Первичная конопатка. Конопатка сруба своими руками — технология и советы

Всем хорошо известно, что пазы, образующиеся между бревнами сруба, следует конопатить. Суть подобных работ заключается в уплотнении щелей, остающихся между бревнами и в углах сруба посредством мха, пакли или любого другого уплотнительного материала. В инструкции о том, как правильно конопатить сруб указывается, что уплотнитель должен выступать из пазов на 3-4 мм с обеих сторон стены, что защитит будущий дом от продувания и позволит сократить потери тепла в морозный период на 5-6%.

Процесс конопачения (конопатки) сруба выглядит следующим образом:

• Равномерно распределённый волокнистый материал следует наложить поперек щели и, воспользовавшись специальным приспособлением (так называемой «конопаткой»), сильными ударами забить его в имеющиеся пазы. Для того чтобы стены лучше держали тепло, конопатить их нужно как с внутренней, так и с наружной стороны сруба.
• При организации этих работ следует учитывать то, что неравномерное конопачение стен может вызвать перекос сруба. Вот почему работы по конопатке проводятся сразу по всему периметру срубленного строения; при этом венцы обрабатываются последовательно, начиная самого нижнего.
• К конопачению внутренних поверхностей стен переходят сразу же по окончании обработки стен наружных.

В строительстве используются два способа утепления срубов, которые называются конопачение в растяжку и конопатка в набор.

Конопачение в растяжку

Этот способ рекомендуется использовать для конопатки имеющихся в срубе пазов и щелей небольшого размера. При заделке щели прядь пакли прикладывается к ней и вдавливается внутрь с помощью уплотнительной лопатки («конопатки») до тех пор, пока все пространство в пазу не заполнится материалом. После этого верхний слой пакли тщательно уплотняется посредством специальной наборной «конопатки». Затем из пакли скручивается плотный валик, который помещается в паз между венцами таким образом, чтобы он сцеплялся с выступающими из паза волокнами и с силой вбивают его.

Валик обязательно должен захватываться свисающими из пазов соседними прядями, т.к. в противном случае он может просто вывалиться из паза.

Этот способ утепления сруба используется обычно при необходимости заделки больших щелей и широких пазов. При его реализации из пеньки или пакли готовятся небольшие пряди, собираемые затем в клубок для образования (набора) петли, которая и забивается в пазы в качестве уплотнителя. Вполне естественно, что толщина набираемой петли зависит от размеров имеющегося паза. Получившийся слой пакли уплотняется сначала по верхнему срезу щели, а уже потом – по нижнему. Все эти работы проводятся с использованием специальной конопатки-«дорожника».

Необходимые инструменты

Ранее уже отмечалось, что конопатят срубы с помощью специальных инструментов, так называемых «конопаток», изготавливаемых из металла. Основным инструментом для проведения уплотнительных работ является так называемая наборная «конопатка», представляющая собой плоскую лопатку с лезвием шириной около 100 мм и толщиной порядка 5-6 мм. Помимо её при проведении работ этого класса может использоваться следующий инструмент:

• кривая «конопатка» с шириной лезвия около 50-60 мм и толщиной рабочей части порядка 5 мм (используется для конопатки углов сруба);
• конопатка-«дорожник» с лезвием шириной до 170 мм и толщиной порядка 8-15 мм с пазом по длине лезвия глубиной до 10 мм (применяется для формирования валиков из скрученных прядей пакли). Различают три вида «дорожника», которые используются для работы с широкими, средними и узкими швами;
• разбивной клин шириной до 30-35 мм; используется для разбивания (разделки) слишком узких пазов, облегчая забивку в них пакли.

Лезвие используемого инструмента должно быть гладким и слегка затуплённым, в противном случае оно просто будет рубить уплотнительный материал. Для забивки пакли металлическими «конопатками» можно использовать любой подходящий по весу молоток.

Дополнительную помощь в решении вопроса «как правильно конопатить сруб» вам окажут следующие советы:

• Если вы используете в качестве уплотнителя мох, то его предварительно нужно смочить в специальном растворе, приготавливаемом из 200 грамм мыла и 500 грамм масла, растворённых в одном ведре воды. Паклю перед использованием желательно замочить в любом сильнодействующем дезинфицирующем средстве, что позволит уберечь её от вредителей.

