Правильное крепление пилки в лобзике. Электролобзик: устройство и особенности эксплуатации

Эффективность работы пилящего инструмента, во многом зависит от качества его режущей части. В случае с лобзиком, на работу влияет ещё и правильность установки пильного полотна, которое, в данном устройстве, является расходным элементом, требующим периодической замены. Наиболее частые проблемы с установкой режущего элемента, возникают по неопытности у новоиспеченных владельцев инструмента. Чтобы раз и навсегда прояснить данный вопрос, было создано это короткое, но достаточно информативное руководство с наглядными видеороликами.

Разновидности лобзиков

Прежде чем переходить к непосредственной конкретике, описывающей процесс установки пилки, стоит уточнить типы затрагиваемых инструментов. Так как устройство “лобзик” имеет довольно много воплощений, заранее сообщаем, что в данном руководстве мы затронем 3 его разновидности: ручной, электрический и стационарный. Ленточная пила, которую так же иногда называют лобзиком, в данной статье фигурировать не будет. Теперь пара слов о каждом типе рассматриваемых устройств.

Ручной лобзик

Самый дешевый вариант инструмента для произведения фигурного распила древесины и её производных. При использовании специальных полотен, может использоваться для распила металла небольшой толщины. Скорость работы и качество реза, целиком зависит от опыта и физических данных работника. Достаточно прост в использовании и не требует многочасового изучения.

Электрический лобзик

Более продвинутая и дорогая разновидность инструмента для проведения прямых, поперечных, наклонных и фигурных распилов. В зависимости от установленных пильных полотен, может работать с древесиной, пластиком, металлом и даже керамикой. Имеет высокую частоту хода пилки, за счет чего обычно уменьшается качество и точность распила. Иногда электрический лобзик по справедливости называют ручным, так как, во время использования его необходимо держать. Данный инструмент, считается одним из самых востребованных в быту, уступая по популярности разве что шуруповерту и дрели.

Стационарный лобзик

Очень удобный и функциональный станок для любительской и профессиональной работы. Широко используется в промышленности и в быту. Работает с тонкими пилками, как ручной лобзик, но в скорости распила не уступает электрическому. Главным плюсом использования стационарного лобзикового станка, является полная свобода обеих рук, что позволяет более точно контролировать положение заготовки во время обработки. Устройство хорошо справляется с прямолинейным распилом, но в первую очередь, предназначено для фигурного.

Закончив с кратким описанием устройств, можно переходить к главному вопросу статьи. Давайте рассмотрим, как вставить полотно в лобзик и какие нюансы стоит при этом учитывать. Начнем с электрических моделей.

Как вставить пилку в электролобзик

Более чем за 30 лет активного существования на рынке инструментов, электрический лобзик претерпел множество изменений, которые не обошли стороной и зажимную конструкцию. Современные и устаревшие модели устройств, имеют идентичное строение и колоссальные различия в деталях. На сегодняшний день, крепление пилки в электролобзике может быть представлено в 3-х вариациях: колодочное, винтовое и быстрозажимное. Первые 2 типа, можно отнести к одной группе, а последний, разделить на 3 распространенных механизма. Давайте разберемся, что представляет из себя каждый вид крепления, как им пользоваться.

Колодочное крепление

Одна из наиболее распространенных разновидностей зажимов пильного полотна. Состоит из колодки и двух винтов, подтягивающих её к подвижному штоку. Из плюсов данного элемента, можно выделить его универсальность. Винты крепления пилочки эл лобзика имеют приличный запас затяжки, что позволяет устанавливать в устройство полотна с разными типами хвостовиков. Негативным моментом при использовании подобного зажима, может быть перекос пилки во время установки, что может осложнить работу и стать причиной поломки инструмента.

Замена пилки в колодочном креплении происходит достаточно просто. Шляпки винтов, обычно заточены под небольшой шестигранник, который идет в комплекте с устройством и располагается на корпусе или кабеле. Первым делом, необходимо поочередно ослабить винты (не откручивая полностью) и вынуть старую пилку. Когда крепежный элемент будет свободен, вставляем в него новое пильное полотно (зубчиками вперед) и поочередно, равномерно затягиваем болты. Закручивать лучше плавно, по пол оборота один, и так же второй. При этом проверяйте, чтобы пилка стояла под углом ровно в 90° по отношению к подошве лобзика. Затянув полотно с достаточной силой, можно приступать к работе.

Винтовое крепление

Более удобный и надежный вид крепления, как и предыдущий, может фиксировать пилки с разными типами хвостовиков. Имеет всего один зажимной винт, расположенный сбоку. Несомненным плюсом является относительно простая и быстрая замена пилки, по сравнению с колодочным креплением. Фиксация полотна вполне ровная, но проверить угол при установке будет не лишним.

Установка лезвия в подобный зажим, предельно проста. Первым делом ослабляем фиксирующий винт и вынимаем ненужное полотно. Далее, вставляем новую пилку в пустой паз и постепенно затягиваем, периодически оценивая ровность её расположения. Не стоит производить через-чур сильную натяжку, так как затянутая до предела пилка будет довольно сильно вибрировать при работе, понижая качество распила.

Быстрозажимное крепление
Как можно понять из названия, данный вид крепления самый удобный. Он не требует специального ключа и позволяет заменить пилку за несколько секунд. К сожалению, небольшие плюсы экономии времени, перекрываются достаточно весомыми минусами. Во-первых, оно не универсальное. Установить в него можно только полотна с определенным типом хвостовиков. Во-вторых, надежность фиксации в большинстве моделей, оставляет желать лучшего. Разумеется, оригинальные электролобзики проверенных брэндов, имеют качественную быстрозажимную систему, но и та рано или поздно приходит в негодность. Уникальные компоненты механизма, вызывают серьезные затруднения при ремонте, делая его практически невозможным.

Все-же, несмотря на отрицательные стороны быстрозажимного крепления, оно значительно ускоряет процесс работы с разными типами материалов и имеет весомое право на существование. Всего существует 3 подвида данного устройства, различаемые расположением рычагов: фронтальный, боковой и радиальный.

Чтобы понять, как поменять пилку в лобзике в быстрозажимным креплением, достаточно повторить пару элементарных действий. Отгибаем подвижный рычаг, и удерживая его пальцем, вставляем хвостовик полотна в паз. Когда хвостовик будет погружен, отпускаем рычаг и слегка доводим пилку. Механизм должен защелкнуться, издав характерный щелчок, что будет свидетельствовать о готовности инструмента к работе. Чтобы получить более четкое представление, рекомендуем посмотреть нижеприведенное видео, как вставить пилку в электролобзик.

Ремонт зажима пилки

К всеобщему сожалению, многие производители электроинструмента, зачастую экономят на материалах, что снижает срок эксплуатации выпускаемых устройств. Периодическим поломкам подвержен и зажим для пилки электролобзика, на который приходиться серьезное давление при работе. Ниже, мы расскажем, что может случиться с колодочным креплением и каким образом можно устранить поломку.

При продолжительной эксплуатации лобзика, в связи с нагрузками на узел крепления полотна, колодочный зажим может серьезно деформироваться. Повреждения могут быть незначительными, выраженными легкой деформацией колодки, и очень серьезными, превращающими деталь в бесполезный кусок металла.

Самым простым вариантом восстановления работоспособности своего лобзика, будет покупка и установка новой, идентичной колодки. Подобный элемент можно найти на строительных рынках, в магазинах инструментах. Благо, встречаются такие детали, довольно часто. При этом, не факт, что качество нового крепления, будет лучше или хотя-бы не хуже старого. Главное, что инструментом можно будет работать. Видео, по установке новой колодки смотрите далее.

