Бубафоня с водяным контуром. Как изготовить печь Бубафоня: пошаговая инструкция для домашнего мастера Котел баба фаня

Не перевелись еще мастеровитые Левши на Руси – хочется сказать, глядя на оригинальную конструкцию этой печки. Пусть ее название «Бубафоня» не поражает воображение красотой звучания, зато по своей теплоотдаче она не уступает заводским разработкам.

Что представляет собой данная отопительная установка, на каком принципе основана ее работа и можно ли воспроизвести подобную конструкцию в домашних условиях. На все эти вопросы, интересующие владельцев теплиц, дач и гаражей мы постараемся ответить.

Тепло в дом, а не в трубу!

Тот, кто думает, что горящие дрова отдают нам все свое тепло, глубоко ошибается. КПД стандартной дровяной печки не превышает 50%. Остальные 50% «греют облака». Причина таких больших потерь проста: при сгорании дров происходит процесс термического разложения (пиролиз) с образованием горючих газов. В обычной топке им не хватает времени и температуры для того, чтобы воспламениться и отдать свой энергопотенциал. Поэтому они просто улетают в атмосферу вместе с углекислым газом. В пиролизных котлах энергия топливных газов используется лучше (КПД 85-90%), поскольку процесс горения топлива здесь идет медленно и при высокой температуре.

Конструктивная схема стандартного котла «пиролизника» достаточно сложная и ее трудно воспроизвести без специального оборудования. В этом отношении печь длительного горения Бубафоня – настоящая находка для мастера-самодельщика. В ее простой конструкции удачно реализован процесс пиролиза. Эффективность сгорания топлива достигает 90% и не уступает заводским котлам, стоимость которых в десятки раз выше.

Такую установку можно успешно использовать везде, где нет газовых сетей (гаражи, теплицы, дачные дома), зато в избытке имеются дрова и другие отходы переработки древесины. На чистом угле бубафоня работает плохо, поскольку это топливо спекается, образуя шлаковый слой блокирующий работу печи. В смеси с дровами уголь ведет себя лучше, увеличивая теплоотдачу.

Принцип работы печи Бубафоня «на пальцах»

Можно долго рассказывать теорию, поясняющую работу этой отопительной установки и оперировать терминами, понятными лишь инженеру-теплотехнику. Наша же задача состоит в том, чтобы помочь домашним мастерам сделать печь Бубафоня своими руками.

Поэтому коротко перечислим самые важные ее особенности:

• Процесс горения топлива идет сверху вниз (как у восковой свечки), а не снизу вверх, как у обычной печи. Дрова закладываются в вертикальном положении, а сверху на них насыпают щепки, опилки и бумагу для растопки.
• Для дожигания пиролизных газов используется распределитель воздуха – стальной «блин» с лопастями и отверстием посередине. Воздух в зону горения поступает через трубу, приваренную к «блину». За внешнее сходство эту конструкцию иногда называют «поршень».
• Топливо поджигается сверху (при снятом распределителе воздуха). После разгорания пламени, «блин» с лопастями ставится на топливный массив, а сверху на корпус печи надевается крышка. Некоторые пользователи разжигают печь прямо через воздушную трубу, заливая в нее немного керосина.
• Процесс термического разложения древесины происходит под «поршнем». Под его весом горящее топливо уплотняется, температура возрастает и происходит термическое разложение с выделением горючих газов. По мере сгорания дров «поршень» опускается вниз, не давая топливу разрыхлиться и потерять температуру, необходимую для пиролиза.
• Выделяемый топливом горючий газ сгорает над поверхностью распределителя воздуха, увеличивая КПД печи на 20-30%.

Тяга печи регулируется посредством задвижки, установленной на трубе «поршня». Кислород, необходимый для горения пиролизного газа, поступает в верхнюю камеру через зазор между «поршнем» и крышкой. Поскольку тяга у такой печки достаточно мощная, то выхода дымовых газов через зазор между крышкой и корпусом, а также поршнем и крышкой не происходит. Высота дымовой трубы, по отзывам владельцев должна быть не менее 4 метров.

Из чего можно сделать котел Бубафоня?

Самые популярные варианты этой конструкции основаны на 200-литровой бочке или старом газовом баллоне емкостью 40 литров. Первый вариант обладает большей теплоотдачей и длительным периодом горения (до 2-х суток). Поэтому его используют для отопления больших теплиц, мастерских и ангаров.

Самодельный котел Бубафоня из газового баллона дает меньше тепла и выделяет его не более 8 часов. Поэтому его место – в дачном домике, небольшом гараже или хозяйственной постройке.

Учитывая не слишком презентабельный вид данной конструкции, ее ставят в дачном доме после небольшой доработки. Она заключается в обкладывании стального корпуса кирпичом или натуральным камнем. Эти материалы не только сделают печь красивой, но будут играть роль аккумуляторов тепла.

Последовательность изготовления

В качестве примера рассмотрим процесс изготовления печки Бубафоня из газового баллона. Первый этап работы — срезка его верхней части. Позже она понадобится нам в качестве крышки корпуса.

Второй шаг – изготовление колена-вытяжки. Для этого в боковой части корпуса баллона нужно вырезать отверстие подходящего диаметра. Колено сваривают из уголкового обрезка стальной трубы диаметром 100-120 мм. Для стояка дымохода придется найти более широкую трубу – 120-150 мм. Такой диаметр необходим для улучшения тепловой эффективности котла.

На конце вытяжки нужно приварить переходник для установки дымохода (Фото №2 и №3). Уплотнение перехода «вытяжка-стояк» выполняется шнуровым асбестом на глине или стеклотканью.

Шаг третий. Привариваем к крышке две ручки и верхний патрубок, который будет направлять движение «поршня». К корпусу печи крепим сваркой стальную полосу. Она создаст бортик, препятствующий сдвигу крышки с корпуса.

В крышке баллона газовой сваркой вырезаем отверстие для установки воздуховодной трубы (внешний диаметр 80-90 мм).

Воздуховодная труба может быть не только круглой, но и квадратной. От этого работа буржуйки не ухудшится, зато ее сборка станет проще (фото №5).

Фото №5 Квадратная труба воздухораспределителя

Шаг четвертый – из толстого стального листа (3-4 мм) вырезается «блин» с отверстием посередине, диаметром равным диаметру трубы воздуховода. Зазор между краем пластины воздухораспределителя и стенками баллона должен составлять 1/20 диаметра «блина».

Толщину металла для пластины выбирают в зависимости от размера корпуса котла. Так, для бытового газового баллона диаметром 30 см для изготовления «блина» потребуется пластина толщиной 8-10 мм. Для 200-литровой бочки эта толщина будет меньше (4-6 мм).

Снизу к пластине воздухораспределителя привариваем шесть лопастей. Они необходимы для равномерного горения топлива в нижней камере и полного сгорания пиролизных газов в верхней (фото №6).

В некоторых конструкциях в центре распределительного узла крепится вторая круглая пластина меньшего размера с небольшим отверстием (3-4 см). Она нужна для того, чтобы между топливом и лопастями оставалось свободное пространство выхода газов, а горящие угли не забивали канал подачи воздуха. Собрав все части печи, остается загрузить ее дровами, установив их вертикально, а сверху на них разложить щепки и бумагу для розжига (фото №7 и №8).

Если печка будет топиться не сухими, а сырыми дровами, то в конструкцию дымовой трубы нужно внести изменения. Ее следует продлить вниз, сделав колено для сбора конденсата и поставить на нем сливной кран.

«Бубафоня» — или печь длительного горения. Впервые предложенная на просторах Интернета Афанасием Бубякиным, умельцем из Колымы. Он первый поделился со всеми чертежами опробованной им печи. А так как ник Афонасия в сети «Бубафоня» (bubafonja) от сюда пошло и название этой печки. Принцип действия печи чем-то напоминает литовские котлы «Стропува», только «Бубафоня» гораздо проще. На самом деле на просторах Интернета я находил десятки похожих печей, разных форм и даже названий. Но принцип их действия всегда оставался примерно одинаковым.
Главное на мой взгляд преимущество данной печи заключается в её очень длительном горении. Радует и простота изготовления печи. В схеме «бубафони» нет никаких дверец, поддувал, и зольников. Для её изготовления можно использовать любую имеющуюся у вас под рукой емкость из металла, и пару, тройку металлических труб. Многие делают печь из старых газовых баллонов, из металлических бочек, старых широких труб, и даже из квадратных железных ящиков. От объема печи зависит только время её горения.
То есть чем больше топлива в неё можно заложить, тем дольше она будет гореть. К примеру печь из газового баллона может гореть по 5-6 часов, а из двухсот литровой бочки по 20-24 часа. Некоторые владельцы печек утверждают что при топке твердыми сортами дерева данная печь может гореть и двое суток на одной закладке. Кстати о топливе. Печь «бубафоня» хороша тем что может работать на всех видах дров, веток, стружке, опилках, картоне и даже на старых книгах и ДСП.
Есть у этой замечательной печи и свои недостатки. Первый из недостатков это эстетический вид. Из-за своего вида и принципа работы такая печь дом вам не украсит. Но это на самом деле преодолимо. Чуть позже я покажу примеры её грамотного использования. По этому давайте сразу оговоримся что данная печь в первую очередь предназначена для обогрева технических помещений, гаражей, подвалов, теплиц, построек с животными, и т.д. Что бы использовать её дома вам понадобиться небольшая пристройка, бойлерная, или как минимум подвал.
Второй очень серьезный недостаток этой печи в её малой теплоотдачи. Печь «бубафоня» горит медленно, и из-за своего принципа работы выделят тепло не по всей площади а только в определенных местах. Подобная схема выделения тепла может обогреть не сильно большое помещение. Но если грамотно подойти к вопросу отопления то это тоже преодолимо. И так давайте по порядку.
Печь «Бубафоня», классический вариант.

