Навес от дождя и солнца своими руками. Навес от солнца своими руками

Долгожданное лето может превратиться в пытку из-за слишком жаркой погоды и палящего солнышка или наоборот моросящего каждый день дождика. Как говорится: у природы нет плохой погоды, а потому, чтобы отдых на улице принес удовольствие, нужно подумать о навесе. Будь-то навес на даче или возле дома, навесе на природе, любой из них должен хорошо защищать от солнечных лучей. Рассмотрим, какие бывают навесы от солнца, и чем они отличаются.

Пляжные навесы

Кратковременное пребывание на солнце полезно для человека, это источник витамина D и кислорода для кожи. Но находиться под солнечными лучами очень долго опасно не только ожогами, но и серьезными заболеваниями. Поэтому чтобы не спешить домой с открытого пляжа уже через 20-30 минут после прихода, нужно запастись легким и переносным или перевозным навесом.

В отличие от зонта навес создает тень большей площади. Под таким навесом можно не только расположиться на коврике, но и поставить шезлонг. Навес более устойчив и не требует усилий при сборке. Он легко поворачивается, чтобы создать тень, по мере поворота солнца. Навесов для пляжа и отдыха очень много, вот некоторые из них.

Простой прямоугольный навес из полосатой ткани на четырех опорах. Легко переносится в специальном чехле. Рассчитан на небольшую компанию из 3-4 человек.

Навесы в форме арки. Собираются такие навесы также просто. Но они, как правило, больше по размерам.

Любителям оригинальных идей и чего-нибудь новенького понравятся такие индивидуальные навесы как Венус и Лотос. Они устанавливаются возле шезлонга, создавая при этом тень от солнца. Крыша такого навеса напоминает лист, смотрится это необычно и привлекательно.

Пляжные навесы могут быть не только переносными и разборными, но и стационарными. Такие навесы имеют, чаще всего, большие размеры и предназначены для общего использования на территории пляжа. Они способны укрыть не только от палящего солнца, но и дождя, и даже града. Крыша подобных навесов делается из разных материалов. Например:

тентовые навесы;

деревянные навесы;

Встречаются также навесы, сделанные из профлиста, камыша, но самыми распространенными остаются навесы от солнца из тентовых тканей. Это достаточно недорогой материал, который легко можно снять на период зимы.

Разборные и раздвижные навесы

Люди прячутся от солнца не только на пляже, но и на даче. Даже если есть домик, то не всегда хочется в него заходить, поэтому спасает тень под навесом. Кроме того, спасать от солнца приходится не только себя и детей, но и автомобиль. Ведь если он проведет на солнце целый день, то нагреется так, что сесть в машину будет невозможно. Самыми простыми для реализации в этом случае становятся разборные и , которые можно сделать самому или приобрести в готовом виде.

Навес – маркиза. Крепится к стене дома, изготовлен из акриловой ткани. Автоматически раздвигается при необходимости создать тень. Имеет разнообразные расцветки, прост в установке, спасет как от солнца, не пропуская ультрафиолетовые лучи, так и от дождя.

Оригинально будут смотреться такие автоматические навесы для дачи, как Эклипс и Бистро. По форме они напоминают большие зонты. Однако под ними можно расположить несколько шезлонгов. Можно соорудить круглый стол, вокруг которого расставить стулья, получится хорошая зона отдыха, где можно насладиться прохладительными напитками.

Еще один раздвижной навес, который называется Colibri, напоминает большую лампу, диаметром 4 метра. Он легко раскрывается и устанавливается. Конструкция надежная, изготовленная из алюминия и дерева, крыша сшита из акриловой ткани. Под навесом можно обустроить стол на 8-10 персон. Навес от солнца Prostor P6 в отличие от Колибри имеет два зонтика на одной опоре. Бывают конструкции с четырьмя отдельно управляемыми зонтиками, что позволяет создавать тень площадью 38 кв.м. Он станет прекрасным украшением террасы в саду.

Разборные тентовые навесы прекрасно подойдут не только для террасы, но и для автомобиля, закрывая его от птиц и солнца.

Простейший разборный навес от солнца для дачи можно соорудить из ткани и четырех опор, например над песочницей ребенка или в углу сада рядом с яблоней. Подобные навесы есть и в продаже. Их можно легко модернизировать в беседку, сделав из легкой ткани стены. Хорошо подойдет сетка. Она отлично пропускает воздух, но при этом сетка не пропускает насекомых, что тоже немаловажно.

