Особенности конструкции консольной лестницы. Лестницы консольные особенности конструкций Минусы консольных конструкций для лестниц

Консольные лестницы — вероятно, наиболее эффектные из всех существующих. Они парят в воздухе, и выглядят привлекательно в любом стиле интерьера. На самом деле, консольные лестницы представляют собой достаточно сложную конструкцию, ведь они обязаны быть надёжными.

Обычная лестница, которая стоит на косоурах, выглядит основательно, солидно, но занимает много места, перекрывает поток света, смотрится слишком массивно, ограничивая поле зрения. Для современных интерьеров — это неподходящий вариант, согласитесь, ведь хочется сделать все конструкции лёгкими, простыми, как можно более компактными. В таких случаях на помощь приходят консольные лестницы , у которых косоуров просто нет — ступени крепятся прямиком к стене.

Крепить ступени консольной лестницы к стене можно различными способами:

1. Непосредственная врезка в стену. В среднем ступени врезаются в стены на 20-40 сантиметров, в зависимости от прочности самой стены-опоры.
2. На специальные кронштейны, металлические пластины, больцы, швеллеры, анкерные болты, декоративные опоры.
3. Каркас. Если у самой стены несущая способность минимальна, требуется металлический каркас, который располагается вплотную к ней, чтобы быть как можно менее заметным. Каркас из профиля или швеллера фиксируется к перекрытиям, а уже к нему — консольные ступени.

В качестве дополнительного крепления в консольных лестницах зачастую используются потолочные тяжи. Они же служат ограждением и делают лестницу более безопасной. Поручень обычно идёт по самой стене, к которой прикрепляются ступени. В радикальных случаях, когда в доме нет маленьких детей и пожилых людей, а для хозяев дизайн выходит на первое место, обходятся и вовсе без поручней, перил и потолочных тяжей, оставляя исключительно ступени, которые кажутся буквально утопленными в стене.

Касательно материала для ступеней консольной лестницы, то здесь всё ограничивается фантазией хозяев. Наиболее распространённым вариантом является металлический каркас, прикреплённый к стене и сверху оформленный древесиной или МДФ. Можно встретить и литые бетонные консольные ступени. Очень эффектно в случае строительства такой лестницы будет выглядеть стекло, которое сделает конструкцию ещё менее заметной и невесомой.

К преимуществам консольных лестницы можно отнести:

1. Визуально куда более лёгкая конструкция, которая не преграждает воздушные и световые потоки в помещении.
2. Эффектный внешний вид, который помогает лестнице стать изюминкой интерьера.
3. Расход материалов для основных элементов конструкции существенно меньше.
4. Можно сэкономить полезное пространство.

Однако у консольных лестниц есть и свои недостатки:

1. Если от ограждений решено отказаться, подъём на верхний этаж оказывается менее безопасным, чем в случае использования традиционной лестницы.
2. Консольная лестница в итоге может получиться не слишком удобной.
3. Проектировка сложная, как и сам монтаж, что приводит к высокой стоимости работ. Да, консольную лестницу можно попытаться сделать самостоятельно, но следует очень тщательно просчитывать нагрузку и обычно домовладельцы обращаются к специалистам.
4. Требуется прочная несущая стена или надёжные крепления.

Понятно, что консольную лестницу, впрочем, как и остальные, следует планировать на этапе составления проекта дома. Требуется выбрать, к какой стене будет крепиться сооружение, причём перегородки из не слишком крепких материалов не подходят категорически, потребуется дополнительное укрепление. Если ступени бетонные, необходимо армирование, что сделает всю конструкцию более тяжёлой.

Важно не использовать на свободном конце консольных ступеней какие-либо элементы, ведь они усилят нагрузку на всю конструкцию. Вообще, главными ошибками при строительстве консольной лестницы являются неверный выбор креплений, использование ненадёжных элементов и неправильное распределение нагрузки. Всё это может сделать конструкцию просто опасной для использования.