Главное при создании данной печи не брать слишком тонкие трубы для поршня и дымохода. Но это условие не сложно. Ведь все размеры приблизительные. К примеру, если вы делаете печь из бочки в 200 литров. То старайтесь что бы дымоход был из трубы 100-150 мм. а поршень 50-60мм. Если из баллона то дымоход можно не делать шире 100мм а поршень шире 50мм. Есть в этой печи и определенные нюансы. Горение в ней проходит в двух камерах. Под поршнем горит твердое топливо, а над поршнем сгорают выделяемые нижней топкой газы. По этой причине отверстие в крышке через которую вставлен поршень, не должно быть плотно подогнано к поршню. Там должен быть зазор в пол сантиметра как минимум, для всасывания воздуха в топку над поршнем. Если вы все же решили не оставлять зазор между крышкой и поршнем, то вам необходимо в крышке сконструировать простейшее поддувало. В противном случае печь будет у вас дымить, пыхать, и чадить. Причина этого скрыта в нехватке кислорода для сгорания выделяемых нижней топкой газов. Вот классический пример такой ошибки.

Николай Воронин говорит в своем видео, что печь при полной тяге начинает дымить, и только когда он прикрывает тягу, выставляя печь в режим медленного горения ситуация нормализуется. Обратите внимание, что зазор на крышке у Николая очень маленький, а юбка у крышки очень плотная. И по этому при полной тяге через поддувало вырабатывалось столько пиролизных газов сколько сгореть в верхней камере не успевало. Щель узкая, и кислорода для сжигания всех газов не хватало. По этому, когда Николай убрал тягу, газов стало выделяться меньше, и они стали прекрасно догорать в верхней камере. Но это не столь критично. Ведь на полной тяге печка используется только для розжига и быстрого прогрева. Основная же функция данной печи медленное горение, для которой сильный подув не нужен. Но все же не стоит делать зазор на крышке совсем узким.
Кстати обратите внимание, как блестит крышка печки. Этого легко достигнуть, если при нагреве почистить крышку металлической щеткой. Ржавчина быстро счищается, а очищенный металл покрывается оксидной пленкой, становясь блестящим.
Вот видео в котором изготовитель подобных печей рассказывает о том зачем нужен доступ воздуха во вторую камеру.

Теперь давайте поговорим о теплоотдачи печки «бубафоня». Как мы поняли из всех видео и схем, эта печь нагревается только по мере прогорания топлива. Единственные части которые в этой печи нагреты постоянно это поршень, давящий на топливо, крышка и дымоход на выходе. Стенки печки нагреваются только по мере сгорания дров. Но как же получить все тепло отдаваемое печкой? Ведь тепло нужно сразу а не когда прогорит топливо. Первым в этой схеме отпадает поршень. Он подвижный и постоянно находиться в печке. С него тепло снять не получиться. Кроме того поршень выполняет важную функцию. Раскаляясь до красна он давит на топливо, обеспечивая тем самым вырабатывание пиролизных газов, которые в свою очередь сгорая в верхней камере нагревают печку. С крышки снять тепло тоже проблематично. Её нужно открывать и закрывать для закладки дров. Остается только дымоход. Именно на него и возлагается главная обязанность по теплоотдачи. Наши умельцы давно это поняли и придумали массу разных способов для снятия тепла с дымохода. Это и пассивные радиаторы, и радиаторы с обдувом, и водяные рубашки. На мой взгляд самым эффективным способом для отопления дома данной печкой является водяная рубашка. Давайте рассмотрим этот способ более подробно.
Как видно на рисунке к дымоходу приваривается кожух из баллона маленького размера или другого металлического цилиндра. К этому цилиндру приваривают трубы через которые будет циркулировать вода. Водяной насос подает на рубашку воду она разогревается от дымохода и поступает в батареи дома. Таким образом мы получаем отопление дома 24 часа в сутки. Хочу заметить что дымоход данной печи постоянно нагрет до приличной температуры, начиная с момента розжига и заканчивая окончанием горения. Если рубашку на дымоходе сделать достаточно длинную и узкую, это позволит обогреть достаточно большие площади.
Есть среди умельцев и те кто сделал водяную рубашку вокруг всей печки. Но на мой взгляд это намного сложнее и не у каждого есть такая возможность. Другие мастера пошли иным путем. Они связали рубашку на дымоходе с замкнутой емкостью. Емкость утеплили и через неё пропустили трубы с водой от отопления и водой идущей на нужды дома. Таким образом у них получился аккумулятор тепла, вода в котором постоянно предельной температуры. А уже от этого аккумулятора они могут нагревать раздельные системы обогрева дома и воды в кранах. Саму печь в таких случаях утепляют, вкапывая на метр в грунт и обкладывая предварительно кирпичом. Это позволяет сохранить большую часть выделяемого печкой тепла и направить его в дымоход. Данная система более универсальна, так как позволяет регулировать нагрев воды в системе отопления и в системе водопровода до нужной температуры.
В данном видео его владелец показывает именно такую систему обогрева дома.

Разумеется есть десятки других видов применения этой печи. Мы рассмотрели самые простейшие из них. В любом случае данная печь имеет множество преимуществ перед её аналогами. Главные преимущества это простота изготовления, и длительность работы по 20 и более часов без перерыва. Это позволяет использовать печь в разных условиях и для разных нужд. Кроме того у данной печи невероятное множество возможностей её модернизации. Полистав видео с данной печью вы будете удивлены разным приспособлениям которыми модернизируют данную печь.

С приближением холодов каждый ответственный хозяин начинает задумываться об организации обогрева собственного дома. Если отопительная система уже давно обустроена, ее нужно будет лишь проверить перед запуском в эксплуатацию.

При отсутствии же отопительного агрегата придется принять гораздо больше важных и ответственных решений, первым из которых станет выбор котла либо печи – «сердца» любой системы обогрева.

На сегодняшний день разработано и успешно проверено на практике множество разнообразных отопительных агрегатов. На фоне ближайших аналогов выгодно выделяется интересный агрегат с не менее интересным названием – печь «Бубафоня». Со сборкой такой печки, конечно же, можно справиться своими руками.

Простая с виду печка соединяет в себе множество важных достоинств, среди которых нужно обязательно отметить следующие моменты:

• предельная простота конструкции. Со сборкой бубафони может справиться практически любой желающий;
• экономичность. В зависимости от объема топливника и качества сырья бубафоня может работать на одной загрузке до нескольких суток;
• неприхотливость в уходе и обращении. После розжига топлива бубафоню можно на долгое время оставлять без присмотра и уходить по своим делам (но лучше, все-таки, периодически проверять состояние агрегата), а весь уход за печкой сводится к периодической прочистке зольника и дымохода.

Для сборки бубафони не нужны никакие дорогостоящие и труднодоступные материалы. Будет достаточно бака, крышки, нескольких труб и различных простых металлических изделий.

Печь прекрасно справляется со своей главной задачей даже в очень сильные морозы. Бубафоню можно использовать для обогрева жилого дома, теплицы, гаража, дачного домика и прочих объектов.

Агрегат характеризуется высоким показателем пожарной безопасности – в его конструкции нет отверстий для выхода открытого пламени.

Основные особенности бубафони

Главным отличием конструкции бубафони от ближайших аналогов является видоизмененный топливник – загрузку размещают в верхней части топливного отделения, а не в нижней, как в большинстве других агрегатов. В результате нагретый воздух опускается вниз, одновременно подсушивая размещенное внизу топливо, а сама загрузка прогорает максимально качественно и эффективно.

Топливник сконструирован так, что дрова сгорают равномерными слоями, а не одновременно по всему объему, что способствует существенному увеличению коэффициента полезного действия печи.

Вверху печи устанавливается заслонка, позволяющая пользователю самостоятельно выбирать нужную интенсивность горения загрузки. Для прекращения горения достаточно попросту полностью перекрыть доступ воздуха в печь при помощи заслонки, и огонь быстро потухнет.

Также среди важных особенностей бубафони нужно выделить очень большую продолжительность горения на одной загрузке топлива. Готовая печь имеет достаточно компактные размеры и вполне привлекательный внешний вид.

Для установки печи нужно выделить отдельное котельное помещение с качественной вентиляцией.

Для подключения бубафони к системе индивидуального обогрева нужно соорудить вокруг агрегата т. н. водяную рубашку и подсоединить ее к трубам отопления. Нагрев теплоносителя (воды) будет осуществляться посредством раскаляющейся металлической стенки отопительного агрегата.

Ранее упоминалось, что горение топлива в бубафоне начинается сверху. Но существует и модификация с нижним горением. При желании можете собрать и такую печь. В бубафоне с нижним горением для регулирования продолжительности горения устанавливается специальная дверца.

Однако модификация с верхним горением топлива является гораздо более эффективной, производительной и экономически выгодной.

Сборка бубафони с верхним горением

В самостоятельном изготовлении бубафони нет абсолютно ничего трудного. Подготовьте все требуемые приспособления для работы и приступайте.

Набор для самостоятельной сборки печи

1. Стальные трубы.
2. Бочка на 200 л.
3. Металлический швеллер.
4. Ножовка.
5. Аппарат для сварки.
6. Болгарка.
7. Молоток.

Руководство по изготовлению

Первый шаг. Аккуратно срежьте верхнюю часть бочки. При отсутствии бочки подходящего объема, корпус печи можно изготовить из сварного листа или пустого газового баллона.

Второй шаг. Вырежьте в центре отрезанного верхнего круга отверстие диаметром 100 мм.

Третий шаг. Приварите трубу аналогичного диаметра к отверстию, подготовленному на предыдущем шаге.

Четвертый шаг. Приварите к каждой стороне круга крест-накрест четыре куска металлического швеллера. Полученный прижимной круг будет придавливать загруженное топливо, а также способствовать поступлению необходимого объема кислорода в топочное отделение.