Спасать от солнца на даче приходится и растения. Только что пересаженная в грунт рассада не вынесет прямых солнечных лучей. До тех пор пока она хорошо укорениться, ее нужно чем-нибудь накрывать. Для этого лучше всего подходит специальная сетка. Она изготавливается из искусственных нитей с добавлением фольги. Сетка для дачи может иметь разные по размеру ячейки, что и повлияет на процент затенения.

Сетка, установленная на открытом грунте, спасет растения не только от солнечного света или ультрафиолетовых лучей, но и от насекомых и птиц, ветра и сильного дождя. Это позволит увеличить урожайность на вашем участке. Если сетка устанавливается в теплицах, то она не снимается на зиму, поскольку не портится от мороза, сохраняет свои свойства.

К сведению! Сетка имеет срок эксплуатации 7-10 лет, продается метражом шириной от 2 до 6 метров, в основном красного и темно-зеленого цвета.

Навесы стационарные

Наиболее надежным и долговечным является стационарный навес, который имеет прочную опору и крышу. Они также могут примыкать к дому или быть отдельными. Для возведения таких навесов используют следующие материалы:

• металлические опоры или опоры из бруса;
• металлический уголок;
• деревянные лаги;
• поликарбонат;
• тентовые ткани;
• стекло;
• металлочерепицу или профлист.

В зависимости от того, где устанавливается навес и учитывается ли эстетическая сторона вопроса, выбирается определенный материал для крыши. Если это навес от дождя в черте города, то это может быть цветной поликарбонат и даже стекло. Такие навесы устанавливают над входом в торговые центры, офисные здания. Закаленное стекло или триплекс очень прочные, а потому из них стали сооружать навесы.

Поликарбонатные навесы часто можно встретить на остановках, автомобильных стоянках, над подъездами, в летних парках, на дачах, над бассейнами. Форма этих навесов разнообразна, так как сотовый поликарбонат легко гнется и принимает нужную форму. Распространенные формы навесов:

1. прямая односкатная;
2. прямая двускатная;
3. арочная.

Встречаются навесы купольной и другой сложной формы.

Итак, разнообразие навесов от солнца и дождя велико. Они отличаются не только формой, конструкцией, но и местом расположения и предназначения. Навесы для автомобиля или дачи, стационарные или разборные, все они призваны защитить от солнца. И только надежные навесы из водонепроницаемых материалов спасут от дождя.

Какие Маркизы Вы можете приобрести в нашей компании?

Мы предлагаем своим Клиентам высококачественную продукцию: Маркизы (пр-во Германия, Польша, Франция). Сегодня у нас лучшая цена на маркизы такого качества. Можете проверить.

Почему наши маркизы такие хорошие?

• это качественные массивные алюминиевые профиля (сделанные с расчетом на ветровые нагрузки РФ)
• специальная прочная ткань (большой ассортимент цветов, с которым Вы можете ознакомиться в нашем офисе или у технолога. Самое главное — обратите внимание на КАЧЕСТВО ткани: прочность, водостойкость!!!)
• надежная система автоматического управления системами.

С образцами Вы можете ознакомиться у нас в офисе, лично опробовав удобство управления: как ручное, так и автоматическое.

Цена

1. Габариты
2. Модель
3. Способ открывания (ручной или автоматический)
4. Место монтажа (стена или потолок)
5. Расцветка полотна (на цену не влияет))

В нашей компании есть маркизы (полностью сделанные в Германии!!!) ,при отсутствии нужной маркизы или нужной расцветки, поставка Вашей модели займет 7 — 15 рабочих дней.

Опасайтесь покупать дешевые маркизы (чаще всего пр-ва Китай). Они совершенно неприспособленны к нашим ветровым нагрузкам. Имеют очень слабую конструкцию из более тонкого металла (за счет чего цена ниже) и как следствие: очень быстро ломаются.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДИЛЕРАМ.