Найти готовые консольные лестницы сложно. Обычно такие конструкции создаются на заказ, с учётом особенностей помещения и пожеланий владельцев. Комплектующие могут быть заводскими, а модель — из каталога, но всё равно конструкция потребует изменений под конкретное помещение. Чаще всего консольные лестницы представляют собой штучные, индивидуальные изделия.

Отметим, что винтовые лестницы тоже зачастую строятся по принципу консольных, когда все ступени крепятся на одну опору, а второй конец остаётся свободным, парящим. Столб, основа винтовой лестницы, в таком случае требуется более массивный и надёжный.

Современные стили предъявляют все большие требования к обустройству различных элементов интерьера. Консольная лестница своими руками на второй этаж – интересное изобретение дизайнеров, воплощенное талантливыми строителями.

Выглядит весьма необычно и даже в некоторой степени опасно. Такая лестница еще не успела приесться, к тому же, здесь есть масса вариантов оформления, конструкция станет превосходным дополнением к интерьеру в любом стиле.

Причудливая лестница, ступени будто висят в воздухе, она может быть даже без перил, посмотрите на фото. Создается ощущение, что ходить по ней чрезвычайно опасно. На деле, не многим опаснее, чем по обыкновенной лестнице, к которой мы привыкли. Точный расчет конструкции позволяет сделать ее устойчивой и безопасной.

К тому же, если у вас уже есть некоторый строительный опыт, то вы в состоянии своими руками сделать такую конструкцию, которая будет радовать вас каждый день, а гостей – удивлять с порога.

В первую очередь нужно уделить внимание расчету прочности конструкции. Она должна выдерживать 150 кг на крайних участках (вес перил нужно учитывать, не всегда есть возможность выполнить их из тяжелого чугуна или стали).

Важно знать, что даже профильные специализированные компании, занимающиеся проектированием и возведением лестниц, не имеют готовых решений в отношении консольных конструкций. Это всегда индивидуальный проект, отличающийся достаточно высокой сложностью исполнения. Из общих элементов можно изготовить лишь поступи, из которых впоследствии будет собран полный марш.

Достоинства консольной лестницы на второй этаж:

• необыкновенная внешность;
• маленький расход материалов, на этом можно сэкономить (консольная лестница зачастую лишена подступенков, в некоторых случаях даже ограждений, потратиться придется лишь на сами поступи);
• вы можете сэкономить площадь и полезный объем помещения с помощью такой лестницы;
• при отсутствии перил с крупногабаритными вещами легче обращаться, больше свободного места для маневра;
• можно назвать такую лестницу действительно универсальной в отношении стилей, она подойдет к любому интерьеру, важно лишь подобрать материалы и цвет;
• свет и воздушные потоки внутри помещения не встречают на своем пути препятствий;
• придает интерьеру ощущение легкости.

Преимуществ масса, основное из них, пожалуй, внешний вид. Но придется мириться с некоторыми недостатками:

• необходимы крайне прочные крепления;
• не всегда получается реализовать такую лестницу своими руками, если стена недостаточно прочная или толстая;
• это не самый удобный вариант для передвижения, придется привыкать;
• проектирование и возведение станут испытанием;
• при заказе у профильных компаний стоимость лестницы может ударить по семейному бюджету;
• менее безопасна, чем стандартная, поэтому не рекомендуется в домах, где есть дети и пожилые люди.

Вот вам все «за» и «против», на основе которых и предстоит решить, стоит ли возводить такую лестницу своими руками.

Чтобы реализовать все преимущества консольной лестницы и по максимуму нивелировать недостатки, нужно использовать подходящие материалы.

Основной принцип при строительстве – воздушность конструкции, ощущение ее легкости. В качестве материалов можно использовать следующие.

