Уход почвы под яблоней весной. Особенности и правила ухода за деревом яблони весной

Весенний уход за яблоней включает обрезку и обработку от паразитов

Весенние работы по уходу за яблоней не стоит откладывать до наступления теплых деньков. Многие процедуры нужно провести еще до таяния снега.

Побелка и лечение ствола яблони весной

Побелка стволов деревьев нужна для защиты коры от солнечных лучей. Проводят ее с февраля до середины марта, пока снег не сошел. В более поздние сроки окрашивание стволов не принесет никакой пользы дереву, а только украсит сад.

Из большого разнообразия побелок я предпочитаю садовую акриловую краску. Защитный эффект ее сохраняется долгое время - она не разрушается и не трескается, а также - не смывается дождем. Использую ее только для яблонь старше 7 лет. Чтобы усилить действие в краску добавляю медный купорос. Такой состав не только убережет яблоню от солнечных ожогов, но и поможет бороться с зимующими в коре вредителями.

Для молодых яблонь с незрелой корой смесь для побелки готовлю из извести, навоза и глины в пропорции 3:1:1. Все компоненты хорошо перемешиваю и развожу водой до консистенции густой сметаны. Раствор защищает от ожогов и дезинфицирует кору, но нуждается в периодическом обновлении.

После зимы стволы яблоневых деревьев часто повреждены грызунами. Небольшие раны замазываю садовым варом сразу после схождения снега в марте. На участках, сгрызенных до древесины, делаю прививки, стараясь использовать как можно больше черенков зимостойких сортов.

Отслоившуюся кору при морозобоинах удаляю, а срезы тщательно замазываю варом. Со временем раны полностью затягиваются. На обширных участках повреждений морозобоинами делаю прививки мостиком.

Обрезка яблонь весной

Сроки весенней обрезки могут варьироваться в зависимости от наличия свободного времени. Начинать ее можно при температуре не ниже минус 10 градусов по Цельсию, и продолжать вплоть до появления на ветвях первых почек.

Санитарную обрезку провожу до начала сокодвижения. Вырезаю все поврежденные зимой ветви. Использую для этих целей ручной секатор и наточенную садовую пилку.

У молодых яблонь весной формирую крону. Вырезаю затеняющие и растущие под малым острым углом к стволу ветки. Между скелетными ветвями оставляю расстояние 40-70 см. Из веток второго порядка оставляю растущие в стороны, остальные вырезаю.

Оптимальная высота яблони - та, на которой удобно ухаживать за ней и собирать урожай. Определяю нужную высоту следующим образом. Возле дерева ставлю стремянку, становлюсь на верхнюю ступень и вытягиваю руку вверх. Если дерево выше, чем моя рука, провожу снижение кроны. Для этого укорачиваю верхушку проводника и верхних ветвей до необходимого мне уровня. Срезы обрабатываю садовым варом.

Профилактика яблонь от болезней и вредителей весной

Многие вредители и поры заболеваний легко переносят зимовку и с приходом весны начинают активно развиваться.

Для борьбы с ползающими вредителями, в частности долгоносиком цветоедом, я успешно использую ловчие пояса. Устанавливаю их с появлением первых проталин в приствольном круге так, чтобы они как можно плотнее прилегали к штамбу.

Вторую обработку делаю после цветения яблонь, когда появится первая завязь. В этот период использую более щадящие препараты - Фитоверм, Акарин, Лепидоцид. Опрыскивания провожу в сухую безветренную погоду в утренние часы. Первые результаты действия препаратов можно заметить через 5-6 часов после обработки.

Прививки яблони весной

Лучшее время для прививок яблони - май, когда начинается активное сокодвижение. Использую черенки перспективных сортов, заготовленные зимой. Приживаемость таких прививок очень высокая - до 90% черенков.

Внесение удобрений весной под яблони

Если при посадке яблони в плодородный грунт было внесено достаточное количество удобрений, дополнительно подкармливать дерево на протяжении пяти лет не нужно. Исключением из этого правила является выращивание яблоней на бедных грунтах - песчаниках и осушенных болотах.

Деревья возрастом старше пяти лет подкармливаю вначале апреля. Использую мочевину, перепревший навоз, древесную золу. В почве на участке проекции кроны делаю вилами или ломом углубления на 20-25 см. В каждую ямку насыпаю горсть удобрений и засыпаю сверху грунтом. На одно дерево расходую примерно полкило мочевины или 5-6 ведер навоза, чтобы подкормки хватило на два-три года.

Никогда не рассыпаю удобрения по поверхности почвы. Яблоне они пользы не принесут, а вот трава будет расти как на дрожжах. Также не стоит раскладывать навоз поверх снега. От таких действий только замедлиться снеготаяние, а питание достанется сорнякам.

Дополнительно в период вегетации удобрения вношу только в том случае, когда дерево сигнализирует о нехватке питательных веществ. Первые признаки неблагополучия видны до начала цветения - в этот период и делаю подкормку. Готовлю раствор в столитровой бочке воды, куда добавляю ведро коровяка, килограмм суперфосфата, 300 г сульфата калия. Настаивается раствор неделю. Поливаю этой смесью яблони по 4-5 ведер на каждое дерево.

Повторную подкормку провожу после цветения. Состав раствора меняю - навоз не добавляю, а количество суперфосфата и сульфата калия увеличиваю вдвое. Эти компоненты благотворно влияют на образование завязи и будущий урожай яблонь.

Полив яблонь весной

До распускания листьев потребность яблонь в поливе компенсируется накопленной в земле влагой после снеготаяния. Дальше деревья нужно поливать, тем более, если на дворе стоит сухая теплая погода. Молодые деревья поливаю каждые пять дней, взрослые - реже, но обильнее.

После полива почву под яблоней бороную, чтобы не образовывалась корка. Приствольную зону мульчирую тонким слоем соломы или торфа, чтобы дольше удержать влагу. Не подойдут в качестве мульчи опилки - они сделают почву кислой. Толстый мульчирующий слой тоже небезопасен - в нем заводятся грызуны, болезнетворные бактерии, размножаются поры грибов.