Маркизы ВЫДВИЖНЫЕ - самые популярные

: Самые популярные маркизы для загородных домов. Маркизы представляют собой элегантные выдвижные конструкции в виде лёгких навесов для защиты от солнца и дождя, размещаемые над окнами или входом. Конструкция зависит от типа изделия, но обычно представляет собой механизм, состоящий из вала, ткани которая наматывается на вал, складных рычагов или направляющих.
В сложенном виде маркиза, которая крепится к стене или потолку, почти незаметна. Полностью закрывая окна от солнечных лучей, маркизы не препятствуют проникновению воздуха в помещение. Они очень просты в управлении. Встроенные интеллектуальные датчики будут контролировать их безопасную работу в зависимости от погоды и времени суток. Также интеллектуальная система может быть настроена так, чтобы утром маркиза самостоятельно раскладывалась, а вечером или при плохой погоде — складывалась к стене дома

Маркизы ЛАЙН (балконные)

: модель маркиз на прямых направляющих. Используется для декора балконов, входных групп, веранд и тд. Очень красивая конструкция. За внешней простотой конструкции скрывается прочность, стильность алюминиевых направляющих. Ткань так же сматывается в рулон.
По секрету: большинство клиентов, побывавших в нашем офисе и воочию увидевших её выбирают данную модель.
Для кафе, ресторанов: нанесение любого изображения как на маркизу, так и на волан.
Дизайнеры считают, что Маркизу ЛАЙН идеально использовать ансамблем на большом загородном доме. Все, в одной расцветке, устанавливаются на окна, балконы дома что бы в солнечную погоду создавать уютную атмосферу солнцезащиты.

Маркизы ФАСАДНЫЕ (Маркизолетта)

— являются функциональными и элегантными средствами солнцезащиты для вертикальных фасадов и вертикальных остеклённых поверхностей.
Фасадные системы солнцезащиты монтируются непосредственно на фасад здания и придают ему стильный и респектабельный вид.
Большим плюсом фасадных солнцезащитных систем является различная область применения: от лёгких стен летней беседки до более сложных вариантов, например, оригинальные вертикально-наклонные, которые закрывая окно полностью от солнечных лучей, не препятствуют проникновению свежего воздуха.
Большие стеклянные поверхности — от окна в Вашем доме до витрины магазина — вот сфера применения фасадных солнцезащитных систем.
Люксовый вариант дизайна Вашего дома такими маркизами. Очень стильный вариант. Любимая модель дизайнеров

Фото наших работ

Для защиты от природных осадков и солнца используются тенты, навесы и козырьки. Для их производства используют различные материалы как самого покрытия, так и каркаса. Рассмотрим часто используемые навесы от солнца и дождя для различных сфер применения

Материал навесов

Чаще всего устанавливают капитальный навес. Он надежней и выдерживает ветровые нагрузки. Это может быть конструкция из каркаса с различными покрытиями. Материалы выбираются в зависимости от предназначения и вкуса хозяина.

Популярные виды навесов:

• Навес из деревянных конструкций.
• Металлический навес. Может быть и кованный.
• Сборный навес из готовых изделий и тканевого покрытия.

Навес из брезента или полипропиленовой ткани доступный аналог дорогого капитального навеса, все комплектующие просто приобретаются в магазине и устанавливаются на участке. Могут использоваться в качестве беседок, навесов для автомобилей, защиты от дождя.Часто заказывают кованные каркасы. Это красиво, хоть и дорого. Каркас закрывают необходимым кровельным материалом: черепицей, профнастилом, поликарбонатом и др.

Тканевые навесы

Не всегда есть возможность построить навес на дачном участке или во дворе дома. Но защиту от осадков и солнца можно обеспечить с помощью сборных укрытий. Это навесы из тканей на каркасе из металла. Их можно приобрести в строительном магазине, в отделе для сада.

Для их производства используется металлическая профильная труба, круглого или прямоугольного сечения и материал для покрытия.

• Брезент. Плотный ткань, пропитанная водоотталкивающим материалом.
• Полипропиленовая ткань. Недорогой и доступный заменитель брезента.

ППР ткань производится из волокон полипропилена спаянных между собой. Производят различной площади и толщины. Края ткани укреплены и в них устраиваются крепежные отверстия для установки на каркас. Возможно и использование без каркаса, напрямую накрывают материал, который необходимо защитить.

Обратите внимание!!! В качестве временного навеса на даче лучше использовать ППР ткань.

Популярны в строительстве и на дачах. Им накрывают стройматериалы, временные конструкции и беседки. В комплекте с металлическим сборным каркасом используются для беседок и навесов. Брезентовые навесы обладают такими же защитными свойствами, материал, из которого его производят более дорогой.