1. Металл. Применяется достаточно редко. В основном его используют для опорных конструкций, изготовления каркаса. Вся лестница возводится из металла только в том случае, если это продиктовано строгими условиями используемого в интерьере стиля. Стоит учитывать, что полированный металл скользит, поэтому нужно продумать антискользящее покрытие.
2. Древесина и МДФ. Используется чаще всего, можно комбинировать его для разных элементов. МДФ – легкий материал при хорошей прочности, поэтому для консольных лестниц на второй этаж является идеальным вариантом.
3. Пластмасса. Можно использовать только наиболее прочные. Зачастую пластик применяют для отделки ступеней. Далеко не всегда он способен обеспечить достаточную прочность.
4. Закаленное стекло. Довольно прочный материал, но все равно требует укрепления. Для консольной лестницы на второй этаж это идеальный вариант. Что может создать больший эффект невесомости, чем стекло?
5. Бетон. При его применении придется армировать подступенки. Тяжелый, пусть и прочный материал, малоприменим, но некоторые его используют.

Металл используется в обязательном порядке в крепежных элементах лестницы. Пускай и создается ощущение, что лестница чуть ли не парит в воздухе, она надежно крепится в стену на швеллеры, кронштейны и анкера.

Способы крепления подступенков своими руками

Явная опора отсутствует как таковая, но не стоит думать, что никакого укрепления подступенков не существует. Все скрыто от глаз, чтобы не портить ощущение легкости конструкции. Для консольных лестниц на второй этаж существует несколько интересных вариантов крепления к стене.

1. Крепление в стену. В этом случае ступени входят внутрь стены на глубину от 20 до 40 см. Глубина зависит от используемого материала, а также от характеристик стены.
2. Косоур. Представляет собой сложную металлическую конструкцию. Снаружи выглядит изящно. К стене предъявляются высокие прочностные требования, но уже не нужна существенная толщина.
3. Больца. Нагрузка пошагово передается на каждый нижеследующий элемент, основные крепежи в полу и потолке. Соединения располагаются между подступенками.
4. Тросы. Крепятся к висящей части ступеней, поддерживают их, нагрузку передают потолку, конструктивно заменяют собой поручни.
5. Профиль. Весьма надежный вариант. Несущие элементы крепятся к стене, обшиваются гипсокартоном или отделочным листовым другим материалом.

Выбор крепления зачастую зависит от характеристик стены, которая держит ступени. Можно использовать типы крепления в комбинации, если вы не уверены в надежности получившейся лестницы.

Не совершайте этих ошибок!

Как уже было сказано выше, консольная лестница на второй этаж или чердак – весьма сложная в исполнении конструкция. К ее возведению стоит подходить ответственно. Даже опытный строитель может допустить ошибку.

Обращаем ваше внимание на следующие аспекты:

• крепите ступени к опорам только установленным способом, эксперименты здесь недопустимы;
• не применяйте слишком тонкие крепления;
• учитывайте распределение нагрузки;
• старайтесь не устанавливать никаких элементов на край ступеней, это существенно снижает рабочую нагрузку, а лестница становится менее безопасной;
• углубление в стену менее чем на 20 см чревато быстрым выходом из строя всей конструкции;
• применение пластиковых, а не металлических элементов крепежа;
• игнорирование аспекта звукоизоляции.

Если вы не соблюдаете технологию возведения консольной лестницы на второй этаж или чердак, вы подвергаете себя и своих близких опасности падения с нее. Помните, что и так в доме самым опасным местом является лестница. По статистике именно на ней происходит наибольшее количество несчастных случаев.

В процессе эксплуатации при неправильном монтаже конструкции первый тревожный сигнал – расшатывание ступеней. Как только появились первые признаки неисправности, рекомендуем срочно отремонтировать лестницу или доработать ее до стандартной. Если у вас нет достаточного строительного опыта или вы не уверены в своих силах, однозначно предоставьте возможность опытному мастеру проявить себя. При этом сами внимательно следите за его действиями и соблюдением технологии возведения.

Особенности монтажа

Если вы приняли решение самостоятельно возводить консольную лестницу, примите во внимание нижеследующую информацию. Напоминаем, что вы имеете дело с действительно сложной конструкцией. Причем от ее нормального функционирования зависит жизнь и здоровье вас и ваших близких.