• Если валик, скрученный из волокон, недостаточно объёмен и плотен, необходимо добавить к нему пряди из запасов утеплительного материала. Запасная прядь зацепляется за свисающие со стены концы пакли и забивается между бревнами.
• При забивке утеплителя в щели венцы можно слегка приподнимать. При этом оформленный в виде валика утеплитель забивается с помощью молотка-киянки в образовавшуюся щель.

Повторную конопатку следует проводить через 2 года после изготовления сруба, после того, как последний даст усадку и между бревнами снова образуются щели. Выполняется она обычно способом «в набор».

Видео

Предлагаем вам посмотреть процесс конопатки сруба на видео.

Обычно строительство здания не является конечной точкой всего проекта. Для того чтобы дом прослужил хороший срок, важно соблюдать правила ухода и профилактического ремонта. Это особенно касается строений из бревна . Один из ключевых моментов, который нужно знать, как конопатить сруб.

Что, зачем, когда

Баня или дом, которые были возведены из оцилиндрованного бревна или сруба, обычно дают усадку. В некоторых случаях это значение может достигать 15‒20 см за первый год. Этот фактор обязательно нужно учитывать при проектировании. Такое явление с тем, что часть влаги теряется и происходит усыхание. Во время протекания этого процесса могут появиться неплотные примыкания материала там, где раньше казалось все достаточно герметичным. Чтобы компенсировать этот неприятный факт необходимо будет произвести герметизацию швов. Если говорить просто, то это мероприятие, которое направлено на уплотнение щелей для предотвращения сквозняков, а также снижения теплопотерь. Проводить конопатку нужно уже после полной усадки, которая происходит в течение 6–7 месяцев.

Чем лучше

Для того чтобы как можно качественнее произвести процесс уплотнения сруба, необходимо обзавестись не только хорошим инструментом, но и подходящим материалом, а также иметь представление о том, как правильно ими пользоваться. Из приспособлений нам понадобится:

• Конопатка . Это небольшое приспособление, которое по внешнему виду напоминает стамеску или зубило. Обычно для качественного проведения задач потребуется минимум два вида. Одна из них называется наборной. Ширина ее лезвия может достигать 10 см. Благодаря ей, можно быстрее пройти большие участки. Вторая будет меньшего размера, порядка 2‒3 см. Она понадобится во время уплотнения угловых соединений. Умелые мастера используют кривой инструмент, позволяющий выполнить работу намного качественнее, но требует особой сноровки.
• Материал, которым будут заполняться щели . Раньше для этих целей применяли только природные волокна. Сегодня уже изобретены синтетические материалы, а также различные герметики.
• Молоток . В этом случае можно использовать любой, какой есть в хозяйстве, но лучше, если это будет небольшая кувалдочка.

Некоторые мастера считают, что более удобно будет работать деревянной или резиновой киянкой, так как удар получается мягким, в результате не повреждаются бревна. Мнения могут расходиться, поэтому каждый сам выбирает для себя наиболее подходящий инструмент.

Мхом

Для этих целей применяется болотный красный мох. Это один из самых экологичных методов. Он служит своего рода антисептиком, который предотвращает гниение. Используется он уже столетиями. Этот материал позволяет древесине дышать наилучшим образом. Укладывать его нельзя слишком влажным, нужно дать ему немного просохнуть.

Если этого не сделать, то это может привести к тому, что места стыков начнут загнивать и строение придет в негодность. Но укладывать его сухим также не рекомендуется. В таком состоянии он будет легко крошиться, а также впоследствии не сможет герметично закрыть швы. Перед его забивкой необходимо произвести определенную обработку. Готовится раствор на основе воды (10 л), в который добавляется 500 мл масла и 250 г хозяйственного мыла. Все перемешивается до тех пор, пока мыло полностью не растворится. После этого мох вымачивается и укладывается, чтобы немного стечь. Для простоты формирования валика некоторые мастера добавляют волокна пакли.

Паклей

Это также природный материал, который очень хорошо знаком сантехникам. Благодаря своей волокнистой структуре, она служит хорошим уплотнителем. Некоторые мастера не очень любят это волокно. Дело в том, что с ним достаточно сложно работать. Также со временем пакля приходит в негодность, что заставит вынимать ее остатки и все делать снова. Перед укладкой ее будет необходимо обработать специальным веществом, которое будет служить антисептиком, а также отпугивать насекомых, которые могут питаться как самими волокнами, так и наносить вред древесине.