Более долгий и надежный вариант подойдет продвинутым мастерам с опытом и набором необходимого оборудования. Следующий способ заключается в том, чтобы сделать пилкодержатель для электролобзика своими руками. Для изготовления собственной колодки, потребуется:

• Кусок стали: 18x15x15 (длина, ширина, высота)
• Ножовка по металлу
• Болгарка с диском по металлу (желательно алмазным)
• Дрель со сверлом по металлу на 4 мм
• Тиски
• Линейка или штангенциркуль

Процесс изготовления предельно понятен для бывалого жестянщика, но для большей наглядности демонстрируется в следующих фото.

Если у Вас не достает навыков в работе с металлом, рекомендуем отдать следующий чертеж в ближайшую токарную мастерскую, где деталь изготовят на заказ.

Как вставить пилку в ручной лобзик

Как правило, с использованием обычного ручного лобзика, связано куда меньше проблем, чем с его более продвинутыми, электрическими аналогами. Как бы то ни было, по данному инструменту есть несколько полезных рекомендаций, часть из которых касается установки пильного полотна. Давайте проясним, как правильно вставить пилку в ручной лобзик, не осложнив при этом дальнейший процесс выпиливания.

Первое, на что следует обратить внимание – это само место расположения пилки в местах крепления. Для наилучшего сцепления, хвосты пилки должны быть зажаты не с краю или за винтом, а на 1-2 мм перед ним, как указано на изображении выше. Перед установкой, помните, что зубья полотна всегда направлены к ручке, так как пиление происходит при движении инструмента вниз.

Сначала, край пилки следует зафиксировать у рукоятки. Далее необходимо слегка сжать края дуги и затянуть другой конец полотна в противоположном креплении. Для этого можно упереть инструмент в край верстака и надавить на него грудью. При этом одной рукой вставить пилку в пазы, а другой затянуть барашковое крепление. Если размер креплений не позволяет надежно зафиксировать их рукой, можно слегка подтянуть пассатижами. Главное не перестараться, дабы не сорвать резьбу.

Для лобзиков с трубчатой дугой, существует специальное приспособление, которое, в большинстве случаев, является частью выпиловочного столика. Данное изделие представляет собой 2 круглых паза, расположенные на ребре доски. Инструмент вставляется в выемки, после чего пилка спокойно затягивается в зажимах. Узнать, как вставить пилку в ручной лобзик более подробно, можно в нижеприведенном видеоролике.

Как установить пилку в лобзиковый станок

Рассматривая способы установки пильного полотна в лобзик, мы не могли обойти вниманием самый продвинутый тип данного устройства. При работе на стационарном лобзиковом станке используют тонкие полотна со штифтами на концах, схожие с теми, что используются в ручном инструменте. В некоторых моделях предусмотрены переходники для работы с пилками без штифтов, но данная функция считается довольно редкой. Если Вы стали обладателем подобного станка недавно и ещё не знаете, как вставить лезвие в лобзик подобного типа, просто ознакомьтесь со следующим текстом.

Неоспоримым плюсом штифтовых пилок, является простота их установки, не требующая откручивания и затяжки зажимов. В любом лобзиковом станке предусмотрены специальные пазы, где размещаются и фиксируются концы полотна. В первую очередь, пилку устанавливают в нижний элемент крепления, после чего в верхний. Зубья установленного полотна должны смотреть вниз и быть направлены на оператора. Убедившись в корректности расположения режущей стороны, остается произвести затяжку при помощи специального рычага, расположенного в противоположной части устройства, сверху. Для проверки натяжения слегка щелкните по пилке ногтем, как по гитарной струне. Высокое звучание будет означать, что полотно готово к работе.

Установка пилок без штифтов, в каждом устройстве реализована по-разному, но абсолютно везде происходит через переходники. Первым делом необходимо затянуть хвосты полотна в переходник, после чего зафиксировать собранную конструкцию в крепежах станка. Чтобы более наглядно увидеть, как правильно вставить пилку в лобзик, рекомендуем ознакомиться со следующим видео.

Сохраните эту страницу в своей соц. сети и вернитесь к ней в удобное время.

Электролобзик – не гость, а необходимый инструмент в доме. Работа с деревянными заготовками и деталями, металлом, пластиком, – далеко не весь перечень операций, выполняемых инструментом. Сам лобзик долгоживуч, чего не скажешь о режущей оснастке. Пильное полотно со временем стачивается и требует замены. Другой вариант –обновление режущего инструмента при обработке разных материалов.

Инструмент представляет собой уменьшенную копию пилы с механическим приводом. Принцип работы, как у ручного лобзика, знакомого с детства, – перемещение пилки в вертикальной плоскости. Отличие от аналога, другой режущий инструмент.

Один из ответственных узлов – механизм крепления пильного полотна. На рынке представлен ряд инструментов, оснащённых разными фиксаторами:

• Боковой резьбовой зажим. Крепление осуществляют посредством винта, зажимающего хвостовик пилки в прорези механизма. Отличается простотой установки пильного полотна и надёжностью фиксации.
• Колодочное крепление. Применяется в недорогих инструментах бытового класса. Резьбовой инструмент располагают в прорези. Фиксацию производят двумя винтами с внутренним отверстием в шляпке под шестигранный ключ. Основное преимущество, – способность работать со всеми видами хвостовиков, разных типоразмеров и вне зависимости от назначения пилки.
• Быстрозажимной механизм. Наиболее удобный, из представленных способов. Не требуется дополнительного ключа или приспособления.

Пильное полотно относится к расходным материалам, – в процессе работы тупится, стачивается. Возможны деформации в силу нерасчётных нагрузок. Основное деление режущего инструмента, – по виду обрабатываемого материала:

• Древесина и изделия на её основе. Резак отличается повышенной толщиной. Размер зуба до 6мм. Разводка в пределах 1мм. Длина полотна 60~150мм. Маркировка аббревиатурой HCS. На боковой поверхности выполняется надпись «по Дереву» или «for Wood».

Повышенной точности способствует уменьшение величины зуба до 3мм, небольшой развод в стороны. Надпись «clean for Wood».

• Металл. Отличаются от «деревянных» пилок длиной (~50мм), мелким зубом (до 1~1.5мм), волнообразная разводка. Надпись «metal» или «металл». Маркировка HSS.
• Пластик. Средний зуб (~3мм), небольшая разводка. Надпись «special for Acrilic».

Выпускаются пилки по керамике, стеклу, гипсокартону и другим материалам. Различаются по геометрическим параметрам и режущей частью, – вместо зубцов нанесено абразивной покрытие. Представлены универсальные модели, работающие с деревом, металлом и пластиком. Фигурный рез осуществляют узкими пильными полотнами.

Единственная конструктивная часть, объединяющая пилки, – хвостовик, предназначенный для фиксации в электроинструменте.

Типы хвостовиков

Изначально, на рынке было представлено 5~6 видов концевых частей пильных полотен. Со временем, остались наиболее популярные:

• U–образный хвостовик. Или, другими словами, американский тип крепления. Использовался для лобзиков, разработанных североамериканскими производителями. Своим названием, по геометрии, обязан дугообразной выемке на конце пилки. Дополнительный элемент фиксации – отверстие на хвостовике.
• T–образный (крестообразный). Европейский тип фиксации. Первопроходцы – конструкторы немецкой фирмы Bosch. По форме, окончание пилки напоминает крест.