Защита яблони от возвратных заморозков

Весенние заморозки не принесут вреда яблоням, если почки на них еще не распустились. Для защиты от морозов облиственных деревьев использую дождевание. Для этого поздним вечером обильно орошаю всю крону водой из шланга через мелкий распылитель. Замерзающие ночью капли свое тепло отдают молодым листочкам. Использовать этот способ можно только в безветренную погоду, иначе эффект будет прямо противоположным.

При угрозе заморозков во время цветения для защиты яблонь прибегаю к старому проверенному способу - задымлению. В саду раскладываю кучи из соломы, торфа, листвы, сухой травы. В центр вбиваю кол, а поверх кучи насыпаю немного земли. Вечером кол вытаскиваю - отверстие будет служить дымоходом, и запаливаю кучи.

Пересадка яблони весной

До распускания листвы яблони можно пересадить, если место посадки изначально было выбрано неудачно. Молодые деревья (до трех лет) выкопать и посадить на новом месте не сложно. Нужно хорошо полить почву в приствольной зоне перед выкопкой дерева, а после посадки - провести короткую обрезку веток. Так яблоня быстро восстановится после пересадки и пустится в рост.

Сложнее дела обстоят с пересадкой яблонь в возрасте 4-5 лет. По периметру кроны нужно выкопать канавку и постепенно углублять ее до 50 см. Попадающиеся корни подрубывают. Когда глубина канавы будет достаточной, земляной ком подкапывают и подрезают центральный стержень корня. Пересаживают дерево с комом земли. После посадки его поливают, а ветки радикально обрезают, оставляя только центральный проводник и несколько скелетных и вторичных ветвей.

Если яблоню по каким-то причинам пришлось выкорчевать, на ее место в тот же год можно сажать новый саженец - болезни старого дерева не передадутся.

Выбор саженца для посадки

Высаживать молодые саженцы яблони можно ранней весной, как только земля позволит воткнуть в нее лопату. В этот период в почве сохраняется достаточное количество влаги, чтобы деревце прижилось.

Саженцы с открытыми корнями перед покупкой нужно внимательно осмотреть на наличие подгнивания корней, признаков болезней и жизнедеятельности вредителей, повреждения коры и ветвей. Если посадку саженцев придется отложить, корни их нужно обвернуть влажной тканью и в таком виде поставить деревья на хранение в подвал не более чем на 3-4 дня.

Весной яблоневый сад нуждается в особом внимании. Нужно не упустить время и вовремя провести ряд мероприятий - обрезать крону, залечить раны, сделать прививки, подкормить деревья. Именно весной наиболее эффективна профилактика болезней и вредителей. Сделав все правильно и в срок, вы обязательно получите хороший урожай наливных яблок.

С приходом весны садоводы начинают посещать свои дачные участки. Пока яблони спят, нужно сделать очень многое. От их подготовки к предстоящему сезону зависит качество и количество будущего урожая. Неопытным садоводам следует знать, как ухаживать за яблоней весной .​ Мероприятия можно разделить на два этапа: уход за молодым деревом (возрастом до 5 лет) и за плодоносящим. Если взрослые яблони нуждаются в тщательном уходе в основном лишь осенью, то вот за юными, подрастающими саженцами необходимо следить более пристально.

Уход за яблоней весной включает в себя следующие процессы:

Побелка ствола яблони

В конце февраля солнце начинает припекать сильнее и может нанести вред гладкой коре молодых яблонь. Весенняя побелка способна также защитить от различных вредителей , которые начинают пробуждаться от зимней спячки.

Выполнить её несложно, но всё-таки необходимы знания и навыки. Белый цвет хорошо отражает солнечные лучи. Побелка защищает дерево от сильного летнего перегрева. Яблони подвергаются такой процедуре независимо от возраста – и молодые, и старые.

Для побелки можно использовать самостоятельно приготовленный раствор или купленную садовую краску на акриловой основе . Самое главное, чтобы состав не был густым.

Самый популярный способ приготовления побелки:

• известь – 300 грамм;
• канцелярский клей – 2 столовые ложки;
• вода – 2 литра.

Все ингредиенты тщательно размешивают до однородной массы. Можно добавить немного медного купороса. Молодые яблони желательно белить мелом, потому что известь может навредить им.

Нежелательно наносить побелку слишком сильно, это может навредить дереву. Погода должна быть сухой, иначе дождь может смыть все результаты работы.

Перед побелкой снимают старую кору и с помощью железной щётки обрабатывают дерево. Затем начинают наносить краску. Следует выполнять это аккуратно, чтобы раствор равномерно распределялся по всей поверхности. Такую процедуру нужно проводить регулярно, и результатом этого послужит богатый урожай и отсутствие болезней.

Лечение зимних повреждений

В середине марта, после того как сойдёт снег, садоводам следует внимательно осмотреть нижнюю часть ствола. При обнаружении следов от грызунов, необходимо срочно принимать меры. Если повреждения поверхностные, то достаточно замазать их садовым варом . При глубоких повреждениях делают прививку мостиком, применяя для этого наибольшее количество черенков.

Зимой в морозы кора деревьев часто повреждается. Это можно обнаружить в виде бурых пятен , повреждённая кора начинает лопаться и отделяться от древесины. Ранней весной обрезают края такой коры, а срезы замазываются варом.

При небольшом повреждении рана постепенно затянется. Если повреждение сильное, когда отслойка составляет половину и более диаметра ствола, делают прививку мостиком. Черенки используют с повреждённого дерева или с других морозоустойчивых сортов.

Обрезка яблонь

Обрезать деревья начинают в марте и продолжают до апреля. В результате правильной обрезки крона дерева хорошо проветривается, освещается и с неё удобно собирать урожай.

Молодым яблоням формируют крону. Особое внимание нужно обращать на укрепление скелетных ветвей первого и второго порядка.

При обрезке удаляются побеги , которые заслоняют от солнца ранее образованные ветви и отходят от ствола под острым углом. Между скелетными ветвями первого порядка расстояние должно составлять 40–70 сантиметров. Ветви второго порядка вырезают таким образом, чтобы остались смотрящие в стороны и немного вверх.

Дерево выше 4-х метров убавляют в высоту. Чтобы определить подходящую высоту дерева, необходимо подняться на самую верхнюю ступеньку стремянки и поднять руку вверх. Такая высота считается удобной для обработки химикатами от вредителей и сбора урожая.

