Главная » Материалы » Как правильно выставить уровень на потолке. Различные способы разметки потолка под гипсокартон

Как правильно выставить уровень на потолке. Различные способы разметки потолка под гипсокартон

Одна из самых трудоемких работ во время ремонта – выравнивание потолка. Многие владельцы квартир и домов стремятся сделать все своими руками, поэтому должны знать, как справляются с этой задачей профессионалы. При наличии пошаговой инструкции несложно выполнить работу настолько качественно, насколько это возможно.

Выбираем способ выравнивания потолка

сухим;
мокрым.

Каждый из них имеет свои плюсы и минусы. Выбирать методику нужно в зависимости от состояния поверхности верхнего перекрытия и возможностей помещения. При сухом способе используют подвесные конструкции, наглухо закрывающие черновой потолок.

К преимуществам метода относится:

долговечность;
эстетическая привлекательность;
возможность устройства точечного освещения и сокрытия под навесной конструкцией различных коммуникаций.

Но есть и минусы — так, подвесная конструкция:

уменьшает высоту потолка;
требует приобретения дорогостоящих материалов (металлопрофиля, ГКЛ).

Мокрый способ выравнивания потолка заключается в нанесении штукатурной (цементно-песчаной, гипсовой, известковой) смеси, с помощью которой нивелируют перепады высот. Трудоемкость обеих методик примерно одинакова. Выбирают ту, которая наиболее удобна в конкретном случае.

Но следует понимать, что качественно выровнять потолок с помощью штукатурных смесей – задача непростая. Тем, кто ни разу не держал в руках шпатель, лучше рассмотреть второй вариант, т. е. сухой способ. С помощью штукатурки подготовить потолок под дальнейшую отделку сложно. Новичкам в этом деле потребуется крепкие нервы и физическая выносливость.

Определение величины перепада высот

Немалое значение в выборе способа выравнивания потолка имеет величина перепада его высот. Для выяснения этого показателя используют лазерный или водяной уровень. Если этих инструментов нет, подойдет обычный пузырьковый уровень.

В первую очередь замеряют высоту углов комнаты и определяют, какой из них самый низкий. От этого угла к противоположному натягивают нитку, следя за тем, чтобы она располагалась строго горизонтально. Таким образом, выясняют, насколько одна часть потолка ниже, чем другая.

Цены на подвесной потолок

подвесной потолок

Совет! Чтобы не искать нижний угол в помещении, можно разметить уровень будущего потолка от порога, удобнее всего делать это с помощью, опять же, лазерного уровня. Разметку выполняют так, как показано на изображении ниже.

Установка маячков

Если перепад высот более 2 см, необходимо определить границы нового ровного потолка. Для этой цели на стены наносят разметку с помощью меловой шнурки, а дальше действуют по инструкции.

Определяют самую низкую точку потолка.

В каждом из углов делают соответствующие этой величине отметки.

Натягивают между этими точками шнурку и отбивают линии вдоль стен.

На потолке прочерчивают параллельные линии или же просто отмечают начало и конец каждого профиля (для того чтобы уменьшить расход штукатурной смеси, стараются прокладывать профиль в местах углублений и выступов).

Согласно нанесенной разметке вкручивают саморезы.

Будет удобно, если мы сразу напишем на потолке длины маяков, чтобы потом лишний раз не лазить и не измерять их.

Натягивают между ними леску или прочную нитку.

Следующий этап – установка маячковых профилей. Можно выбрать любые: металлические или пластиковые. Профили протягивают от одной стены к противоположной, ориентируясь на разметку. Правильность установки контролируют с помощью длинного пузырькового уровня.

Каждый маячок крепят к потолку методом вмуровывания в штукатурную смесь, которую точечно наносят на поверхность перекрытия. Оптимальный шаг между профилями 20 см. Правильность установки маяков проверяют и с помощью специального инструмента – правила.

Цены на потолочный профиль

потолочный профиль

Делают перерыв в работе на 5-6 часов. За это время штукатурная смесь хорошо высохнет. Это важный момент, который нельзя игнорировать. В противном случае при выравнивании потолка можно случайно сбить маяки и работу по их установке придется начинать заново.

Критерии выбора штукатурной смеси

Для выравнивания потолка подходят три вида составов:

на основе цемента;
гипсовые;
известковые.

Цементные представляют собой обычную цементно-песчаную смесь, в состав которой входят специальные добавки, обеспечивающие эластичность (пластификаторы). Этот тип штукатурки является универсальным, так как подходит для отделки любых помещений. Благодаря своей влагостойкости успешно используется для выравнивания поверхностей в банях, саунах, ванных комнатах. К недостаткам цементных составов относят непрочное сцепление с ровными гладкими поверхностями. Кроме того, работа с этими смесями требует определенного навыка.

Реже всего используют известковую штукатурку. Она легко наносится, но имеет массу недостатков.

Если говорить конкретнее, то известковая штукатурка:

непрочная;
недолговечная;
гигроскопичная;
неустойчива к механическому воздействию.

Оптимальный выбор для самостоятельно выравнивания потолка – гипсовая смесь. Наиболее популярна продукция германского производства: «Фюгенфюллер» и «Ротбанд».

Цены на гипсовую смесь «Фюгенфюллер»

гипсовая смесь «Фюгенфюллер»

В выборе смеси поможет таблица.