Простой по своей конструкции навес от солнца для пляжа оценят многие отдыхающие. В отличие от зонта, он создает много тени; стоит меньше чем зонт, так как сделан из подручных материалов; конструкция сама по себе легкая и разборная, благодаря чему он запросто поместится в походный рюкзак. Как сделать такой навес своими руками, смотрите и читайте в пошаговой инструкции.

Материалы

Для изготовления навеса от солнца своими руками подготовьте:

• ручную дрель;
• резиновый молоток;
• дюймовую ПВХ трубу (4 шт. по 90 см и 4 шт. по 60 см);
• дюймовый ПВХ адаптер – 8 шт.;
• дюймовые ПВХ муфты – 4 шт.;
• заглушки – 8 шт.;
• болты 0,5 дюйма и шестигранные гайки к ним – по 4 шт.;
• шайбы (по 2 шт. на каждый болт);
• паракорд;
• брезент;
• палаточные колышки.

Шаг 1 . Видоизмените четыре заглушки. Просверлите в каждой из них отверстие для болта. Вставьте болт, шайбы и гайку по приведенной на фото схеме. Основательно затяните болт.

Шаг 2 . Насадите полученные заглушки на две длинные ПВХ трубки и на две трубки покороче. Чтобы они сели основательно забейте их резиновым молотком.

Шаг 3 . На концы этих же труб с другой стороны насадите и ПВХ адаптеры. По ним также для прочности пройдитесь прорезиненным молотком.

Шаг 4 . На один из концов оставшихся четырех труб нанизайте заглушки без болтов. На второй – адаптеры.

Шаг 5 . Так у вас получатся опорные конструкции для тента. При помощи соединительной муфты эти детали преобразуются в две высокие палки для передней части навеса и две малые – для задней. В верхней части собранных деталей нужно просверлить отверстия. Через них вы будете пропускать паракорд при сборке конструкции на пляже.

Шаг 6 . Чтобы собрать навес вам нужно расстелить брезент или подготовленную ткань в месте установки.

Шаг 7 . Через углы брезента пропустите паракорд, натягивая его в стороны.

Шаг 8 . Привяжите концы веревки к кольям и вбейте их под углом к брезентовому покрытию.

Шаг 9 . В одном из углов передней части навеса установите длинную трубу, наискосок – короткую. Отрегулируйте натяжение брезента при помощи веревки, пропустив ее через отверстия в верхней части труб и через болт.

Шаг 10 . Установите еще две трубы и вновь отрегулируйте паракорд. Болты должны проходить через вырезы в брезенте, увеличивая его натяжение. Закрепите полученное крепление еще одной гайкой, чтобы брезентовое покрытие не слетало при порывах ветра.

Но в жаркую погоду, какая у нас в Ленинградской области всё-таки временами бывает, находиться здесь невозможно. Поэтому давно назрел вопрос необходимости постройки навеса от солнца . Кстати, такой навес от солнца очень пригодится и во время мелкого дождичка, когда не хочется уходить домой.

Момент начала строительства навеса от солнца в зоне отдыха образовался неожиданно сам собой. У нашего соседа после постройки сарая остались лишние бруски, и сосед подарил мне четыре бруска сечением 40х40 мм и длиной 4 метра каждый. Чтобы бруски не пропали за зиму, я решил немедленно приступить к постройке навеса от солнца, дождя и дурного глаза. Обсуждая этот вопрос раньше, мы с женой решили, что хотим иметь крышу для навеса не тёмную, а полупрозрачную, которая не закрывала бы совсем небо и окружающий мир, а лишь слегка притеняла бы от солнца место над столом. Год назад мы однажды видели в строительном магазине такие полупрозрачные разных цветов волнистые кровельные листы марки "Salux".

Для того чтобы точно определить и разметить площадку для установки каркаса будущего навеса, мы решили начать плясать от крыши. То есть нужно было точно знать размеры кровельных листов. Поэтому мы поехали в тот магазин, в котором год назад видели такие листы. Новой партии профилированных листов "Salux" с тех пор в магазин не поступало. От прошлогодней партии остались четыре листа серого цвета. Видимо, их никто не купил именно по причине "серости". Но мы радостно отметили для себя, что такой цвет - это как раз то, что нам нужно.
Полупрозрачный серый цвет будет сливаться с воздухом, небом, окружающим пространством, и почти не будет заметно бросаться в глаза. Размеры одного такого листа 0,9x2 м. Как раз четыре листа обеспечат нам покрытие необходимой поверхности, поэтому листы мы купили.