После снижения кроны начинают её прореживать таким образом, чтобы между основными ветками было достаточное расстояние, и верхние ветки не заслоняли нижние.

Некоторые садоводы ликвидируют старые яблони, чтобы посадить молодые скороспелые сорта. Если всё-таки на такое не поднимается рука, производят омолаживающую обрезку. В результате этого удаляют не больше 1/3 от общей массы крона, иначе дерево может погибнуть.

Такую процедуру осуществляют подряд три года, в течение которых необходимо укорачивать скелетные ветки , это даёт толчок к появлению новых побегов. Они могут дать неплохой урожай. Если спустя несколько лет старая яблоня начала плодоносить, значит, такой труд даром не пропал. А вот если после обрезки дерево не ожило, тогда пора менять его на молодой саженец.

Обработка деревьев от вредителей

Весной яблони обрабатывают в несколько этапов.

Первую обработку начинают в марте, пока не распустились почки и не началось активное сокодвижение. В это время обрезают кроны и очищают стволы от старой коры, а также проводят опрыскивание химическими препаратами , обрабатывают околоствольный грунт и делают побелку.

В апреле на штамбах устанавливают клеевые ловчие пояса, которые хорошо защищают от ползающих вредителей. Пояса должны очень плотно облегать дерево, не давая пролезать насекомым. Если сделать перед деревом небольшой ров с водой, то ни одна ползающая букашка не сможет добраться до яблони.

Когда образовались бутоны, необходимо вредителей удалять вручную . Производить опрыскивание не рекомендуется из-за возможности навредить насекомым-опылителям. После окончания цветения за яблоней продолжают ухаживать. Во второй половине мая дерево опрыскивают против насекомых, которые портят плоды и листву.

Прививка яблонь

Если посаженное несколько лет назад дерево ещё не дало урожая или яблоки были маленькими и невкусными, то проблему можно решить, привив яблоне черенки от другого дерева.

Прививка решает две важные проблемы:

1. Такой способ помогает за короткий промежуток времени получить плодоносящее дерево. Не надо сажать молодые яблоньки и ждать, пока они вырастут и с них можно будет собирать урожай.
2. Получается разный вид сортов на небольшом участке, таким образом экономятся место и деньги.

Прививать яблоню нужно правильно, иначе даже мелкие ошибки способны нанести непоправимый вред дереву.

Приступают к этой процедуре в мае, когда листья уже распустились и началось активное сокодвижение. У черенка много времени, чтобы подрасти и окрепнуть, а если прививание не удалось – его можно успеть повторить.

Существует много способов прививания. Если необходимо быстро превратить одно дерево в другое, чтобы новое растение за два года подросло и с него можно было получить урожай, применяют следующие виды прививок:

1. В расщеп.
2. За кору.

Прививка в расщеп – самый распространённый способ. Он замечательно подходит для веток разных диаметров. Сначала расщепляют подвой поперёк или крест-накрест. Получается расщеп. В него необходимо вставить несколько черенков, делая на их нижней части длинный косой срез. Эту процедуру выполняют очень аккуратно, потому что при этом способе только одна часть прививаемого материала соприкасается с камбием.

Прививка за кору – для такого способа используют ветви крупного и среднего диаметра. В месте осуществления будущей прививки аккуратно спиливают ветвь яблони, сохраняя пенёк с небольшим скосом. Затем его хорошо зачищают.

В нижней части привоя, имеющего несколько почек, делают косой срез напротив нижней почки, отступая на 5 сантиметров от основания почки. Раздвигают и срезают ножом кору на торце подвоя. В него вставляют привой косым надрезом к подвою.

Такой способ прививки достаточно прост. Кроме того, ветки, привитые таким образом, приживаются лучше.

Подкормка яблонь

Нежелательно делать подкормку просто разбрасывая удобрения на поверхности. Они могут смыться талыми водами или их облюбует трава. Также навоз не стоит класть на заснеженную поверхность, снег от этого будет таять очень медленно.

Удобряют яблони в апреле, делая по периметру кроны ямки глубиной в 20 сантиметров. Горсть комплексного гранулированного удобрения засыпают в каждое углубление и сверху заделывают землёй. Этой подкормкой яблоня обеспечена на 2–3 года.

Можно дополнительно подкормить дерево, внеся в приствольный круг 5 вёдер перегноя или 500 грамм мочевины. Это необходимо, если почва сильно истощена, потому что яблоне вполне хватает удобрений, которые внесли в посадочную яму.

Если крона сильно угнетена, в начале цветения яблоню удобряют следующим составом: 300 грамм воды, 1 килограмм суперфосфата, 300 грамм сульфата калия и 10 литров коровяка растворяют в бочке, настаивают неделю и поливают им деревья.

В конце мая яблоню ещё раз подкармливают, уже не применяя азотных удобрений, а больше используя калий и фосфор . Они ускоряют образование цветочных почек, что увеличивает урожайность дерева.

Особенно в подкормке нуждаются однолетние саженцы. Весной молодые яблоньки удобряют несколько раз с интервалом в полмесяца. Это помогает им хорошо расти и сформировывать красивую крону. Также применяют комплексные подкормки, содержащие все необходимые компоненты для полноценного развития яблонь.

Полив, рыхление и мульчирование

Если зима была малоснежной, то, вероятнее всего, весной в почве будет мало влаги. Если весна тёплая и без дождей, то молодые деревья и саженцы поливают один раз в 4 дня. Затем, для предотвращения образования корки на почве, её рыхлят.

Слой мульчи не должен быть толстым, в нём могут завестись мыши и вредные насекомые. Кроме того, толстый слой может долго оставаться влажным, в результате этого кора будет подопревать, что ведёт к заражению яблони грибковыми заболеваниями.

Защита яблони от заморозков

В конце весны, когда уже распустились листочки, могут быть заморозки. Если это ожидается, нужно накануне вечером опрыскать крону яблони из шланга таким образом, чтобы вода в большом количестве попала на все листочки.

Если есть возможность, такую процедуру проводят до рассвета. Замерзая, водяные капли отдадут своё тепло листьям. Но такой способ эффективен только в безветренную погоду. При ветре эффект будет полностью противоположным. Если листочки ещё не распустились, заморозки яблоне практически не страшны.