Таблица №1. Популярные марки штукатурки для выравнивания потолков.

Наименование бренда	Марка	Расход материала для нанесения слоя толщиной 10 мм (кг/м2)	Жизнеспособность раствора (мин)
«Волма»	«Гипс Актив»	8-9	120
«Волма»	«Пласт»	10	45
«Основит»	«Гипсвелл МН»	9-10	90
«Основит»	«Гипсвелл Т-25»	9	90
«Кнауф»	«Ротбанд»	8,5	90
«Кнауф»	«МП-75»	10	120
«Юнис»	«Теплотон»	8,5-9	50
«Старатели»	«Гипсовая штукатурка»	8-9	20

Преимущества смесей на гипсовой основе:

возможность нанесения слоя толщиной до 5 см за один подход;
минимальная степень усадки;
легкость нанесения;
пластичность;
низкая теплопроводность (по сравнению с цементно-песчаными составами);
хорошая паропроницаемость.

Подготовка потолка к нанесению выравнивающей смеси

Процесс состоит из нескольких этапов, рассмотрим особенности каждого из них.

Обеззараживание поверхности

Потолок нужно внимательно осмотреть и убедиться в том, что на нем нет признаков плесени или грибка. В противном случае придется выполнить антисептическую обработку (обеззараживание) поверхности. Для этой цели используют растворы, в состав которых входит медный купорос или хлор.

Обычно люди отдают предпочтение таким средствам:

Pufas;
«Део-антиплесень»;
«Сепотосан-Т»;
Belinka и др.

Избавиться от грибка поможет обжиг перекрытия паяльной лампой. Обработка растворами на основе хлорки или антисептиков даст лишь временный результат.

Зачистка поверхности

На этом этапе подготовки потолка к выравниванию снимают старое отделочное покрытие: краску, побелку, штукатурку, обои. В зависимости от вида отделочного материала, используют разные методы удаления.

Шпаклевание поверхности

Если после удаления старого покрытия образовалось много трещин и неровностей, имеет смыл закрыть их с помощью качественной шпатлевки. Можно использовать продукцию компании «Кнауф» — «Шпахтельмассе» или «Унифлот». Эти составы эластичны, хорошо прилипают к бетону и штукатурке, влагостойкие.

Шпатлевку удобнее всего наносить с помощью шпателя, оснащенного квадратным или прямоугольным лезвием. Если дефектов поверхности много и они расположены рядом, излишки состава снимают шпателем с широким лезвием. Таким образом, выполняют предварительное выравнивание потолка.

Грунтование поверхности

Перед тем как нанести грунтовку, щели возле труб заполняют монтажной пеной. После ее застывания выступающие бугорки срезают ножом. Для того чтобы грунтовка хорошо легла, поверхность потолка очищают от мелких частиц штукатурки, цемента, пыли.

Специалисты используют для подготовки потолка «Бетоноконтакт» производителя Knauf. Есть и другие составы с аналогичными свойствами, но грунтовка «Бетоноконтакт» на практике доказала свое превосходство: она легко наносится, быстро сохнет, придает поверхности небольшую шероховатость. Последнее качество раствора особенно важно, так как шероховатость обеспечивает лучшую адгезию. Грунтовку наносят кистью, тщательно прорабатывая все углубления, углы, места установки труб.

Цены на шпаклевку

шпаклевка

Если поверхность верхнего перекрытия довольно гладкая, как часто бывает в случае с бетонными плитами, перед грунтованием делают насечки. Еще один вариант обеспечения качественно сцепления потолка со штукатуркой — обработка поверхности пескоструйным аппаратом.

Правила нанесения штукатурки на потолок

Шаги, иллюстрации	Описание действий
	Если смесь сухая, ее разводят водой так, чтобы получилась консистенция густой сметаны. Готовят такое количество состава, чтобы его можно было выработать за один подход.
	Штукатурку укладывают на потолок между маяками так, чтобы полностью закрылось пространство между ними на площади 1х1 м2 (или меньшей).
	Берут металлическое правило и выравнивают им раствор, выполняя зигзагообразные движения «на себя».
	Если образовались углубления, их заполняют штукатурным раствором и вновь выравнивают правилом.
	Если требуется нанесение нескольких слоев, раствору дают время на высыхание.
	При большом перепаде высот (более 2 см) каждый слой армируют с помощью штукатурной сетки: укладывают ее на потолок и слегка затирают штукатуркой.
	Если слой финишный, после его нанесения делают перерыв на 10-15 минут и выполняют затирку: в воде смачивают губку и с ее помощью придают обработанному участку максимально возможную гладкость.
	Убирают маяки.
	Заполняют штукатуркой образовавшиеся пустоты по приведенной выше технологии.

Для получения идеально ровной поверхности выполняют шлифование теркой с сеткой №150 или №170. После такой обработки не требуется нанесения финишного слоя шпатлевки.

Нюансы работ с составами на гипсовой основе

Гипсовые штукатурки быстро схватываются, поэтому рекомендуется готовить смесь небольшими порциями.
Если в работе используется влажная смесь, недопустимо добавление в нее воды или иных ингредиентов.
При нанесении нужно стремиться к тому, чтобы толщина слоя не превышала 2 см, иначе возможно образование пузырей (под воздействием веса сырой штукатурки).