Расчетную величину выступания крыши за опоры я выбрал равной 20 см. Поэтому расстояние между опорами в поперечном направлении оказалось при двухметровом размере листа вдоль волны равным 1,6 метра. При расчете продольного размера навеса пришлось учесть не только ширину листа, равную 90 см, но и величину перекрытия листов на одну волну (7,5 см). Таким образом, длина навеса составила 90x4 - 7,5x3 = 337,5 см. Расчетное расстояние между опорами в продольном направлении составило 297,5 см, но для простоты я принял расстояние равным 3 метра.

Затем на площадке в зоне отдыха я разметил место для навеса по размеру крыши. По углам площадки забил колышки и проверил, что они расположились в углах прямоугольника. Еще со школьных времен известно, что для этого необходимо не только равенство противоположных сторон четырехугольника, но и равенство его диагоналей. Внутри этого прямоугольника я разметил прямоугольник меньшего размера, отступив с каждой стороны по 20 сантиметров. Углы этого прямоугольника показали места установки вертикальных опор. В точки установки вертикальных опор я вставил колышки.

Подаренные соседом бруски были не очень хорошего качества, не очень прямые и несколько меньшего сечения, чем хотелось бы. Поэтому отнёсся я к ним очень бережно. Для предохранения от гниения в первую очередь я промазал концы брусков на длине 1 метр сначала пропиткой, а затем битумным лаком.

Отверстия в почве для установки вертикальных опор я делал, используя садовый бур, о применении и возможности самостоятельного изготовления которого я уже рассказывал ранее в статье о постройке дровяника . Глубина просверленных отверстий составила примерно 60см.

В готовые отверстия я вставил вертикальные опоры и заполнил глиной свободные промежутки, хорошо утрамбовывая глину.

Для того, чтобы обеспечить задуманный мной уклон крыши навеса 1:10, я использовал гидроуровень. Вместо гидроуровня можно использовать полупрозрачный шланг, продающийся в любом садовом магазине. Заполнив гидроуровень водой, я привязал его концы к опорам, чтобы не обращаться к жене за помощью. Разумеется, она не отказалась бы, но ведь хочется показать свою самостоятельность и независимость!..

На одной опоре, к которой был привязан шланг гидроуровня, карандашом я наметил минимальную высоту крыши, а потом, выравнивая уровень воды по метке, сделал отметки поочередно на всех остальных опорах. Получилась разметка горизонтальной плоскости. Для создания уклона я поднял отметки на передних опорах на одну десятую часть расстояния между опорами, то есть, на 16 см.

Изготовление обрешётки крыши навеса

Длину досок для обрешетки я выбрал с учетом свисания кровельных листов на 75 мм по сторонам обрешётки. Кстати, этот параметр оговаривается в инструкции по монтажу листов "Salux". Таким образом, длина досок по верхнему краю составила 225,5 см. В ширину, исходя из размера листов крыши, доски по верхнему краю должны были иметь размер 200 см - 15 см = 185 см. В принципе, этот размер несущественен, поскольку листы крыши будут опираться только на продольные доски обрешетки, но обрешетка будет выглядеть красивее, если все выступающие детали будут одного размера.

Я все время говорю о размерах досок по верхнему краю, потому что края досок нужно делать со скосом внутрь, для того, чтобы дождь даже при сильном ветре не попадал на торцы досок.

Учитывая, что расстояние между досками обрешетки по инструкции не должно было превышать 40 см, мне понадобилось сделать пять продольных досок. Расстояние между досками должно было выдерживаться достаточно точно, поэтому я сделал в досках пазы на четверть ширины, точно разметив их положение.

После этого можно было приступать к установке обрешетки. Сначала я закрепил поперечные доски в соответствии с отметками по высоте, сделанными по гидроуровню. Несмотря на то, что вертикальные опоры были достаточно тонкие, за счет их изгиба поперечный размер обрешетки стал таким, как нужно. Внутренние края пазов для крайних продольных досок совпали с наружными краями вертикальных опор. После этого, в пазы я установил крайние продольные доски, которые также оказались прижаты к наружным краям вертикальных опор. Надо сказать, что пазы в поперечных досках обрешетки я предусмотрительно сделал наклонными, с уклоном 1:10, то есть при глубине паза 30 мм, он был скошен на 3 мм.