Заделка на этапе строительства

В идеале рекомендуется задуматься о возведении консольной лестницы на второй этаж или чердак еще на этапе строительства всего дома. Если в качестве стенового материала вы используете тяжелые блоки, кирпич, то лучший способ – вмуровать в стену ступени не менее чем на 20 см в глубину. При этом часть лестницы в стене должна составлять не менее 25% от полной ширины конструкции. То есть, если вам нужна лестница шириной в метр, нужно замуровать дополнительно около 30 см. При строительстве стен из кирпича сверху каждая ступень должна укрепляться не менее чем десятью рядами.

При применении более легких материалов для стен (керамические блоки, щелевой кирпич) необходимо увеличить длину закладки примерно в два раза. В этом случае она может составлять и 60 см, что не всегда удобно. Придется расширять стену или выбирать другой тип крепления лестницы.

Газобетонные блоки для стен тоже подходят, и при этом они еще менее прочные, чем керамические. В таком случае стоит армировать лестницу снизу бетоном, укрепляя ее. Не стоит при этом бояться, что вы испортите ее внешний вид. Помните, что на рынке достаточно отделочных материалов, чтобы скрыть нелицеприятные конструктивные особенности любого характера. Можно использовать деревянные или пластиковые накладки, широко используется искусственный камень, даже натуральный подходит. А если вы реализуете такую лестницу в рамках стиля лофт, можно оставить под ней голый бетон, стиль это допускает.

Подробнее о кронштейнах

В этом случае поступи уже не будут самонесущими конструкциями. Сначала нужно выполнить несущие элементы, а затем уже дополнить их материалами, из которых вы хотите выполнить окончательный вариант лестницы. Технология остается практически такой же. Проблемы у нее те же, может произойти расшатывание, придется прибегнуть к ремонту или доработке.

Изначально в стену нужно муровать стельные профили длиной до метра. Они должны быть достаточно прочными, чтобы выдерживать на конце до 150 кг и не изменять форму. Замуровывать нужно на глубину свыше 25 см (зависит от конечной ширины лестницы). Оставленный выпуск не должен превышать 65% от полной длины профиля.

В дальнейшем можно наложить на профили практически любой материал: древесина, МДФ, ДСП, закаленное стекло, пластик и многое другое. Вся нагрузка будет ложиться на кронштейны, а не на сам пластик или древесину. Эти материалы лишь передают нагрузку. Все металлические детали можно скрыть, используя специальные накладки.

Анкерное крепление

Выше были представлены самые надежные варианты крепления. Сложность их реализации состоит в том, что стена, куда будет крепиться лестница, должна быть на этапе проектирования. Анкерное крепление может применяться даже в тех случаях, если стена уже построена и приходится накладывать ступени поверх.

Учитывайте материал, из которого возведена стена. Если вы применяли щелевой кирпич или поризованные блоки, не стоит прибегать к анкерному креплению консольной лестницы. Такие материалы не способны удержать анкеры достаточно долго.

Однако есть и обходной маневр. Если ваша стена состоит из таких материалов, можно существенно увеличить ширину проступей и сделать больше анкерных креплений в 2-2,5 раза. Тогда вы обеспечите достаточную надежность вашей конструкции на долгое время.

Для осуществления монтажа используйте специальные кронштейны с опорными площадками. Их нужно будет крепить к стене не менее чем четырьмя анкерами длинной от 10 см и более. Лучше 15 см для большей надежности. Разнос опорной площадки должен быть достаточным, чтобы все анкера не крепились к одному блоку или кирпичу.

Потолочное крепление

Это альтернатива для тех, кому недоступны вышеперечисленные варианты. Также он подходит для тех случаев, когда получившаяся консольная лестница на второй этаж или чердак оказалась недостаточно прочной. С помощью креплений к потолку можно существенно усилить конструкцию, если материалы позволяют.

Крепление необходимо выполнять еще до начала отделочных работ, иначе придется все переделывать. Его сущность заключается в применении мощного металлического каркаса во всю высоту комнаты. Прикрепляется он вплотную к стене, куда уже вмонтированы ступени. Для этой цели можно использовать профильную трубу. Это обязательно сварная сложная конструкция, элементы которой взаимно поддерживают друг друга для высокой надежности лестницы.