Видео — Выравнивание потолка шпаклевкой

Сухой способ выравнивания потолка

К сухим методикам выравнивания относят:

монтаж подвесных конструкций;
установку натяжного потолка;
монтаж панелей ПВХ или сайдинга.

Каждый из этих способов заслуживает внимания, так как позволяет одновременно закрыть черновой потолок и красиво оформить помещение.

Наименее привлекательна отделка сайдингом, поэтому данный метод используют значительно реже и почти не применяют для благоустройства квартир и частных домов. Укладка сайдинга подходит для производственных помещений, магазинов, киосков, автостоянок и других объектов.

Видео — Отделка потолка сайдингом

Натяжной потолок можно установить своими руками или с помощью специалистов. Для собственноручного монтажа понадобится купить полотно (тканевое или ПВХ пленку), профиль, крепежные элементы (саморезы и дюбели). Во время установки пленочного потолка требуется нагрев помещения, поэтому нужно будет купить или арендовать достаточно мощную тепловую пушку.

Гипсокартонные подвесные конструкции просты в монтаже, но нужно знать все правила работы с металлопрофилем и ГКЛ. «Сухие» методики на самом деле не являются выравниванием. Они представляют собой полноценные способы монтажа нового (часто многоуровневого) потолка.

Монтаж подвесного потолка своими руками

Иллюстрированная пошаговая инструкция поможет быстро и безошибочно выполнить установку каркаса подвесного потолка и сделать обшивку гипсокартоном.

Цены на гипсокартон

гипсокартон

Материалы и инструменты

Все необходимые для устройства подвесного потолка инструменты имеются у каждого хозяина — в частности, это:

дрель;
шуруповерт;
рулетка;
угольник;
ножницы по металлу;
уровень.

Для нарезки ГКЛ удобно пользоваться электролобзиком. Но если этого инструмента нет, можно обойтись канцелярским ножом. ГКЛ – материал податливый, поэтому для раскройки полотна достаточно несколько раз провести по нему в нужном месте острым ножом, после чего лист сгибают в месте пропила и надламывают. Получают полотно нужного размера.

Все комплектующие, требующиеся для монтажа каркаса, можно купить в магазине стройматериалов. Понадобится металлопрофиль ПН 28/27 и ПП 60/27. Первый – для монтажа направляющих, второй – для монтажа несущих опор.

Фиксируют профиль подвесами, которые бывают двух видов: подвес прямой и подвес прямой укороченный. Первые отличаются от вторых лишь длиной. Эти пластины необходимы для того, чтобы прочно удерживать планки каркаса на нужной высоте. Для этого их (подвесы) крепят к потолку с помощью саморезов, дюбелей или шурупов. Металлопрофиль заводят в пространство между перфорированными «усами» пластины и крепят к ним с помощью саморезов СММ 3,5/51.

Потребуется соединитель ПП профиля — одноуровневый («краб»). Он необходим для того, чтобы фиксировать места пересечений планок каркаса.

Составляем схему подвесного потолка

Простейшая схема подвесного потолка выполняется от руки и наглядно показывает местоположение каждого элемента конструкции, точки крепления и соединения. На этом импровизированном чертеже обязательно нужно указать все расстояния, которые определяют в результате замеров помещения. Для правильного составления схемы нужно знать предельно допустимые значения при монтаже каждого элемента каркаса.

Направляющие ПН 28/27 крепят к стенам саморезами с шагом 40-45 см.
Подвесы должны быть установлены не дальше, чем в 50 см друг от друга.
Несущий профиль ПП 60/27 располагают параллельно и перпендикулярно по отношению друг к другу на расстоянии не более 60 см.

В зависимости от габаритов помещения находят оптимальные точки крепления каркаса к перекрытию. Для одноуровневого потолка схема может выглядеть так:

Для двухуровневого – так:

Разметка стен и потолка

Правильная разметка – залог отличного конечного результата. Поэтому на данном этапе работ нужно быть предельно внимательным. В первую очередь, выясняют, какой из углов комнаты самый низкий. Относительно найденной точки проводят горизонтальные линии по периметру помещения. Для этой цели удобно пользоваться меловой шнуркой, с помощью которой отбивают стены.

Потолок расчерчивают маркером в соответствии с предварительно составленной схемой. Отмечают точки фиксации подвесов и линии несущего профиля. Если в подвесном потолке предусмотрено точечное освещение, после выполнения разметки приступают к устройству соответствующей электропроводки.

Монтаж направляющих для потолка из гипсокартона

Поскольку ГКЛ — материал гигроскопичный, его габариты под воздействием сил сжатия-растяжения будут меняться. Визуально этот процесс незаметен, но его необходимо учитывать при монтаже каркаса. Для этого существует ряд правил, которых нужно придерживаться.

Если несущая поверхность неровная, ту сторону профиля ПН 28/27, которая соприкасается со стеной, оклеивают уплотнительной лентой (например, Dichtungsband).
Потолочный профиль нельзя вплотную прижимать к направляющему. Между ними должен оставаться демпферный зазор в 2-3 мм, который будет компенсировать подвижки каркаса. Они неизбежны, так как на потолок будут оказывать действие силы сжатия-расширения, вызванные перепадами температур.
При креплении ПН 28/27 к стене между шляпкой самореза и металлопрофилем должен оставаться зазор 1-2 мм. Рекомендуется использовать резиновые или паронитовые шайбы.