За счет этого я обеспечил плотное прилегание к вертикальным опорам как поперечных, так и продольных досок.В результате я получил из досок параллелограмм, с равными противоположными сторонами.

Теперь пришло время подумать о жесткости конструкции. Для обеспечения жесткости я сделал раскосы из кусков таких же брусков, которые использовались для изготовления вертикальных опор. Для того, чтобы раскосы плотно прилегали к связываемым поверхностям, я отпилил их концы под углом 45 градусов. Проще всего выдержать такой угол, делая распил при помощи стусла.

Все раскосы я сделал одинаковой длины, около 30 см.

Прежде, чем закреплять раскосы, нужно было из параллелограмма под крышей сделать прямоугольник. Определить неравенство диагоналей будущего прямоугольника с помощью рулетки несложно, несколько сложнее выровнять эти диагонали. Но эта задача решается также просто. На опоры, расстояние между которыми больше (диагональ длиннее) одевается веревочная петля, в петлю вставляется длинная палка, и петля скручивается.

Палка берется длинной не потому, что крутить трудно, а только для того, чтобы проще было закрепить ее, когда нужное расстояние будет получено.

После выравнивания диагоналей можно уже крепить раскосы. Я их крепил шурупами саморезами, но предварительно сверлил в досках отверстия по диаметру шурупа. Это нужно для того, чтобы при заворачивании шурупа не прилагать больших усилий и тем самым не нарушить прямоугольность конструкции.

После закрепления всех четырех откосов в горизонтальной плоскости веревку, выравнивающую диагонали прямоугольника, можно снять, а для жесткости конструкции установить раскосы и в вертикальных плоскостях, чтобы увеличить сопротивление конструкции наклонам. Когда жесткость конструкции обеспечена, можно устанавливать остальные продольные доски обрешетки.

Если бы навес стоял в закрытом помещении, необходимости в дополнительных креплениях продольных досок, возможно, и не возникло бы, но кому нужен навес в закрытом помещении?! А на улице дует ветер, временами сильный, и нет гарантии, что он не оторвет крышу вместе с досками. Крепление продольных досок к поперечным я сделал по возможности проще, из совсем уж маленьких обрезков все тех же брусков, использованных для опор и раскосов. В результате получилась достаточно симпатичная конструкция, которую нужно было в соответствии с требованиями на материал "Salux" выкрасить в светлый цвет.

Изготовление дистанционных крепёжных элементов и приспособления для их изготовления

В соответствии с указаниями по монтажу профилированных листов ПВХ марки "Salux" крепление листов необходимо осуществлять саморезами в гребень волны. При этом под шляпку самореза подкладывается прокладка, а под волну устанавливаются дистанционные крепежные элементы из ПВХ в форме трапеции или синуса, точнее сказать, части цилиндра (используются в зависимости от профиля листа).
Однако найти в продаже эти элементы нам не удалось. В одном магазине предложили лишь один имевшийся в наличии комплект из 20 элементов вместе с саморезами и шайбами. Но, во-первых, элементы были в виде трапеции, а не синуса.

Во-вторых, стоимость комплекта была настолько несусветной, что необходимое количество таких крепёжных комплектов стоило бы больше, чем сами волнистые кровельные листы.

Поэтому саморезы я купил совершенно отдельно. А дистанционные крепёжные элементы в форме срезанного цилиндра решил изготовить самостоятельно из пластиковых водопроводных труб диаметром 50 мм. Эти трубы удобны тем, что при вполне удовлетворительной жесткости они легко обрабатываются, как пилятся, так и режутся.

Проблема была в том, что высота крепежного элемента должна была быть 17 мм, а срезать на таком расстоянии от вершины элемента вдоль оси цилиндра - занятие достаточно муторное. Кроме того, в каждом крепежном элементе должно быть отверстие под шуруп, расположенное посередине, на равном расстоянии от краев крепежного элемента. Ширина элемента в принципе некритична, и определяется тем, что при малой ширине уменьшается жесткость элемента, а при большой - края элемента будут уж слишком выступать за пределы досок обрешетки. Поскольку для обрешетки я использовал доски толщиной 20 мм, ширину крепежных элементов я принял равной 25 мм.