Пилки с подобными хвостовиками широко представлены на рынке, поэтому проблем с выбором режущего инструмента быть не должно.

Фиксацию пильного полотна, как упоминалось выше, осуществляют тремя видами фиксирующих механизмов:

Быстрозажимной. Из названия видно основное преимущество – быстрая смена режущего инструмента. Но отмечены недостатки:

• Механизм работает только с «родными», специально для него разработанными, видами хвостовика. Другие типы не подойдут.
• Есть ограничения по геометрическим параметрам пилок, – по ширине и толщине.

Порядок крепления:

• механизм, – пластиковая ручка-колодка (рычаг), оттягивается внутрь лобзика, освобождается шток;
• вставляется пилка до упора, хвостовиком в прорезь;
• колодка отпускается, – пильное полотно зафиксировано.

СОВЕТ. Из практического опыта: случаются зажимы пилки, возникающие из-за нештатных режимов резания (приложение излишних усилий, криволинейный рез широким полотном). Колотить, применять плоскогубцы и другие «зверские» приёмы – это лишний труд и риск повредить инструмент. Проще, аккуратно разобрать сам лобзик и разблокировать обнажённый механизм фиксации.

2. Колодочное винтовое крепление. Кстати, надо отметить, – для этой системы подходят все виды хвостовиков. Порядок установки пилки:

• фиксирующие винты должны быть ослаблены, – защитный кожух сдвигается и ключом откручиваются (два-три оборота) резьбовые элементы;
• в паз (прорезь), режущей частью от лобзика, в направлении распила, устанавливается пилка;
• винты (расположены фронтально, снизу инструмента) затягиваются шестигранным ключом (должен идти в комплекте);
• кожух возвращается на место.

Основной минус, проявляющийся сразу или со временем, – неточная фиксация по направлению резания. Полотно уводит в сторону. Другой минус, – срыв резьбы при излишних усилиях затягивания. Третий отрицательный фактор, – выход из строя опорной колодки. Найти её на замену почти всегда невозможно, приходится вытачивать самостоятельно.

3. Боковое винтовое крепление (на замках). Занимает промежуточное положение по удобству смены пилки между колодочной фиксацией и быстрозажимным механизмом. Этапы работ:

• раскручивается боковой винт;
• хвостовик устанавливается в раскрывшийся паз;
• визуально и на ощупь выставляется полотно;
• винт закручивается обратно.

Точность установки зависит от начальной заводской сборки. С течением времени отдельные элементы изнашиваются, появляется люфт, пилка начинает гулять.

Кроме основных тактико-технических характеристик, узел крепления в электролобзике – это механизм, влияющий на точность распила заготовки. Отсюда, при визуальном осмотре выбираемого инструмента, требуется присмотреться к работе элементов крепления:

• Проверить наличие люфта, – вставить пилку и пошевелить, свободного рыскающего хода быть не должно.
• Включить инструмент и попытаться определить наличие биения полотна. Минимальные смещения трудно заметить, но заметные глазом, свидетельствуют о некачественной сборке.
• Выполнить контрольный распил (если разрешит продавец). Рез должен совпадать с разметкой, – пилка следует точно по траектории распила.
• Свидетельство надёжного крепления, – во время тестового испытания режущий инструмент остался на своём месте и не выпал из механизма фиксации.

Освоить способ установки пильного полотна в электроинструмент особого труда не составит, достаточно внимательно изучить инструкцию, прилагаемую к товару. При дальнейшей эксплуатации лобзика внимательно следить за состоянием узла крепления пилки.

• Электролобзик: особенности, устройство и преимущества
  • Конструкция электролобзика
  • Лобзики: основные виды
• Пилки для лобзиков: основные рекомендации по выбору и работе
  • Крепление пилки
  • Установка или замена пильного полотна
• Лобзик: нюансы, которые важно знать

Одним из универсальных инструментов является электролобзик. Он может работать в качестве и ножовки, и болгарки, и фрезера, и циркулярной пилы. Область его функционирования распространяется на различные материалы: древесину, металл, керамику, ламинат, стекло, гипсокартон, кафель, пластик и пр. Чтобы все полноценно функционировало, нужно знать, как вставить пилку в лобзик правильно. А для грамотной и полноценной работы с каждым из этих материалов необходимо подобрать соответствующую пилку или пильное полотно.

Для работы с электролобзиком нужно запастись набором пилок, так как для разных материалов нужно применять разные пилки.

Электролобзик: особенности, устройство и преимущества

Этот инструмент является очень полезным приобретением для домашней мастерской. У него много функций, с ним вы сможете работать в различных условиях и практически в любых положениях.

Устройство электролобзика.

Благодаря достижениям современности и высоким технологиям электролобзик перестал быть просто ручным инструментом. Ведь использование электрического или пневматического привода в его работе делает электролобзик практически универсальным домашним инструментом. Также он был улучшен встроенными средствами защиты, гасителями уровней шума и вибрации, электронной регулировкой скорости и защитой от касания (пильного полотна).

В двух словах описать принцип действия лобзика можно так: от двигателя крутящий момент превращается в движение, благодаря которому пилка двигается дальше поступательно в вертикальном направлении.

Конструкция электролобзика

Условно все устройство инструмента можно разделить на следующие части:

• корпус двигателя;
• редуктор;
• подошву;
• рукоятку.

Если ручка скобовидная, то машина будет представлять собой замкнутую конструкцию, а ладонь вы сможете держать на рукоятке исключительно сверху. Вариант с грибовидной ручкой охватить можно по-разному, как и спокойно менять положение вашей руки.

Нужно следить при , чтобы подошва и корпус были крепко соединены между собой, т.к. даже малейший люфт может негативно отразиться на том, как будет работать инструмент.

Подошвой лобзик ставится на поверхность, которую вы отпиливаете. Пилки (или пильные полотна) нельзя затачивать, их нужно просто менять. Инструмент не будет перегреваться или испытывать дополнительную перегрузку, если вы будете вовремя заменять затупившуюся пилку.

Лобзики: основные виды

По назначению и конструкции они все одинаковые. Но различают несколько типов инструмента в зависимости от того, как крепят пилку в лобзик.

1. Для пилы с хвостовиком крестообразного типа.
2. Для пилы с хвостовиком гладкого типа.
3. Для пилы с хвостовиком, у которого есть отверстие.

Выбирать пильное полотно для своего инструмента надо так, чтобы оно соответствовало тем работам, которые вы собираетесь проводить, и задачам, которые нужно выполнить.

В зависимости от назначения и применения, пилки маркируют разными буквами и цифрами.

Для начала определитесь с материалами. Относительно мягкие, среди которых можно отметить резину, ДСП, ДВП, дерево, нужно обрабатывать лезвиями из высокоуглеродистой стали. Зубья такой пилки могут быть тоже разными: либо отшлифованные под свободным углом, либо отшлифованные разведенные.

Чтобы делать прямые пропилы, берите прямую пилку, у которой будут крупные зубья. А для выполнения любых непрямых резов лучше выбрать узкую пилку (5-7 мм шириной).

Для резки ламината вы можете найти специальные пильные полотна. Они будут иметь мелкие зубья, у которых обратный наклон.

Для работы по металлу стоит выбирать детали, изготовленные из инструментальной быстрорежущей стали. Такие пилки идут с искривлением в нижней части, сделанным для того, чтобы металл не задирался. Еще им свойственна меняющаяся геометрия зубьев.