Пятый шаг. Подготовьте в нижней части корпуса дверцу для загрузки топлива. Для этого прорежьте болгаркой прямоугольное отверстие, приварите к полученному куску металла навесы и поместите дверку на положенное место.

Шестой шаг. По аналогичной схеме обустройте ниже топки отверстие для очистки печи от золы.

Седьмой шаг. Вырежьте в верхней боковой части корпуса дырку диаметром 100-150 мм. К нему вы подсоедините трубу для отведения газов и обеспечения необходимого уровня тяги в агрегате.

Восьмой шаг. Сделайте колено из дымовой трубы. Для этого отрежьте кусок трубы примерно под 45 градусов, переверните полученные заготовки по разрезу и сварите в месте стыка, чтобы получился строго прямой угол.

Девятый шаг. Приварите одну сторону созданного колена к корпусу. С другой же стороны колена приварите длинную (от 4-5 м) трубу для отведения дымовых газов из помещения.

На этом печка готова. Остается лишь правильно ее установить.

Десятый шаг. Подготовьте фундамент для установки бубафони. Для этого выройте яму габаритами порядка 100х100х20 см, засыпьте дно котлована слоем щебенки и залейте жидким раствором. Дайте залитому раствору высохнуть, а затем выложите по нему пару рядов кирпичной кладки.

После полного высыхания кладки установите печь.

Одиннадцатый шаг. Установите возле бубафони отражатель. В процессе работы печь довольно сильно разогревается, и отражатель обеспечит дополнительную пожарную безопасность.

Также отражатель поспособствует более равномерному и качественному распространению тепла по обогреваемому помещению.

Для изготовления такого отражателя используйте доступные вам жаростойкие материалы. К примеру, довольно часто такие экраны возводятся из кирпича.

Другие варианты сборки печи

При желании можете прибегнуть к другим методам изготовления бубафони. Всего их 3.

1. В первом варианте вам нужно попросту отрезать верхнюю часть бочки и использовать ее в дальнейшем как прижимной круг.
2. Во втором варианте из стального листа вырезается пара кругов диаметром, аналогичным диаметру трубы. Затем один круг присоединяется сваркой к трубе и выполняет функцию днища, а из второго металлического круга делается прижимная крышка.
3. В последнем варианте вместо бочки используется цилиндр, выполненный из большого стального листа. Достаточно попросту свернуть лист и заварить шов. Крышка и днище тоже создаются из листовой стали.

Все дальнейшие действия выполняются точно так же, как и в рассмотренной ранее большой инструкции.

Для топки бубафони можно применять древесину и различные продукты ее переработки (брикеты, опилки, гранулы и пр.). Главное, чтобы материал был как можно более качественно высушенным – от этого напрямую зависит коэффициент полезного действия отопительного агрегата.

Топливо необходимо уложить в бак, тщательно утрамбовать и поджечь. Для ускорения розжига можете уложить сверху немного бумаги или тряпок, смоченных керосином.

После загрузки топлива и его розжига достаточно вернуть поршень и крышку обратно, дать древесине разгореться, а затем отрегулировать интенсивность работы печи на свое усмотрение при помощи заслонок.

Чтобы пользоваться бубафоней было удобно, а сама печь была максимально эффективной и безопасной, запомните следующие простые рекомендации:

• постарайтесь сделать дымоход разборным. Так вам будет попросту удобнее его чистить;
• после сборки печи попробуйте протопить ее топливом с разной влажностью. Так вы определите самый оптимальный вариант горения;
• периодически проверяйте состояние печи по время работы. В котельном помещении обязательно поместите огнетушитель, ящик с песком и прочие противопожарные принадлежности.

Теперь вы знаете, как сделать бубафоню и сможете быстро решить все задачи по организации обогрева собственного дома и любого другого помещения своими руками. Ничего трудного в этом нет – достаточно попросту следовать положениям приведенной инструкции и все получится.

Удачной работы!

Видео – Печь бубафоня своими руками

© При использовании материалов сайта (цитат, изображений) указание источника обязательно.

Отопительная печь медленного горения «Бубафоня» – творение умельца с Колымы (жителя тамошнего в наши дни, не сталинские) Афанасия Бубякина. Он поделился своим удачным опытом в сети, где его ник bubafonja, отчего печка и получила свое прозвище. За прототип Афанасий взял котел литовского производства «Стропува», который, как бы его ни хаяли временами, за почти 15 лет промышленного выпуска прекрасно себя зарекомендовал.

На сегодняшний день бубафоня, можно сказать, любимое детище печников-любителей. После доработок Бубякина, о которых подробнее будет сказано ниже, ее может сделать своими руками домашний мастер практически любой квалификации, лишь бы умел обращаться со сварочным аппаратом . «Сварганить» бубафоню можно за выходные, и многим колымская печка исправно и сараи почти задаром (см. рис.): бубафоня хорошо греет почти на любом твердом топливе, от хвойных опилок до антрацита.

Самодельная печь “Бубафоня”

Это породило множество попыток приспособить бубафоню для водяного отопления дома: цена котла Stropuva на 20 кВт исключительно дровяного в РФ в настоящее время примерно 90 000 руб., а универсального дрова/уголь – около 120 000 руб. Аналоги, о которых речь еще пойдет далее, стоят 68-110 тыс. руб. Тоже не дешево.

Однако, если для котлов Stropuva со времени их появления в продаже в 2001 г. не отмечено ни одного полного или внезапного отказа, то с водогрейно-отопительными бубафонями фиаско следует за фиаско. Печь работает, разжигается, греет, но:

• Расход топлива соответствует КПД в лучшем случае 60%.
• На стенках топливной камеры интенсивно образуется нагар.
• При смене погоды приходится то и дело бегать в котельную вручную регулировать подачу воздуха. Зазеваешься – температура теплоносителя в системе за 15-20 мин. прыгает до 95-97 градусов, а это уже на грани вскипания со всем вытекающим.
• Время теплоотдачи с одной загрузки топлива получается до 12 час против 30 и более у «Стропувы».
• Водный конденсат в дымоходе образуется так обильно, что в сильный мороз замерзает и перекрывает дымоход.
• Наблюдаются случаи «обратного горения», когда печь тянет воздух через дымоход, а из воздуховода бьет пламя.

В целом, бубафоня с водяным контуром более-менее надежно и стабильно работает только при отборе до 10-15% ее тепловой мощности для ГВС , а попыткам взять побольше на отопление отчаянно сопротивляется. Надо сказать, что бубафоня как бубафоня тут не виновата. Внутренний запас тепла ей нужен, чтобы дожечь как следует отходящие газы (смесь пиролизных с дымовыми).

Это характерная особенность любой . Тем не менее, благодаря знанию происходящих в ней физико-химических процессов приспособить такую печь под отопительный котел все же возможно, что и доказали в свое время литовские конструкторы. А цель настоящей статьи – разобраться, как отучить печку от жадности к теплу применительно именно к конструкции Бубякина.

Конечный итог неоднозначен. С одной стороны, котел «Бубафоня» вещь все же возможная. С другой, нужно еще думать и думать, пробовать и снова думать. Особенно – с автоматикой и переключателем дрова/уголь. Но мы забегаем вперед, к делу.

Прототип

От чего же шел Афанасий? Разберем на примере самой продаваемой литовской модели – дровяного Stropuva S20 тепловой мощностью 20 кВт, см. рис. Универсальные котлы выглядят точно так же, но к названию добавляется индекс U, напр. StropuvaS20U. Они иногда, как в данном случае, ставятся в качестве резервных в элеваторных узлах частных домов и малоэтажек, чтобы, по крайней мере, избежать разморозки системы при отключении центрального отопления.

Схема котла Stropuva показана на рис. слева ниже. В нем есть несколько отличий от сложившейся тогда (2001 г) конструкции печей и котлов поверхностного горения. Первое – камера предварительного нагрева воздуха 2. К топливу он подается нагретым около 400 градусов, что обеспечивает горение совместно с пиролизом и эффективное дожигание отходящих газов.

Второй момент – воздух поступает к топливу сверху по полой телескопической штанге 5 с распределителем воздуха 7 (см. след. рис. справа). Распределитель – сложной конфигурации крестовина с дефлектором («ушами») для подачи части воздуха на некоторую глубину в топливную массу и воздушным капилляром.

Такая конструкция обеспечивает подачу окислителя точно в тонкий горящий слой непрерывно по мере оседания топливной массы. В результате полное сгорание топлива происходит в небольшой, по вертикали, зоне над и под воздухораспределителем. Чуть выше клубятся уже прогоревшие, но еще очень горячие дымовые газы; их тепло можно использовать как угодно не нарушая термохимического цикла топки. В сущности, «Стропува» – комбинированного типа, в котором горение, пиролиз и дожигание пиролизных газов совмещены во времени и пространстве.

Горение в такой системе нестабильно; если после розжига оставить подачу воздуха на максимале, топливо вспыхивает. Экономичный медленный режим горения обеспечивает воздушный дроссель (заслонка, поз. 1 на схеме) с приводом от энергонезависимой термомеханической автоматики. В отопительных котлах медленного горения находят применение в основном 2 ее схемы: на биметаллических пластинах и рычажно-дифференциальная.

О термомеханике

Принцип действия термомеханики на биметалле (термопружины) основан на разнице температурных коэффициентов расширения (ТКР) различных материалов, см. рис. Чем меньше начальный угол расхождения пластин α, тем больше при том же нагреве будет изгиб пружины. Поэтому термопружины чаще всего делают из пластин, по всей плоскости спеченных контактной сваркой, получается биметаллическая пластина. При небольшом, менее 100 градусов, нагреве, она буквально гнется дугой с большой силой.

Термопружины (термобиметаллические пластины) не требуют сложной кинематики привода заслонки; пружина из пластин длиной 300 мм и α = 3-5 градусов при нагреве до 85 градусов тянет с силой в несколько килограмм. Но термопружины из обычных материалов вследствие больших внутренних напряжений быстро устают: корректировать температуру в системе по термометру приходится примерно раз в месяц, и каждый сезон-два пружину (пластину) нужно менять, она сгибается насовсем.