Отличный материал, который, как и мох, дает возможность дереву дышать. Он является хорошим фильтром, который не пропускает запахи. В современный материал стали добавлять дополнительные синтетические включения, что сделало его еще более прочным. Основным недостатком использования этого решения является то, что моль очень любит лакомиться войлоком. Перед конопаткой его обрабатывают специальными составами, которые отпугивают это насекомое.

Современный материал, который на 100% состоит изо льна и является отходом производства. Представляет собой хороший уплотнитель, который не препятствует циркуляции воздуха. Обладает некоторой жесткостью, что усложняет процесс конопатки.

Один из самых лучших материалов. Он не только прекрасно заполняет щели, но также оберегает межвенцовое пространство от проникновения влаги. Птицы не используют его для строительства своих гнезд, поэтому не придется переживать, что они его выклюют. Производят его из древесины семейства липовых. Обычно его завозят из других стран. Материал обладает мягкостью и пластичностью.

Джутовый канат. Кроме своего прямого предназначения, такая конопатка выполняет роль декоративной отделки.

Герметиком

Это современный метод. Многие производители включились в эту гонку. Материал поставляется в специальных тубусах. Он наносится на стыки, после чего формируется красивый шов.

На чем остановить свой выбор – это решение каждого лично. Все будет зависеть от бюджета, а также от доступности того или иного материала в конкретной местности. Но на материале лучше не экономить.

Технология

Процесс уплотнения межвенцовых швов подразделяют на два вида. Они взаимозаменяемы и, скорее, дополняют друг друга.

• Врастяжку . Этот вид получил свое название из-за того, что материал растягивается вдоль всего шва и волокна переплетаются между собой. Обычно его применяют для первичной конопатки. После возведения сруба щели еще достаточно невелики, поэтому забивать их толстым слоем утеплителя нет смысла и это бесполезно. Материал располагается волокнами так, чтобы они были перпендикулярны брёвнам. При помощи инструмента он проталкивается в щели. После этого концы, что остались висеть, подворачиваются в валик и плотно трамбуются в шов.
• В набор . Такой способ применяется уже после того, как сруб дал усадку и щели стали более заметными. Для этого нужно будет все волокна собрать в кучу и сделать из них веревки, которые потом сматываются в клубок. Более того, толщину такой веревки придется рассчитывать отдельно для каждого шва, ведь щели не везде одинаковы.

После распространения рулонного материала процесс герметизации швов был значительно упрощен. Первичная укладка производится обычно сразу при укладке брёвен. Для этого на лунную выемку укладывается рулонный материал и закрепляется при помощи строительного степлера. Далее бревно помещается на свое место. Нет необходимости проводить дополнительные работы после полной сборки.

При первичной герметизации важно не экономить материал, но и не укладывать его большим слоем. Одной полосы будет недостаточно, поэтому укладываются две. Одна должна идти рядом с другой, а края выступать на несколько сантиметров. Это очень важно, чтобы придать стабильности бревну и облегчить себе задачу, когда будет проводиться повторная обработка.

Вторичное уплотнение, которое производится минимум через полгода, не является последним. Примерно через 4‒5 лет, когда здание сядет окончательно, необходимо будет еще раз обработать швы. Руководствоваться можно следующей последовательностью:

• Очищаем швы от мусора и материала, который вылез или износился. Можно пройтись пылесосом, чтобы упростить себе задачу.
• Конопатку нужно производить повенцово, а не постенно. Т.е. двигаться нужно по окружности каждого ряда. Это важно, чтобы не возникло перекоса и здание не было повреждено.
• Начинать следует с наружной стороны, а затем переходить внутрь здания.
• Необходимо размотать ленту. Ее длина должна на 15‒20 см превышать длину стены. Это важно, ведь в процессе уплотнения образуются складки, на которые и пойдет этот запас.
• Теперь важно аккуратно подоткнуть один из краев ленты в щель, чтобы зафиксировать ее.
• Далее при помощи конопатки и молотка производим уплотнение. Для этого поднимаем висящий конец, подворачиваем его и подбиваем. Эту операцию нужно совершить за несколько проходов. Не стоит пытаться забить все сразу, так быстрее может возникнуть перекос и сама герметизация будет хуже. При завороте в несколько раз образуется шов в виде каната, который является достаточно плотным, чтобы не пропускать воздух с улицы.
• Повторяем операцию уже с внутренней стороны.
• Продвигаемся от нижнего (окладного) венца до верхнего. Возможно, в верхней части достаточно будет просто аккуратно подоткнуть материал без особых усилий, чтобы не препятствовать дальнейшей усадке.

