Осушение болотистых участков. Как осушают болота Пермакультура как осушить болотистый участок

В нашей большой стране болота и заболоченные земли занимают значительные площади. На заболоченных почвах не могут расти и развиваться обычные растения, которым для питания их подземных частей - корней и корневищ - все время необходим кислород. Стоячая, неподвижная вода быстро лишается кислорода, и большинство растений гибнет. Выживают лишь те, которым удалось приспособиться к жизни на болоте,- болотные растения.

Между тем по своему химическому составу болотные почвы чрезвычайно плодородны. На них можно получать высокие урожаи самых разнообразных сельскохозяйственных культур. Но для этого надо сперва осушить болото. Тогда бесплодные, вредные для здоровья человека земли превратятся в богатейшие поля и пастбища. Тучные нивы заколосятся там, где недавно росли лишь чахлые болотные травы и низкорослые кустарники.

В нашей стране ведется большая работа по осушению и освоению болот. Сельское хозяйство страны социализма уже получило миллионы гектаров новых плодородных земель.
Осушение болот в настоящее время почти полностью механизировано. Советские ученые и инженеры создали много замечательных машин, которые выполняют за людей всю тяжелую, утомительную и однообразную работу.

Как же осушают болота?

Прежде всего нужно удалить из почвы лишнюю влагу, т. е. дать ей сток. А стекать вода должна, конечно, в ближайшую реку. Поэтому в первую очередь надо углубить и расширить русло такой реки, а кое-где и выпрямить его. Здесь приходится вынимать грунт в основном из-под воды.

В наше время грунт из реки вынимают плавучие и сухопутные экскаваторы, а также землесосные установки.

Плавучие экскаваторы применяют в тех случаях, когда ширина реки позволяет сбрасывать вынутый грунт на берег. Разравнивают этот выброшенный экскаватором грунт бульдозерами.

Плавучие землесосные установки в зависимости от их производительности применяют как на больших, так и на малых реках. Извлеченный ими со дна реки, перемешанный с водой грунт - пульпа - перекачивается по трубам на берег и разливается по поверхности почвы. Здесь бульдозера не нужно.

Но стоячая болотная вода не потечет сама в реку даже после того, как русло ее углублено и расширено. Для стока приходится на всей площади болота прокладывать еще каналы. Сперва роют магистральные, т. е. главные, каналы, затем коллекторные. Последние собирают воду, стекающую с болота по мелкой закрытой или открытой осушительной сети, и отводят ее в магистральный канал.

Открытая сеть мелких канав-осушителей служит для приема и отвода поверхностных вод в коллекторные каналы, а также для понижения уровня грунтовых вод на осушаемом участке.

Наряду с открытой сетью канав при осушке болот применяется закрытая сеть - дренажи. Они бывают дощатые, гончарные, фашинные или кротовые. Дощатый дренаж делается из досок, которые сколачивают в виде труб прямоугольного сечения. Гончарный состоит из гончарных, т. е. обожженных, глиняных труб. Фашинный дренаж - из хвороста различных древесных пород, очищенного от листьев и мелких сучьев. И, наконец, кротовый представляет собой систему подземных каналов, напоминающих кротовые ходы.

Магистральные и коллекторные каналы глубиной от 1,5 до 2,5 м прокладываются экскаваторами, специально приспособленными для работы на болотном грунте.

На прокладке открытой мелкой осушительной сети канав работают плужные канавокопатели. Это высокопроизводительная машина: за час ею можно прорыть канавы до 2 км длиной и глубиной до 80-100 см.

Траншею для закладки дренажа роют с помощью многоковшового экскаватора или плужного канавокопателя, затем в нее опускают дренаж и засыпают сверху землей.

Для прокладки кротового дренажа созданы кротовые плуги и кротодренажные машины. В движение их приводит специально оборудованный для работы на болотном грунте трактор.

Сразу же после прокладки каналов откосы их во избежание обвалов и оползней укрепляют дерном или засевают травами.