Поскольку количество элементов оказалось достаточно большим (в соответствии с инструкцией на навесе должно было быть 75 точек крепления), а расстояние от опорной поверхности до вершины дистанционных элементов нужно было выдерживать достаточно точно, мне стало ясно, что без вспомогательного приспособления не обойтись. Так как я не собирался организовывать серийное производство, приспособление нужно было сделать простым и дешевым. В качестве исходного материала я использовал обрезок доски-сороковки.

Естественно, что целесообразно было оценить, что проще: сверлить отверстия на равном расстоянии от краев или пилить края элементов на равном расстоянии от отверстия. Я решил, что второй вариант проще. Поэтому в приспособлении я сразу предусмотрел возможность закрепления заготовки через уже просверленное отверстие. Выбрав для крепления винт длиной 45 мм с гайкой, я просверлил в доске глухое отверстие глубиной 25 мм (на ширину крепежного элемента).

Отверстие я сверлил коловоротом с помощью кольцевого сверла диаметром 50 мм, а материал внутри выбирал стамеской. Честно говоря, глубину я сделал чуть больше, с учетом того, что отверстия в крепежных элементах могли оказаться смещенными на миллиметр-другой.

Затем очень аккуратно сделал пропил на всю глубину отверстия параллельно торцу доски, на расстоянии 17 мм от края отверстия. Здесь нужно было иметь в виду, что 17 мм - это расстояние не до середины пропила, а до его края, чтобы при изготовлении крепежного элемента его высота оказалась не менее этой величины.

Затем я просверлил отверстие под винт на глубине 12,5 мм от поверхности доски. Эта операция заняла у меня достаточно много времени, поскольку отверстие под винт должно было проходить параллельно поверхности доски и не должно было отклоняться от оси 50-мм отверстия, то есть быть точно ориентированным по вертикали и горизонтали. Поскольку станков у меня нет, пришлось пользоваться подручными средствами - глазомерами (своим и жены). Я смотрел, чтобы сверло было правильно ориентировано в горизонтальной плоскости, а жена - чтобы сверло шло горизонтально, не отклоняясь в вертикальной плоскости. В результате получилось простенькое приспособление.

На трубе я разметил места для сверления отверстий с шагом 30 мм. Метки я ставил с шагом 15 мм, чтобы сразу знать, где распиливать трубу на отдельные элементы. Задача существенно упростилась, поскольку купленная труба оказалась германского производства и на ней уже были нанесены метки с шагом 1 см. Затем я просверлил отверстия с двух сторон. Сверлить отверстия в трубе существенно проще, чем в отдельных кусочках. Потом я распилил трубу на отдельные кольца. Пилил я обычной ножовкой с хорошим разводом, поэтому при шаге меток 30 мм ширина колец оказалась чуть больше расчетной величины 25 мм, ориентировочно 26 с довольно широким допуском.

Но глубина отверстия в приспособлении у меня и была уже немного больше, поэтому приспособление дорабатывать не пришлось.

После того как труба была распилена, у меня получилось 38 колец для изготовления 75 крепежных элементов и один лишний элемент. Изготовление собственно крепежных элементов состояло из двух этапов. Сначала я вставлял кольцо в приспособление, а винт в кольцо и отпиливал от кольца первый крепежный элемент.

Почти готовый крепежный элемент оставался привинченным внутри приспособления, а остаток кольца свободно извлекался. Затем этот остаток вставлялся в приспособление вместо готового крепежного элемента и…
И просто так пилить его было нельзя, поскольку концы изгибались, соответственно размеры были бы не выдержаны. Для удержания концов будущего второго элемента я воспользовался подручным обрезком рейки. Ширина рейки была чуть меньше расстояния между концами заготовки и при небольшом наклоне рейки она плотно прижимала концы заготовки к краям отверстия, давая возможность пилить заготовку с выдерживанием размеров.

В результате этих операций из каждого кольца получалось два крепежных элемента и два маленьких обрезка, ни на что более не пригодных. Несмотря на то, что я стараюсь использовать все отходы для чего-нибудь полезного, эти обрезки я выкинул. После зачистки заусенцев острым ножом работу по изготовлению дистанционных крепежных элементов можно было считать завершенной.