Монтаж каркаса двухъярусного подвесного потолка из гипсокартона

Технология устройства многоуровневого потолка зависит от сложности его рисунка. Основное отличие в том, что одноуровневый потолок представляет собой комплекс несущих стоек, лежащих в одной плоскости, а многоуровневый является объемной конструкцией, включающей изогнутые линии и фигуры из металлопрофиля.

Во время монтажа особое внимание уделяют точности замеров и правильности крепления планок. Для получения фигурных элементов боковые полочки ПП 60/27 надрезают и предельно аккуратно изгибают профиль так, чтобы образовалась плавная линия.

Второй ярус может граничить со стенами. В этом случае необходимо выполнить весь комплекс работ, который проводился при возведении первого уровня (разметка и установка направляющих).

Если рисунок подвесного потолка из гипсокартона предусматривает центральное расположение фигуры, ее каркас сооружают непосредственно в нужном месте потолка.

Цены на встраиваемые светильники

встраиваемый светильник

Обшивка каркаса гипсокартоном

Полотна ГКЛ крепят к несущим опорам с шагом 20-25 см. В углах и изгибах расстояние между саморезами уменьшают до 10-12 см. После нарезки ГКЛ на каждом листе снимают фаску там, где это необходимо. Такая подготовка полотен позволит правильно уложить и зашпатлевать армирующую сетку-серпянку. Она нужна для укрытия швов и прочного соединения полотен ГКЛ друг с другом.

Для фигурных элементов конструкции потребуется изогнуть гипсокартон. Для этого по нему несколько раз проводят игольчатым валиком или делают неглубокие насечки ножом. Смачивают полотно водой и ждут, когда она впитается, после чего приступают к деформации листа.

Для крепления листов ГКЛ используют саморезы. В процессе следует устанавливать полотна обшивки так, чтобы зазоры между ними были минимальными. Цельные листы устанавливаются перпендикулярно длинным направляющим профилям. Стыкование листов выполняется на середине профиля. Для качественного крепления работу лучше выполнять вдвоем. Еще во время крепления листы утапливаются в обшивочный материал на 2-3 мм.

Шаг между саморезами должен составлять 25-30 см (по 3-4 см от каждого угла листов). На краях листов не должны образовываться сколы при вкручивании саморезов. Если все же удалось повредить материал, саморез нужно извлечь, а в 3-4 см вкрутить новый.

Шпатлевка подвесного потолка – задача простая и легко выполнимая. Состав наносят резиновым шпателем, стараясь тщательно заполнить все зазоры и места крепления саморезов. После высыхания шпатлевки ее излишки снимают шлифовальной сеткой.

Удаляют с поверхности ГКЛ пыль. Любуются результатом своих трудов и готовятся к завершающему этапу работ — отделке. Потолок можно покрасить, оклеить обоями или нанести на него 2-3 слоя декоративной штукатурки.

Видео — Монтаж подвесного потолка из гипсокартона

(построитель лазерных плоскостей).

Фотография №1.

1 - лазерный ротационный нивелир с широким диапазоном самовыравнивания.

2 - лазерный ротационный нивелир, требуется предварительное ручное выставление в горизонтальной плоскости.

3 - лазерный мультипризменный нивелир с широким диапазоном самовыравнивания.

Достоинства:

Простота и быстрота настройки . Самонивелирующиеся лазерные ротационные нивелиры (1) имеют встроенные гироскопы с сервоприводом, поэтому тратить время на выставление инструмента в горизонтальное положение не нужно, достаточно поставить нивелир на треногу или любую устойчивую приблизительно горизонтальную поверхность приблизительно посредине помещения. Лазерные нивелиры (2) необходимо выставлять вручную в горизонтальной плоскости. В лазерных мультипризменных нивелирах генератор лазера подвешен на маятнике, поэтому также выравнивается сам.
Простота и быстрота разметки . Нивелир генерирует рассеянный лазерный луч (или несколько лучей) который, попадая на любую поверхность, становится достаточно хорошо видным. В ротационных нивелирах рассеивание луча достигается за счет вращения лазерной головки, в мультипризменных нивелирах луч рассеивается, проходя через призмы. Всего-то и нужно - сделать по лучу отметки на стенах. Дополнительное удобство лазерного нивелира еще и в том, что разметку можно выполнять одному, без помощников.
. Производителями лазерных уровней допускается погрешность 0.2-0.3 мм/м для лазерных нивелиров (1) и (3) и до 5 мм/м для лазерных нивелиров (2), это значит, что при разметке в помещении размерами 10х10 м лазерный луч может иметь отклонение от горизонтали до 3-5 миллиметров на 10 метров - это достаточно высокая точность.

Недостатки:

Относительно высокая цена . Самовыравнивающиеся лазерные нивелиры (1) и (3) стоят от 400 до 4000$. Более простые лазерные нивелиры (2) можно купить за 80-150$. Но все равно покупать такой прибор только для того, чтобы сделать ремонт в небольшой квартире, не всегда выгодно. Да и взять лазерный нивелир напрокат тоже достаточно проблематично.
. Хотя в строительных приборах используются генераторы лазерных лучей мощностью 0.5-1 миллиВатт (для примера лазерные указки имеют мощность до 200 мВт), но все равно попадания прямого лазерного луча на сетчатку глаз нужно избегать. В комплект некоторых лазерных нивелиров входят специальные защитные очки. Защитные очки для работы с лазерами можно купить и отдельно, но найти защитные очки стоимостью меньше 100$ вряд ли получится.