Нужно быть осторожным, чтобы не переусердствовать со слоем. Во время конопатки сруб приподнимается. Если сделать подкладку слишком толстой, это может привести к тому, что подъем превысит размер одного бревна. Последствием может быть то, что шканты не выдержат и произойдет вываливание брусьев.

Изоляция герметиком производится намного легче. Для этого приобретается специальный шнурок подходящего диаметра. Он обычно сделан из синтетических материалов. Без усилия он укладывается в шов, чтобы прикрыть щель. После этого наносится мастика. Ее слой должен быть шириной от 5 мм и высотой от 10 мм. После нанесения состав обрызгивается пропиткой, после чего разравнивается небольшим шпателем. В первые несколько суток придется занавесить швы с солнечной стороны, т.к. обычно производитель советует избегать попадания прямых солнечных лучей до полного высыхания.

Герметик также применяют после применения природных материалов. Он помогает защитить уплотнитель от вредителей и животных. Внутри дома вместо герметика можно будет использовать бечевку достаточного диаметра, чтобы задекорировать проконопаченные стыки.

Обычно самостоятельная герметизация сруба не вызывает особых затруднений и не требует больших навыков. Единственное, что понадобится – это терпение, ведь времени уйдет немало.

Видео

В этом видео показан процесс конопатки акриловыми герметиками:

В России вновь появилась мода на строительство домов и бань из дерева. Согласитесь жить в таком доме приятно и уютно. Запахи дерева согревает душу и навевают приятные воспоминания, родом из детства. Для того чтобы в деревянном доме было тепло не только душе, но и телу нужно соблюсти все технологические тонкости строительства домов из сруба и не забывать об утеплении стен.

Для чего в строительстве домов из сруба применяют конопатку?

Цель конопатки деревянного сруба – устранение зазоров между бревнами. Благодаря конопатке деревянный дом становится теплым, и осенью и зимой стены не пропускают в него холод. Конопаткой также принято называть материал, которым заполняют щели в бревнах.

Историческая справка

История применения конопатки деревянных срубов в России, имеет глубокие корни. Строили раньше, особенно в деревнях в основном из дерева и профессиональные конопатчики всегда очень ценились. Ведь настоящий мастер может своим трудом исправить недостатки строительства и даже устранить перекос сруба. Свое мастерство они передавали от отца к сыну. Объединяясь в артели, конопатчики гарантировали качество своей работы, которое оценить можно было только с наступлением зимних холодов.

Конопатка сруба своими руками – это очень тяжелая физическая работа. Если вы решились выполнить эту работу самостоятельно, то успех вашей работы зависит от правильного выбора материалов и инструментов для конопатки, и тщательного соблюдения технологии всего процесса.

Конопатка деревянного дома производится с помощью молотка весом 300-400, стамески 20мм, конопаточной лопатки и резиновой киянки. Первый раз желательно конопатить сруб через полгода после сборки. Второй раз через полтора года после строительства. За это время произойдет усадка дома. Третий раз конопатку делают лет через пять в случае надобности.

Уплотнение стен деревянного сруба делают двумя способами – «в набор» или «в растяжку»:

• при конопатке «в набор» из волокон утеплительного материала делают пряди и сматывают в клубок, потом этими прядями набивают щели, чем они шире, тем большее количество прядей набивают в паз.
• конопатку «в растяжку» делают отдельными прядями, после заполнения зазора между бревнами сруба из прядей формируют валик и вбивают в паз.

Натуральные материалы, применяемые при утеплении стен сруба

Для утепления бруса в России используют, как и в прежние времена, пеньку, мох, паклю, войлок, льняные веревочки. Достоинство их в том, что это экологически чистые материалы. Недостатки – недолговечность и плохая гигроскопичность. Также в натуральных материалах любят скапливаться насекомые, а это уже опасно не только для утеплителя, но и для самого сруба.

Из современных материалов очень популярен джутовый утеплитель. Джутовое волокно привозят из Китая, Казахстана и Индии. Свойства джута – прочность и гигроскопичность, выгодно отличают этот материал от других. При влажности воздуха 80% джут остается сухим на ощупь, впитывая только 20% влаги.

Не следует применять при конопатке деревянного дома войлок из джута. Кроме джута в состав войлока входит льняное волокно. Джутовый войлок легко поддается гниению, не обладает нужной прочностью и очень привлекателен для моли.

