дальнейшем плодородие почвы достигается при помощи посева сидератов, мульчирования и внесения органических веществ. Для «запуска» почвы в неё можно заселить дождевых червей, которых можно накопать во влажных почвах лесов, неподалеку от ручьёв и рек. А чтобы насытить почву полезными микроорганизмами, необходимыми для переработки органики, пролить её раствором (например, Сияние, Восток, Байкал…).
Если Вы решили перейти на природное земледелие в конце лета или осенью, хорошо посеять на грядках . Это может быть белая горчица, масленичная редька, донник, озимые рожь, вика… Один вид растений — сидератов или смесь из нескольких неглубоко сеют достаточно густо рядками, либо вразброс под грабли. К зиме Ваша почва будет покрыта зелёным ковром, который будет защищать почву от вымерзания и выветривания, а при разложении удобрит её и сделает структурной. Весной, за две – три недели до посева основных культур сидераты подрезаются плоскорезом на глубину 5 -7 см и оставляются на почве как мульча.
Если Вы не планируете сеять сидераты под зиму, то почву обязательно следует слоем сена, соломы, опавшими листьями. Мульчирующий слой, покрывающий грядки и междурядья выполняет роль одеяла для почвы – сохраняет тепло в прохладное время, а в жаркую погоду оберегает почву от высоких температур. Кроме того, мульча сохраняет влажность и структуру почвы, на ней выпадает конденсат за счёт разности дневной и ночной температур, и, стекая, он увлажняет почву. Кроме грядок также дорожки должны «работать» на благо урожая, которые следует замульчировать, на них можно вносить под мульчу органические остатки, либо засеять газонными травами.
В конце, после подготовки грядок и дорожек, если нет дождей, участок хорошо поливается, поскольку для жизнедеятельности почвенной живности необходимы как воздух, так и влага.
Весной следующего года чтобы почва быстрее прогрелась, освобождаем наши органические грядки от неперегнившей мульчи, которую сгребаем в междурядья. Когда почва прогреется достаточно для посева семян, обрабатываем почву плоскорезом на глубину до 7 см, разрыхляя верхний слой почвы, а затем, нарезав канавки, производим посев. После посева грядки слегка мульчируем, и по мере развития растений добавляем мульчирующий материал, чтобы его слой составлял от 5 до 10 и более сантиметров.
Видеосеминар Центра природного земледелия г.Уфа «Первые шаги в природном земледелии »
Итак, чтобы перейти на природное земледелие необходимо:
- Подготовить грядки
- Заполнить грядки органикой
- Засеять сидераты
- Замульчировать
- Минимальная обработка почвы.
Выращивание на своем приусадебном участке в первую очередь экологически чистой продукции мечта и цель многих огородников.И одним из способов её достижения стало органическое земледелие на даче, практика доказала его эффективность и увеличила ряды приверженцев и защитников этого способа организации огородных и садовых работ.
Что это такое
Идеи органического земледелия не новшество, появившееся на рубеже 20 и 21 веков. Мало кто знает о том, что основы этого метода работы с землёй были разработаны в конце 19 века агрономом и селекционером И. Е. Осинским. Но затем бурный 20-й век с уклоном к интенсивному земледелию сделал его идеи неактуальными. И все же предложенный учёным метод не был забыт, и сейчас из модного увлечения нестандартным подходом к выращиванию разных культур органическое земледелие на даче - практика, ставшая привычной для многих огородников.
Термины «органическое» и «природное земледелие» часто применяются как синонимы. Отличие природного и органического способа выращивания определяется в том случае, если речь идет о результате деятельности земледельца – получении экологически чистой продукции и её продаже.
Для того чтобы позиционировать продукцию как органическую, необходимо получить сертификат на соответствие соответствующим стандартам, причем не только на сами овощи или фрукты. Должно быть сертифицировано полностью всё хозяйство и применяемые им технологии выращивания, а также упаковка, в которую продукция фасуется, и даже тип доставки до потребителя.
Основы органического земледелия
В основе органической системы земледелия лежит фундаментальный тезис, определяющий землю как живую систему, организм, воздействуя на который, человек может полностью разрушить сформированную веками почвенную экосистему. В результате земля перестанет плодоносить так, как она способна это сделать, если бы не человеческая активность. Что мы делаем, как только начинаем работать с землей?