Для промышленного изделия, предназначенного на рынок, такие эксплуатационные удобства означают смерть прежде рождения, но умельцам самодельные термопружины, возможно, и пригодятся. В таком случае нужно брать пары нержавеющая сталь – латунь или, лучше, нержавейка – бронза. Пары нержавейка – бериллиевая бронза точно и стабильно работают годами, в т.ч. в военной технике, но бериллиевая бронза – стратегический материал строгой отчетности. В заводских котлах, и в той же «Стропуве», используются биметаллические пластины из специальных сплавов.

Мягкие металлы с большим ТКР (медь, алюминий) для термопружин не подходят. Их иногда используют в биметаллических пластинах, срабатывающих редко эпизодически, напр. в самовосстанавливающихся размыкателях электрических цепей.

Пластины для самодельной термопружины нужно брать трапециевидные, с широким основанием в 30-50 мм и узким 10-15 мм. Высота трапеции – 200-300 мм. Пластины склепываются узкими основаниями. Дополнительный рычаг с отношением плеч 1:3 – 1:5 (справа на рис.) даст рабочий ход в 120-130 мм, что для воздушного дросселя достаточно.

Толщина пластин должна быть от 0,5 мм, причем разная для разных металлов: менее упругая – толще. На 0,5 мм нержавейки нужно примерно столько же бериллиевой бронзы, 1 мм обычной оловянистой бронзы и 2 мм латуни.

Иногда в фабричных котлах термомеханику делают дифференциально-рычажную. Принцип тот же, но используется неодинаковый нагрев одного и того же материала. А именно – внутренней и внешней стенок водяной рубашки; разницу отслеживает пара шарнирно связанных в одной точке длинноплечих рычагов. Рычажно-дифференциальная система долговечна и стабильна, но требует достаточно сложной кинематики из деталей прецизионной точности, т.к. линейная разность расширения обечаек котла доли миллиметра.

Возвращаясь к «Стропуве», осталось рассказать об переключателе дрова/уголь и особенностях обвязки котла. Изначально литовский котел проектировался под горючий сланец, которым Прибалтика богата. Горит сланец примерно как дерево, так что под дрова «Стропува» пошла без существенных переделок.

Но с углем возникли проблемы: для дожигания его отходящих газов необходим дополнительный воздух. Его взяли из воздухонагревателя, устроив в нем клапан с ручным управлением, но разрежения в пространстве дожигания оказалось мало для нужного подсоса. Просто так решить задачу оказалось невозможно, пришлось для топки на угле сделать наддув от электровентилятора из расчета примерно 1 Вт электрических для наддува на 1 кВт теплоотдачи котла. Впрочем, для производителей от этого нет худа без добра: вентилятор наддува в комплект универсального котла не входит, поставляется опционально. За отдельную плату.

Т.е., угольная «Стропува» потеряла энергонезависимость, это нужно помнить, планируя покупку или пытаясь повторить конструкцию. А загрузка из некоторых сортов угля при этом и не догорает полностью. Остаток пригоден для дожигания в следующей загрузке, но его приходится выгребать из зольника и отделять топливо от золы.

На угле «Стропува» обеспечивает теплоотдачу до 5 суток. На сегодняшний день это показатель весьма средненький : угольные котлы сверхдлительного горения на одной загрузке греют до 30 суток и позволяют догружать топливо без останова и нарушения режима горения, т.е. розжиг им нужен раз в сезон. Но работают они только и только на угле.

Обвязка

Обвязка котла «Стропува» особенная: она не годится для котлов иных типов, и наоборот. Тут литовцам нужно отдать должное: схема хорошо продумана с учетом особенностей отопления жилых домов, несложна и относительно недорога, что в значительной степени компенсирует дороговизну самого котла. Схема обвязки для S20 в простейшем варианте, без теплого пола, представлена на рис.

Первое, что обращает на себя внимание – отдельный регистр R1; он обозначен красным. Эту батарею ставят в помещении, где ровный температурный режим не обязателен: в прихожей, на лестничной клетке. Балансировочным вентилем bk1 в холодную погоду (на максимале котла) регулируют, чтобы радиатор чуть теплился.

Температурная (не тепловая!) инерция котла составляет 20 градусов, а временная – около 20 мин. Т.е., если на котле по штатному термометру выставлено 70 градусов, то температура теплоносителя в течение 20 мин может меняться от 60 до 80 градусов. На это время избыток теплоносителя перепускается в R1, который таким образом, играет роль аварийного радиатора, но без нарушения режима горения и снижения КПД котла.

Второй тепловой буфер – бойлер ГВС B; эксплуатировать котел без него настоятельно не рекомендуется. Перепускным вентилем 3 устанавливают температуру воды ГВС, а таким же ниже по схеме – температуру регистров общего назначения.

Устройство перепуска подачи в обратку ТЗ-20-50 типовое. Его назначение – не допустить охлаждения обратки ниже 45-50 градусов, иначе в котле может выпасть кислотный конденсат вследствие переохлаждения дожигателя.

Второй балансировачный вентиль bk3 работает в паре с циркуляционным насосом P на 40-80 Вт, обеспечивая оптимальную скорость циркуляции в рубашке котла и регистрах по отдельности. Если насос с авторегулировкой оборотов по температуре на подаче, то bk3 не нужен, поэтому поставляется опционально.

Такая схема не требует регулярной подпитки от водопровода, а слив 5 используется только при перезапитке, поэтому поплавкового крана вовсе нет. Но система должна быть полностью герметичной, поэтому возможна установка только мембранного расширительного бака H. Второе ее, впрочем, относительное, неудобство – максимальное давление в котле 2 бар, а предохранительный клапан слива настроен жестко на 1,5 бар. Т.е., никакой насос не загонит теплоноситель выше 2 этажа, да и там батареи будут холоднее, чем на первом.

Хороша ли «Стропува»?

К указанным выше недостаткам, из которых главный – медленный разогрев (20 мин сам котел, а вся система?), необходимо добавить следующие:

1. Невозможность технологического останова: загрузка топлива должна прогореть полностью, только тогда на котле и системе можно производить какие-то работы.
2. Невозможность догрузки топлива без повторного розжига.
3. Заявленный производителем КПД (91,5%) не соответствует как декларируемым дилерами значениям (85-87%), так и результатам статистической обработки по расходу топлива у реальных пользователей, 76-78%
4. Под котел обязательно нужна отдельная котельная по требованиям МЧС (от 8 куб. м, потолок от 2,2 м, из негорючих материалов, открываемое окно, неперекрываемое приточное окно для воздуха, отдельный дымовой канал).

Тем не менее, «Стропуву» берут весьма охотно. Причины отнюдь не маркетинго-рекламные ухищрения:

• Исключительно высокая надежность котла, заложенная в самом принципе его устройства. В глубинке морозной зимой это, безусловно, важнее, чем несколько процентных пунктов КПД. Мелкие неисправности легко устранимы, не вызывают останова котла и заранее дают о себе знать.
• При пропадании электричества котел безо всякого постороннего вмешательства сам переходит на термосифонную циркуляцию и может в этом режиме работать неограниченное время при штатной загрузке топлива. В доме будет холодновато, но система не разморозится.
• Несложная и недорогая обвязка.
• Схема обвязки, если установлен бойлер ГВС косвенного подогрева (со встроенным теплообменником), позволяет заправлять систему антифризом без перезапитки на 5-7 лет и более.
• Монтаж котла не требует огнеупорного основания или усиления настила пола, лишь бы он был несгораемым.
• Большой предел регулировки мощности, более 10 раз.
• Реальный КПД держится в пределе регулировки мощности 100-10%.
• Как следствие из 5 предыдущих пунктов, экономичность по деньгам как при вводе в эксплуатацию, так и в течение ее.

Аналоги «Стропувы»

Хотя на сегодняшний день «Стропува» далеко не последнее слово теплотехники, по ТТД, эксплуатационным качествам и требованиям экологии котел остается на уровне современных требований, а конструкция его отработана и проверена временем. Не удивительно, что, пользуясь литовскими лицензиями, аналоги Stropuva на том же принципе выпускает множество фирм: Atlantic, Beretta, Candle, DEMRAD, Electrolux, Eurofan, FLAMINGO, FONDITAL, GLOBAL, HERMANN, Junkers, Liepsnele, LG, MIDEA, NOVA FLORIDA, Protherm, SIME, Starway, VAILLANT, Viadrus, Viessmann.

Известные отечественные производители литовских лицензий не берут, трудности с получением. Но взамен на российском рынке есть линейка котлов КВр (торговая марка «Твердотоп», см. рис. справа) концерна «Медведь», которые уступают «Стропуве» в наработанном времени эксплуатации, но кое в чем и превосходят литовца:

1. Цена на 20-25% ниже при сравнимых техданных. Для 20-кВт дровяного котла 68 тыс. против 85.
2. Допустимая длина дров – до 35 см для КВр на 10 кВт, 40 см для 20-кВт и 45 см для 40-кВт. «Литовца» нужно топить чурками.
3. Загрузочная дверца высотой 940 мм; вся укладка дров сразу перед глазами, можно ее поправить внизу, не трогая верх.
4. Механизм подъема воздухораспределителя совмещен с дверцей и собран на роликах. В «Стропуве» подъемный тросик протянут в трубке: тянуть тяжелее, и трубка со временем протирается.
5. Дверца зольника с защитой от дурака, что сводит на нет пожарную опасность.
6. Дверцы не обжигающие, а их уплотнения трудно изнашиваемые.
7. Есть шибер на дымоходе, т.е. котел можно подключать к любой существующей трубе с избыточной тягой.
8. Допустимое давление в системе 2,5 бар, что позволяет отапливать 2 этажа с мансардой в пределах санитарных норм.