Набор пилок по дереву промаркирован буквами HCS.

Стальной лист разрежет инструмент, у которого будет волнообразный профиль и мелкие зубья. Для работы с цветным металлом подходят такие же, только немного большего размера. Правда, они могут отличаться по форме зубьев, т.к. могут быть разными (как волнистое полотно или отфрезерованные разведенные).

Пилки для керамики требуют сплошной абразивной кромки и должны быть без зубьев, тогда как пилки со средними зубьями подойдут для работы с пластиком, а беззубые волнообразные – с резиной.

Учитывайте при выборе и геометрию полотна. Слишком короткая пилка может поломаться, заклинив в полотне. Поэтому нужно брать такую длину, чтобы конец полотна выходил за пределы реза. Форма зубов пилки тоже имеет огромное значение. Слишком крупные зубья способны не только глубоко прорезать материал, но и надломить края вашей заготовки.

Пилки по металлу маркируются HSS.

Выбрав однородные полотна, вы сможете выполнять ряд разных работ. Но если вам понадобится делать что-то особенное, лучше предпочесть неоднородную пилку. Наиболее популярными являются биметаллические модели с уникальными качествами. Благодаря тому, что их зубья делают из твердых марок металла, они могут разрезать как древесину, так и пластик, сталь или любой другой материал с большой прочностью. А учитывая податливость их несущей полосы, вы сможете спокойно сгибать такие пилки при надобности без опасений их поломать.

Крепление пилки

Каждый мастер рано или поздно сталкивается с проблемой замены пильного полотна. Это может произойти как от их недолговечности, так и от необходимости выполнять разнотипные операции.

Пилка для керамики имеет сплошную абразивную кромку, маркируется НM.

Самым простым способом крепления являются замки, которые зажимаются с помощью ключа. Оптимальным вариантом с таким креплением будет электролобзик с одним винтом сбоку. Так можно зафиксировать полотна всех толщин и даже типов достаточно надежно. Но существует много моделей, которые широко распространены из-за выгодной цены, правда, пилка у них прижимается специальной колодкой с прорезью. Эту колодку нужно затягивать двумя винтами, которые расположены фронтально. В процессе установки вас может ждать несколько неудобных моментов. Даже если вам удалось вставить пилку в лобзик правильно, но крепеж вы зажали неравномерно, при работе будет идти перекос. Еще может подклинить замок при извлечении полотна. Также возможны срывы резьбы винтов или разлом передней колодки из-за ударов торцом пилки о заготовку (в ходе неправильного или неравномерного крепежа).

Самым удобным считается лобзик, у которого система крепления пилки является быстрозажимной. Но его недостатком называют то, что по толщине зажимаемых полотен существуют определенные ограничения.

Установка или замена пильного полотна

Если рассматривать быстрозажимную систему крепления, то можно выделить несколько основных шагов по замене пилки (рис 1.).

1. Электролобзик имеет специальный рычаг. Он располагается на корпусе и освобождает пилку, поэтому вы можете менять полотно, не снимая защитного кожуха.
2. Оттяните этот рычаг. Так вы раскроете замок и шток подастся вперед.
3. Далее вставьте хвостовик пилы в лобзик и отпустите рычаг.
4. Теперь вам понадобится настроить вилку фиксации полотна, чтобы завершить установку. Для этого вращайте регулировочный винт, постепенно добиваясь нужного положения, либо затяните его до упора, а потом немного ослабьте.

Электролобзик со способом крепления на замках требует следующих действий для установки пильного полотна.

Рисунок 1. Процесс установки пилки в лобзик.

1. Откройте защитный экран инструмента.
2. Поверните рычаг, расположенный на штоке, чтобы вставить пилку.
3. После того как вы отпустите рычаг, легко подвиньте полотно в зажим.
4. Учитывайте то, что электролобзик с таким замком примет пилки ограниченной толщины (соответственно размеру прорези).

Чтобы вставить пилку в инструмент с винтовой системой крепления, вам нужно будет выполнить несколько действий:

• снять кожух;
• ослабить винт (обычно для этого используют шестигранные ключи);
• вставить пильное полотно в лобзик (в специальное отверстие возле опорного ролика зубьями вперед);
• затянуть крепеж (зажимайте равномерно обоими винтами);
• установите кожух на место.

Лобзик: нюансы, которые важно знать

Чтобы ваш инструмент работал качественно и хорошо, а еще долго служил, нужно соблюдать простые правила безопасности и не забывать о рекомендациях по его эксплуатации.

Перед тем как начинать работу, основательно подготовьтесь. В зависимости от того, что именно вы собираетесь пилить и что из этого должно получиться, выберите соответствующую пилку и настройте скоростной режим инструмента. Для точных работ вам понадобится установка меньшей частоты ходов, чем для быстрого и грубого реза. Если в первом случае вы должны вести инструмент как можно медленнее, то в другом – выставляйте максимальную скорость с самой высокой степенью подкачки.

Перед началом работы с лобзиком, его нужно настроить для определенного вида работы, поменять и закрепить пилку, подготовить упор и защиту.

Чтобы не возникали проблемы со сколами, позаботьтесь о специальном вкладыше, который будет служить как упор (устанавливается на подошве). Пилки и скорость пиления тоже могут сыграть в этом вопросе не последнюю роль.

Хорошо разберитесь, как вставить пилку правильно. Не зажимайте ее с излишним натяжением, потому что она может начать «играть», что сделает линию пропила неровной и не даст вам выполнить качественную работу. Будьте аккуратны при замене, чтобы не поломать пилку около зажимов, как часто случается.

Благодаря универсальности данного инструмента вы получаете целый набор:

• ручная ножовка – можете разделывать и подгонять по месту не очень массивные пиломатериалы;
• циркулярная пила – есть возможность осуществлять продольную резку различных материалов (фанера, ДСП – даже ламинированные и т.д.);
• сабельная пила – можете подогнать смонтированные пиломатериалы около стыков или там, где высоко, и в других неудобных случаях;
• цепная пила – спокойно можно разделывать на дрова нетолстые стволы или ветки, другие древесные отходы;
• углошлифовальная машина – вы можете разделывать жесть, листовые материалы (с цементной основой), кафельную плитку, резать металлические заготовки (не очень массивные) и осуществлять другие работы;
• фрезер – лобзик способен на врезку не слишком сложных элементов, криволинейное выпиливание и пр.

Электролобзик пришел к нам из Германии (от нем. Laubsage). Первоначально это был ручной инструмент со сменным пильным полотном, предназначенный для криволинейного распиливания, поступательным движением, фанеры и тонких досок и др. материалов по внутреннему, замкнутому контуру. Существовало много видов лобзиков. В основном лобзик применялся на флоте.

Сегодня лобзик является высоко технологичным ручным инструментом, который использует пневматический или электрический привод. Современные технологии улучшили электролобзик, добавив в него встроенные средства защиты, электронную регулировку скорости, гасители уровня вибрации и шума. Как правило, электролобзик имеет защиту от касания, установленную над опорной плитой, предохраняющую от случайного касания пильного полотна.

Электролобзик представляет собой пилу с возвратно-поступательным движением пильного полотна (рабочего органа). Он имеет лыжу для направления рабочего органа при перемещении по обрабатываемой поверхности и совершает возвратно-поступательные движения с частотой до 3000 колебаний в минуту.