К каркасу крепятся ступени или опорные площадки. К потолку можно прикрепить мощными анкерами длиной 15-20 см. Впоследствии его необходимо скрыть листовым отделочным материалом. В итоге никаких крепежных элементов не будет видно, конструкция сохранит свои основные особенности.

Стальные тросы

Интересное решение, которое также может быть применено в рамках разных стилей оформления интерьера. Данный способ монтажа вряд ли получится полностью скрыть, разве что декорировать под рамки стиля. И это, пожалуй, не самый простой вариант крепления лестницы.

Крепление осуществляется на кронштейны. Их привинчивают к стальным тросам. Все это надежно крепится к перекрытиям. Сама консоль крепится по-разному. Важно сделать ее так, чтобы она не была зыбкой (тросы качаются при неправильном креплении ступеней). Данный способ выступает в качестве единственного крепления. На стену опоры практически нет. И в таких условиях нужно сделать так, чтобы критическая нагрузка на ступень превышала 450 кг.

Консольная лестница не всегда получается достаточно надежной даже у профессионалов. Однако можно укрепить ее, не испортив внешний вид. Если у вас есть сомнения в безопасности и надежности получившейся подъемной конструкции, стоит обратить внимание на следующие способы ее укрепления.

1. Связывание проступей жестким способом — больцами. С помощью них можно передать основную нагрузку на перекрытия. Друг к другу прикрепляются свободные края лестницы. При креплении используется всего один болт, но с большим запасом прочности. В итоге получается конструкция, ступени которой взаимно поддерживают друг друга снизу и сверху. Скрыть элементы крепления можно с помощью декора.
2. Потолочное крепление на стальные тяжи. Используются тросы из стали, которые крепятся сверху к перекрытиям. Нужно очень хорошо продумать крепление к потолку. На каждую ступень можно установить неограниченное количество тросов, но не забывайте, что нужно сохранить и привлекательность.
3. Трансформация в стандартную лестницу. Снизу создается дополнительная конструкция, которая будет принимать на себя основную нагрузку. Это крайний вариант, после его использования лестница консольной быть перестанет.

Таким образом, у вас получится даже самостоятельно изготовить консольную лестницу. Обратите внимание, что выше представлена только общая информация, призванная вас познакомиться с особенностями конструирования этого типа лестниц. Не забывайте про софт для проектирования, выбирайте конкретный вариант крепления и узнавайте больше!

Консольные лестница, данная представительница семьи междуэтажных лестниц наиболее эффектная. Порой создаётся такое впечатление, как будь то её ступеньки парят в воздухе. Но это всего лишь иллюзия, на самом деле это кропотливо обдуманная инженерная конструкция.

Традиционная деревянная лестница на тетивах или косоурах, с её массивными столбами, обязательными подступенками, точёными балясинами и широкими поручнями, создаёт ощущение основательности, но при этом перекрывает световой поток и ограничивает поле зрения. Иными словами, для неё требуется немало свободного пространства. Современные интерьерные стили не терпят подобной расточительности: конструкции должны быть лёгкими и прозрачными, линии - простыми стремительными.

1. Основная опора этой необычной лестницы - консольные кронштейны, вспомогательная поддержка - потолочные тяжи. Конструкция сохранила визуальную лёгкость, несмотря на то что её ступени довольно массивны, а благодаря пущенному по стене поручню и верёвочному ограждению передвигаться по ней очень удобно и безопасно

В ответ на запросы дизайнеров появились новые типы лестниц - консольные, подвесные (на тяжах), больцевые, хребтовые (на центральном косоуре) и комбинированные. Наверное, мечту поклонников минимализма и стиля хай-тек в полной мере воплощают именно консольные модели, в которых нет никаких лишних деталей - только ступени, причём прикреплённые к опоре.(стене, столбу, колонне) всего лишь одним концом, в то время как второй свободно «парит» в воздухе. Ограждение таких лестниц стараются сделать как можно менее заметным, а в радикальных вариантах и вовсе обходятся без перил. Но всё же следует заметить, что подобные крайности встречаются редко и рассчитаны скорее на демонстрацию, чем на практическое применение. Да и сами консольные ступени в чистом виде встретишь нечасто - обычно это крепление комбинируется с другими опорными узлами.