Другой способ заключается в том, что устраивают дымление . Необходимо вбить в землю кол и сложить вокруг него кучу из опилок, торфа, травы, листвы. Сверху кучу присыпают влажной землёй. Вечером перед заморозками кол необходимо вынуть, а кучу поджечь. Отверстие от кола служит в качестве дымохода.

Весенняя покупка и высадка саженцев

Саженцы покупают с открытой корневой системой . Почва к этому времени должна быть готова к вскопке. К тому же, если она уже оттаяла, то содержит достаточно влаги, так необходимой для молодых деревьев.

Саженцы не могут долго находиться без земли, поэтому корни оборачивают влажной тряпкой, ставят в мешок и хранят в тёмном прохладном помещении не больше 4 дней. Саженцы с закрытой корневой системой хранят долго, несколько недель, до того момента, как будут высажены. Достаточно только поливать контейнер с ними.

Обычно саженцы высаживают до того, как распустятся почки. В этом случае они быстро приживаются и также быстро начинают расти. Чтобы они не болели, саженцы необходимо обильно поливать. Недостаток влаги способствует образованию различных заболеваний и замедлению их роста.

Заключение

Если соблюдать все перечисленные рекомендации, результат наступит очень быстро. Яблони, независимо от сорта, подкармливают, поливают, защищают от вредителей, систематически обрезают и утепляют на зиму. Если за ними хорошо ухаживать, то деревья будут иметь красивый здоровый вид и давать богатый урожай.

Для того чтобы осенью собрать хороший урожай яблок, необходимо вовремя позаботится о плодоносящих деревьях, нуждающихся в особой опеке с наступлением весенней поры. Опытные садоводы знают все тонкости ухода за яблонями и, не дожидаясь, пока весь снег растает, вооружаются необходимыми инструментами и отправляются в сад.

Безусловно, все плодородные деревья требуют ухода круглый год. Но с наступлением теплой поры, когда все живое выходит из спячки и испытывает некий стресс, потребность в предварительных работах возрастает.

Не стоит бояться потратить собственное время, так как оно полностью окупится с приходом осени – поры пожинать плоды. А отсутствие работ по уходу за садом может привести:

• к различного рода заболеваниям;
• к засыханию ствола или кроны;
• к появлению вредителей;
• к солнечным ожогам или обморожению.

Побелка ствола

Побелке подвергаются только молодые деревца, нуждающиеся в защите от солнечных лучей. Яблони возрастом более пятнадцати лет имеют полностью сформированную структуру коры, поэтому не поддаются воздействию солнца и обрабатывать их необязательно.

Лучше всего проводить побелочные работы в начале марта или в конце февраля. В качестве красящего вещества используется садовая краска на акриловой основе. Как правило, обрабатывается нижняя часть ствола, начиная от земли и заканчивая скелетными ветвями.

Весенняя побелка имеет наибольший эффект и длительное время обеспечивает защиту от ожогов. Если же обработку проводить в летнюю пору под жару, то слой краски будет выполнять более декоративную функцию , чем защитную.

Восстановление после зимних повреждений

После зимы на стволе довольно часто наблюдаются бурые пятна или отслоения коры в некоторых местах. Это результат обморожения верхних слоев дерева. Что же делать, чтобы вылечить яблоню:

1. Если отслоение незначительное, достаточно аккуратно срезать лишнюю кору, а образовавшееся оголение ствола смазать варом. В дальнейшем рана затянется самостоятельно.
2. Если отслоение занимает половину диаметра ствола и более, рекомендуется делать прививку мостиком. В этом случае используются черенки из морозостойких сортов яблонь или же из поврежденного дерева.

Помимо обморожения кора в зимний период может быть повреждена грызунами или зайцами:

1. Если повреждения незначительные, достаточно смазать их специально приготовленным варом.
2. Если повреждения более существенные, необходимо прибегнуть к прививке мостиком.

Обрезка старого дерева

Многие садоводы считают, что яблони возрастом более 15 лет должны быть заменены молодыми растениями. Но это мнение – далеко не закономерность, и старенькие растения в большинстве случаях продолжают радовать своих хозяев неплохим урожаем, если правильно за ними ухаживать.

Особенности обрезки:

• лучше проводить в марте, когда температура воздуха стабилизируется в теплом диапазоне и не опускается ниже -10°C ;
• обрабатывать старую яблоню следует до достижения 3-4-летней древесины, а в некоторых случаях, если дерево очень старое – до 7-9-летней;
• в случае отсутствия новых приростов за последние несколько лет укорачиваются полускелетные и скелетные ветви. Также обрезке поддаются и плодовые образования;
• главный ориентир для обрезки – зона спящих почек, расположенных в нижней части побега. Не рекомендуется укорачивать яблоню на кольчатку или плодушку.

Если процедура обрезки проведена правильно, уже спустя год появятся молодые ветви, которые при необходимости обязательно проредить. На второй год после обрезки появятся плодушки , а на третий растение начнет давать плоды.

Обрезка молодого деревца

• как и в предыдущем случае, обрезку проводят с наступлением весны;
• обработка проводится с целью урегулирования роста и плодоношения деревца;
• однолетние растения, как правило, не отличаются существенными разветвлениями, поэтому достаточно подрезать их на уровне одного метра от почвы. При наличии боковых побегов они удаляются на полуметровой высоте;
• важно удалять молодые ветви, образующие со стволом острые углы, так как они в будущем могут обломаться под весом плодов.

Обрезка двухлетних саженцев проводится аналогичным образом. Оставляются только самые качественные и сильные ветви , которые в будущем станут скелетными. Максимальная длина нижних веток не должна превышать 30 см и уменьшаться с движением по стволу вверх.

Весенняя подкормка

Для чего необходимо своевременно проводить подкормку:

• для регулирования роста и формирования скелета;
• для выработки иммунитета против различных заболеваний и вредителей;
• для формирования богатого урожая осенью.

В начале вегетационного процесса каждое дерево нуждается в азотной подкормке. Необязательно отправляться в магазин, чтобы приобрести необходимый препарат, всегда существует возможность приготовить его самостоятельно. Для этого можно взять птичий помет, перепревший навоз или торф – удобрения , эффективно воздействующие на развитие плодородных деревьев. Органические вещества лучше развести водой в соотношении 30 г на 10 л, чтобы не навредить корневой системе.