Электролобзик идеально подходит для прямых, криволинейных и врезных пропилов , для вырезания окружностей различного диаметра (с радиусом не менее 15мм) а также для прямоугольных вырезов и распилов. Он позволяет обрабатывать любой материал – дерево, камень, пластик, стальной лист, керамическую плитку.

В зависимости от способа крепления пилы электролобзик может быть трех видов: для пил с крестообразным хвостовиком, с гладким хвостовиком и с хвостовиком, имеющим отверстие.

При », обращайте внимание на его характеристики: если низшая частота ходов пильного полотна меньше 1000 в минуту, то пластмассу, например, он пилить не сможет. Также электролобзик характеризуется мощность его электродвигателя . От мощности зависят другие параметры, влияющие на производительность – максимальная глубина пропила, скорость резания различных материалов. Поскольку при работе электролобзик держат одной рукой, немаловажен его вес. Электролобзик может иметь регулирующую электронику , обеспечивающую постоянство установленной частоты ходов при разных нагрузках и резании различных материалов.

Современный электролобзик – очень демократичный и универсальный «помощник». С большим или меньшим успехом этот скромный труженик, созданный для решения всего одной задачи (криволинейной резки тонких материалов), способен заменить:

• фрезер – криволинейное выпиливание, врезка несложных элементов, открытые сочленения типа шип-паз;
• ручную ножовку – разделка и подгонка по месту не слишком массивных пиломатериалов;
• сабельную пилу – подгонка смонтированных пиломатериалов вблизи стыков, на высоте и в других случаях, где ручная ножовка неудобна;
• углошлифовальную машину – резка не слишком массивных заготовок из металла, разделка жести, кафельной плитки, листовых материалов на основе цемента;
• циркулярную пилу – продольная резка пиломатериалов, фанеры, ДСП (в том числе ламинированных);
• цепную пилу – разделка на дрова древесных отходов и нетолстых веток/стволов.

При подготовке данной статьи материально-технической базой нам послужил московский «ТулЦентр» компании «ТТС Тултехник Системе», представляющей технику Festool и Protool.

Назначение

Названные выше «непрофильные» операции выполняются лобзиком с рядом ограничений, иногда весьма существенных. Впрочем, когда перечисленного арсенала под рукой нет, подобные размышления вряд ли уместны. Разговор о способах применения начнем все же с тех работ, на которые инструмент изначально рассчитан.

В современном строительстве очень популярны листовые материалы: гипсокартон, ацеит, ламинированные панели; часто в ход идут искусственные аналоги «вагонки» – панели из винила, МДФ или металла. В этих случаях за слоем отделки остаются пустоты, что позволяет использовать в большом количестве всевозможные встроенные элементы (светильники, выключатели, розетки и т.п.). Размещать их удобнее, когда материал уже смонтирован. Тут-то и пригодится лобзик – с его помощью аккуратно и быстро выпиливают отверстия любой формы.

С подобными же проблемами сталкиваются сборщики кухонной мебели: им нередко приходится вырезать отверстия в столешницах под мойки, монтировать блоки розеток на декоративные панели, делать «ходы» для подводки воды и стока.

Элементы интерьера и детали мебели тоже иной раз требуют скругления, и если в условиях серийного производства поможет фрезер с шаблоном и/или ленточнопильный станок, то домашнему умельцу или начинающему мастеру без лобзика не обойтись. Когда речь идет о работе на выезде, велик соблазн заменить и циркулярную пилу – в ряде случаев это с успехом удается.

Действуя лобзиком, никакие шаблоны не используют, в основном полагаясь только на разметку. В этом есть свой «плюс» (меньше подготовительных действий) и свой «минус» (выше ответственность оператора). Впрочем, самая серьезная опасность, подстерегающая пользователя, связана не с «курсовой устойчивостью», а с поперечным уводом полотна от вертикали. Для неопытного человека это часто бывает неожиданностью: с верхней стороны заготовки рез идет точно по линии и придраться к качеству трудно, тогда как снизу вместо прямой появляется «волна» или же пилка уходит в одну сторону (характерно для круговых резов). Другая проблема актуальна лишь в некоторых случаях – сколы на лицевой поверхности заготовки. Решают эти две задачи схожими методами: подбором пилки и режима работы. Начнем со второго.

Регулировки

Современные лобзики обычно снабжены тремя регулировками. Первая – наклона подошвы – используется крайне редко, поскольку там, где применение электролобзика наиболее целесообразно, надобности в косых резах в большинстве случаев нет.

Вторая регулировка – частоты ходов – нужна для подстройки под материал. При работе по древесине в подавляющем большинстве случаев она должна быть максимальна. Лишь иногда ее снижают, когда того требует слишком узкое полотно, склонное к перегреву, или когда это удобно мастеру. При действиях с керамикой или толстым металлом переход к средним и низким скоростям неизбежен.

Третья настройка отвечает за амплитуду маятникового хода полотна . Когда-то шток лобзика совершал строго вертикальные движения, и долгое время это устраивало пользователей. Позже кинематику инструмента доработали, добавив к вертикальным колебаниям продольные, небольшой амплитуды. Как правило, за «подкачку» отвечает опорный ролик и возвратная пружина. Если механизм включен, полотно будет слегка подаваться вперед при ходе вверх и слегка отходить назад при ходе вниз. Это способствует лучшему удалению опилок из области реза и более продуктивному «вгрызанию» зубьев при рабочем ходе. На первый взгляд подобная модернизация кажется не слишком существенной. Однако наши опыты показывают, что это утверждение верно лишь для случая самых тонких заготовок (фанера, МДФ, жесть). При пилении толстых производительность изменяется в несколько раз. Стоит ли удивляться тому, что на данный момент моделей без маятникового хода на рынке почти не осталось.

Но нет добра без худа. При наклоне полотна вперед оно испытывает дополнительные нагрузки, которые провоцируют боковой изгиб и уход плоскости реза от вертикали. Кроме того, твердые материалы (керамическая плитка, толстый металл) требуют строго вертикального хода пилки. Поэтому режим «подкачки» всегда отключаем, к тому же в большинстве случаев амплитуда продольных колебаний ступенчато регулируется от нуля до максимума. Последнее свойство часто преподносится как важное достоинство, однако опыт показывает, что обычно хватает двух крайних положений.

Реализация регулировки маятникового хода обычно не влияет ни на что, но не в случае импортных инструментов самого нижнего ценового класса. У них встречается дефект, приводящий к самопроизвольному переходу из верхних положений (четвертая и третья ступень) в нижние (третья и вторая). Проверить инструмент несложно – достаточно включить «подкачку» на максимум и попилить толстую заготовку с приличным нажимом.

Итак, как же настраивать лобзик? Для начала следует убедиться в перпендикулярности подошвы. Бывает, зажим не обеспечивает жесткой фиксации нуля вообще или с достаточной точностью. Далее все зависит от материала и задачи: древесина – максимальная частота ходов, жесть – максимальная или чуть ниже, толстый металл – средняя или низкая, керамика – низкая или минимальная. При необходимости качественного реза массивной (10–20 мм) заготовки или ламинированной плиты, а также при работе с керамикой или толстым металлом устанавливают нулевую амплитуду маятникового хода. Если нужно выполнить не очень ответственный рез, амплитуду подкачки ставят на максимум – так дело пойдет быстрее.

Впрочем, регулировки помогают лишь отчасти, большое значение имеют нюансы конструкции лобзика и, естественно, навыки мастера. Например, вполне реально повысить качество реза и избежать сколов на лицевой поверхности, если вести лобзик не сверху, а снизу листа. Это не так удобно, но зато есть возможность контролировать вертикальность пила. К тому же сколы будут с изнанки. Кстати, именно такому способу работы мы обязаны появлением грибовидной формы рукоятки: действовать подобным образом «скобовидным» лобзиком крайне затруднительно.