Но проходит время, и открытые каналы и канавы постепенно заносятся песком или илом, зарастают болотными травами, мелеют, разрушаются и в результате начинают плохо отводить воду, а то и вовсе засоряются. Приходится их периодически чистить и ремонтировать.

Итак, болото осушено. Все оно покрылось сетью больших и малых каналов. Стоячая вода, годами скапливавшаяся в почве, свободно стекает по этим каналам в ближайшую реку. Но это только первая часть работы мелиораторов - так называют людей, занимающихся коренным улучшением природных условий земель с неблагоприятным водным режимом. Теперь осушенное болото нужно освоить, подготовить его для посевов культурных растений.Для ремонта и очистки канав и каналов применяются специальные очистительные машины: одни - для очистки канав мелкой осушительной сети, другие - для очистки коллекторных и магистральных каналов.

Первым делом надо очистить почву от мелкого кустарника, пней, кочек и древесных остатков. Топором и лопатой здесь много не сделаешь - очень трудоемкое это дело.

А кусторез, установленный на тракторе, легко срезает кустарник и мелкие деревья, удаляет кочки.

Однако кусторезы выгодно применять в тех случаях, когда болото заросло не только кустарником, но и мелколесьем. Если кустарник без мелколесья, его просто запахивают глубоко в землю. Эту работу выполняет агрегат для запашки кустарника. Такой агрегат с гидравлическим управлением, приводимый в движение трактором, состоит из двух частей: впереди трактора навешиваются пустотелый барабан и лыжа с ножом, а позади - корпус плуга. Барабан, вращаясь, наклоняет кустарник вперед и прижимает его к поверхности почвы; нож разрезает пласт с корневищами в вертикальной плоскости, а корпус плуга оборачивает пласт и запахивает кустарник на глубину от 20 до 50 см.

Корчевание пней и удаление древесных остатков - одна из наиболее трудных работ в процессе освоения осушенных болот. Корчуют пни прямой тягой трактора с крюками на цепях или тросах, или корчевателем, или мощным бульдозером, который выворачивает огромные пни, или корчевателем-собирателем.

После очистки осушенного участка от кустарника, пней, кочек и древесных остатков начинается подготовка его для сельскохозяйственного использования. Она включает три процесса: вспашку, разделку пласта и укатывание.

Вспашка торфяных почв осушенного болота должна быть глубокой, с полной заделкой поверхностного растительного покрова. Для этого используются специальные болотные плуги с широким захватом, которые вспахивают землю на глубину до 50 см, оборачивая при этом пласт и заделывая глубоко в почву всю растительность.

Обернутый плугом пласт земли необходимо затем разрыхлить на возможно большую глубину, чтобы кислород свободно проникал внутрь почвы. Разрыхляют пласт дисковыми боронами или специальными фрезерными машинами.

Затем поверхность осушенного болота укатывается - выравнивается специальными болотными наливными катками.

Если вам посчастливилось стать хозяином заболоченного участка, не стоит отчаиваться! Присмотритесь внимательно к особенностям ландшафтного дизайна на болотце. У вас появляется уникальная возможность использования влаги на благо. Продуманная система мелиоративных работ и собственноручное рытье водосборных канав, а также посадка растительности превратят участок в цветущий оазис. Лет через 10-15…

Заболоченность участка: причины и способы решения проблемы

Известно, что опытные садоводы под застройку и разбивку сада или создания ландшафтного дизайна заболоченные участки не приобретают. Нелюбовь к заболоченным участкам объясняется трудоемкостью проведения осушения и создания дренажной системы.

Причиной заболоченности могут быть факторы:

Наличие родника или источника, питающего болото

Особенности рельефа почвы с расположенным вблизи к поверхности глинистым массивом

Низкое, по отношению к соседним участкам, расположение участка.

Основным фактором заболоченности является плотная глинистая почва с низким коэффициентом фильтрации. Торфяные залежи, образующиеся на заболоченной местности, при уплотнении массива впитывают и накапливают влагу.

Естественно, высокий уровень грунтовых вод и тяжелая почва не лучшим образом влияют на корневую систему деревьев и кустарников заболоченных участков.