Вариант рассыпки шариков селитры непосредственно на еще нерастаявший снег или лед возле яблони – не всегда эффективный. В этом случае основная часть удобрений может быть вымыта талыми водами. Поэтому предварительно необходимо грунт вскопать или разрыхлить, когда снег окончательно сойдет.

В период цветения молодые растения нуждаются в дополнительной подкормке органическими веществами, например, мочевиной. Для этого удобрение разводится в воде в соотношении 25 г на 10 л и настаивается на протяжении 4-5 дней. Подкормка молодых яблонь предусматривает трехразовый полив настоянной смесью с полумесячными перерывами.

Всегда информацию об удобрениях можно получить в специализированных магазинах, а также уточнить детали правильной подкормки и периодичность проведения.

Защита от вредителей и болезней

Первые меры по борьбе с вредителями следует применять одновременно с появлением первых проталин. В качестве ловушек для грызунов и насекомых используются клеевые пояса , которые плотно обвязываются у подножья каждой яблони. Такой способ не позволяет проникнуть вредителю к основанию и навредить коре.

На первый месяц весны приходится и процедура опрыскивания химическими веществами. Предварительно необходимо удалить с дерева все лишайники, образовавшиеся в зимний период, и поврежденную кору. Обработка грунта химическими препаратами и побелка ствола раствором на основе известняка уничтожит вредителей, зимовавших под корой.

В апреле особо опасен яблоневый цветоед . Для устранения этой проблемы необходимо:

• опоясать ствол ловчими поясами;
• провести очередное опрыскивание биологическими препаратами.

В период образования и распускания бутонов все процедуры опрыскивания нежелательны, так как они могут нести вред насекомым-опылителям. Поэтому вредителей лучше собирать руками без применения ловчих поясов и химических препаратов.

После цветения приблизительно во второй половине мая появляются вредители, которые несут вред листьям и плодам. На этапе формирования плода опрыскивание не несет вреда, поэтому считается наиболее эффективным способом борьбы.

Какой препарат выбрать для опрыскивания

Инсектициды – препараты для опрыскивания — классифицируются на две группы:

• контактные . Чаще всего используются на первоначальных этапах ухода в начале марта, способствуют уничтожению зимних вредителей. Губительное действие осуществляется при непосредственном контакте насекомого с химическим веществом. Сохраняют свою эффективность на протяжении одной недели при сухой погоде. Контактные препараты легко смываются дождем;
• системные . Имеют свойство проникать внутрь растения или плода, а вредители погибают в результате отравления. Более стойкие, чем контактные вещества и могут сохранять свою эффективность на протяжении месяца. Системные препараты, как правило, используют в апреле при повторной обработке сада. Отравляющее вещество не несет вреда на человеческий организм, так как быстро расщепляется и до момента созревания плодов полностью утрачивают свой эффект.

Защита от заморозков

От заморозков весной никто не застрахован, поэтому необходимо предвидеть и это нежелательное явление для сада. Имеется два способа защиты:

• защита водой . Если предвидятся заморозки на ночь, крону дерева рекомендуется опрыскать со шланга водой, а лучше всего и при возможности, чтобы эта процедура не прекращалась до появления солнца. Ледяная корка отдает тепло листьям и позволяет находиться им в безопасности. К защите водой не рекомендуется прибегать в ветреную погоду, потому что эффект в таких условиях кардинально противоположный;
• защита дымом . Для этого предварительно в землю вбивается кол, вокруг которого формируется куча из опилок, торфа и сухих листьев. Перед холодной ночью кол вынимается, а куча поджигается. Дым будет непосредственно поступать через отверстие, формируя защитную оболочку для яблони на протяжении всей ночи.

Полив и рыхление околоствольной почвы

В дополнительном поливе сад особо нуждается после зим с незначительными осадками, так как имеющейся влаги может не хватить до момента полного распускания листьев.

Молодые деревца, высаженные прошлой осенью или в начале весны, необходимо интенсивно поливать с интервалом 5-6 дней. После полива земля немного разрыхляется – во избежание появления корки.

Для того чтобы околоствольная почва дольше сохраняла влагу, ее мульчируют соломой или торфом, но при этом необходимо учитывать следующие нюансы:

• в качестве мульчи нельзя использовать древесные опилки, так как они повышают кислотность почвы;
• важно следить за тем, чтобы кора не начала подпревать, так как это первые признаки грибкового заболевания;
• большие кучи соломы – прекрасное укрытие для грызунов, которые могут навредить, поэтому необходимо следить, чтобы в мульче не завелись нежелательные жители.

Посадка и уход за саженцами

Посадку саженцев можно проводить как ранней весной, так и осенью. При выборе теплой поры желательно произвести посадку до момента распускания почек, так как в этом случае дерево быстро и лучше приживается. В дальнейшем необходимо следить за регулярными поливами и подкормками почвы.

В первую очередь, необходимо подобрать и подготовить место для молодой яблоньки. Не рекомендуется высаживать саженец, если на этом месте ранее произрастало плодородное растение. Оптимальным расстоянием от межи для высокорослых сортов – 3 м, для низкорослых – 2 м. Необходимо учитывать и расположение грунтовых вод, если их глубина залегания менее одного метра, предварительно насыпаются возвышенности. Подходящая глубина расположения грунтовых вод – 1.5 м.

Перед посадкой корень саженца приблизительно на сутки помещается в воду – для восстановления водного баланса. Лишние части корневой системы аккуратно обрезаются с помощью острого ножа или пилы, чтобы ни в коем случае не повредить оставшейся корень. Желательная глубина ямы для саженцев колеблется в пределах 50- 70 см и зависит от почвы, диаметр углубления не должен быть меньше 80- 100 см.

Опытные садоводы знают все нюансы ухода за собственными плодородными деревьями. Их важно соблюдать, для того чтобы каждый год получать богатый урожай. Всегда необходимо помнить о своевременных поливах и подкормках , о защите от вредителей и нежелательных заболеваниях, иначе сад превратится в небольшой участок леса.