Существует еще один утеплитель из натуральных материалов, которым часто пользуются при конопатке — это льноватин. Его производят из отходов, остающихся при производстве льна. Практически – это спрессованная льняная пыль, отличающаяся прочностью и жесткостью.

Материалы и методы утепления деревянных домов, применяемые в Северной Америке и Скандинавских странах

Для начала следует отметить то, что в Северной Америке и в Скандинавии принято использовать для утепления стен на ряду, с уже перечисленными утеплителями, еще и материалы из пенополиэтилена, которые изготавливаются из минеральной ваты и пенополиэтилена.

В Скандинавских странах срубы возводятся по более усовершенствованной технологии, чем в России. Рубка сруба здесь производится таким образом, что бревна плотно прилегают друг к другу и зазоры между ними минимальны. В щель между бревнами укладывают минеральную вату, а края проходят пенополиэтиленовым шнуром.

Первые поселенцы Северной Америки при строительстве домов из бревен применяли затирку межвенцовых швов глиной и саманом. Надо сказать, что в России никогда не применяли технологию затирки швов. Современные затирки для швов бывают двух видов:

• изготовленные с использованием природных материалов – это те же песок, глина, цемент, они отличаются водостойкостью и недостаточно эластичны.
• изготовленные из полимерных материалов – межвенцовые герметики, они более эластичны.

Сейчас в продаже есть огромный выбор различных герметиков и саманных смесей для утепления деревянных домов как отечественных, так и зарубежных производителей.

Теперь, когда вы немного больше знаете о конопатке деревянных строений и если ваше желание произвести эту операцию самостоятельно и вручную осталось в силе будьте готовы приложить максимум усилий и терпения для успешного выполнения утепления стен вашего деревянного дома или бани.

При возведении сруба утеплитель между бревен нужно укладывать так, чтобы на четыре-пять сантиметров оставался запас. Затем будет проще утеплитель проконопатить, и такой метод обеспечивает качественную работу. Если этого не сделать, придется подкладывать материал в пазы позже, что может сказать на качестве теплоизоляции.

Проводить конопатку нужно по кругу и снизу вверх. Нельзя сначала сделать одну стену затем другую, это приведет к перекосу всего сооружения.

Первую конопатку желательно проводить через полгода после возведения сруба. Так он уже займет свое место, усядется, и будут видны недостатки, допущенные при строительстве, которые с помощью конопатки можно устранить.

Хорошая конопатка бруса способна увеличить высоту строения до пятнадцати сантиметров, это нужно учитывать при строительстве и повторной конопатке, которую проводят через полтора года.

Цена на коропатку зависти от нескольких факторов:

1. площадь поверхности сруба — высота, длина и ширина постройки
2. количествы венцов в срубе
3. материал из которого сделан сруб (черновой брус, профилированный брус, рубленное бревно или из оцилиндрованного бревна)
4. вид угловых соединений сруба.

Через пять лет, когда здание окончательно усядется, осмотрите стены и если есть новые зазоры, проконопатьте их еще раз.

Видео конопатки своими руками

В связи с трудоемкостью проводимых работ и необходимостью терпеливо и тщательно обрабатывать каждый шов, эту процедуру все-таки лучше доверить профессионалам. Как бы вам не хотелось сэкономить на этой довольно затратной процедуре. В любом случае желаем вам удачного строительства, чтобы ваш дом согревал вас в зимние холода.

Правильно выбранные уплотнитель и утеплитель улучшат свойства конструкции деревянного дома и будут способствовать сохранению древесины. Одним из важнейших этапов при строительстве бревенчатого дома является утепление швов, зазоров и проемов иными словами - конопатка .

Уплотняем и утепляем сруб

Специфика дерева как строительного материала в том, что под воздействием влаги оно меняет форму, размеры и объем, т.е. бревна в срубе постоянно находятся в движении, а в стенах образуются щели, через которые из дома «утекает» тепло. Для заделки швов применяются различные виды уплотнителя.

Раньше швы и проемы конопатили сухим мхом, паклей (льняной и пеньковой), лубяным волокном, войлоком и т. д. С течением времени появились новые натуральные материалы: джутовое волокно, лен, льноватин, минераловата.