Чтобы избавиться от заболоченности участка, необходимо осуществить ряд мероприятий, а именно произвести осушение почвы с учетом окислительно- восстановительных свойств грунтовых вод

Способы осушения болотистого участка

Существует несколько способов осушения заболоченных участков:

Произвести отсыпку грунтом или песчаной смесью

Создать дренажную систему.

отсыпка заболоченного участка

Самыми доступными, на первый взгляд, являются мероприятия, когда мы отсыпаем заболоченный участок. Данное утверждение неправильное, потому, что болото представляет устойчивую экосистему, и отсыпка желаемых результатов не приносит. С течением времени, подпитываясь грунтовыми водами и сбросами, болотце возвращается к первоначальному виду.

Более действенными являются мероприятия по создания дренажных систем и открытых водостоков. Разумеется, если на пути стекания воды будут отсутствовать препятствия и деревья заболоченных участков. Кстати, на участке с высоким расположением грунтовых вод предполагается специфичное формирование посадочного холма.

системы дренажа и организация сбора воды для заболоченных участков

Естественный дренаж на заболоченной местности осложнен особенностями рельефа и гранулометрическим составом почвы. Поэтому, необходимо создать систему, способную произвести сток и обеспечить перераспределение влаги. Существуют открытый и закрытый типы дренажа.

Открытый дренаж для заболоченного участка создают в виде канав, протоков и водосборных каналов (схема «елочка»). Данный тип дренажа возможен для создания эпизодического стока (подтопление и паводки).

Технология создания дренажной системы стандартная: центральную трассу делают подземной, а излишки воды стекают в нее по канавам.

Закрытый тип дренажа проблемного участка осуществляют путем закапывания труб в землю с открытым отверстием для сбора воды. Траншеи для закрытого дренажа выстилают геотекстилем с последующей подсыпкой слоя гравия до 30 см.

После размещения труб, геотекстиль накрывают слоем крупного песка и дерна. Глубина траншеи относительно уровня воды составляет

Традиционно закрытую дренажную систему располагают с уклоном к сборному дренажному водоему или колодцу. Различают следующую организацию сбора воды и сооружения водоотведения:

Дренажная система общего пользования

Колодец дренажный с последующим использованием для полива

Рукотворное создание искусственного водоема.

Очевидным преимуществом заболоченного участка является устройство дренажного колодца с последующим использованием собранной воды для полива. Соорудить такой тип колодца можно собственноручно в самой нижней точке участка диаметром до 1,2 м и глубиной до 3 м. Для использования собранной воды устанавливают насос.

Для создания дренажной системы используют пластиковые трубы с отверстиями в стенках и устанавливают по углам магистрали смотровые колодцы. Трубы укладывают в траншеи глубиной до 70 см для глинистой почвы, до 85 см для суглинков и 1 м для песчаной почвы.

Как произвести дренаж, показано в видео.

устройство каналов и канав (французский дренаж)

Стать строителем и обладателем собственного Крестового канала (почти, как в Версале) на заболоченной местности участка просто. Потребуются лишь некоторые схемы создания дренажных каналов, засыпанных щебнем и лопата. Канавы, засыпанные щебнем, не зацветают и не забиваются иловыми массами.

Наружную часть канала или канавы засыпают крупной галькой или выкладывают щебнем. Засыпные канавы объединяют с дорожками участка.

Кроме возможности использования собранной воды для полива появляется удачная возможность создания искусственного водоема или пруда на заболоченном участке.

создаем пруд

Пруд следует устраивать в самой нижней точке заболоченного участка с учетом места сбора воды и системы отведения. Предварительно существующие канавы, рвы и пригорки желательно подровнять.

В случае уже существующего пруда или болотца, необходимо будет произвести укрепление береговой линии подпорными стенками и валунами.

Построить пруд поможет видео.

посадка деревьев и кустарников

Посадку растений и деревьев можно считать действенным мероприятием по осушению заболоченной местности. Естественно, необходимо знать, что посадить на заболоченном участке. Подходящими деревьями и растениями, способными спасти от переувлажнения почву, являются ивы, ирга, боярышник, папоротник и сирень амурская. Плакучие ивы имеют развитую корневую систему, с помощью которых происходит подсушивание почвы.