Плодовые деревья в саду оживают, как только температура перевалит нулевую отметку. Прогретая весенним солнцем кора яблони способна пробудить движение соков даже намного раньше положенного. Вот почему обязательно следует белить штамбы и основные скелетные ветви яблонь на зиму, особенно, в холодных регионах.

Эта нулевая среднесуточная температура и будет отправной точкой для начала садовых работ. Рассмотрим последовательность всех необходимых весной операций по уходу за яблонями.

Предварительную оценку зимних повреждений сада можно составить еще до обрезки. Не следует торопиться удалять поломанные снегом ветки при отрицательных температурах – вы нанесете деревьям еще большие травмы. Мерзлая древесина очень хрупкая, а спящее дерево может подождать и более благоприятных условий для лечения.

В холодных регионах страны весенняя обрезка для яблонь представляет более щадящий вариант для здоровья сада – после осенней расчистки деревья не всегда успевают полностью восстановиться до наступления холодов, незажившие раны повреждаются морозом.

Последовательность операций для обрезки не различается по сезонам.

1. Вырезают засохшие, сломанные и больные ветви.
2. Прореживают крону за счет удаления неправильно растущих, загущающих веток.
3. При необходимости укорачивают центральный ствол.
4. Подрезают годовые приросты в зависимости от возраста яблони (см.табл.).

Обрезаем приросты правильно

После весенней обрезки вовсе не обязательно обрабатывать садовым варом все без исключения срезы. Помощь нужна только старым и больным деревьям, а молодые и здоровые весной полны сил и активно растут – раны затягиваются быстро и бесследно.

Все удаленные ветви следует убрать с участка и сжечь, чтобы избавиться от источника болезней и вредителей.

Подкормка сада

Сразу после обрезки и уборки сада после зимы проводят подкормку сада весенним комплексом удобрений. Для активного роста весной деревьям, особенно молодым яблоням, требуются азотные удобрения.

Органические удобрения в качестве подкормки вносить весной нерационально – не успевают в должной мере насытить почву азотом. Намного больше пользы они принесут, если вы просто замульчируете приствольные круги компостом или перегноем Толщина слоя должна быть около 5 см.

В результате, вы получите не только дополнительную подкормку сада:

1. не растут сорняки;
2. сохраняется почвенная влага;
3. нет необходимости рыхлить почву – восстанавливается ее естественная структура.

Особенно актуально сформировать такие приствольные круги вокруг молодых саженцев яблони – для дальнейшего их роста и полноценного развития.

Относительно популярных сейчас колоновидных садовых форм яблони, различий в методах подготовки к летнему сезону не наблюдается. Подкармливать и опрыскивать их необходимо по общей схеме, а вот обрезать практически ничего не нужно.

Чтобы быстро доставить корням яблони такие необходимые здесь и сейчас азотные удобрения, можно просто рассыпать по 1 столовой ложке (15-20 граммов) аммиачной селитры или мочевины на 1 кв.м сада. После этого необходимо прорыхлить верхний слой грунта, чтобы удобрения не разлагались на воздухе.

Накануне дождя такую подкормку весной не лишним будет провести в любое время – азот попадает в почву в растворенном виде и без вашего дополнительного участия.

Очень хорошие результаты дает и внекорневая подкормка – опрыскивание слабым раствором мочевины или селитры (1 столовая ложка на 10 л воды).

К плюсам этого способа подкормки можно отнести:

1. Азот уже через 4 часа поступает в растение через поверхность листьев;
2. Возбудители парши почему-то не переносят такой обработки – подкормка совмещается с профилактикой;
3. В питательный раствор можно добавлять противогрибковые и инсектицидные препараты – проводить комплексную обработку сада в 1 опрыскивание.

Как сохранить здоровье сада

В зимнее время возбудители болезни и вредители не представляют опасности. Часть их уже удалили во время весенней санитарной обрезки сада. С оставшейся частью можно справиться традиционными методами обработки сада.

Российские сады более всего страдают от вирусных заболеваний, обусловленных влажным холодным климатом. Садоводам хорошо знакомы основные признаки самых распространенных грибковых болезней яблонь – мучнистой росы и парши.

Принципиального различия в методах профилактики этих болезней нет, до сих пор бордосская (как вариант, бургундская) жидкость не потеряла свою актуальность, если опрыскивание провести свежим раствором и вовремя.

К сожалению, “вовремя” не означает указания на единый точный срок обработки. Реалии таковы, что за весь сезон придется обрабатывать сад минимум 3-4 раза весной, необходимость дальнейших обработок зависит от количества и характера дождей в летнее время.

Сроки обязательных обработок сада от грибковых болезней

№	Когда	Чем
1	До распускания почек	3%-ной бордосской жидкостью, ХОМ (хлорокись меди), 3%-ный раствор железного купороса, бургундская жидкость
2	Сразу после распускания почек	Те же препараты
3	Перед цветением	Те же препараты
4	После цветения	При отсутствии явных признаков заболевания можно уменьшить концентрацию бордосской жидкости до 1%
5	Желательно повторять профилактическое опрыскивание каждые 10-14 дней	Чередовать 1%-ные растворы бордосской жидкости, бургундской жидкости, железного купороса, кальцинированной соды

Не лишним будет еще раз уточнить последовательность приготовления 10 л традиционной бордосской жидкости.

1. В теплой воде растворяют 300 или 100 гр. CuSO 4 (в зависимости от требуемой концентрации – 3 или 1 %-ной). После полного растворения объем доводят до половины дозы (5 л).
2. В отдельной посуде в 5 л холодной воды добавляют 300 или 100 гр. садовой извести.
3. Медьсодержащий раствор медленно вливают в щелочной известковый, непрерывно перемешивая.
4. Раствор сохраняет действенность не более суток – хранению не подлежит.

Именно от соблюдения последовательности операций зависит качество приготовленного раствора и ваша безопасность: если поступить наоборот и добавить известь в воду, легко можно получить химический ожог от “кипящего” щелочного раствора.

Бургундская жидкость упоминается в специальной литературе намного реже, а напрасно. Чтобы приготовить действительно эффективную бордосскую жидкость вы должны быть уверены в качестве извести, которое напрямую зависит от условий хранения.

Бургундская жидкость представляет собой вариацию раствора того же медного купороса, только дополненная щелочным компонентом обычной соды.