Качество конопатки прежде всего

Должны удовлетворять ряду требований, а именно:

• обеспечивать надежную защиту дома от продувания (иметь достаточную плотность и эластичность, чтобы не способствовать образованию щелей в процессе эксплуатации дома);
  сохранять тепло (иметь низкую теплопроводность);
• быть способными поглощать и отдавать влагу в зависимости от изменений влажности как снаружи, так и внутри помещения аналогично самому дереву;
• сдерживать развитие микроорганизмов;
• быть долговечными (сохранять свои физико-химические свойства и не разрушаться под воздействием природных факторов);
• не содержать вредных для здоровья человека веществ.

Для дома из обычного бруса и оцилиндрованного бревна рекомендуется использовать утеплитель толщиной 10 мм.

Идеальный материал для конопатки - натуральный

Уплотнители из натуральных материалов идеально подходят в качестве межвенцового утеплителя. Они выпускаются обычно в форме кип или лент. Кипы - традиционная форма, но ленточный уплотнитель удобнее : он распределяется по «фронту работ» быстрее и равномернее. Ширина лент выбирается в зависимости от типа бруса или бревна, из которого возводится дом. Основные материалы, из которых создается уплотнитель, - это джут, лен, пенька (волокно конопли) и мох.

Ленточный уплотнитель для конопатки сруба

Ленточный уплотнитель (лен-джут)

Болотный мох

Мох сфагнум - природный материал, не подверженный гниению, гигроскопичный и обладающий хорошими бактерицидными свойствами. «Собирание» домов «на мох» было распространено в России с давних времен.

Утепление деревянного сруба производится одновременно с возведенном стен: на каждый венец слоями укладывается уплотнитель.

Популярен был так называемый красный мох. За неимением его применяли кукушкин лен (лесной мох).

Джутовое волокно

Джут - из семейства липовых. Его золотистый цвет наиболее близок к цвету дерева. Джутовое волокно - безусловный фаворит среди межвенцовых уплотнителей. В процессе усадки стен джут равномерно уплотняется. Он мало подвержен гниению, впитывает и отдает влагу в зависимости от условий окружающей среды, как это делает древесина. Джут не поражается молью, не растаскивается птицами. В качестве межвенцового уплотнителя используются и смесовые продукты: джутовый и льноджутовый войлок.

Применение ленточного уплотнителя не только утепляет бревенчатый дом, защищает его от продувания, но и ускоряет сборку сруба

Выбирайте внимательно неоднородный уплотнитель с низкой плотностью признак того, что материал является результатом вторичной переработки джутовой или льняной мешкотары, т. е. некачественный.

Конопатим льном

Лён - доступный и дешевый материал, с давних пор используется для конопатки. Из льна производят льноволокно («евролён»), лубяное волокно и льняную паклю. В благоприятных условиях льняной уплотнитель прослужит долго, сохраняя эластичность.

Конопатка из волокна может поднять высоту сруба до 15 см. В то же время из-за усушки древесины и непрофессиональной конопатки сруб может усаживаться на 3-5 %.

К недостаткам льна можно отнести подверженность гниению. Кроме того, льняной уплотнитель может растаскиваться птицами и грызунами и поражаться насекомыми. Помимо 100 % льноволокна в строительстве используется льняная пакля, льноватин (льняной войлок) и лен-джут.

Ускоряет выполнение конопатки применение перфоратора с соответствующим зубилом

Синтетические материалы для конопатки

Минеральная вата является самым «натуральным» в ряду своих созданных человеком «собратьев». В ее составе вулканическая горная порода (базальт) и синтетическое волокно, обеспечивающее «воздушность». Плюс минваты в том, что при придавливании венцами она сохраняет пористую структуру и за счет этого удерживает тепло.

Материал укладывается, в основном, на профилированный брус - в один ряд, и закрепляется скобами. После сборки дома выступающие края ленты обрезают. Минеральная вата эластична: она легко восстанавливается, заполняя собой все щели, полностью закрывая доступ воде и препятствуя потоку воздуха. Дополнительная конопатка после усадки дома не требуется.

Кроме того, минеральная вата лишена недостатков льна: не впитывает влагу и не разрушается, не привлекает птиц, огнестойка, не подвержена гниению и более технологична.

После конопатки произойдет усадка

Основные правила конопатки

Конопатку выполняют одновременно по всему периметру сруба с внутренней и внешней стороны, начиная с самого нижнего паза. Это важно, иначе конопатка одной отдельной стены может привести к перекосу всего сруба. В процессе просушки стены обычно дают усадку, в результате чего появляются щели, поэтому деревянные дома подконопачивают еще и после окончания строительства.