газоны, лужайки и цветники

Для создания и разбивки газонов, лужаек и цветников, проводят дополнительное дренирование и подбирают тип растений: аир, рогоз, ирисы, клевер и декоративные злаки.

Подскажем, что болотистая почва черно-бурого и бурого цвета с преобладанием кислой реакции. Поэтому при создании цветников и лужаек потребуется преобразование слоя почвы и ее подщелачивание. Для этого в участок добавляют привозной грунт и щелочные добавки.

Таким образом, заболоченный участок требует пристального внимания и трудолюбия. Впрочем, для тех, кто делает все собственноручно это доступно.

Способы осушения садового участка

Как я осушал болото

Двадцать лет назад я начал осваивать садовый участок на торфянике. Дело это было для меня новым. Поэтому прежде чем взять в руки инструмент, изучил соответствующую литературу, ведь по специальности я не агроном, а инженер (после института 25 лет проработал в Якутии на вечной мерзлоте). И только потом уже взялся за лопату.

Торфяно-болотные почвы возделываются мало, хотя они могут приносить хорошие урожаи. Естественно, при условии, что будут должным образом подготовлены.

Что мешает использовать такие почвы для садоводства и выращивания овощей? Недостаток кислорода в почве, насыщенность её болотным газом (метаном) и близкое залегание грунтовых вод. Отсюда и задачи по созданию на болоте плодородного участка: нужно избавиться от болотного газа, обогатить почву кислородом и существенно понизить уровень грунтовых вод.

Мне пришлось устраивать на участке дренажные канавы глубиной от 80 до 140 см и шириной не больше 50 см. Шире канавы делать не стоит, иначе будет существенная осадка грунта над канавой.

Уклон канав я делал по возможности равномерным: больше 1 см на 1 пог. м не требуется, но и меньше 1 см на 1 м нельзя допускать.

На дно готовой дренажной канавы укладывал ветки (хворост). Вначале заготавливал их сам на неосвоенных участках, потом привозил ветки из города, когда там массово подрезали зелёные насаждения.

Ветки накрывал картоном, а на картон укладывал предварительно заготовленную сухую траву. Причём траву скашивал до появления на ней семян, иначе участок заполонили бы сорняки. Такой «слоёный пирог» делал, чтобы грунт не просыпался через канавы. Сухую траву засыпал вынутым из канавы измельчённым торфом, поверх укладывал грунт, и получался небольшой холм. После естественной осадки подсыпка требовалась совсем незначительная.

В первый год над такими канавами многолетние растения я не высаживал, потому что почва сильно оседает, и на следующий год её пришлось бы подсыпать. Причём связывать хворост в пучки-фашины, как рекомендуют во многих методиках, бесполезно.

Устройство подобных дренажных канав позволило одним махом убить сразу несколько зайцев - избавиться от болотного газа, сделать почву более рыхлой, насыщенной воздухом и понизить уровень грунтовых вод. А заодно немного повысить общий уровень участка.

Торф - неисчерпаемый источник азота. Но пока лежит нетронутым пластом, он мёртв. Стоило, однако, перекопать, измельчить торф - дать ему глотнуть кислорода, - как бактерии начали работать, превращая его в плодородный чернозём. Я заметил: чем чаще перекапываешь торф, тем плодороднее он становится. Первые пять лет наш торфяник пришлось «кормить» полным минеральным удобрением с микроэлементами. Ещё мы вносили глину, песок, хорош для этого также песчаный и глинистый мергель. Чтобы создать пористую влагоёмкую почву, я добавлял привозную глину, песок, опилки, которые уже послужили сельскохозяйственным животным подстилкой.

Торф хорошо держит в себе влагу, к тому же служит прекрасной мульчёй и сам себя предохраняет от высыхания. Самый верхний слой торфа (3-5 сантиметров) должен быть совершенно сухим. Это избавит сад от многих болезней и вредителей, а садовода - от прополки сорняков.