Нюансы конструкции

Наиболее распространены лобзики, устроенные следующим образом: шток внутри редуктора закреплен в направляющих, обеспечивающих некоторую свободу продольных перемещений, и подпружинен (стремится занять вертикальное положение). Если оттянуть его за нижнюю часть ствола, он наклонится вперед. Вилку опорного ролика располагают максимально низко (насколько позволяет геометрия). Ролик придает конструкции дополнительную боковую жесткость за счет канавки, где и находится пилка. В режиме «подкачки» вилка посредством толкателя приобретает возвратно-поступательное движение и, воздействуя через ролик на полотно, вызывает маятниковые колебания системы полотно-шток.

Достоинство такой конструкции – простота (никакие настройки при переходе с одних пилок на другие не нужны). В режиме с «подкачкой» подобные лобзики обеспечивают неплохое качество реза, поскольку опорный ролик прижимается к полотну наилучшим образом.

Недостатков несколько. Прежде всего, ролик не гарантирует действительно высокой поперечной жесткости полотну. И вилка, и ролик – подвижные части и потому имеют поперечные люфты (кстати, при покупке инструмента обязательно обратите внимание на их величину). Профиль канавки фиксирован и не может быть оптимальным для полотен разной толщины и геометрии. Наконец, круглый ролик подразумевает, что нижняя точка фиксации пилки находится на некотором удалении от поверхности.

Повысить характеристики таких лобзиков – задача решаемая. Основного внимания требуют ролик и вилка. Сначала устраняют все их поперечные люфты , подбирая шайбы и подогнув детали. Дополнительную низкорасположенную точку крепления полотна получают двумя способами. Первый – лобзик закрепляют на столе, оборудованном направляющей вилкой (осуществимо не всегда, ведь зачастую нужен не станок, а мобильный инструмент). Второй – изготавливают и устанавливают противоскольный вкладыш, точно соответствующий применяемому полотну. Понятно, что он не в состоянии долго сопротивляться износу – вкладыш довольно быстро теряет способность поддерживать пилку в поперечном направлении.

Другой тип конструкции не имеет столь широкого распространения и на нашем рынке представлен лобзиками Festool (Германия), Rebir (Латвия), «Фиолент » (Украина) и «Диолд » (Россия, г. Смоленск). Их кинематика в целом аналогична вышеописанной, разница лишь в способе поперечной фиксации полотна. Опорный ролик здесь установлен в обычном месте или на штоке и отвечает только за продольное положение пилки. Боковую жесткость придает стационарно закрепленная вилка (у Festool и «Диолд» – на корпусе, у остальных – на подошве). Конечно, по всем параметрам лидирует конструкция Festool: вилка оборудована твердосплавными напайками, ее ширина точно регулируется затягиванием или ослаблением всего одного винта, а крепление к корпусу позволяет наклонять подошву, не сбивая регулировок. У «Диолд» вилка образована двумя стальными штифтами, не регулируется и нуждается в смазке. Остальные два инструмента неудобны сложностью точной настройки, которая к тому же сбивается и требуется при каждом наклоне подошвы. Впрочем, любой из этих лобзиков при должной регулировке способен показать высокое качество реза. Достигнуть подобного на инструментах первой группы реально лишь путем кропотливой доработки и подготовки к операции.

Особняком стоят, например, электролобзики Kress – CST 6286 E и 650 SPS . Особенность их механизма в том, что две направляющие втулки штока жестко установлены в подвешенной на оси детали, нижняя часть которой служит вилкой опорного ролика. Таким образом, шток, полотно и ролик качаются абсолютно синхронно. Пилка при этом испытывает меньшие, чем обычно, нагрузки в режиме «подкачки» полотна, ведь в остальных описанных конструкциях колебания на шток (подпружиненный и довольно инертный) передает именно она. Недостаток механизма в том, что взаимное расположение замка и ролика фиксировано, и некоторые полотна будут хуже поддерживаться. Главное же достоинство – прочность и долговечность.

Подробно рассказывать о лобзиках без маятникового хода смысла нет – их практически нет на рынке. Кроме того, даже самые качественные модели таких инструментов зачастую не могут претендовать на звание «Удачная покупка». Остановимся лишь на одном из различий: в некоторых случаях вилка опорного ролика крепится к корпусу теми же винтами, что и подошва. Это плохо, поскольку положение ролика придется настраивать при каждой регулировке плиты.

Ппротивоскольный вкладыш

Наилучший противоскольный вкладыш – тот, что точно соответствует толщине и положению (зависит от наклона плиты) пилки. Для лобзиков Festool специально поставляют заготовки, позволяющие изготовить идеальный вариант для каждого полотна. Наличие такой детали полностью избавляет от сколов и на некоторое время повышает стойкость пилки к боковым уводам.

Крепление пилки

От особенностей, приведенных выше, зависят ключевые свойства инструмента – точность и производительность. Теперь поговорим о других, влияющих на удобство использования. В процессе эксплуатации вам, скорее всего, придется менять полотна.

Связано это отнюдь не с их недолговечностью, а с необходимостью выполнять разнотипные операции.

Начнем с простого случая – замки, зажимаемые ключом. Самый оптимальный, но, увы, не самый распространенный вариант – один винт сбоку. В подобном «патроне» надежно фиксируются полотна почти всех толщин, а в некоторых случаях – и типов, к тому же это просто (винт всего один).

У большинства недорогих моделей пилку прижимает колодка с прорезью , затягиваемая двумя фронтально расположенными винтами. Совместимость у подобной системы на высоте, а вот с остальным хуже: например, неравномерно зажатый крепеж вызывает перекос. (Парадоксально, но иной раз это оборачивается достоинством. Скажем, если шток искривился или был кривым «с рождения», некоторая степень свободы позволяет исправить положение.) Для таких замков нередки случаи подклинивания, когда полотно не удается извлечь «легким движением руки». Удары торцом пилки о заготовку, возникающие при неаккуратном обращении, иногда приводят к тому, что передняя колодка ломается на две части или срывается резьба винтов.

Самые удобные лобзики – с быстрозажимной системой крепления . Схем реализации – огромное разнообразие. От «ключевых патронов» их отличает отсутствие универсальности (подходят пилки с хвостовиком только одной фирмы) и наличие некоторого люфта. В большинстве случаев это несущественно, поскольку дефицита полотен не наблюдается. Что касается люфта, то он обычно продольный и никак не сказывается на работе лобзика.

Быстрозажимные замки имеют лишь один недостаток – ограничение по толщине зажимаемых полотен. Тем не менее, если купленная «расходка» не «влазит», положение легко исправить, «шлифанув» хвостовик пригодным для этого инструментом. Зажимы, аналогичные тем, что у Festool, встречаются гораздо реже. Их достоинство – универсальность (нет ограничений по толщине хвостовика). С другой стороны, у них ниже жесткость фиксации (по крайней мере у Festool).

Способы крепления пилки

Лобзик Festool
	4. Вращая регулировочный винт, настраиваем вилку фиксации полотна. Можно действовать, контролируя процесс визуально, а можно – затянув винт до конца, а затем слегка ослабив

Лобзик Kress
	4. Толщина хвостовика, зажатого штангенциркулем – 1,7 мм. Установить его не удалось, а вот другая пилка (1,5 мм) была смонтирована без проблем

Пилки

Их правильный выбор порой имеет решающее значение. Различаются они зубьями (формой, шагом и разводкой) и материалом.