Конечно, берем в руки лопату и отправляемся заниматься перекопкой, уничтожением сорняков, да еще постараемся прокопать поглубже, чтобы ни один корень зловредных растений не остался на грядке. Зачем мы это делаем? А потому что так делают все, делали до нас и будут делать после нас! А если бы мы знали больше фактов о том, как устроена почва, как бы изменилось наше поведение?
Приведем несколько примеров. Пример. «500 кг биогумуса за год или пара «камазов» привезённого навоза» Ученые в ходе исследований, установили, что в почве всего лишь на одной сотке, необработанной химическими препаратами, находится примерно 200 кг бактерий и микроорганизмов, примерно такое же количество червей. И все эти труженики за 1 год производят 500 кг биогумуса. Появляемся мы, одержимые идеей вычистить огород, перекопать его под два штыка лопаты, с баком для обработки растений от вредителей наперевес.
В общем итог понятен: при таком подходе мы не получим и 50 кг. биогумуса в год, ибо некому будет его производить. Ничего! Мы привезем новую землю, насытим ее навозом и… опять перекопаем. Пример. «С ног на голову» Все микроорганизмы и бактерии распределены в земле по отдельным слоям. В верхнем слое на глубине не более 10 см, обитают аэробные микроорганизмы. Чтобы выжить, им требуется постоянный приток кислорода. Благодаря работе этих бактерий, все органические вещества превращаются в минералы, благодаря которым обеспечивается питание растений.
В нижнем слое глубиной от 10 до 20 см находятся анаэробные бактерии, для которых губителен кислород и высокая температура. Их задача - создавать гумус, являющийся основой питательности почвы. И тут опять на даче появляемся мы с лопатой. Перекапывая и переворачивая землю, с удовольствием разрезая перевернутый ком, прихлопывая его пару раз этим прекрасным инструментом, стирая пот со лба, мы перемешиваем слои, и анаэробные бактерии, попав наверх, погибают от избытка кислорода и высокой температуры, а аэробные задыхаются в нижнем слое и не выдерживают нового для них температурного режима.
Для тех, кто любит спорт и экстрим, можно предложить начать ходить на руках, чтобы почувствовать разницу в ощущениях после смены положения тела и приблизиться к пониманию того, что происходит с землёй после нашего воздействия на неё.
Мы перекопали землю и удивлены, что сорняки никуда не исчезли. Почему? При перекопке в нижние слои почвы переместились свежие семена сорных трав. Там они будут до следующей перекопки, и часть из них прекрасно перенесёт такое «хранение» в прохладных нижних почвенных слоях. А наверх мы подняли семена сорняков из нижнего слоя, которые, получив доступ к свету, начинают активно развиваться и расти. Но зато мы хорошо поработали и очень устали!
Пример. «Ни соринки, ни травинки» Представим себе такую картину: идеальный огород, ровные грядки «под веревочку», никаких сорняков, ряды ухоженных культурных растений. Хорошо, если это результат ручного труда и терпения, а не щедрой обработки химикатами, убивающими любой сорняк. И вот оно - долгожданное тепло, которого так все ждали. С наступлением по-настоящему жарких дней наши растения заметно хилеют, приостанавливаются в росте. Ничего страшного, мы их щедро польем, добавим удобрений!
Однако, поливая, мы замечаем, что вода плохо впитывается, буквально, скатываясь с грядки, верхний слой грунта приобретает светлые оттенки, образовывается пыль. На дорожках появляются разломы и трещины. А в это же время в лесу даже при продолжительной жаре большая часть растений продолжает активно развиваться, нет ни пыли, ни трещин. Земля укрыта подушкой из листвы, веток, хвои и невозможно найти в лесном массиве ни одного кусочка голой почвы. Разница очевидна.
Что делать? Продолжать копать, возить навоз, героически растаскивать его по участку, преодолевать сложности, лить воду и лечить спину, принявшую удар на себя. Или можно остановиться и задуматься, как облегчить себе жизнь. Если перестать хотя бы на один год копать и сажать огород, можно увидеть, как земля начнет восстанавливаться самостоятельно без нашей помощи. Когда-то это называлось: оставить землю «под паром». На такой почве активно разрастаются сорняки. Земля начинает лечить себя самостоятельно, поскольку сорняк - это укрытие верхнего слоя грунта и будущая питательная среда - после того, как он перегниёт в зимний период.
Но если нет желания останавливать огородную деятельность, можно начать применять принципы органического земледелия.