Торфяные почвы медленно замерзают и медленно оттаивают. И то и другое полезно. При замерзании торф не трескается, промерзает неглубоко, не рвёт корней. У нас ни разу не вымерзали растения, даже при лютых морозах и малоснежных зимах. Медленное же оттаивание торфа задерживает вегетацию, цветение, что немаловажно в наших сибирских условиях с возвратными весенними холодами, заморозками.

Таким образом, на участке мне удалось создать хорошую плодородную почву, пригодную для выращивания всех районированных культур. О выращивании ягод я уже писал в четвёртом номере журнала "ПХ" за 2001 г. (в статье "Земляника в тюменском саду"), А ещё на своём торфянике мы выращиваем яблони, груши, сливы, вишни, облепиху, рябину, все овощные и цветочные культуры. Облагородив участок, получаем такие обильные урожаи, что на вырученные после реализации фруктов и овощей деньги удалось приобрести квартиру дочери, а также вырастить и выучить двух племянников в Якутске, которые остались сиротами.

В. Сычов , г. Тюмень

Способы осушения садового участка

Участок в 6 соток мне выделили в огромном массиве «Мшинская», в болотистой местности ещё в 1981 году, когда только начиналось развитие таких садоводств. Сразу же встал вопрос осушения почвы (полуторфяник с близко расположенным от поверхности мощным по глубине серым глеевым слоем с примесью алюминия, железа и прочего). Я хочу рассказать, какие способы и материалы я применял для осушения участка, и что из этого получилось. Ведь прошло много лет. Читателю такая информация может пригодиться. Поверхностная вода, а о близкогрунтовой я и не говорю, и на сегодняшний день есть.

Мой участок, доставшийся по жребию, оказался ниже трёх соседних. Это была своего рода впадина. Отказываться от такого участка тогда было не принято, другого никто бы не предоставил, пришлось осваивать. В нашем садоводстве был выполнен общий водосливной дренаж. Но выполнен он был так, что вода из канавки между соседним участком и моим сливалась не в водоотливную канаву, а, наоборот, в нашу с соседом. И он, и мы постоянно её чистим и углубляем, но положение остаётся прежним. Каждый теперь этот вопрос решает по-своему, поднимая по возможности свой участок. А поскольку у каждого возможности разные, то усиленный подъём участка одними способствует тому, что заливается участок других. Если вернуться к хронологии осушения участка, то последовательно один за другим я опробовал все известные мне разновидности дренажа, кроме буровой скважины, заложенной фашиной и прикрытой сверху кучей камней. Как сейчас я понимаю, это бы ни к чему не привело, потому что пропускающий слой подпочвы у нас очень плотный, и вода по нему уходит очень, очень медленно.

Первое - открытые водоотливные канавки в тех местах участка, где воды скапливается недопустимо много. Я сделал их столько, что жена с трудом проходит по участку, чтобы не попасть в них ногой. Вроде бы и ничего для спуска воды, кроме того, что перерыт участок, в зимнее время вода сильно промерзает и весной не сразу оттаивает. Так я перешёл на закрытый фашинный дренаж. Это узкая канавка глубиной 1,5 штыка лопаты и дном не шире 32 см. На дно наискось клал связанный в пучки хворост, начиная с верхнего конца рва, таким образом, чтобы комельки хворостин укладывались на дно канавки несколько в сторону ската канавки, а верхушки были бы несколько приподняты и обращены к вершине канавки. Что из этого получается? Толстые части фашин, находящиеся на дне канавки, допускают свободный сток воды, верхние же мелкие веточки препятствуют засорению канавы землёй и собирают воду. Но значительного, заметного успеха это не принесло. Нет стока воды по канаве.