ЗУБЬЯ : в наибольшей степени качество реза зависит от шага зубьев и их разводки.

• Для работ, требующих особо чистого пила, без сколов лицевой поверхности, используют полотна с обратным зубом (они «вгрызаются» в заготовку при ходе вниз).
• Задачи противоположного характера – грубая, но быстрая распиловка – решают при помощи «расходки» с крупными и широко разведенными «резцами».
• Похожие пилки, но без разводки, тоже производительны и будут удобны для толстых заготовок – их меньше уводит от вертикали.
• Совместить скорость и качество реза позволяют полотна с переменным шагом зубьев. Сверху, ближе к лицевой поверхности заготовки, шаг мелкий, а книзу он укрупняется.
• Когда речь идет о тонких листовых материалах, важно учитывать следующее эмпирическое правило: шаг зубьев должен быть таким, чтобы в зацеплении одновременно находилось не менее трех. Соблюсти его особенно важно в случае металлических заготовок.

МАТЕРИАЛ : для большинства работ хорошо подходят однородные полотна, но в особых случаях применяют неоднородные . Самые популярные из таких – биметаллические. Они довольно дорогие, поскольку сложнее в изготовлении, зато обладают рядом уникальных качеств. Их зубья, выполненные из твердых марок металла, способны резать не только древесину, но и сталь, пластики и прочие материалы повышенной прочности. Интересно, что несущая полоса у биметаллических полотен, напротив, податливее, чем обычно. Это снижает вероятность сломать пилку (при необходимости ее даже можно сгибать, что в некоторых ситуациях оказывается весьма кстати).

Для работ по керамике, стеклу и другим подобным материалам используют полотна с алмазным напылением и твердосплавными напайками . Такие пилки легко справляются с настенной кафельной плиткой, а вот особо прочные сорта напольной (а также керамогранит) им «не по зубам».

Подошва

Следующий предмет описания – подошвы и их регулировки.

У недорогих моделей плита обычно отштампована из нетолстого листа, потому она не слишком жесткая. В процессе пиления, когда велика площадь опоры, этого можно не заметить. А вот в самом начале резки, когда задействованы только передние лапки, испытываешь определенные не удобства.

По-настоящему хорошее чувство инструмента возникает при работе лобзиком с литой подошвой . Основной материал – алюминий, но это довольно мягкий металл и в чистом виде, конечно же, не используется. Добавляемые присадки (Mr и Мд) придают сплаву твердость, но одновременно и хрупкость, так что при эксплуатации необходимо проявлять осторожность.

Регулировать наклон плиты , как уже говорилось, приходится нечасто. Но это вовсе не означает, что уровень исполнения механизма второстепенен. Если крепление выполнено «абы как», выбранная установка будет сбиваться. У подавляющего числа моделей плита притянута винтами. Двумя или одним – не принципиально, важно, чтобы в нулевом положении были дополнительные, точно выполненные фиксаторы. Часто они предусмотрены и для других положений (15, 30 и 45 градусов). У лобзиков профессионального класса плита привинчивается к металлическому корпусу редуктора, реже – к пластиковому кожуху привода. Второй вариант хуже (кстати, он же характерен для подавляющего большинства бытовых моделей).

При любом уровне исполнения узла, независимо от наличия «жестких» фиксаторов , перед ответственными работами необходимо контролировать положение плиты угольником или транспортиром.

Электроника

Еще одна распространенная регулировка – частоты ходов . Данный параметр устанавливают колесиком, расположенным на корпусе или рукоятке.

У лобзиков отечественного производства встречаются курки с функцией регулировки скорости хода . Они хороши тем, что позволяют не только установить верхний предел («крутилкой» на кнопке), но и подбираться к нему плавно, изменяя степень нажатия. Недостатки таких моделей – ненадежность (кнопки имеют обыкновение ломаться) и некоторая неточность в работе ограничителя верхнего предела, особенно при положениях, близких к минимуму. Редкие импортные лобзики позволяют регулировать максимальную частоту ходов колесиком на корпусе и плавно достигать ее, нажимая на курок. От вышеперечисленных недостатков они избавлены.

В зависимости от уровня электронной начинки лобзики по-разному реагируют на изменение нагрузки. У недорогих моделей первые три-четыре скорости (из шести-восьми возможных) не дают стабильной работы – частота ходов штока сильно зависит от сопротивления материала. Первое и второе положения зачастую вообще не функциональны.

Инструменты среднего и высокого ценового уровня намного стабильнее и порой трудноотличимы от моделей с «констаматикой ». Под последней подразумевается электронный регулятор, оборудованный обратной связью (датчиком, измеряющим обороты двигателя).

У топ-моделей иногда встречается система ограничения пускового тока. Она делает старт плавным, помогая при точных операциях и мешая в некоторых других случаях (например, когда нужно часто включать инструмент для выполнения грубой работы).

Примеры использования лобзика
	Чтобы справиться с работой, показанной на фотографии, пришлось снять подошву и установить слегка изогнутое полотно (гнуться и не ломаются биметаллические)
	Резать можно на произвольную глубину (не обязательно, чтобы полотно проходило древесину насквозь). Правда, стоит упомянуть о том, что в таком режиме инструмент быстрее изнашивается

Криволинейное выпиливание Для криволинейного выпиливания лучше применять узкие полотна. В данном случае радиус скругления невелик, так что наша пилка почти не отличается от «стандартной». Однако и совсем уж узкие полотна «противопоказаны» – они хуже сопротивляются боковому уводу
	Один из способов начать рез – просверлить отверстие для пилки. Его проделывают на линии реза или в стороне от нее
	При работе по малым радиусам необходимо ориентироваться по положению полотна. Имейте в виду: ориентиры, помогающие при прямолинейном резе («мушки» на вкладыше или плите), неизбежно собьют с правильного курса
	Иногда можно обойтись без засверливания: упираем инструмент краем подошвы так, чтобы будущий запил не пересекал линий разметки, и включаем лобзик. Осторожно наклоняем его до соприкосновения с заготовкой и далее увеличиваем угол до появления сквозной прорези. Выключаем лобзик, ждем, пока полотно остановится, вынимаем и устанавливаем в рабочее положение
	Плавно закругляя линию реза, выходим на разметку. Двигаясь вдоль нее, направляем инструмент, поворачивая его вокруг оси полотна. Никакие боковые усилия недопустимы, толкать лобзик вперед практически не требуется

Пильный стол Изготовить пильный стол не составит большого труда. Для некоторых лобзиков его можно купить; продаются также универсальные столы.
	Работать на таком станке удобнее, чем лобзиком. К тому же повышается качество – есть возможность контролировать увод полотна, да и сколы будут не на лицевой, а на изнаночной стороне

Направляющая шина Качественный лобзик, способный пилить ровно, есть смысл оснастить направляющей шиной. Вполне реально изготовить ее самому; для некоторых моделей они продаются в комплекте с колодкой для установки лобзика. Некоторые фирмы предлагают универсальные наборы для разметки заготовок и пиления по линейке разными инструментами.
	Установив лобзик в колодку, а последнюю – на шину, совмещаем разметку и «мушку» инструмента в двух точках, позиционируя шину
	Закрепив направляющую, приступаем к работе. Теперь все зависит от точности лобзика – если полотно уведет на значительный угол, рез будет испорчен. Впрочем, при работе с тонкими заготовками из производных древесины (фанера, ДСП, МДФ толщиной 20–30 мм) это маловероятно.