Вместе с тем «Твердотоп – Медведь» не лишен и заметных недостатков:

• Минимальная высота потолка котельной – 2,5 м; сам котел очень высокий.
• Время теплоотдачи с одной загрузки дров – 20 час против 30 у «Стропувы».
• Верхний выход в дымоход. Если бить под трубу проем в стене, что проще, чем в бетонном перекрытии, то потребуется еще увеличить высоту котельной и поставить лишнее колено, требующее прочистки.

В целом же КВр со «Стропувой» врагами назвать нельзя, тот и другой рассчитаны на свои условия эксплуатации. «Стропува» – на места более-менее обжитые с развитым типовым строительством и с климатом ближе к европейскому. КВр эффективнее будет в условиях резко континентального климата в краях, где строятся более каждый сам по себе.

«Медленный котел» или пиролизник?

Выходит, пиролиз в котлах медленного горения едва проглядывает где-то в районе воздушного дефлектора? И это сказывается на его качественных показателях? Да, и чисто с раздельными газификацией и сгоранием превосходит котлы медленного горения по следующим параметрам:

1. Высокий КПД; 95% – норма.
2. Стабильность работы на любом виде топлива: двухступенчатое сгорание с обратной связью процесс принципиально устойчивый.
3. Компактность: котел на 20 кВт размером со стиральную машину, его можно ставить просто в кухне, лишь бы пожарники позволяли.
4. Экологичность: на выхлопе только СО2 и Н2О, что в принципе позволяет пожарникам выдавать разрешения на эксплуатацию без отдельной котельной.

Но повсеместному распространению «пиролизников» мешают и серьезнейшие недостатки:

• Высокая стоимость, примерно вдвое выше, чем у «медленного» котла на ту же мощность.
• Небольшие пределы регулировки мощности: превосходство в КПД в реальных условиях при смене погоды нередко излучается в мировое пространство аварийным радиатором и утекает в канализацию сбросом перегревшегося теплоносителя.
• Ограниченный срок службы жаростойкой футеровки камеры сгорания, т.е. требуется регулярный дорогостоящий ремонт.
• Полная энергозависимость: без наддува вентилятором и электропитания управляющей автоматики котел просто гаснет.

В общем, пиролизный котел пока только хорошая перспектива. Свое слово он скажет, когда разработчики управятся с его недостатками, а возросшая цена топлива заставит считать и проценты от КПД.

Беремся за Бубафоню

Теперь выясним, почему печь бубафоня столь популярна. Что такого внес Бубякин в исходную конструкцию, что сделало ее повторяемой простейшими средствами в домашних условиях при сохранении параметров, сравнимых с фирменными?

Но тогда никак не пристроить воздухонагреватель, а подогрев поступающего воздуха необходим, иначе приличного КПД не жди. В Колымском крае это вопрос отнюдь и отнюдь не отвлеченный.

Бубякин решил и эту проблему в духе всей печи: сложный воздухораспределитель-дефлектор заменил достаточно тяжелым гнетом-«блином» с ребрами снизу. Таким образом удалось почти весь рабочий процесс загнать под блин: он своей тяжестью уплотняет горящий слой и воздух успевает прогреться как следует буквально за сантиметры пути от устья воздуховода. Это позволило при правильном исполнении печи и ее надлежащей эксплуатации избежать обратного горения, заодно уменьшив высоту печки едва ли не вдвое и сохранив в такой предельно простой конструкции (см. рис. справа) КПД свыше 70% Тепловая мощность регулируется, как и в «Стропуве», подачей воздуха.

Выход отходящих газов на дожигание был обеспечен также элементарно просто: в зазор между «блином» и стенкой печи. Доля пиролиза в зоне под блином в печи Бубякина возросла; соответственно усилилась и роль дожигания в пространстве над гнетом. Этим и некоторыми другими обстоятельствами, см. ниже, и объясняется трудность приспособления бубафони под отопительный котел.

Любопытный факт

Вскоре после появления в рунете описания бубафони фирма Stropuva анансировала важное усовершенствование: воздухораспределитель новой конструкции, см. рис. слева, позволяющий добавить к КПД несколько процентных пунктов. Интересно, а самому-то Афанасию на Колыму они хоть написали об этом?

Где взять чертежи?

В свободных источниках точных сведений о правильных пропорциях бубафони не доищещься, а платные эту тему и вовсе обходят стороной. Оно и понятно, эту печку делают в основном из подручного хлама кто как соображает и может. Предельных параметров, которые способна дать сама идея тут, конечно, ждать не приходится.

Что ж, возьмемся за конструирование сами и, порывшись в доступных железяках, разработаем чертежи самостоятельно по своим потребностям и возможностям. Взгляните на рис. Сколько там всяких размеров (определяющие выделены цветом)! И как они между собой связаны?

Среди законов Мерфи, которых уже после самого Мерфи набралось на довольно толстенькую брошюрку, есть и такой: «Любая простота есть только видимая часть скрытой сложности». Но не смущайтесть, сейчас мы вам все объясним таким образом, чтобы конструирование печки заняло не более вечера.

Главная пропорция – отношение внутреннего диаметра заготовки корпуса D к ее высоте H. H/D должно быть в пределах 3:1 – 5:1, а собственно D – 300-800 мм. При меньшем диаметре воздух, не успев прореагировать с топливом, уйдет, унося с собой в трубу КПД, а при слишком большом топливо по краям будет гореть слишком медленно, в центре топливной массы образуется яма, блин в нее сядет и печь погаснет. Но не спешите пока в сарай искать подходящую железину! И не отвергайте сразу ржавую бочку из-под горючего, о ней мы далее еще поговорим.

Следующий важнейший, особенно для котла, параметр – толщина стенки корпуса Δ. Если на печи будет водяная рубашка, а корпус из обычной стали, Δ должна быть в пределах 4-6 мм. Это условие требует особого пояснения.

Через слишком тонкую стенку в воду сразу уйдет чрезмерно много тепла, отходящие газы остынут ниже 400 градусов немедленно после выхода из щели между «блином» и корпусом, как показано на поз А рис. слева. Да, цвет стенки соответствует не ее цветовой температуре (нагретая до желтого свечения сталь расплавится), а потоку тепла сквозь стенку в данном месте.

Итого, отходящие газы не смогут догореть как следует, КПД котла получится неприемлемым, на стенках топочной камеры скоро образуется плотный нагар, а в дымоходе – обильный конденсат. Стенки жарового корпуса фирменной «Стропувы» толщиной 2,5 мм, что и берут за основу многие умельцы. Но он, во-первых, выполнен из жаростойкой стали, теплопроводность которой гораздо меньше, чем у обычной конструкционной. Во-вторых, в «Стропуве» остаточные газы выделяются примерно с 3/4 верхней поверхности топливной массы и сразу же непосредственно со стенкой контактирует небольшая их часть.

В бубафоне отходящим газам приходится протискиваться сквозь довольно узкую щель, и весь их поток проходит вплотную к стенке. Поэтому самодельный котел-бубафоню нужно делать с толстыми жаровыми стенками. Тогда тепловое сопротивление стенки из обычной стали окажется достаточным для поддержания необходимой температуры в пространстве дожигания. Ход остаточных газов в таком случае показан на поз. Б рис. Однако слишком толстой стенку делать тоже нельзя: общая тепловая/временная инерция котла окажется такой, что вода в системе может закипеть даже если хозяин прикроет воздушный дроссель или автоматика отработает своевременно.

А из листа можно?

Разумеется, обечайку корпуса можно получить, прокатав стальной лист между валками. Но листогибочные станки любителей и мелких «железных» ИП, как правило, гнут сталь не толще 2,5 мм. На котел такая субтильная бубафоня вряд ли сгодится, но для воздушно-инфракрасного обогрева подсобных помещений вполне подойдет. Подробнее см. далее, о бубафоне из бочки.

Баллон и труба

Вот теперь уже можно мысленно переворошить наличные металлоресурсы: лучшая бубафоня – из газового баллона промышленного назначения или отрезка трубы большого диаметра . На мощность до 12-15 кВт баллон предпочтительнее – днище варить не нужно, а округлый верх обеспечит лучшее дожигание. Для печи малой мощности это особенно важно, т.к. в ней полнее скажется закон квадрата-куба: отношение поверхности к объему с уменьшением размера геометрического тела увеличивается. Типичные основные размеры баллонно-трубных бубафонь показаны на рис.

Распределитель воздуха

Теперь перейдем к блину. Для оптимизации рабочего процесса по КПД зазор между ним и корпусом с должен быть 0,05D. К примеру, для баллона с внутренним D = 300 мм получится с = 15 мм. Тогда диаметр блина d = D – 2H = 270 мм.

С ребрами дело обстоит сложнее. Их высота h зависит от D нелинейно. В пределах D = (600-800) мм можно взять h = 0,1D. Для меньших D вычисляем h как пропорцию, зная, что для D = 600 мм h = 60 мм, а D = 300 мм h = 40 мм.

Осталось найти толщину блина σ. Она должна быть тем больше, чем меньше D. Почему? Вес блина нужно выдержать в определенных пределах: гнет слишком легкий не придавит горящий слой в меру, КПД упадет и печь окажется склонной к вспыхиванию и обратному горению. Слишком тяжелый блин просто вдавится в топливо и оно погаснет. Подробный расчет займет слишком много места, а величина σ не очень критична, поэтому просто укажем:

• Для D = 300 мм σ = 6-10 мм.
• Для D = 400 мм σ = 6-8 мм.
• Для D = 600 мм σ = 4-6 мм.
• Для D = 800 мм σ = 2,5-4 мм.

Промежуточные значения, если требуется, вычисляются как пропорция и берется большее из стандартного ряда толщин листового металла.