Перешёл к другому способу. Фашины связываются в пучки, а на дне канавы устанавливаются деревянные крестовины. На эти крестовины укладывают несколько пучков фашин (зависит от глубины канавы), прикрывают дерном травой вниз и засыпают канавку землёй. Лучше, но опять по ряду причин (главная - недостаточный сток) меня это не устраивало. Затем на дно канавы просто насыпал мелкого булыжника, покрыл сверху дерном и засыпал землёй. Способ оказался самым неудачным. Никакого влияния на сток воды он не оказал. Если кто-то пожелает этот приём опробовать, то советую вместо мелкого булыжника или щебня насыпать гальку. Может быть у вас получится.

Естественный уклон в сторону отводного общесадоводческого водоприёмника незначительный, т.е. менее 3° по длине участка, поэтому водоотливная система кюветов (канав, проложенных вдоль дороги по садоводству) не отводит воду. Мы с соседом, для того чтобы на наши участки бурно не распространялись потоки воды, вырыли в двух местах водосборники - котлованы шириной по 1 м, длиной по 5 м и глубиной по 0,6-0,8 м. Там, правда, всегда присутствует вода, но сдерживающую роль по ослаблению потоков на наши участки они выполняют. Также они выполняют роль накопителей воды для поливов и для других хозяйственных нужд. Кроме этого, по тыльной части участка, выходящей на лесополосу с кустарниками, у меня прорыта вдоль всей ширины участка (20 м) канавка шириной 30 см и глубиной 40 см для сдерживания поступающих вод из леса. Как видим, где нужно, все изрыто, но была ли решена проблема переувлажнения почвы на участке? Ведь в нашем районе окультуривание участка должно сочетаться с устранением переувлажнения почвы. Пришлось пойти на единственный в вышеуказанных условиях путь выращивания культур на гребнях и приподнятых грядках, а деревьев и ягодных кустарников на насыпных земляных холмиках высотой 40 см. Можно бы и повыше, но пока я придерживаюсь одного из утверждений, что в Нечернозёмной зоне выращивание плодовых деревьев и ягодных кустарников на холмах выше 40 см бессмысленно. Яблони, вишни и другие культуры прекрасно растут и плодоносят. Ширина холмика для деревьев у основания 2,5 м, у вершины 1,7 м. Для кустарников - у основания 0,7 м, у вершины 0,4 м. Почва вносится (насыпается) на предварительно перекопанный грунт, а не на целину.

Особая забота о грядах. Они у меня, независимо от того, что я выращиваю, все насыпные, даже и для озимой ржи и картофеля. Высота грядок колеблется от 30 до 35 см. Насыпной грунт состоит из смеси: перегной, песок, дерновая земля, торф (1:1:1:1). На каждое ведро смеси вносится полулитровая банка древесной золы. При отсутствии или недостатке золы - доломитовая мука. Поскольку проходы между грядами в основном заполнены водой, я укладываю туда хворост, затем на него дернины 20x20 см, травой вниз, песок или обработанные кальциевой селитрой опилки. По этим проходам мы передвигаемся при уходе за растениями. Так вот происходит подъём участка за счет повышения уровня грядок и приствольных кругов. Такими приёмами я добился подъёма участка примерно на 30-40 см.