2. Простой лазерный уровень .

Фотография №2 . Простой лазерный уровень.

Достоинства:

Относительно невысокая цена . Простые лазерные уровни стоят 10-20$. По сути это обычные строительные уровни с простейшим генератором лазерного луча.

Недостатки:

Простой лазерный уровень генерирует лазерный пучок. Чтобы сделать разметку по лучу, необходимо выставлять уровень как можно ближе с стене, на которой будет производиться разметка.
Менее высокая точность. Точность разметки при использовании простого лазерного уровня напрямую зависит от точности калибровки и выставления уровня. При работе с таким уровнем погрешность может достигать 2-5 см на 10 м. Это большая погрешность, тем не менее справиться с такой погрешностью можно.
Потенциальная опасность для здоровья . Хотя в строительных приборах используются генераторы лазерных лучей мощностью 0.5-1 миллиВатт, но все равно попадания прямого лазерного луча на сетчатку глаз нужно избегать. В комплект более дорогих лазерных нивелиров входят специальные защитные очки. Защитные очки для работы с лазерами можно купить и отдельно, но найти защитные очки стоимостью меньше 100$ вряд ли получится.

3. Оптический нивелир.

Фотография №3. Оптический нивелир

Достоинства:

Относительно высокая точность . При точной настройке оптический нивелир позволяет определить отметки на очень больших расстояниях.

Недостатки:

Сложность настойки. Оптических нивелиров с функцией самонивелирования я пока не встречал. Обычно прибор нужно долго и скрупулезно выставлять, а затем желательно выполнить контрольные промеры, чтобы проверить точность выставления прибора.
Сложность разметки . При работе с оптическим нивелиром нужен помощник, который будет держать рейку и адекватно выполнять команды. Ну а для того, чтобы пользоваться оптическим нивелиром, нужно пройти хотя бы начальную геодезическую подготовку.
Относительно высокая цена . Стоят оптические нивелиры ненамного дешевле лазерных, но можно купить подержанный оптический нивелир за 50-100$.

4. Обычный строительный уровень .

Фотография №4 . Обычный строительный уровень (спиртовой уровень, ватерпас) длиной 60 см.

Достоинства:

Относительно невысокая цена . Обычные строительные уровни стоят от 3 до 30$ в зависимости от длины, конструкции и производителя.
Простота разметки . Можно производить разметку одному, без помощников.

Недостатки:

Более сложный процесс разметки. Чем короче уровень, тем чаще его придется прикладывать к стене для разметки. Для того, чтобы промерить потолок или пол понадобится уровень длиной 1.5-2 м. Такой уровень в карман не спрячешь.
Низкая точность. Точность разметки при использовании обычного строительного уровня напрямую зависит от точности калибровки и выставления уровня. При работе с таким уровнем погрешность может достигать 2-5 см на 10 м. Это большая погрешность, тем не менее справиться с такой погрешностью можно.

5. Водный уровень

Фотография №5 . Водный уровень (гидростатический уровень).

Достоинства:

Относительно невысокая цена . Водные уровни стоят от 3 до 20$ в зависимости от длины, конструкции и производителя.
Достаточно высокая точность . Водный уровень - это два сообщающиеся сосуда, соединенные резиновым шлангом или прозрачной пластиковой трубкой, поэтому какое бы ни было расстояние между сосудами, вода в сосудах теоретически всегда должна быть на одном уровне.

Недостатки:

Достаточно долгая подготовка к работе. Перед работой в уровень нужно залить воду, чтобы сосудам было чем сообщаться. При этом нужно следить, чтобы в трубке не было воздушных пузырей. Если воздух сразу не выгнать, то потом придется доливать воду в процессе разметки. Раньше при работе с водным уровнем приходилось затыкать пальцем сосуд, сейчас большинство водных уровней имеют герметичные крышки или заглушки.
Относительно сложный процесс разметки. В принципе все просто, два сосуда выставляются на приблизительно одной высоте в начале и в конце стены или в диаметрально противоположных углах помещения, затем откручиваются крышки и вода в сосудах выравнивается, по уровню воды делаются отметки на стенах. Но вода обладает инерцией, поэтому на выравнивание воды времени уходит тем больше, чем длиннее соединительный шланг и чем меньше диаметр шланга. Если выставить оба сосуда на разной высоте, то часть воды может вылиться и воду придется добавлять, если крышки сосудов недостаточно герметичны, то во время разметки вода тоже может частично выливаться, а еще при работе с водным уровнем нужно следить, чтобы шланг не передавливался. Чтобы точно перенести отметку уровня воды на стену нужно держать глаза на уровне верха воды.

Как видите, идеальных инструментов для определения горизонтальных отметок не существует.

Саму разметку нового уровня потолка или пола по отметкам, полученным любым из вышеприведенных способов, проще и быстрее всего производить малярным шнуром.

По сути малярный шнур - это суровая нить в емкости с сухой синькой (или пудрой любого другого цвета). Если натянуть и прижать шнур в двух точках по краям, а посредине шнур немного оттянуть посредине и затем отпустить, то выстрел из этого лука даст практически идеальную прямую линию. Но если разметка производится в одиночку, то для проведения прямых линий через полученные отметки используется строительный уровень или любой ровный строительный профиль.