Рецепт приготовления 10 л 1 %-ной бургундской жидкости

1. Растворить в горячей воде 100 гр. CuSO 4 .
2. Растворить в 5 л воды 100 гр. технической кальцинированной (или 120-130 г пищевой) соды.
3. Помешивая влить медьсодержащий раствор в содовый.
4. Для улучшения смачиваемости можно добавить 50 гр. тертого хозяйственного мыла.

К преимуществам этого вида обработки можно отнести щадящее воздействие на яблони.

Если говорится, что опрыскивать надо “до” и “после” цветения – именно так и необходимо поступать, даже если пчелы не ваши. Без опыления урожая не будет.

Что такое “баковые смеси”

Если для борьбы с насекомыми-вредителями вы пользуетесь химическими препаратами-инсектицидами, количество садовых операций можно сократить за счет совмещения обработок так называемыми баковыми смесями.

Это значит, что нет необходимости готовить отдельный раствор для гусениц и отдельно – для профилактики грибковых заболеваний сада. О сложности опрыскивания высоких деревьев говорить не приходится вообще.

Большинство современных препаратов для обработки сада совместимы. Мало того, практика показала более высокую эффективность совместного воздействия таких различных по воздействию химикатов.

Сад без вредителей – меры профилактики

Простые безвредные средства

Современные требования к экологической безопасности продуктов отличаются резко негативным отношением к химической обработке плодовых деревьев.

Приманки

Взрослым насекомым (бабочкам) тоже нравится запах алкоголя. Простейший вариант такой приманки – забродившее варенье, компот, квас, кисломолочные продукты.

На доступной высоте (примерно 1,5 м) под каждой яблоней развесьте обрезанные ПЭТ бутылки или пластиковые ведерки. Однако, эти ловушки необходимо регулярно (раз в 7-10 дней) обновлять, иначе, применение их бессмысленно.

Использованное наполнение ловушки – отличная корневая подкормка.

Ловчие пояса

Простейший вариант такой ловушки – клейкая упаковочная лента (скотч), намотанная клейкой стороной наружу вокруг ствола яблони. Можно использовать традиционные липучки для мух.

В специализированных магазинах можно приобрести специальные ловчие пояса аналогичного принципа действия. К сожалению, по мере налипания насекомых ловушки также необходимо обновлять.

Безопасная химзащита

Не всегда получается справиться с неожиданным ростом популяции вредителей простыми средствами профилактики. Чтобы не отдавать весь урожай прожорливым гусеницам, придется обработать яблони инсектицидами (не поленитесь добавить и антигрибковый препарат).

К выбору химических препаратов для уничтожения насекомых следует подойти обдуманно. Из видео вы можете ознакомиться с принципами выбора и применения наиболее эффективных препаратов против вредителей плодовых деревьев. Что применять, как и когда расскажет вам представитель крупного садового центра.

Побелка ствола яблони весной

В феврале – начале марта, когда солнце может повредить гладкую кору молодых яблонь, их нужно покрасить от земли до скелетных ветвей специальной садовой краской на акриловой основе. Такая побелка долго остается на дереве, не смывается дождями и не отваливается в мороз. После таяния снега белить деревья в качестве защиты от солнца бесполезно, это будет носить лишь декоративный характер. У деревьев старше 10–15 лет кора почти не подвержена ожогам, и белить стволы не нужно.

Лечение зимних повреждений яблони

В начале – середине марта, после схода снега, осмотрите нижнюю часть ствола яблони. Если на коре есть следы повреждений грызунами, нужно принять срочные меры. Поверхностные повреждения достаточно замазать садовым варом.

Если кора съедена на «кольцо» до самой древесины, сделайте прививку мостиком, используя при этом максимальное количество черенков.

Зимой кора яблони повреждается также морозом. Это проявляется в виде бурых пятен на стволе, иногда поврежденная кора лопается и отделяется от древесины. Ранней весной обрежьте отделившиеся от ствола края коры и замажьте срезы варом. Если повреждение не очень обширное, то со временем рана затянется полностью. В случае сильного повреждения, когда отслоившаяся часть занимает половину и более диаметра ствола, сделайте прививку мостиком.

Используйте черенки с поврежденного дерева или взятые с других морозоустойчивых сортов, например, Антоновки.

Весенняя обрезка яблони

Обрезку яблони можно начинать в марте, когда температура воздуха не падает ниже –10 °С, и продолжать до появления у почек зеленого конуса (в апреле).

У молодых деревьев формируют крону, обращая особое внимание на укрепление скелетных ветвей первого и второго порядка.

Во время обрезки убирают побеги, которые могут заслонять сформированные в предыдущие годы ветви от солнца и отходящие под острым углом от ствола. Расстояние между скелетными ветвями первого порядка должно быть не менее 40–70 см. Ветви второго порядка вырезают так, чтобы оставались смотрящие в стороны и немного вверх. У старых деревьев в первую очередь вырезают сухие ветви.

Если дерево выше 4–4,5 м, то его высоту снижают. Определить оптимальную высоту дерева можно, встав на верхнюю площадку стремянки (на 8 ступеней) и вытянуть руку вверх. На такой высоте дерево удобно обрабатывать химикатами от вредителей и собирать урожай.

Когда крона снижена, приступают к ее прореживанию. Тут действует тот же принцип, что и при формировании молодого дерева – все основные ветви должны иметь достаточное расстояние между собой, и верхние ветви не должны заслонять нижние.

Работайте с помощью ручного секатора и садовой пилы. Лучше не используйте воздушный секатор, так как им очень сложно правильно срезать ветви.

Весенние обработки яблони от болезней и вредителей

В марте, как только вокруг деревьев начнут появляться проталины, пора установить на штамбах клеевые ловчие пояса для защиты от ползающих зимующих вредителей. Особенно хорошо эта защитная мера помогает против долгоносика цветоеда.

Пояс должен плотно прилегать к стволу дерева, чтобы не давать пролезать насекомым.

Второе опрыскивание делают после цветения, когда становятся заметны завязи плодов. В этот момент начинается новая волна активизации насекомых и созревание спор вредоносных грибов. Нежелательно применять высокотоксичные препараты, лучше использовать бактериальные: «Лепидоцид», «Битоксибациллин» или «Фитоверм» и «Акарин».