Их не так много, но если им следовать, за пару лет можно привести в порядок состояние почвы на даче и при этом перестать тратить на работу с землей огромное количество времени и усилий. Принцип «НЕ копать» Для его реализации необходимо:
- лопату заменить вилами, поскольку обработка таким инструментом приносит гораздо меньше вреда;
- приобрести плоскорез и научиться им работать, а при желании можно смастерить его самостоятельно ();
- разбить грядки и по возможности, установить короба любой конструкции;
- перекопку и обработку земли заменить рыхлением верхнего слоя не глубже 5 см.
Принцип «Проводить мульчирование» Мульча - защитный слой, выполняющий несколько функций:
- защита от выветривания верхнего почвенного слоя;
- поддержание оптимальной температуры в почве, её защита от перегрева;
- борьба с сорными растениями, поскольку мульча подавляет их рост;
- формирование оптимальных условий для жизнедеятельности почвенных микроорганизмов;
- сохранение влаги, благодаря чему значительно снизится необходимость в поливе;
- при перепревании мульчирующий слой перерабатывается, превращаясь в органическое удобрение.
В качестве мульчи может применяться скошенная трава, выполотые сорняки (до момента образования на них семян) солома, переработанная кора, сосновая игла, листва, опилки.
Принцип «Помощь земле, подкормки из «зелёных» удобрений-сидератов» Выращивание сидератов позволяет заменить внесение навоза и химических удобрений. Они питают землю, оздоравливают её. К числу таких растений относятся: горчица, фацелия, гречиха, редька масличная, фасоль, люпин, вика, овёс, рожь. К особенностям агротехники, используемой при органическом земледелии, относятся:
- применение принципов севооборота и планирование посадок;
- смешанные посадки растений, при которых на грядках высаживается несколько видов разных культур, помогающих друг другу развиваться, отпугивать вредителей и формировать урожай;
- использование нехимических способов борьбы с болезнями и вредителями;
- замена химических удобрений органическими.
Земледелие по Овсинскому
В 1899 г. И. Е. Овсинский выпустил книгу «Новая система земледелия». Он проанализировал опыт и результаты земледелия с применением глубокой перепашки плугом, переворачивающим земляной ком, и привёл убедительные доказательства вреда от такого способа почвообработки. В книге приведены показатели увеличения урожаев и плодородности почвы в случаях, когда вмешательство в структуру грунта минимизировано. Кроме того, учёный доказал, что земля, если оставить её в покое на год (не выращивать никаких культур), самостоятельно восстановится. На этих принципах в дальнейшем и было построено органическое земледелие.
Метод Кизимы
Те, кто начинает искать информацию об основах природного земледельчества, обязательно находят информацию о Галине Александровне Кизиме. В свои 80 лет она продолжает вести хозяйство самостоятельно, при этом называя свой участок «огородом для ленивых». Конечно же, лень здесь стоит понимать не как ничегонеделание, а как умение выращивать растения, экономя собственные силы и не выполняя лишней работы.
Галина Александровна - практик, и её предложения о правилах и технологиях выращивания разных культур не теоретизирование, а оценка и демонстрация реально полученных результатов.
Её технология построена на трёх основных принципах: не копать, не полоть и не поливать. Действуя таким способом, мы не только экономим свои силы, но и помогаем земле выполнять свое предназначение: выращивать урожай. По книгам Кизимы можно изучить принципы природного земледелия, или, как его называет Галина Александровна, биодинамического метода земледелия, начиная с этапа подготовки грядок и заканчивая выращиванием отдельных культур.
Грядки
Грядки в органическом земледелии не просто ровные ряды с красивыми бортиками. Чтобы их правильно организовать, нужно немного потрудиться. Пожалуй, именно этот этап работы с землей будет наиболее трудоёмким, но несравнимым с усилиями, которые приходится прикладывать для перекопки или вспашки.
Во-первых, необходимо разметить участок под грядки, рассчитав не только ширину самой площади посадки, но и сделав правильные дорожки - междурядья. Они должны быть широкими. Конечно, далеко не все готовы пойти на такой «неэкономный» расход земли, сделав дорожки шириной 60-80 см, а сами грядки 45-50. Но все же увеличение пространства между посадками хотя бы до 50 см позволит огороднику предоставить растениям больше света, а это положительно скажется на общем состоянии культур в момент вегетации и увеличит получаемый урожай.