От автора: добро пожаловать на наш строительный портал, уважаемый читатель. Если вы решили монтировать подвесной потолок из гипсокартона своими руками - обязательно прочтите эту статью. Почему? Потому что любая работа удается только тогда, когда проведена соответствующая подготовка. Как разметить потолок под гипсокартон? Вот об этом мы и поговорим сегодня.

Именно от разметки зависит качество всей последующей работы. Сложностей при этом возникнуть у вас не должно; даже при значительной кривизне чернового потолка шансы сделать все правильно очень велики даже у новичков. Разумеется, если знать, как пользоваться соответствующими инструментами. В общем, читайте статью и мотайте на ус.

Общая характеристика рабочего процесса

Разметка потолка, в первую очередь, нужна для того чтобы определить горизонталь, то есть, положение плоскости нового потолка. Другая задача несколько проще. Она заключается в нанесении разметки на основание. По этим линиям и будет впоследствии монтироваться каркас.

При нанесении параллельных линий на потолок необходимо учитывать шаг - 40/60 см. Ну и, конечно же, соблюдать их параллельность относительно стен комнаты и друг друга.

Плоскость должна располагаться на расстоянии, которое может достигать до метра (!) в некоторых помещениях, от самой низкой точки основания, на которое будет монтироваться конструкция. Это расстояние может быть обусловлено необходимостью использования утеплителя или каким-то другим фактором. В общем, случаи всегда индивидуальны.

Пространственному размещению также необходимо уделить должное внимание. Особенно, если вы планируете монтировать подвесной потолок в несколько уровней. Полагаю, в общих чертах понятно, что такое разметка потолка под каркас. Теперь поговорим об инструментах.

Оборудование

Естественно, в процессе работы нам понадобятся некоторые специфические инструменты, главным из которых является строительный уровень. Как мы знаем, наиболее распространены три типа уровней:

профильный;
лазерный;
водяной (гидроуровень).

В частности, о них и поговорим.

Но начнем мы с самого простого. Как мы понимаем, первоначально нам необходимо определить, положение относительно плиты перекрытия. Другими словами, определить, насколько сантиментов (или метров) опустится потолок.

Сделать это можно даже с использованием обычной линейки. Как правило, в квартирах и жилых домах перекрытия находятся в одной плоскости. Стало быть, мы можем просто ставить метки на стену от плиты перекрытия на строго заданном расстоянии каждые, скажем, 30см. Как мы упоминали ранее, - это расстояние может составлять и метр.

Во многих домах потолки не отличаются особой ровностью. Поэтому для правильного определения нижней границы подвесной конструкции нам понадобится уже не линейка, а более точные измерительные приборы. Вот здесь нам на помощь приходит строительный уровень.

Профильный уровень

Сначала мы поговорим о простом измерительном инструменте, таком как профильный уровень. Предполагаю, что вы имеете представление о том, что он собой представляет и как работает. Главное, чтобы пузырек воздуха находился строго посредине.

Источник: http://gid-str.ru

Вы просто прикладываете инструмент к стене, после чего проводите линию по длине уровня - и так по всему периметру комнаты. Разумеется, чем длиннее уровень, тем удобнее будет работать.

Имейте ввиду, что разметка, проводимая таким способом, уместна только в помещениях с относительно небольшой площадью. В обычной комнате площадью 15 м² такой способ вполне целесообразен, но в бо́льших по площади помещениях понадобится другой инструмент, - иначе погрешностей, пусть незначительных, не избежать. К тому же, работа затянется надолго.

Водяной уровень

Вот это - уже другой уровень! Во всех смыслах этого выражения. Этот прибор представляет собой две пробирки со шкалой, соединенных длинной трубкой. Индикатором водяного уровня выступает… что бы вы думали? - H 2 O! Вода, кстати, может быть подкрашенной, чтобы она была более заметной при работе.

Источник: http://gid-str.ru

Ничего сложного в использовании гидроуровня нет, но для работы вам понадобится помощник, с которым вы будете регулировать высоту пробирок. Когда вы сойдетесь во мнениях, что положение индикатора (воды) находится в правильном положении, вам предстоит поставить отметки на стене, после чего соединить их линией. Все просто и естественно, как H 2 O!

Лазерный уровень

Этот инструмент значительно упростит и ускорит работу. Он избавляет вас от необходимости вымерять линии, так как лазерный луч - и есть линия. В инструкции по эксплуатации содержится информация о том, как его настроить и, собственно, использовать.

Отделка потолка выполняет не только практическую и декоративную функции.

Благодаря подвесным конструкциям и различным видам освещения потолок может послужить для зонирования помещения.

Двухуровневые и многоуровневые потолки успешно справляются с этими задачами.

По сути вопросы «как сделать двухуровневый потолок» и «как сделать многоуровневый потолок» имеют один ответ. Принцип монтажа разноуровневого потолка един, отличие лишь в количестве уровней и форме конструкции.

В основном многоуровневые потолки делаются из ГКЛ, реже из ПВХ, алюминиевой рейки и других материалов. Каркас выполняется из металлического профиля.

Фото 1 — Оригинальный двухуровневый потолок

Подготовка

Прежде, чем приступать к каким-либо работам, необходимо продумать высоту конструкции и проверить, можно ли настолько опускать потолок. При стандартной высоте потолка в хрущевке, два и больше уровней – это слишком много.