О конструкции воздухораспределителя

В дровяной котел-бубафоню с D от 500 мм обычно ставят блин, конструкцию которого уже можно назвать классической, справа на рис.ниже. Ребра – прямые отрезки швеллера подходящего размера, расположенные радиально. Под образовашимися каналами топливо будет выгорать быстрее, что обеспечит нужную просадку блина в его массу. Самый блин можно сделать из листа потоньше, 2-2,5 мм, его легче резать. А необходимый вес гнету придаст наваренное сверху кольцо из того же швеллера. Такая конструкция, кстати говоря, куда меньше склонна к заеданию в печах большого диаметра.

Обратите внимание, устье воздуховода расположено по нижнему обрезу ребер. Это нужно, чтобы воздух, прежде чем попасть в зону горения, прогрелся, пройдя несколько см в массе топлива. Образующийся при этом в центре небольшой его конус, если слишком уж разрастется, расползается под весом блина. Печка при этом издает короткий скрипящий или скрежещущий звук, это нормально.

Для узких высоких бубафонь путь воздуха под блином с прямыми ребрами оказывается слишком коротким для хорошего сгорания топлива. Поэтому ребра выполняют изогнутыми по часовой стрелке, если смотреть со стороны блина. Заодно их закрутка создает в дожигателе циркуляцию (вихрь), что способствует полному догоранию в малом объеме.

Физически-географический курьез: вихрь образуется благодаря силе Кориолиса, возникающей вследствие вращения Земли. Поэтому в южном полушарии, буде кто-то там вознамерится сделать бубафоню, ребра должны загибаться против часовой стрелки. Иначе вместо вихря в дожигателе на стенки сядет сильный нагар.

В малых бубафонях ( , ) воздух требуется подать еще глубже в топливо и пропустить до поступления в зону горения по более длинному пути. Но тогда нужно избежать образования слишком уж широкого конуса топлива под центром блина. Оптимальный выход для самодельщика – наварить на устье воздуховода негодную звездочку диаметром примерно в 1/4-1/3 D, и с центральным отверстием диаметром около 1/3 диаметра воздуховода d, который мы еще рассчитаем, средняя поз. на рис.

А вот блин слева на рис. – пример полного пренебрежения техническим здравым смыслом : тонкий, быстро прогорит. Вырезан через пень-колоду, застревать будет. Ребра из слишком высокого уголка: печка то ли вспыхнет, то ли не разгорится, но греть как следует все равно не будет.

Дымоход

Для дальнейших расчетов нам понадобится площадь поперечного сечения дымохода S. Вычислить ее по известным методикам сложно, т.к. КПД и других нужных параметров единичного изделия из подручных материалов мы заранее не знаем. В промышленных условиях делают опытный экземпляр, «гоняют» его так и сяк в испытательной камере и по полученным данным уточняют исходные для расчета серийного образца; иногда опытных экземпляров приходится делать несколько.

К счастью, опыт эксплуатации бубафонь и ошибок при их создании накоплен уже немалый. Поэтому S можно с достаточной для любителя точностью вывести по удельному часовому энерговыделению закладки топлива e, не «заморачиваясь» КПД и длительностью теплоотдачи. Для этого, во-первых, задаем максимальную высоту топливной массы в печи Hf = 2/3H. Затем, по школьным формулам, определяем объем топлива Vf. Удельная теплота сгорания разных его видов есть в справочниках, но нам нужно знать массу. Для некоторых видов вот данные к расчету:

• Дрова осиновые среднего размера: вместимость (массовый коэффициент укладки) 0,143 кг на 1 куб. дм. Vf; E = 2,82 кВт/ч.
• Сухие опилки или мелкая стружка хвойные: вместимость 0,137 кг на 1 куб. дм. Vf; E = 3,2 кВт/ч.
• Ольховые брикеты: вместимость 0,285 кг на 1 куб. дм. Vf; E = 3,5 кВт/ч.
• Твердолиственные брикеты: вместимость 0,31 кг на 1 куб. дм. Vf; E = 3,1 кВт/ч.
• Уголь каменный ДПК: вместимость 0,4 кг на 1 куб. дм. Vf; E = 4,85 кВт/ч.
• То же, ССОМ: вместимость 0,403 кг на 1 куб. дм. Vf; E = 5,59 кВт/ч.
• Антрацит мелкий АМ: вместимость 0,485 кг на 1 куб. дм. Vf; E = 5,68 кВт/ч.
• То же, крупный АКО: вместимость 0,5 кг на 1 куб. дм. Vf; E = 5,72 кВт/ч.
• Торф белорусский: вместимость 0,34 кг на 1 куб. дм. Vf; E = 2,36 кВт/ч.

Теперь все очень просто: находим полное часовое энерговыделение E = eM, где M – масса закладки топлива, тогда минимальное сечение дымохода S(кв. см) = 1,75E(кВт/ч). Например, у нас печь из баллона. D = 3 дм, Hf = 6 дм. Vf = ((πD^2)/4)Hf = 42 куб. дм. Берем самое энергичное из предполагаемых топлив; допустим, ССОМ. Его в топку поместится 42х0,403 = 17 кг, с округлением. Энергии эта закладка, если ее сжечь полностью за час, способна выделить E = 5,59х17 = 95,03 кВт или, округленно, 100 кВт. Площадь сечения дымохода нужна S = 1,75х100 = 175 кв. см, не менее. Просчитав обратно от площади к диаметру, получим 15 см или 150 мм. Риторический вопрос к опытным печникам: хватит такой трубы на 10 кВт тепла? А рассчитать сможет кто угодно.

Тут же можно прикинуть, какая мощность печи получится. Самодельные бубафони отдают тепло около 12 час. Тогда Pпечи = 100/12 = 8,5 кВт на хорошем угле. А на опилках? Поделим их энерговыделение (3,2 кВт) на угольное (5,59 кВт), 3,2/5,59 = 0,572 и возьмем результат за поправочный коэффициент k1 = 0,572. Второй определим как отношение вместимостей опилок и угля: k2 = 0,137х0,403 = 0,34; общая поправка k = k1k2 = 0,572х0,34 = 0,195. На опилках печка выдаст 8,5х0,195 = 1,66 кВт, этого хватит, чтобы прогреть до температуры обеспечения активности гараж или птичник 6х4х2,25 м. Чтобы добиться «угольной» мощности, опилки придется сжечь за 0,195х12 = 2,34 или примерно за 2,5 час. Способна ли на это печка на максимале? Данная методика ответа на этот вопрос не дает. Что поделаешь, она приблизительная. Но простая.

Здесь возникает еще один вопрос: 20-кВт «Стропува» на загрузке в 140 кг того же угля греет 5 суток. Какой же тогда у нас выходит КПД бубафони на угле? А мы и не будем сжигать его на максимале, заслонку прикроем, а то печка сгорит. Как и «Стропува», если у нее убрать воздушный регулятор. Для расчета нужно было привестись к одному и тому же какому-то времени, вот 12 час и взяты, как характерное время сгорания дров. Так удобнее сверяться по известным опытным данным.

Второе, даже в самых фанфарных рекламных проспектах пишут: «до 5 суток», т.е. на техминимуме мощности в 10% от номинала. Итого – 2 кВт/ч, а наша печка с одной загрузки в 17 кг и выделяя 2 кВт/ч, будет отдавать тепло 50 час. А 140 кг с учетом потерь тепла при розжиге хватит на 4-5 суток. Долговременный КПД получается примерно такой же, как у Стропувы, и без наддува с переключателем Д/У.

О разжигании угля

Обычно бубафоню разжигают, наливая в воздуховод немного ЛВЖ и бросая туда спичку или горящий фитиль. Но уголь, особенно антрацит, так не разожжешь. Для растопки угля его загружают по нижний обрез загрузочного люка, а поверх угля на 2/3 высоты проема накладывают сухие мелкие дрова, поджигают, и дверцу закрывают.

Когда дрова прогорят до пылающих углей (в фирменных котлах для наблюдения предусмотрено смотровое окошко с жаростойким стеклом), дверцу открывают, догружают угля до верха люка и воздуховод полностью открывают. Полчаса-час за печкой наблюдают; когда она начнет раскаляться, прикрывают воздуховод до нормы.

Воздуховод

Воздуховод по известной площади сечения дымохода считается еще проще: d = (0,5-0,55)((4S/π)^0,5), обозначения – на схеме размеров. И для нашей баллонной печки с диаметром дымохода в 150 мм для воздуховода понадобится труба 76-80 мм по внутри.

К примеру, обгибаем заготовку воротника вокруг трубы воздуховода. Это несложно, т.к. воротник можно делать из оцинковки. Собрав или сварив стык, надеваем на трубу снова, прижимаем в одном месте и меряем получившийся двойной зазор. Допустим, вышло 1,6 мм. Тогда δ = 0,8 мм; L = 64 мм и q = 214 мм. Берем L = 65-70 мм и q = 215-220 мм. Воротником самодельщики чаще всего пренебрегают ради простоты, а зря. КПД от него зависит весьма заметно.

Прочие мелочи

• Отступ технологических проемов от верха i = h + σ + 20 мм.
• Высота нижнего обреза топочной дверцы Hm = Hf + h + σ + 30 мм, так лучше для ревизии и чистки верхней поверхности блина.
• Высота загрузочной дверцы hm = H – Hf – i; ширину дверцы берем не более 1/4 длины окружности жарового корпуса по его внешнему диаметру.
• Высота дверцы зольника ha = h + σ + (100-150) мм; ширина – как для загрузочной дверцы. Высокая дверца зольника необходима, т.к. уголь в бубафоне может не догореть полностью и выгребать спекшиеся остатки замучаешься.

Дверцы

Для любителей предпочтительнее также давно отработанный технически способ: выступающие горловины и двойные дверцы с прокладкой из листового асбеста или базальтового картона, см. рис. Такая конструкция хороша и тем, что в некоторой степени предохраняет от ожогов, внешняя часть дверцы не раскаляется до наружной температуры жарового корпуса.