Во-вторых, грядки необходимо готовить заранее: не накануне посева растения, а с осени. Для этого можно использовать несколько способов. Способ. Сразу после сбора урожая необходимо засеять гряды сидератами и не убирать их с поверхности до весны. К этому времени они либо полностью перепреют, либо останутся в качестве первого слоя мульчи, правда, достаточно тонкого, его придется дополнительно наращивать после высадки растений. Способ. Заправка грядок органикой - по сути это процесс формирования тёплых грядок . Для этого прокапываются борозды глубиной не менее 40 см, и это единственный случай, когда придется взять в руки лопату при устройстве огорода. Далее послойно закладываются ветки, органические материалы, свежая трава, грунт, после чего грядку укрывают мульчирующей тканью.
Всё, теперь до весны её трогать не нужно. В первый год эксплуатации высаживаем бахчевые, огурцы, томаты. Дальнейшее использование грядок с применением принципа севооборота. Такая органическая грядка может эффективно работать 3-4 года. Если органика внесена весной, то в посадочные лунки добавляется грунт, чтобы растения не сгорели под воздействием температуры, увеличивающейся в результате перепревания органических слоев.
С чего начать
Начать переход от классического способа к выращиванию растений по принципам органического земледелия на своем садовом участке необходимо с изучения этой технологии. Важно определиться, готов ли огородник принять такую философию работы с землей, либо он сильно сомневается в её действенности.
Если есть сомнения, то можно выделить небольшой участок для пробы, чтобы понять, как это всё работает на практике.
То есть провести один-два сезона агротехнические работы природными способами: перестать копать, укрыть землю мульчей, посадить сидераты, отказаться от применения химии или снизить её количество хотя бы вполовину. Дальше остается только сравнить результаты и сделать выводы.
Практика
Если огородник решил изучить основы природного земледелия, необходимо понимать, что, начав с нуля, сразу добиться потрясающих успехов не получится. Земля должна восстановить силы, поэтому ощутимый результат будет виден на второй год применения органической агротехники. Также важно помнить, что использование только одного из методов не приведёт к желаемому результату. Можно перестать копать, но если не мульчировать землю, обрабатывать растения химией и не соблюдать требования к севообороту, активных положительных изменений не произойдет. Что приобретает земледелец, начиная обслуживать свой огород новыми способами и средствами:
- Уменьшаются трудозатраты на посев и высадку растений, прополку и рыхление, при этом экономия сил и времени получается существенная.
- Снижается расход воды, поливы требуются реже и не такие обильные, как при классической агротехнике.
- Растения меньше болеют, вырастают более крепкими, увеличивают урожайность, поэтому можно высаживать меньшие объёмы.
- Состав земли улучшается, и даже тяжёлые глинистые почвы становятся более лёгкими для обработки.
Минусы
Идеальна ли технология органического земледелия? Конечно же, нет. На больших угодьях соблюсти все принципы природного земледелия сложно и достаточно затратно в финансовом плане: для мульчирования придётся закупать укрывные материалы, замена химических препаратов биологическими также обойдётся недёшево. В пределах небольшого приусадебного участка выполнить эти задачи проще, и, тем не менее, от огородника тоже потребуются определенные вложения в покупку инструмента, биопрепаратов, мульчирующих материалов, если невозможно найти их природные аналоги.
Экосистема земли меняется, появляются новые вирусы и заболевания, с которыми иногда невозможно бороться только биопрепаратами. Земля не успевает выработать иммунитет против новой патогенной флоры. Поэтому в некоторых случаях огородники либо совсем прекращают выращивание культур, подверженных заболеваниям, которые нужно лечить химическими средствами, либо всё же в крайних случаях прибегают к использованию химии. То же самое касается вредителей, появляющихся в ходе миграции растений из одного региона в другой, особенно при появлении культур из-за рубежа. Как правило, против них пока нет методов естественной борьбы, в этом случае также возможно применение химии.
Личный опыт бывалого огородника
Как сеют на грядках большинство огородников? Обычно, ”как все делают” и как удобно хозяину участка. А лучше бы сеять так, как нужно растениям! В этом принцип органического земледелия - делать так, как в природе. Оказывается, получается значительно эффективнее. Урожаи становятся выше, а работы - меньше! Сомневаетесь, что это возможно? Проверьте в новом сезоне!
Обычно процесс посадки (посева) выглядит так: перекопка земли - разравнивание поверхности грядки - нарезание канавок - посев (укладка) в них семян - засыпка канавок землей с их боковых стенок - полив.