Чтобы как можно меньше отнимать высоту, можно в качестве базового уровня использовать сам потолок, но в таком случае он предварительно должен быть выровнен. Убедившись, что после реализации проекта потолок не будет давить на голову, можно приступать непосредственно к проектированию и закупке материалов.

Так как конструкция сложна, необходима подробная схема потолка. Планируемый дизайн желательно перенести на эскизы, чертежи с указанием размеров облегчат расчет и установку потолка. Варианты конструкций можно моделировать с помощью компьютерных программ.

Окончательно определившись каким будет потолок, можно рассчитать и приобрести необходимое количество профиля, подвесов, креплений, дюбелей-анкеров, саморезов, гипсокартона, светильников и прочих комплектующих для разноуровневого потолка.

Фото 2 — Двухуровневый потолок с красивой подсветкой

Электропроводка

Первое, что необходимо выполнить по проекту потолка – это разводка проводов к светильникам и выключателям. Работа должна выполняться специалистом, так как включает в себя многие нюансы.

Выбирается соответствующее расчетной мощности приборов сечение проводов, провода прокладываются в гофрах, соединения выполняются только в распаечных коробках. Точечные светильники подключаются группами , для светильников, рассчитанных на низкое напряжение, устанавливается трансформатор и т.д.

Разметка – как отбить уровень потолка правильно

Ровно выставить уровень нижней границы потолка можно с помощью водного или лазерного уровня. На стенах карандашом отмечается высота конструкции, на потолок с чертежей переносятся все ее линии. Должны быть отмечены все линии, по которым будут монтироваться профиля и подвесы. Прямые между точками можно отбить малярным шнуром.

Фото 3 — Каркас для второго уровня подвесного потолка

Монтаж каркаса

Монтаж может начинаться с нижнего или верхнего яруса. Это зависит от того, площадь какой части конструкции больше.

Например, если второй ярус больше первого, то выгоднее сначала монтировать второй и наоборот. Если сперва монтируется первый ярус, то он может обшиваться гипсокартоном не полностью, а только немного больше, чем до границы второго яруса, то есть обшивается лишь видимая часть первого яруса.

Пусть в качестве первого уровня выступает базовый потолок, монтируется каркас второго уровня. Для этого сперва нужно закрепить на отмеченных линиях на стене и потолке направляющие профиля.

Если линия, по которой монтируется профиль, изогнута, то две смежные стенки профиля надрезаются и профилю придается нужный изгиб. Каждый из отрезков такого профиля отдельно крепится к основанию.

Следующий шаг – крепление к потолку подвесов при помощи анкерных дюбелей. Подвесы монтируются через каждые 60 см над местами, где будут проходить продольные профиля.

Затем отдельно собирается каркас боковой части второго уровня: один направляющий профиль уже прикручен потолку, теперь нужно к направляющему профилю, который будет снизу, прикрутить отрезки потолочного профиля, по длине равные высоте второго яруса.

Для этого они отрезаются чуть больше, чем нужно, с каждой стороны обрезаются кусочки боковых сторон и оставляется центральный широкий выступ для крепления к направляющим профилям. Эти выступы подгибаются, отрезок профиля перпендикулярно вставляется в направляющий профиль и прикручивается к нему «семечками». Шаг между этими профилями при прямолинейности конструкции – 60 см, при криволинейности – в 2-3 раза меньше.

Собранная часть каркаса поднимается и выступы на свободных краях отрезков потолочных профилей прикручиваются к направляющему профилю на потолке. Если высота второго уровня планируется небольшая, то можно поступить проще – взять как боковушку широкий СД-профиль.

Фото 4 — Черновой итог работ по монтажу двухуровневого потолка

Теперь нужно вырезать полосы гипсокартона шириной в высоту второго яруса и прикрепить их к боковой стороне при помощи саморезов.

В конце нижняя плоскость обшивается гипсокартоном, вырезаются отверстия под светильники.

Там, где необходим изгиб, отрезается гипсокартон нужного размера, прокатывается с одной стороны валиком с иголками и немного смачивается водой. Немного полежав, такой лист легко сгибается и крепится на каркас.

Если второй ярус крепится на первый, а не к базовому потолку, то крепления должны выполняться в тех местах, где за гипсокартоном есть профиль. Поэтому в процессе монтажа первого яруса в согласии со схемами устанавливаются закладные профиля для установки второго уровня потолка.

Монтаж разноуровневого потолка может выполняться в разной последовательности и с использованием разных видов профилей.

Фото 5 — Нежный подвесной потолок из нескольких уровней для детской

Дизайн многоуровневых потолков

Двух- и многоуровневые потолки послужат хорошим украшением в любой комнате от коридора до спальни, но особенно часто они используются в гостиной.

Один из наиболее популярных вариантов – открытый тонкий короб по периметру потолка с точечными светильниками и спрятанной в глубине светодиодной подсветкой.

Дизайн многоуровневых потолков в детской может быть воплощением детских рисунков и мультфильмов. Интересно смотрятся огромные цветы из гипсокартона или выступающие круги разного размера, которые можно будет окрасить в разный цвет.

Двухуровневый потолок своими руками, ВИДЕО:

Подвесной потолок из гипсокартона – это распространенный способ выполнения отделки. Для его установки нужно пройти четыре этапа: выполнение разметки с применением инструмента, монтаж каркаса, обшивка таким гипсокартоном и отделка. Самым важным является первый этап. Давайте в подробностях разберемся, как выполняется грамотная разметка под каркас подвесного потолка из гипсокартона с применением разных инструментов.