Как правило, консольные лестницы не продаются готовыми, их делают по размерам конкретного помещения и с учётом требований владельца дома. Европейские компании при выполнении подобных заказов берут за основу одну из своих каталожных моделей и пользуются заводскими комплектующими, внося в конструкцию минимум изменений (благодаря этому их продукция отличается стабильно высоким качеством). Отечественные фирмы производят в основном штучные изделия.

1-4. Консольный принцип широко применяют при изготовлении винтовых лестниц. Узел их крепления к столбу можно выполнить так, чтобы ступень не нуждалась ни в какой дополнительной поддержке. Столб придётся сделать более массивным, но зато не потребуется ни тетивы, ни косоура.
5. Обычно ступени нанизывают на центральный столб, установленный враспор между перекрытиями, и защемляют с помощью дистанционных втулок.
6. Для придания конструкции жёсткости используют больцы и миниатюрные стеновые кронштейны.

В ПОИСКАХ ТОЧКИ ОПОРЫ

Соорудить консольную лестницу - сложное и трудоёмкое занятие. Её основу необходимо заложить на этапе возведения стен здания (или, по крайней мере, до начала внутренней отделки), ведь каждая ступень обязана выдерживать нагрузку не менее 150 кгс, приложенную к её вывешенному, то есть ни на что не опирающемуся концу (и это помимо веса перил!). Столь высокую прочность можно обеспечить разными способами.

Заделка ступеней. Во время строительства стены в неё вмуровывают концы ступеней на длину как минимум 200 мм (при максимальной ширине марша 800 мм). Это осуществимо только в том случае, если кладка ведётся из кирпичей или достаточно тяжёлых (например, полнотелых керамзитобетонных) блоков, причём необходимо, чтобы каждая ступень была придавлена не менее чем десятью рядами кладки. При использовании поризованных керамических и пустотных керамзитобетонных блоков, а также щелевого кирпича глубину заделки нужно увеличить до 300-400 мм, что далеко не всеща позволяет сделать толщина стены.

При строительстве из газобетона придётся укреплять место заделки каждой ступени закладными элементами из тяжёлого бетона. Ступени тоже подойдут не всякие, а лишь изотовленные из очень твёрдых и упругих материалов, например железобетона. Впрочем, их довольно легко декорировать с помощью накладок из дерева, ламинированных панелей, натурального или искусственного камня. А можно оставить ступени в первоначальном виде - для интерьера в стиле лофт ничего лучше не найти. Заделка кронштейнов. В стену на глубину 250-300 мм вмуровывают отрезки профильной трубы длиной до 1 м, оставляя выпуски, равные примерно 2/з длины ступени. Требования к стене при этом нисколько не снижаются, а вот ступени могут быть выполнены из инженерного массива дерева, а также материалов на основе древесного композита (ДСП, МОР). Дело в том, что они в этой конструкции перестают быть самонесущими, а опираются на стальные кронштейны. Металлические детали, как правило, скрывают в пазах или отверстиях, профрезерованных (просверленных) в ступенях.

7, 8. Ограждение из многослойного закалённого стекла (7) имеет значительную массу, поэтому его почти никогда не опирают на ступени, а крепят к перекрытиям. Такие перила способны стать дополнительной поддержкой марша, а основную нагрузку принимают на себя стальные кронштейны, прикреплённые анкерами к стене (8)

Заметим, что для реализации проектов с защемлёнными и вмурованными консолями следует обращаться только к ведущим строительным компаниям, а обязательным условием успеха является архитектурный надзор. Крепление анкерами. Способ применим после завершения основног о строительства, но потребует сварных кронштейнов с опорными площадками. Каждый такой элемент крепят к стене четырьмя или более анкерными болтами длиной не менее 150 мм и диаметром от 10 мм. Требования к материалу ограждающей конструкции в этом случае очень строги: ни поризованный блок, ни щелевой кирпич не удержат анкеров (либо, что-бы уменьшить усилие на вырывание, придётся намного увеличить опорные площадки).