Параллельный упор Почти все лобзики имеют в подошве крепежные отверстия для штанги параллельного упора. В некоторых случаях (у отечественных и недорогих импортных инструментов) такой упор входит в стандартную комплектацию. Приемлемое качество работы с этим аксессуаром достижимо лишь в редких случаях и при обязательном соблюдении следующих требований: лобзик должен обеспечивать стойкость к боковым уводам пилки при работе с данным материалом; опорная плоскость упора должна быть в точности параллельна плоскости полотна; жесткость штанги и башмака, а также плотность его прилегания к краю заготовки должны обеспечивать прямой рез.

Таким образом, упор можно рекомендовать только для качественных моделей и для случаев резки тонкого материала вблизи края (максимальное удаление линии реза от края приблизительно соответствует длине опорного башмака).

Чтобы качественно и легко отпилить жесть, необходимо надежно закрепить заготовку. Укладываем лист на край верстака или на твердую подложку – линия реза должна оказаться на минимальном расстоянии от опоры. Прижимаем заготовку бруском, располагая его по возможности близко к линии пила, но так, чтобы он не мешал свободному движению инструмента. Режим «подкачки» полотна – нулевая или первая ступень, пилка – специальная по металлу. Если материал толстый (от 2 мм), не лишним будет смазать машинным маслом место предстоящего реза. Частота ходов тем ниже, чем толще материал (в пределах от верхнего до среднего уровня).
Чтобы повысить качество реза (то есть уменьшить размеры заусенцев), жесть укладываем между двумя листами оргалита или тонкой фанеры. Этот метод позволяет работать на большом расстоянии от линии опоры, что необходимо при криволинейном выпиливании.

Электролобзик в хозяйстве - вещь незаменимая. Современными моделями электролобзиков можно пилить не только дерево. Они могут также справляться с пластиком и алюминием и даже керамикой. Но для каждого материала следует приобретать свои пилки. О том, как правильно подобрать пилку к материалу, и о том, как вставить пилку в электролобзик, и пойдет речь в настоящем материале.

Общее в пилках

Вне зависимости от прижимной системы самого электролобзика, все пилки имеют одинаковые, стандартные шлицы под держатель. Поэтому искать пилки под какую-то определенную модель лобзика нет необходимости. Они все прекрасно подойдут к любой модели. А вот как вставить пилку в электролобзик, это уже будет зависеть от того, как сконструировано само крепление на электроинструменте.

Различие в пилках

Глядя на витрину, можно разглядеть, что у одних пилок зубцы большие, у других - поменьше. Именно это и говорит о том, что каждой пилке - свой материал. Можно понять, что пилка с большими зубцами больше подойдет для мягкой древесины, в то время как резку металлических заготовок будет под силу выполнить только пилке с мелкими зубчиками.

Разнятся пилки и по материалам, из которых они изготовлены, и по длине. Более подробная их классификация будет приведена чуть ниже.

Классификация пилок к электролобзикам

Иногда некоторыми пилками спецы совершают пропилы в разных материалах. Мы будем руководствоваться советами бывалых знатоков и пояснять, для чего лучше всего использовать ту или иную пилку, исходя из их рекомендаций.

• Т101D - большие зубчики, поэтому пропил будет грубым, но самым быстрым. Отлично подходит для обычной древесины (брус, доска). Справится и с ДСП, и с фанерой.
• Т101В - зубчики меньше, а потому и края пробила будут сохраняться чистыми. Подойдет для фанеры и оргстекла.
• Т101BR - буква «R» на конце означает реверс. Значит зубчики расположены в противоположную сторону, хоть сама пилка та же. Лучше всего такими пилками распиливать клееную древесину, ламинат.
• Т119ВО - ввиду тонкого поперечного сечения пилки ею можно выполнять очень аккуратную фигурную резку по таким материалам, как ДВП или ДСП, сохраняя края их максимально чистыми.
• Т118А - мелкие зубцы и высокопрочная сталь таких пилок позволяет им производить пропилы в металлических заготовках и пластике.
• Т224D - отлично подходит для распила/пропила алюминиевых заготовок.

Особенности креплений в электролобзиках

Теперь, когда с выбором и назначением пилок немного разобрались, будем разбираться, как правильно вставить пилку в электролобзик. Начнем с того, что каждая фирма постоянно стремится улучшить крепления на инструменте, делая их все более комфортными и простыми, причем не в ущерб надежности. Производители верно считают, чем меньше мороки будет доставлять инструмент в процессе обслуживания, тем больше возможности, что приобретут именно его. Но, между тем, еще попадаются ранние модели, крепления пилок у которых далеки от совершенства. Разберем разновидности ходовых креплений и то, как вставить пилку в электролобзик, исходя из каждого крепления, более детально.

Крепление с зажимом на болтах (колодочное)

Такое сегодня встречается все реже. Хвостовик пилки вставляется в прорезь зажима и болты заворачиваются. В процессе производится регулировка пилки, иначе может случиться некоторый перекос, и пропил будет далек от идеала. Плюс таких зажимов в том, что к таким лобзикам подходят любые разновидности пилок с любой конфигурацией хвостовика.

Иногда встречаются крепления всего с одним болтом. К примеру, некоторые модели германской фирмы Protool оснащены такими креплениями. Как вставить пилку в немецкий электролобзик, и как ее затем отрегулировать? Делается все просто. Хвостовик пилки вставляется в прорезь зажима, и болт заворачивается. Никаких особых настроек больше здесь не нужно.

Таким оснащено большинство нынешних моделей лобзиков, предназначенных для бытового использования. Если зажим фронтальный, клавиша находится спереди, если боковой, соответственно, - сбоку. Для оснастки инструмента пилкой необходимо просто отжать клавишу, вставить пилку в прорезь зажима и отпустить клавишу.

В новых моделях лобзиков смену пилки произвести еще легче. Например, тем, кто интересуется вопросом, как вставить пилку в электролобзик "Макита", скажем, что нередко в последних моделях бытового класса отжим клавиши быстрозажимного крепления осуществляется посредством нажатия на выступ (клавишу), расположенный на переднем небольшом кожухе верхней защиты, облегающей фронтальную часть. Обод кожуха в этом случае отходит вперед с края, с которого осуществляется нажатие, хвостовик пилки вставляется в прорезь держателя, клавиша отпускается, кожух становится на место, и попутно происходит фиксация хвостовика пилки в креплении.

Можно удостовериться в прочности и срабатывании крепления, подергав за пилку. Если не выскочила, значит все в порядке. Нелишним будет напомнить, что браться за полотно пилки в случае, когда инструмент подключен к сети (с аккумулятором - не поставлен на предохранитель), категорически запрещается.

Это одна из разновидностей быстросъемного крепления. Таким частенько оснащаются лобзики германской фирмы Stayer. Как вставить пилку в электролобзик с зажимным механизмом такой конфигурации? Все просто. Прокручиваем в сторону головку зажима, вставляем пилку хвостовиком в прорезь зажима до отказа, отпускаем головку. Кому ничего не понятно или лень читать, можно посмотреть следующее видео.

Итак, как видно из вышеизложенного, ничего сложного ни в выборе расходников, ни в замене пилок нет. По большому счету - отжимаем клавишу, старая пилка выскакивает, на ее место в прорезь вставляем новую, отпускаем клавишу. Все готово. Можно работать.