Предназначение разметки

Ответ на вопрос, как разметить потолок под ГКЛ, прост. Разметку нужно наносить точно, так как при неверных действиях потолок получится кривым или будет плохо держаться на каркасе.

Нанесение разметки для монтажа натяжного потолка на каркас из гипсокартона выполняется для достижения следующих целей:

изготовление ровного натяжного или подвесного потолка из гипсокартона. Для качественного выполнения работы профили закрепляют на одном уровне, а так как в большинстве помещений бетонное перекрытие установлено криво, то грамотная разметка под каркас с помощью инструмента и нанесения меток позволяет сгладить неровности;
снижение временных затрат на выполнение монтажа потолка из гипсокартона и рациональное использование материалов. Грамотная разметка для потолочного покрытия из гипсокартона поможет точнее рассчитать количество материалов и обеспечить экономию. При разметке будут четко определены места крепления профилей для каркаса, что позволит не запутаться и сэкономить время на переделке.

Что учесть при нанесении разметки

Перед тем как наносить разметку, следует найти метку, определяющую высоту нового потолка из гипсокартона. Отмеряется нужное расстояние по всем углам помещения и там, где поверхность самая низкая – это и будет уровень нового покрытия. Следует учесть, что короб потолка из гипсокартона скроет в себе:

проводку, антенный кабель;
светильники;
тепловую или звуковую изоляцию;
профили шириной в 2,5 сантиметра.

Идеальным вариантом для монтажа подвесного потолка из гипсокартона будет высота от десяти до восемнадцати сантиметров.

После этого нужно начертить параллельную полу линию по всему периметру на нужной высоте. Для этого применяются разные инструменты.

Способы нанесения разметки

Их несколько, и для каждого применяется водяной, строительный или лазерный уровень. Давайте рассмотрим каждый вариант подробнее.

Водяной уровень

Водяной уровень – недорогой прибор, который прост в применении, но при его использовании потребуется помощник. Принцип работы инструмента для разметки каркаса под натяжной или подвесной потолок из гипсокартона прост. Уровень нужно заполнить водой, чтобы она находилась на нулевой метке в двух колбах. Контроль осуществляется путем приближения одного сосуда ко второму.

После того как все выставлено, одному человеку нужно приложить конец к поставленной метке на стене таким образом, чтобы нулевая точка прибора и нужный уровень воды совпали с меткой. Далее, второй человек направляется во второй угол помещения и осуществляет попытку поиска положения, при котором в его колбе уровня будет достигнута нулевая точка, здесь и наносится метка. Та же процедура выполняется по всему периметру помещения.

После того как все метки проставлены, с помощью малярного шнура или профиля полученные точки соединяют между собой. Разметка потолка по меткам при помощи инструмента завершена.

Строительный уровень

Инструмент для нанесения метки – строительный уровень

Применение строительного уровня – наименее точный способ нанесения меток под подвесной потолок из гипсокартона. При его использовании возникает много рисков допуска погрешности, и подойдет этот инструмент лишь для маленького помещения.

Уровень прикладывают к стене так, чтобы один его конец был на нужной метке. Далее находят положение, при котором воздушная точка будет четко по центру, и выставить еще одну метку на стене. После этого можно выбрать наиболее приемлемый вариант из двух:

применяя уровень, выполнять расстановку меток по стене по нужной высоте. Контроль осуществляется путем прикладывания уровня к стене;
используя малярную нить, проложить линию по всей стене на нужной высоте. Один конец нити расположить на ориентировочной метке. Нужно натянуть ее так, чтобы она ровно проходила через нанесенную метку. Протягивать нить нужно до самого угла комнаты и следить, чтобы она проходила четко через две нанесенные точки.

Разметка на остальных стенах помещения выполняется аналогично. Если нет нити, применяется рулетка. Она проводится через точки, а далее при помощи карандаша и линейки чертится ровная линия.

Важно! Чем больше расстояние от первой метки до второй, тем лучше. Оптимальный вариант – применение двухметрового уровня.

Для больших помещений этот вариант не подойдет, так как линия может получиться кривой.

Лазерный уровень

Инструмент для разметки – лазерный уровень

Его стоимость выше, чем первых двух приборов, но качество разметки ее оправдывает. Лазерный уровень предназначен для разметки как на стене по периметру помещения, так и на поверхности потолка при креплении профилей каркаса.

Принцип работы прибора не вызовет сложностей. Он устанавливается на нужной высоте. Далее есть два варианта:

монтаж несущих профилей сразу же по линии от лазера. Современные модели приборов данного типа дают проекцию одновременно на все четыре стены;
проведение разметки по лучу с помощью карандаша сначала на одной стене, а после – на остальных. После этого нужно закрепить профили под потолок из гипсокартона.

Важно! Нужно обязательно следить за тем, чтобы линии были строго параллельны, так как искажение приведет к тому, что потолок получится неровным. Такой монтаж смотрится неаккуратно и эстетически непривлекательно.

Выполнение разметки займет немало времени, но выполнить ее своими руками реально. Нужно просто следовать советам и рекомендациям, тогда качество потолка из гипсокартона будет гарантировано.

Видео-совет:

Просмотров