В результате:
Тратится слишком много сил, так как перекопка - очень трудоемкий процесс;
Теряется плодородие почвы (нарушается ее воздушно-водная проницаемость, поскольку разрушена пористая структура земли, созданная каналами и пустотами, образовавшимися на месте уже сгнивших корней и ходов червей;
Гибнут почвенные микроорганизмы, перерабатывающие растительные остатки в питание для растений;
Канавки, нарезанные для посева, имеют переменную глубину, в результате чего семена ложатся тоже на разную глубину. Это приводит к их прорастанию и угнетению более слабых поздних всходов ранними;
Ряды взошедших семян извилисты. Из-за этого ширина рядка разная, и она больше, чем у ровной строчки. В результате затрудняется прополка сорняков. Это происходит потому, что невозможно нарезать (даже плоскорезами) прямолинейные узкие канавки, а также вследствие смещения семян уже в земле при их поливе после посадки;
Немногим садоводам известно, что растения лучше растут, если семена (как в природе) ложатся на плотную природно-пористую почву, а сверху их прикрывает рыхлое неплотное ”одеяло” (мульча). Тогда обеспечиваются наилучшие условия для роста растений, потому что в плотной нижележащей почве за счет капиллярного эффекта к семенам постоянно поступает почвенная влага (не зря уплотняют землю валками перед посевом пшеницы); а сверху (через мульчу) постоянно поступает воздух.
Как обеспечить такие же условия? Можно тысячу раз повторять теорию и никого не убедить. Я расскажу о своем опыте, которым пользуюсь уже не один год.
1. Я почву не перекапываю, а только рыхлю на 5-7 см плоскорезом Фокина (не сгибая спины и с гораздо меньшими усилиями).
2. Совмещаю это рыхление почвы с упреждающей борьбой с сорняками, пока этому ”не мешают” выращиваемые растения. известно, что при регулярном подкосе (или скашивании тяпкой) сорняки вырождаются достаточно подкосить их до посадок 2-3 раза, приезжая на дачу раз в неделю, чтобы сорняков стало значительно меньше. При этом на такой ”проход” десятиметровой грядки плоскорезом Фокина я трачу не более 10-15 минут.
3. Прорыхленную грядку поливаю... перед посадкой.
4. Затем продавливаю во влажной почве канавки одной или 2-3 рейками, сколоченными поперечинами. Расстояние между рейками равно расстоянию между будущими рядками растений и чуть больше, чем длина лезвия малого плоскореза. Это позволяет мне в дальнейшем (перед м травой) прорыхлить и прополоть междурядья одним движением плоскореза под землей вдоль рядков.
5. Проливаю канавки раствором биопрепаратов ”Сияния-2” или ”Восток ЭМ-1” в концентрации 1:1000 (стол. л. на 10 л воды) - для восстановления капиллярности почвы, повышения ее плодородия и санирования от болезнетворных микроорганизмов.
6. Сею семена в канавки, продавленные рейками.
7. Засыпаю их компостом - и... не поливаю!
На первый взгляд, по этой технологии получается дольше. А вы перечитайте заново. Сколько пользы в этой методике, и сколько мы сделали ”заодно”: и сорняки плоскорезом подкосили, и рядки под посев уплотнили, и запустили В почву ЭМ-полезных микроорганизмов...
В результате мы получаем то, к чему стремились, - семена лежат ”по струнке” и на одной глубине, на твердом влажном ложе, прикрытые сверху ”рыхлым” компостом, в котором еще и питания предостаточно! И борьба с сорняками облегчена - они обессилены заранее. А оставшиеся я подавляю, закрывая их в междурядьях подросших растений мульчей слоем 5-7 см, чтобы через него не проходил свет. В качестве мульчи - измельченная трава. Кроме того, трава, разлагаясь, кормит растения + не надо часто поливать, так как уменьшается испарение влаги + не надо рыхлить почву под мульчей (корка после дождей и поливов не образуется).
Вывод: работы меньше, а урожаи - выше. Что и требуется!
Наблюдайте за природой
Напоследок я хочу напомнить мудрый совет: ”доверяй, но проверяй!” Приспосабливайся к условиям своего участка!
На моем ”песке” я поливаю грядку перед продавливанием канавок, а на глинистой почве такой прием может привести к налипанию глины на рейку и неровности канавок. В этом случае нужно, чтобы была заранее влажной, но не липкой.
Любые советы используйте ”с умом”! А еще лучше - учитесь у ”самого умного” - у природы! Сверяйтесь с ней, копируйте ее - она мудрее любого советчика!