Опрыскивают деревья в сухую погоду. Для сильнодействующих препаратов системного действия, таких как «Скор», «Хорус», «Актелик», достаточно 4–5 часов, чтобы проявилось их действие. Как правило, двух весенних обработок сильными препаратами достаточно, чтобы обеспечить здоровье сада на весь сезон.

Прививка яблони

В мае, когда уже распустились листья и началось интенсивное сокодвижение, можно привить в крону своих яблонь новые сорта.

Прививки можно делать до конца мая, запасенными с зимы черенками. Успех таких операций в это время достигает более 90%.

Зимняя прививка яблони.

Яблони не следует подкармливать, просто разбрасывая по поверхности удобрения. Они либо будут использованы травой, либо смоются талыми водами. Не нужно также раскладывать навоз поверх снежного покрова. Такая операция лишь снизит скорость таяния снега.

В апреле удобрения лучше вносить в почву под дерновый слой на глубину 20–25 см, протыкая по периметру кроны землю ломом или выкапывая ямки. В каждое углубление засыпают примерно горсть комплексного гранулированного удобрения и заделывают сверху землей. Такой подкормки хватает на 2–3 года. Можно внести в приствольный круг 500 г мочевины или 5 ведер перегноя. Дополнительная подкормка плодового дерева необходима в случае сильно истощенной почвы, например, при посадке сада на песчаных почвах или осушенных болотах. Обычно плодовому дереву надолго хватает удобрений, добавленных в посадочную яму.

Если вы наблюдаете угнетение развития кроны, в начале цветения растворите в бочке воды 300 г сульфата калия, 1 кг суперфосфата, 10 л коровяка, неделю настаивайте и поливайте деревья из расчета 40–50 л на одно дерево.

После начала плодоношения (в конце мая) дерево подкармливают, исключая азотные удобрения и увеличивая калийную и фосфорную составляющую. Эти два компонента стимулируют образование цветочных почек, а соответственно увеличивают урожайность дерева.

Полный календарь ухода за яблоней.

После малоснежных зим к моменту полного распускания листьев на деревьях влаги в почве может быть уже недостаточно. Если весна довольно сухая, теплая, нет дождей, то молодые деревья и посаженные весной или осенью саженцы нужно поливать не реже одного раза в 4–5 дней. Это относится и к молодым, до 5–6 лет, деревьям.

После полива желательно неглубоко рыхлить почву – это предотвращает образование корки на почве.

Для сохранения влажности почвы можно мульчировать приствольный круг соломой или торфом, но не древесными опилками, этот материал повышает кислотность почвы. Не кладите мульчу вокруг деревьев толстым слоем, прислоняя ее к стволу дерева. Там могут заводиться вредные насекомые и мыши, толстый слой мульчи остается долго влажным, и кора может начать подопревать, а это приведет к заражению дерева грибными заболеваниями.

Как защитить яблоню от заморозков

Если возможны заморозки, накануне вечером из шланга с распылителем опрыскайте кроны яблонь, чтобы капельки воды обильно покрыли все листочки. Если вам это по силам, то лучше всего дождевание продолжать до самого рассвета. Водяные капли, замерзая, отдадут свое тепло листьям. Этот способ работает лишь в безветренную погоду. При наличии ветра дождевание кроны яблони делать категорически нельзя, в этом случае оно дает противоположный эффект. Если почки еще не раскрылись, то снижение температуры практически не наносит ощутимого вреда.

Способ защитить цветущий ялоневый сад – это устроить дымление. Сложите кучи из опилок, опавшей листвы, травы, торфа вокруг вбитого в землю кола. Сверху присыпьте кучу влажной землей. Вечером перед заморозками кол выньте, а кучу подожгите. Отверстие от кола послужит дымоходом. Куча диаметром 1,5 метра и высотой 50 см способна защитить в течение одной ночи площадь сада в одну сотку.

Как пересадить яблоню

Пересаживать деревья лучше весной до распускания листьев, тогда корневая система лучше восстанавливается. Перед выкопкой нужно обильно пролить землю на площади, равной проекции кроны.

Дерево в возрасте до 3 лет выкопать и пересадить довольно легко, но часть корневой системы оно потеряет. Однако при быстрой пересадке на другое место, обильном поливе и довольно сильной обрезке оно выживет и со временем восстановится.

Как правильно посадить саженец яблони.

Более взрослые деревья (4–6 лет) пересадить сложнее, ведь нужно сохранить максимум корней. По периметру кроны сделайте канаву, одновременно подрубая попадающиеся корни и постепенно углубляясь на 1,5–2 штыка лопаты. Далее аккуратно подкапывают образовавшийся ком в сторону стержневого корня, который затем нужно подрубить. Дерево перенесите на новое место вместе с комом земли. После пересадки дерево обильно полейте. Чтобы привести в соответствие с поврежденной корневой системой крону, проведите сильную обрезку, оставляя центральный проводник, несколько скелетных ветвей и минимальное количество ветвей второго порядка и прошлогоднего прироста.

Бывает, что яблоня погибает и дерево приходится корчевать. При желании сохранить этот сорт зачеренкуйте здоровую ветку и привейте на другую яблоню. Можно ли сажать на этом месте новую яблоню? Конечно, можно. Возбудители болезней яблони, в том числе "черный рак", через почву не передаются. Для посадки новой яблони выровняйте края ямы после корчевки пня. Землю, которая была вынута из ямы, смешайте с торфом, навозом и песком (если на участке глинистая почва). Хорошо перемешайте и засыпьте обратно в яму так, чтобы над ней образовался небольшой холмик, высотой 25–30 см. В центр холмика вбейте кол, к которому вы потом привяжете посаженный саженец.

Как выбрать и купить хороший саженец яблони

Саженцы с открытой корневой системой лучше покупать, когда земля готова для копки. Их не рекомендуется долго хранить без почвы. Оберните корни яблони влажной тряпкой, поставьте в мешок и храните в темном прохладном помещении, например в подвале, но не больше 3–4 дней. Высаживать яблоню в сад можно сразу, как только вы можете воткнуть в землю лопату. В это время земля уже оттаяла, а ее влажность дает возможность получить саженцу яблони столько воды, сколько ему потребуется.