Разметка листов и сверление по меткам с предварительной засверловкой сверлом меньшего диаметра

Листы, которые я использовал, оказались очень тонкими и нежными, поэтому сверление крепежных отверстий в них я производил очень аккуратно. Прежде всего, нужно было разметить отверстия. На пластике карандаш следов не оставляет, пачкать листы маркером тоже не хотелось, поэтому мне очень пригодилась бумажная лента с липким слоем для малярных работ - крепп. Кусочки этой ленты я наклеил на предполагаемые места сверления отверстий и уже на этой ленте размечал отверстия.

Ясно, что отверстия должны были располагаться на гребне волны материала, но здесь выяснилось, что на креппе оставляют следы любые твердые предметы. Поэтому для определения гребня волны достаточно было провести линейкой по трем гребням, чтобы гребень с крепом был посередине, и на креппе оставалась четкая линия на нужном месте. Точное место я задавал от края листа. Сначала я разметил только один ряд отверстий, которые предназначались для крепления на переднюю (самую высокую) доску обрешетки. Остальные отверстия я размечал позже уже по месту, поскольку доски обрешётки почему-то не идеально параллельны друг другу.

В инструкции по применению листов "Salux" было сказано, что сверлить листы нужно коническим сверлом, а не обычным. Такие сверла обычно используются для сверления отверстий в стекле и в кафеле. В инструкции указывалось, что диаметр отверстий должен в два раза превышать диаметр крепежных шурупов. Я купил сверло для сверления отверстий диаметром 8 мм. Конец у этого сверла острый, но я для верности все-таки просверлил предварительно отверстия тонким сверлом диаметром 2 мм.

Крепление листов на обрешётке

Поскольку комплектов крепежа для листов у меня не было, мне пришлось и дальше пользоваться подручными средствами. Шурупы и гайки я, естественно, делать не стал, купил в магазине, а вот резиновые прокладки вырезал из старой автомобильной камеры. После этого можно было приступать к креплению листов.
Листы я крепил по очереди, для каждого листа размечал места для крепления на обрешетке и, после замера точных расстояний между досками обрешетки, размечал и сверлил отверстия в листах.

Усиление конструкции и покраска навеса

Жесткость всего каркаса на уровне крепления крыши навеса, в принципе, оказалась достаточной, однако при тонких вертикальных опорах осталась возможность вращения крыши в горизонтальной плоскости, которая давала себя знать, когда кто-нибудь опирался на опору или просто держался за нее. Закрывать проход под навес со стороны дома или садовой дорожки я не хотел, однако с двух других сторон от навеса все равно посажены цветы. Я решил отгородить навес от цветов перилами, которые выполняли бы три функции одновременно.

Во-первых, они должны были обеспечить дополнительную жесткость конструкции. Во-вторых, перила должны были защитить цветы от, так сказать, несанкционированного вмешательства, когда после обеда или ужина за столом в зоне отдыха из-под навеса будут выходить гости и хозяева. И, наконец, в-третьих, перила должны были создать ощущение некоторой замкнутости пространства при свободном доступе под навес.

Все эти задачи удалось решить установкой двух дополнительных брусков на уровне крышки стола. Для обеспечения жесткости и придания завершенного вида к брускам были прикреплены такие же раскосы, какие я делал в верхней части навеса.

Готовый навес я покрасил краской, цвет которой выбрал совпадающим с цветом сайдинга, которым обшит наш садовый домик. Это оказалось несложно, краски сейчас можно приобрести с колеровкой в соответствии с требованиями покупателя. В магазин я захватил обрезок сайдинга, сохранившийся после обшивки домика и подбирал оттенок по каталогу до точного совпадения. Никогда не выбрасывайте маленькие остатки отделочных материалов! Они могут понадобиться в самый неожиданный момент. Я купил финскую краску "Pika Teho" фирмы "Tikkurila". Достоинством этой краски является просто феноменальная скорость высыхания. Кстати, финское слово "pika" означает "быстрый". Название себя полностью оправдало. Через два часа краска уже полностью высохла.

Дымчатый серый цвет крыши позволяет видеть небо, находясь под навесом. Использованные для навеса волнистые кровельные листы "Salux" имеют светопоглощение 70% и вполне достаточно ограничивают палящее воздействие лучей солнца, что обеспечивает комфортность пребывания под навесом в солнечную безветренную погоду.