Через полгода после сборки дома производится окончательная конопатка швов чесаной паклей под «косичку».

Спустя 1-2 года, когда сруб выстоится, производится окончательная конопатка с созданием «валика». В результате сруб вновь приподнимается по высоте на несколько сантиметров на этаж.

Качество конопатки проверяется острым металлическим предметом (стальной линейкой, стамеской, гвоздем), который не должен пронизывать конопатку насквозь. В хорошую конопатку можно забить гвоздь!

Утеплитель укладывают в паз бруса или бревна тремя способами: без загибов, с одно или двусторонним загибом. Закрепление производится строительным степлером.

• волокнистые минераловатные утеплители на основе стекловаты, стеклянного штапельного волокна (Ursa, Isover), базальтового минерального сырья (Rockwool);
• материалы с закрытыми порами: пенополистирол экструзионный (Пеноплэкс), вспененный полиэтилен (Порилекс, Пленэкс, Изолон, Полифом, Энергофлекс), жесткие напыляемые пенополиуретаны, монтажная пена (Makroflex, Panafix, Macrofoam), герметики;
• материалы с открытыми порами: вспененные пенополиуретаны (поролон ПСУЛ-Profband).

В случае применения материалов из этого списка избыточная влага накапливается в толще утеплителя, вызывая промерзание шва, другие способствуют тому, что влага конденсируется в местах соединения дерева и утеплителя («парниковый эффект»), или и то, и другое вместе, что со временем вызывает разрушение деревянной конструкции изнутри.

Некоторые синтетические утеплители отлично подходят для домов из кирпича и бетона. Но не для деревянного домостроения! Порой нерадивые строители используют их по незнанию или корыстному умыслу, как дешевый и удобный в работе материал.

Такого рода дома приятны и уютны для проживания. Греет душу запах дерева; он будит в душе воспоминания о детстве и связанных с ним приятными воспоминаниями.
Чтобы не растратить душевное тепло и в зимние холода, строительство дома из сруба должно быть совершено с соблюдением всех технологических тонкостей. Важным аспектом данного вопроса является утепление стен.

Чем обусловлена необходимость применения в строительстве домов из сруба конопатки?

Задача конопатки деревянного сруба - ликвидировать появившиеся между бревнами зазоры. Конопатка делает деревянный дом теплым, ведь ни зимой, ни осенью стены пропустить холод в него не могут. Принято называть конопаткой и материал, предназначенный для заполнения щелей в бревнах.

В России конопатка деревянных срубов применяется давно. В основном в России строили из дерева, а профессиональные конопатчики были всегда в цене. Определялось такое отношение к ним тем, что, обладая профессиональными умениями, настоящий мастер исправлял все связанные со строительством недостатки, включая перекос сруба. Происходила передача умения от отца к сыну. Конопатчики могли образовывать артели, и тогда, выполняя работу, они заранее знали, что сделают ее качественно. Хотя проверить на практике качество работы конопатчиков можно было с наступлением холодов.

Собственноручно конопатить - это считается тяжелой физической работой. Если Вы определились, что справитесь с этой работой собственными силами, - правильно выберите для конопатки материал и . Должна неукоснительно соблюдаться технология процесса.

Конопатится при использовании молотка - он весит 300-400; стамески в 20 мм. Также будут нужны резиновая киянка и конопаточная лопатка.

Лучше всего провести первичную конопатку сруба полгода спустя, после того, как он был собран. Вторичная конопатка проводится через 1,5 года после строительства - этого времени достаточно, чтобы произошла усадка дома. Если будет надобность, 3-й раз конопатку делают 5 лет спустя.

В деревянном срубе уплотняются стены. Видов их уплотнения существует 2. Они получили название «в растяжку» и «в набор». Второй способ предполагает, волокна утеплительного материала станут прядями и будут смотаны в клубок. Этими прядями будут набиты щели. С увеличением ширины щели, растет количество набитых в паз прядей. Конопатка «в растяжку» совершается отдельными прядями. После того, как между бревнами сруба заполнен зазор, из прядей формируется валик, который после вбивается в паз.

Материалы для утепления стен сруба

В России брус утепляют теми же способами, что и раньше. Для утепления используются пакля, мох, льняные веревочки, войлок, пенька. Преимущество этих материалов перед остальными состоит в том, что они экологически чистые. К недостаткам можно отнести короткий срок службы и плохое впитывание влаги. Натуральные материалы являются местом скопления насекомых, что является важным и для сруба, и для утеплителя.