И. Кривега

Вы стали счастливым обладателем земельного участка и уже предвкушаете, какие изменения сможете на нем произвести, какие растения посадить, и какой домик построить. И вдруг при ближайшем рассмотрении оказывается, что под строительство вам достался заболоченный участок. Поводов для радости, конечно, мало. Можно ли осушить образовавшееся на вашей территории болото, и каким образом это лучше сделать?
Как осушить болото
Инструкция
1
Откажитесь от соблазна использовать самый простой, дешевый, но в то же время и неправильный способ, а именно – засыпать болото песком или другим видом грунта. Болото представляет собой очень устойчивую ландшафтную систему, справиться с которой таким прямолинейным способом вам окончательно не удастся.
2
Продумайте и осуществите на заболоченной местности устройство дренажной системы. Наиболее распространенные виды дренажей – пластовые и щелевые. Не исключено, что для эффективного осушения болота вам понадобится прибегнуть к консультации и практической помощи специалистов. В конечном итоге дренаж заболоченного участка выйдет дешевле, чем бесполезная и бессмысленная трудоемкая работа по засыпке и вычерпыванию воды.
3
В самом простом случае для стока болотной воды в разных зонах заболоченного участка выкопайте замкнутую систему траншей, имеющих наклон в одну сторону. Дно траншей засыпьте щебнем, а затем уложите в них дренажные трубы с отверстиями для сбора воды.
4
Если вы все же не в состоянии уничтожить болото, опробуйте промежуточное, компромиссное решение. Часто такие решения, направленные на поиск «золотой середины», являются самыми мудрыми. Два приемлемых и наиболее простых варианта – выкопать пруд и посадить деревья.
5
Обустройте на заболоченном участке декоративный водоем. В соответствии с законами физики в водоеме будет собираться вся болотная влага, постепенно испаряясь. Не каждому известно, что поместье французских королей в Версале расположено в изначально заболоченной местности. С целью исправления такого природного дефекта в свое время был вырыт Крестовый канал.
6
Рассмотрите возможность посадки на заболоченном участке деревьев. Такие породы как ива или береза весьма активно испаряют влагу через листья. Если вы обратите внимание на березы, произрастающие в болотистой местности, вы увидите, что вокруг этого дерева практически всегда имеется сухой участок земли. Посадив березу на достаточно сухом участке, вы обнаружите, что под ней больше ничего не вырастет, поскольку береза активно высасывает из почвы воду.
Совет 2: Как осушить участок

Для осушения участка используются водоотводные или дренажные системы. Самостоятельно осушить можно только поверхностные слои почвы, на которых скапливается обильное количество влаги от таянья снега или осадков. Систему отвода грунтовых вод могут произвести только специалисты в данной области, так как для оптимального эффекта нужны инженерные и геодезические расчеты.
Как осушить участок
Вам понадобится
-лопата;
-щебень или гравий;
-трубы;
-колодец.
Инструкция
1
Для осушения участка с помощью дренажной или водоотводной системы нужно составить точный план в период обильных дождей или таянья снега. Начертите схему, по которой вы будете проводить дренажные работы. Отметьте наиболее затапливаемые места.
2
В соответствии со своим планом прокопайте дренажные канавы с уклоном в сторону колодца или сточной канавы. Глубину их нужно делать не менее 50 см. Уклон выполняйте с таким расчетом, чтобы скопившаяся влага, не задерживаясь, стекала в колодец или канаву.
3
Дренажные канавы можно обустроить сточными трубами и закопать или оставить открытыми и зацементировать или отсыпать щебнем. Наиболее удобным считается вариант с прокладкой труб, но это довольно дорогостоящее сооружение. Открытые дрены могут зарастать травой и плохо справляться со своей задачей, их придется постоянно очищать от мусора и травы, а в период таянья снега убирать образовавшийся лед.
4
Если вы решили установить дренажную систему с оборудованными трубами, то устанавливайте канализационные. Другие виды труб с задачей отвода воды не справятся.
5
В некоторых случаях, если участок очень сырой, то в сухую погоду можно снять весь плодородный слой почвы, убрать его в сторону. Низ отсыпать щебнем или гравием и снова засыпать плодородным слоем почвы. Только после выполненной работы следует провести дренажные канавы и оборудовать их указанным выше способом, то есть оставить открытыми или сделать закрытыми, с прокладкой труб. Это очень эффективный метод осушения участка, но очень трудоемкий, он требует больших материальных вложений.
6
Если ваш участок сырой из-за близкого залегания грунтовых вод, то, как уже указывалось выше, пригласите специалистов для точного расчета глубинного дренажа. Самостоятельно с этой задачей справиться весьма сложно.

Проблемный участок земли всегда стоит намного дешевле. Практически везде, а особенно на северо-западе России, часто встречаются влажные заболоченные садовые участки. Можно ли осушить такие земли самостоятельно и во сколько обойдутся работы по дренажу?