Водяная рубашка

Для обеспечения при необходимости термосифонной циркуляции достаточной интенсивности слой воды в рубашке должен быть потоньше, но не настолько, чтобы начала сказываться ее собственная вязкость. Считать тут нечего, на практике давно отработано оптимальное значение – 40-60 мм. Толщина металла – 1 мм на 1 бар нормального эксплуатационного давления при высоте рубашки до 2 м. В общем, 2,5 мм сталь будет держать в любом случае, а гнуть ее в домашних или кустарных условиях можно.

Если речь идет о бубафоне-котле, то рубашка должна быть идеально концентричной жаровому корпусу и равномерной ширины, иначе внутри возникнет холодное пятно, сбивающее весь режим печи. Тут тоже нет серьезных сложностей: верхнюю и нижнюю крышки рубашки выполняют из согнутого в кольца уголка, как показано на рис. справа. Там же видно, что прежде нужно вырезать проемы под люки в жаровом корпусе, иначе потом очень неудобно будет.

Где и как ставить?

Печь-бубафоня в процессе работы сильно нагревается, а у котла при догорании топлива раскаляется днище, это первое. Второе, т.к. в процессе сгорания происходит и пиролиз, в бубафоне довольно интенсивный, в состав дымовых газов входит значительное количество воды, даже если топливо было загружено абсолютно сухое. Вследствие этого установка бубафони, помимо общих противопожарных требований, должна производиться на огнеупорное основание из шамотного кирпича, а дымоход быть оборудован сборником конденсата со сливным краном, как показано на рис. Бубафоню на ножках нужно ставить точно так же: раскаленное днище излучает тепло так сильно, что цементная стяжка пола трескается и крошится на глазах, особенно во влажных помещениях.

А все-таки – из бочки?

Бубафоня из бочки или тонкого листового металла под котел не пойдет однозначно при самом тщательном исполнении. Главное – из-за слишком тонких жаровых стенок, как сказано выше. Но для воздушного обогрева подсобных помещений сгодится. В таком случае для получения приемлемых качественных показателей гнет нужно выполнять по образцу блина для бубафонь-«маломерок», с изогнутыми лопастями и увеличив их количество. Как именно, посмотрите на видео ниже. Такую печку, несмотря на относительную сложность блина, умелец средней квалификации сможет сделать за день-два.

Видео: печь-бубафоня из бочки

Куда годится бубафоня?

Лучший вариант использования печи-бубафони – воздушно-излучательный обогрев небольших хозяйственных или производственных помещений , в которых в холодное время года постоянно находятся люди или домашние животные. Тут 12-часовой рабочий цикл печи оказывается как раз впору.

Второй предпочтительный вариант – резервная печь в теплицах и оранжереях . Идеальная для них печь работает только на дровах. Вдруг их не окажется, но будет в распоряжении уголь, торф, любой горючий мусор – бубафоня его переварит и поддержит допустимую температуру. Для такого случая хорошо подойдет самодельная печка из бочки: топить ее придется редко, и прослужит она долго.

Для обогрева при временной работе зимой в гараже или сарае бубафоня не подходит: пока разгорится, нужно уже и уходить, а нельзя, пока не догорит полностью. Тут выгоднее : разогревается мгновенно, теплоотдача регулируется простой подтопкой, срочно уходя, можно залить топку водой или забросать снегом.

Что же касается замены фирменных отопительных котлов для жилых домов бубафонями, то здесь остается нерешенной проблема, которая решает все. А конкретно – как снабдить термомеханической автоматикой регулировки подачи воздуха подвижный воздуховод? Кто догадается и сделает – войдет в историю самодеятельного технического творчества.

При наступлении зимних холодов добавляется забот у хозяев частных домовладений, которые несут всю полноту ответственности за обогрев своего жилища. В тех помещениях, где мощность основного отопления слабая или оно отсутствует вовсе (сараи, гаражи), приходится подыскивать недорогие альтернативные способы.

Особенности печки длительного горения

Первым делом нужно понять, что происходит во время горения дров. Для появления пламени температуру древесины нужно довести примерно до +150 градусов, используя для этого внешний источник нагревания. Обычно для этого хватает зажженного от обычной спички куска бумаги. После этого начинается процесс медленного обугливания материала, которое после достижения отметки +250 градусов переходит в распад на простые химические элементы. В состав дыма белого цвета, который появляется при розжиге пламени, входит газ и водяной пар: их источает нагретая древесина. Воспламенение выделяющихся газообразных компонентов наблюдается при достижении нагревания в +300 градусов: в результате этого термохимическая реакция значительно убыстряется.

Распад органического вещества на простые элементы называется пиролизом. Практика показывает, что во время сгорания древесины часть заложенного в нее энергетического потенциала остается не использованным. Это выражается в значительном количестве отходов, остающихся после угасания пламени. В пиролизных печах топливо используется гораздо эффективнее, что достигается отдельным сжиганием выделяющихся во время горения топлива газов. При этом скорость тления самой древесины очень небольшая, что способствует увеличению продолжительности работы печи на одной закладке. Печь Бубафоня, которая является разновидностью пиролизного обогревателя, гарантирует практически полное сгорание всего топлива.

Немного истории

Разработку печи Бубафоня приписывают народному умельцу Афанасию Бубякину из Колымы. Впоследствии в его честь и было названо новое изобретение. Афанасий во время своих опытов отталкивался от устройства пиролизного котла Strоpuva литовского производства.

Отечественный изобретатель постарался максимально упростить конструкцию, чтобы ее можно было сооружать своими руками. Эта специфика Бубафони и объясняет ее высокую популярность. Учитывая то, что материалом для изготовления этого прибора в основном выступают подручные средства, внешней эстетичностью он похвалиться не может. Сильными сторонами печки является ее простота, эффективность и надежность.

Конструкция

Печь длительного горения Бубафоня включает в себя следующие узлы:

1. Корпус . Основной элемент прибора, обычно имеющий форму цилиндра. Изготовляют его чаще всего из баллонов, бочек, крупных огнетушителей, толстых заваренных труб и т.п.
2. Дымоход , по которому отводятся продукты горения. Материалом для его изготовления обычно выступает металлическая труба диаметром 110-250 мм. Она фиксируется при помощи сварки на верхнюю часть печи.
3. Поршень . На нижнюю часть металлического круга навариваются ребра: трубу воздуховода фиксируют в центральной его части. За счет ребер достигается создание дополнительной прослойки воздуха, разделяющей топливо и поршень. Это делает процесс тления более эффективным и стимулирует активное выделение пиролизных газов.
4. Регулятор . Благодаря этой задвижке осуществляется подача кислорода внутрь топки.
5. Крышка . Она имеет отверстия под воздуховод, образуя в комбинации с поршнем вторичную камеру сгорания. Внутри этого отсека происходит сгорание пиролизных газов.

Сильные и слабые стороны Бубафони

Пиролизная печка обладает целым рядом положительных качеств:

• Простота конструкции . Имея навыки сварочных работ и опыт работы с металлом, соорудить печку не составит большого труда.
• Универсализм . Бубафоня очень неприхотлива в плане топлива: в нее можно бросать дрова, уголь, опилки, щепки и другие виды древесных отходов. Также печка хорошо справляется с пеллетами – недорогими экологичными гранулами.
• Длительность работы . Время перегорания одной закладки дров – почти сутки: на протяжении этого времени печь исправно выделяет тепло. Этот показатель может меняться в зависимости от модификации прибора, объема его топки, скорости циркуляции кислорода и пр.

Следует также упомянуть об основных недостатках Бубафони:

• Невысокий КПД . Причиной этого является неравномерный нагрев корпуса прибора при достаточно низкой теплоотдаче. Более «продвинутые» пиролизные печи в этом плане на порядок эффективнее: их КПД нередко превышает 90%.
• Неудобная чистка . Как такового зольника в конструкции не имеется, поэтому остатки продуктов горения извлекают через верх. Некоторые модификации печи оснащаются внизу дверкой, облегчающую процедуру уборки пепла и золы.
• Низкая эстетичность . Внешний вид Бубафони вряд ли можно назвать красивым, поэтому ее в основном применяют для обогрева подсобных помещений.

Как самому сделать печь из газового баллона

В ходе работы по сооружению Бубафони своими руками необходимо осуществить следующие мероприятия:

1. Подготовить помещение, инструменты и материалы.
2. Собрать конструкцию.
3. Сделать дымоход.
4. Обустроить основание под пиролизную печь.

Составление чертежа

Главная пропорция по ходу изготовления самодельной печки Бубафоня из газового баллона - это математическое отношение параметра внутреннего диаметра корпуса и его высоты. Оно должно находиться в пределах от трех до пяти к одному. Оптимальное значение диаметра - от 30 до 80 см.

Делать диаметр корпуса печи меньшим 30 см не эффективно, поскольку кислород слишком быстро будет циркулировать по камере сгорания, не вступая в полноценную реакцию с дровами. Это приводит к заметному снижению КПД прибора. В камерах диаметром более 80 см возникает другая проблема - в ней дрова с краю горят очень медленно, а по центру – быстрее. По ходу выгорания топлива возникает провал, в который опускается поршень. Как результат, пламя постепенно угасает. На чертеже диаметр удобнее обозначить буквой D, а высоту – H.

Толщина стен

Этот параметр является вторым по важности при расчетах, как сделать печь Бубафоня. Хорошая эффективность теплообмена обеспечивается стальным корпусом толщиной 4-5 мм. При уменьшении этого показателя наблюдается сокращение время работы прибора на одной топливной закладке. К тому же, слишком тонкие стенки быстро прогорают. Иногда таким образом делают печь в теплицу длительного горения своими руками , что весьма практично.