Если рассматривать современные материалы, то популярным среди них считается джутовый утеплитель, про данный материал написано в нашей статье про утепление бани. Доставка джутового волокна происходит из Индии, Казахстана, Китая. Джут обладает такими свойствами как гигроскопичность и прочность, чем заметно отличается от других. Даже если воздух влажный на 80%, на ощупь джут остается сухим, и вбирает из воздуха всего 20% влаги.

Если Вы конопатите деревянный дом, не нужно пользоваться войлоком из джута. Войлок состоит, помимо джута, из льняного волокна. Джутовый войлок восприимчив к процессам гниения; у него нет необходимой прочности; и даже моль его не слишком жалует.

Есть и еще один достаточно популярный материал, использующийся при конопатке, льноватин. Производится материал из отходов льна, оставшихся после обработки партии. по сути, материал представляет собой прессованную пыль изо льна. Ее характеристиками являются жесткость и прочность.

Способы

Способы и материалы для утепления деревянных домов, актуальные для Скандинавских странах и странах Северной Америки.

Сначала нужно отметить, что в Скандинавии, а еще в Северной Америке, привычным считается использование для утепления стен материалов из пенополиэтилена, помимо уже перечисленных утеплителей. Их производят из пенополиэтилена и минеральной ваты.

Возведение срубов в странах Скандинавии происходит по более совершенной, по сравнению с Россией, технологии. Сруб здесь рубится с плотным прилеганием бревен друг к другу, для обеспечения минимальных зазоров. Между бревнами укладывается минеральная вата, обработка краев происходит пенополиэтиленовым шнуром.
В Северной Америке первые поселенцы, возводя дома из бревен, затирали межвенцовые швы саманом и глиной. В России, кстати, никогда швы не затирали согласно технологии.

Затирки для швов

Затирки для швов, существующие сегодня, подразделяются на 2 вида. При их изготовлении может использоваться природный материал - тогда это глина, песок и цемент; им свойственны устойчивость к влаге и недостаточная эластичность. Большей эластичностью обладают межвенцовые герметики - их изготовление осуществляется из полимерных материалов.

Сегодня рынок насыщен большим количеством разных саманных смесей и герметиков, которые служат для утепления домов из дерева, в качестве производителей выступают зарубежные и отечественные.

Сейчас Вы уже более осведомлены о процессе конопатки деревянных строений. Если Вас не покинуло желание самостоятельно осуществить этот процесс, - знайте, что успешное утепление стен Вашей бани или деревянного дома произойдет, если Вы будете иметь терпение.

1. Укладывая между бревнами утеплитель, нужно оставлять запас в 4-5 см. Утеплитель, уложенный таким образом, будет проще конопатить, с помощью такого метода работа будет более качественной. Если не сделать этого, позже материал нужно будет подложить в пазы, но такой способ может повлиять на теплоизоляцию с точки зрения ее качества.
2. Конопатится дом снизу вверх, по кругу. Поочередное утепление стен запрещено - так может перекоситься весь дом.
3. Произведение первой конопатки должно осуществляться спустя полгода после того, как был возведен сруб. Таким образом, он займет уже свое место, усядется, и можно будет увидеть недостатки строительства, которые впоследствии устранит конопатка.
4. Если конопатка проведена качественно, постройка может стать выше на 15 см - это условие следует учитывать при повторной конопатке, проводимой через 1,5 года, и при изначальном возведении здания.

В формировании цены на конопатку принимают участие сразу несколько факторов. К ним принадлежат:

1. Параметры постройки - ее высота, длина и ширина; в общем, эти показатели характеризуют поверхность сруба.
2. Число венцов сруба.
3. Материал, использованный для постройки бруса - брус профилированный, черновой; бревно рубленное или оцилиндрованное.
4. Вид соединений сруба в углах.

Спустя 5 лет, когда произойдет окончательная усадка здания, нужно будет совершить осмотр стен и проконопатить их еще раз, если Вы обнаружите новые зазоры.

С учетом трудоемкости работ - а каждый шов нуждается в тщательной и терпеливой обработке - такую процедуру лучше доверить профессионалам, даже если у Вас велико желание сэкономить на процедуре, требующей такого большого количества затрат. Мы желаем Вам при любых условиях удачного строительства и теплого дома!