Как определить причину заболачивания участка

Для того чтобы подобрать наилучший способ осушения участка сначала необходимо выяснить причину заболачивания:

• рельеф местности – в низинах и впадинах всегда скапливаются ливневые и талые воды;
• глинистые почвы и торфяники, которые удерживают влагу в верхних слоях грунта;
• высокое залегание подземных почвенных вод – проверить уровень нетрудно. Выкапывает в самом низком месте участка яму, и определяем уровень, на котором появляется влага. Если этот уровень менее одного метра, то осушение необходимо;
• влажный климат региона.

В зависимости от причины повышенной влажности почвы выбирают метод осушения. Иногда вполне достаточно выкопать колодец определенной глубины, чтобы устранить проблему.

Методы осушения

Заболоченный участок не приговор, всегда можно исправить ситуацию. Выбор метода осушения зависит от личных предпочтений и особенностей местности:

• устройство дренажной системы – поможет удалить лишнюю воду с участка, но открытый дренаж выглядит не эстетично и подходит скорей для устройства сада или огорода;
• дренажный колодец – стоит недешево, но надежно высушит влажную почву;
• создание декоративного водоема подойдет для эстетов, которые не планируют выращивать овощи и фрукты;
• подъем участка дополнительным грунтом – кардинальное решение, которое требует больших финансовых затрат.

Иногда можно просто высадить влаголюбивые деревья и кустарники на даче и смириться с влажными грунтами, наслаждаясь тенистой прохладой. Береза, каштан, сирень, черемуха очень любят влажные торфяные грунты.

Устройство дренажной системы

Схемы дренажа

Чтобы осушить участок под огород подойдет открытая дренажная система – это разветвленная сеть небольших каналов для стока лишней воды, расположенная под небольшим уклоном.

Несколько правил организации открытой дренажной системы:

• глубина канавок – максимально 80 см;
• уклон для стока – максимум пять градусов, вполне достаточно;
• дно канавок засыпают гравием средней фракции и накрывают геотекстильной пленкой;
• если нет места для естественного стока лишней воды (озеро, центральный водосток), то надо построить дренажный колодец.

Для простого дренажного колодца подойдет яма глубиной до двух метров, шириной примерно метр.

Чтобы вода оставалась в таком колодце, и ее можно было использовать для полива огорода, дно застилают пленкой, а стены ямы можно выложить камнем или обмахать глиняным раствором.

Красивый декоративный пруд

На болотистых участках нетрудно. Но надо помнить, что такие искусственные водоемы требуют регулярной очистки и дезинфекции, так как это главные источники появления комаров и мошек.

Порядок работ по устройству небольшого пруда:

• в самом низком месте участка роют яму;
• дно ямы выстилают пленкой в два слоя;
• стенки пруда надо выложить крупными камнями или кирпичом

Ливневые воды в такой пруд легко направить по неглубоким канавкам.

Искусственный подъем всего участка

Эти дорогостоящие работы, надо проводить только при наличии анализа грунта, который можно заказать в лаборатории по геодезии. Важно правильно скомпоновать насыпаемый грунт, так как если поднять участок только песком, например, то это не даст нужного результата.
Надо выбрать почвенную смесь, которая увеличит плодородность, и не будет задерживать влагу в грунте. Чтобы поднять уровень земли на высоту до полуметра понадобиться смесь песка, щебня и торфа.

Если есть слой глины в пластах, то его надо снимать, так как глина удерживает воду и вызывает быстрое заболачивание почв.

Как поднять землю на участке:

• сначала надо выкорчевать все пеньки, убрать мусор и полностью очистить площадку. Можно это сделать при помощи трактора, который снимет верхний слой почвы сантиметров на двадцать;
• если есть глинистый слой, то трактором с ковшом снять этот пласт будет недорого и просто;
  по периметру устраивают ленточный фундамент, глубиной 40 – 60 см;
• после засыпают смесь из песка и щебня средней фракции, утрамбовывают и засыпают торфом в смеси с песком и мелким щебнем;
• поверху насыпают слой плодородного чернозема.

На небольших дачных участках, расположенных ниже соседних, это единственный вариант справиться с ливневыми сточными водами и заболачиванием местности. Даже дренажная система не справиться со всеми потоками воды, которые естественным образом стекают в ложбину.