Прижимающий блин поршня

Расстояние от поршня до внутренней поверхности поршня рассчитывают по формуле 0,5хD. Для вычисления диаметра блина, соответственно, применяется формула d = D – 2хH. Подсчет высоты прижимающих ребер из металлического профиля происходит более сложно, т.к. зависимость между величинами параметров нелинейная. Теоретически для корпуса печи диаметром 60-80 см этот параметр берется, как число 0.1хD. Печь Бубафоня из газового баллона меньшего размера рассчитывают по уравнению-пропорции, приняв во внимание, что при D0 = 30 см h0 = 4 см.

Толщина блинов

Эта величина находится в обратной пропорциональности к внутреннему диаметру D. Необходимо добиться оптимального нажима поршня на топливную закладку. Если давление будет недостаточным, это приведет к снижению коэффициента обратного действия. Как результат, может случится обратное возгорание топки с дальнейшим выходом дыма через трубу. Если же поршень будет очень тяжелым, это заметно уменьшит необходимую для качественного горения воздушную прослойку: в результате пламя затухнет.

Соотношения между внутренним диаметром и толщиной блинов примерно такие:

• 30 см – 6-10 мм.
• 40 см – 6-8 мм.
• 60 см – 4-6 мм.
• 80 см – 2,5-4 мм.

Расчет оптимальной площади дымоходной трубы

При определении наименьшей допустимой величины площади S трубы отталкиваются от максимального выделения энергии в час. S(см2) = 1.75 х Е (кВт/час). Здесь Е = m х q где m – это вес одной порции топлива: ее высчитывают, умножив максимальный объем закладки V на ее плотность. Коэффициентом q обозначают удельную энергию сгорания единицы объема топлива за 1 час.

Диаметр воздухозаборника печи Бубафоня

Вооружившись величиной диаметра дымоходной трубы, можно легко подсчитать сечение воздуховода поршня. Эту величину обозначают литерой d: она равна половине значения квадратного корня из отношения 4S/π.

Подготовительные мероприятия

Так как для сооружения печи Бубафоня из газового баллона потребуется сварочный аппарат, необходимо заранее подыскать для работы подходящее помещение. Оно должно в обязательном порядке быть оснащено эффективной вентиляцией, бесперебойным электропитанием и надежной проводкой (как правило, использование сварки провоцирует скачки напряжения в сети). Рабочее помещение должно иметь хорошую защиту от климатических воздействий и обладать достаточным простором. Желательно наличие также хорошей звукоизоляции, поскольку болгарка и сварочный аппарат являются довольно шумными инструментами.

Также необходимо заготовить следующие материалы:

• Старый газовый баллон. Это основа для пиролизной печки. Также на эту роль подойдет стальная или чугунная бочка объемом примерно 200 л, имеющая прочные стенки без ржавчины. Нередко для этого используются большие огнетушители или металлические трубы с заваренным дном.
• Куски арматуры. Они понадобятся для изготовления ручек, которые обычно устанавливаются по бокам корпуса и сверху крышки. Это заметно облегчает процедуру чистки печи от остатков горения и перемещения ее с места на место.
• Стальной лист для поршня.
• Пара металлических труб. Они нужны для изготовления дымохода и воздуховода. Оптимальным сечением для воздушной трубы является показатель в 85-100 мм. При этом она примерно на 150 мм превышает высоту баллона. Для дымохода понадобится более широкая труба: ее диаметр должен быть не менее 150 мм. Протяженность дымового канала не должна уступать поперечному сечению баллона.
• Швеллер.
• Материал для закладки фундамента под печку.

Перечень необходимых для работы инструментов:

• Молоток.
• Тиски.
• Лопата.
• Мастерок.
• Портативный сварочный аппарат с комплектом электродов.
• Болгарка для порезки заготовок.
• Рулетка, карандаш, отвес и уровень.

Как происходит сборка конструкции с водяной рубашкой

Изготовления дымохода осуществляется в следующей поочередности операций:

1. Аккуратно разрезают баллон в верхней части. Из получившегося в результате этого колпака впоследствии изготовляется крышка для котла.
2. Дно баллона оснащается самодельными ножками. Каждую из них перед фиксацией необходимо выставить точно по уровню.

Поршень конструируется в три этапа:

1. Вырезается стальной круг: в поперечном сечении он должен уступать внутреннему диаметру баллона примерно 35-45 мм. Благодаря боковым зазорам пиролизные газы без помех будут просачиваться во вторичную камеру. По центру круга выполняется отверстие под воздуховод: эта труба должна вставляться в него достаточно плотно.
2. Далее проводится сварка друг с другом металлического круга и трубы.
3. Поверх поршневого основания приваривается кусок швеллера.

Для изготовления крышки печи можно использовать верхнюю срезанную часть баллона. На ее поверхности наносится разметка под трубу воздуховода с закрепленным подающим поршнем. При этом необходимо предусмотреть определенный запас для свободного перемещения трубы. По нанесенным линиям производится вырезание. Сбоку самодельная крышка оформляется ручками, для чего используются согнутая в тисках арматура. Теперь можно приступать к установке дымохода вверху импровизированной пиролизной печи. При помощи болгарки делается вырез под заготовку трубы: для скрепления деталей также используется сварка.

Чтобы увеличить качество тяги дымохода, его рекомендуется изготовить из двух перпендикулярных друг другу колен. Для этого на торце выходящего из печи отрезка трубы выполняют рез под углом 45 градусов, после чего соединяют его сваркой с куском трубы того же диаметра. Не будет лишним позаботиться о дополнительной защите для дымохода от попадания внутрь мусора и климатических осадков – для этих целей обычно изготовляется колпак-отражатель.

На этом основная часть работ по сооружении Бубафони считается оконченной: ее можно запускать в эксплуатацию. Установить печь желательно на заранее обустроенный фундамент.

Сооружение основания

Основание под печку Бубафоня закладывается таким образом:

1. Первым делом выкапывается квадратная яма. Ее примерные размеры – 150х150 см, при глубине 20-30 см.
2. Дно траншеи засыпается подушкой из щебня и заливается раствором бетона. Для выравнивания его поверхности пригодится мастерок. Когда залитый участок схватится, необходимо проверить горизонтальность его поверхности при помощи строительного уровня. Если нужно, проводится дополнительная корректировка.
3. Поверх полностью высохшей бетонной подставки укладывается огнеупорный кирпич в несколько рядов. Обычно достаточно 2-3 слоев.

Эксплуатация печи

Перед розжигом Бубафони изнутри корпуса необходимо извлечь приваренный воздуховод, сняв перед этим верхний колпак. Внутрь печки делается закладка древесных поленьев в горизонтальном положении, впритык друг ко другу. При вертикальной закладке могут возникать некоторые препятствия на пути движения поршня: обычно это происходит в тех случаях, когда поленья не полностью прогорают. В результате тление в первичной камере перерастет в полноценное горение, что серьезно нарушает правильное функционирование печи. Дрова в таком случае расходуются намного быстрее, а из воздуховода начинает просачиваться дым. При укладке поленьев запрещается перекрывать участок, где приварен дымоход.

На дрова насыпают слой щепок, опилок или измельченных веток. Сверху на них нужно положить пропитанную керосином старую ткань или бумагу. На топливной закладки впритык устанавливается поршень и надевается крышка. Для поджигания дров нужно поджечь кусок ветоши или бумаги, и забросить его внутрь через воздушную трубу. Спички в этом случае неэффективны, так как они гаснут, не успев достичь топлива. После загорания дров делают паузу в 15-20 минут, дав им хорошо разгореться. Когда пламя наберет силу, задвижку на воздушной трубе следует закрыть: таким образом Бубафоня переводится в основной рабочий режим.

Как увеличить КПД пиролизной печи

В основном КПД Бубафони снижается из-за неравномерного нагрева ее корпуса; это приводит к ухудшению эффективности теплообмена прибора с окружающим пространством. Существует довольно простой способ оптимизации процесса с помощью гофрированного металлического листа. Из него изготовляется импровизированная рубашка для корпуса: ее фиксируют поверх баллона сваркой или скрутками.

Благодаря этой модификации восходящие конвекционные потоки получают возможность лучше формироваться. При этом холодный воздух будет поступать снизу ребер, а нагретый -выталкиваться вверх. Для этих же целей применяется обкладка корпуса кирпичом. Воздвигнутые таким образом боковые стены начинают аккумулировать исходящее от печи тепло, равномерно отдавая его в окружающее пространство.

Еще одним популярным вариантом увеличения эффективности пиролизной печи является котел Бубафоня с водяной рубашкой. Чаще всего водяной контур изготовляют из металлической бочки или ящика, заливая в них воду. Поместив внутрь изготовленной конструкции раскаленную Бубафоню, можно добиться нагревания воды и пустить ее внутрь отопительной системы. Таким образом удается обзавестись своеобразным бойлером для обогрева обширного помещения.

Создавая водяную рубашку, необходимо принять все необходимые меры, чтобы сделать ее максимально надежной. Если для этих целей используется ящик, он должен быть качественно проварен, во избежание протечек. Все швы желательно уплотнить термостойким герметиком. Рекомендуемая толщина стального листа для изготовления водяного контура – не менее 3 мм. Сверху ящик лучше всего закрыть крышкой с ручками. Печь Бубафоня длительного горения с водяной рубашкой может дополнительно оснащаться теплообменником, состоящим из тонких трубок.

Существует несколько полезных советов для более качественной и безопасной эксплуатации печи из газового баллона длительного горения:

• Установку прибора в помещении лучше всего проводить на лист металла.
• Пространство вокруг печи необходимо освободить от любых легковоспламеняющихся предметов.
• При розжиге топлива не рекомендуется злоупотреблять горючей жидкостью.
• Корпус изделия довольно сильно раскаляется, поэтому при обслуживании обогревателя необходимо облечься в толстые перчатки.
• Чтобы погасить пламя, закрывается заслонка на воздушной трубе.
• Красить детали Бубафони категорически запрещается.