9. Создание всё более оригинальных архитектурных форм становится для компаний-производителей отличным способом продемонстрировать мастерство своих инженеров.

НЕ ЗАВИСЕТЬ ОТ СТЕН

Если стена не обладает необходимой прочностью, это серьёзное препятствие для строительства консольной лестницы. Но всё же преодолимое. Опишем способ крепления ступеней, который может быть реализован практически в любом здании до начала отделочных работ. Суть его в использовании мощного сварного металлокаркаса из швеллера или профильной трубы. Конструкцию делают высотой до потолка, на всю длину марша, располагают вплотную к стене и привязывают к верхнему и нижнему перекрытиям. К стойкам приваривают (или крепят болтами) консольные опоры для ступеней. Каркас затем скрывают с помощью гипсокартонной обшивки или кладки из лёгких блоков.

Самый сложный тип консольной лестницы - с кронштейнами, приваренными (привинченными) к единственной стальной тетиве, которую крепят к перекрытиям посредством мощных опорных площадок и анкеров. Чтобы тетива под нагрузкой не скручивалась, она сама должна представлять собой сложную сварную ферму с продольными, поперечными и диагональными рёбрами жёсткости (как у стрелы башенного крана). И всё же даже продуманная и хорошо сделанная консоль (кроме замоноличенной в стену) не позволяет до конца избавиться от зыбкости ступеней. Лестница в первую очередь должна быть безопасной и у добной, а о каком комфорте может идти речь, если на каждом шагу ощущаешь прогибы и люфты? Приходится искать способы усиления конструкции.

10-12. Стилю хай-тек соответствуют изделия из алюминия, стекла и однотонных ламинированных панелей (10,12). Ступени из массива дерева с хромированными перилами подчёркивают эклектичность интерьера (11)

В помощь консоли

Задача инженеров заключается в том, чтобы создать для второго конца ступеней не слишком заметную, но достаточно надёжную опору. Например, можно жёстко связать все проступи друг с другом с помощью бо льцев и передать таким образом нагрузку на перекрытия. Вольцами называют скрытые болты, используемые вместе с дистанционными втулками. В случае с консольной конструкцией каждую пару ступеней соединяют всего одним таким болтом (а не двумя, как у типичной больцевой), расположенным у вывешенного края. Поскольку основную нагрузку принимает на себя стеновое крепление, больцы можно сделать миниатюрными и замаскировать под детали ограждения или скрыть внутри подступенков. С другой стороны, применение больцев позволяет заметно упростить и уменьшить кронштейны: на каждую ступень впо лне достаточно пары стержней диаметром 30-40 мм и длиной 400-600 мм, заделанных в стену на 80-160 мм.

Крепление ступеней к пот олку тяжами не сложнее, чем болыдевое соединение. Надо только приобрести тросы из нержавеющей стали толщиной 8-10 мм и у становить винтовые крюки, позволяющие выбрать слабину тяжей, - талрепы. Лестницы с подвесным креплением выглядят даже более воздушными, чем больцевые.

15. Стеклянные ступени всегда требуют больцевой поддержки, так как допускают применение лишь коротких стеновых кронштейнов.
16. За конструирование и строительство железобетонных лестниц берутся лишь самые опытные специалисты.

ОШИБКИ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ КОНСОЛЬНОЙ ЛЕСТНИЦЫ

1. Неправильный выбор способа крепления к стене - например, попытка прочно привязаться анкерами к кладке из щелевого кирпича, поризованных или пустотелых блоков.
2. Ненадёжное крепление кронштейнов к стене - неправильный выбор диаметра стальных анкеров или применение вместо них пластиковых дюбелей. В результате со временем ступени расшатываются.
3. Использование для кронштейнов или каркаса слишком тонкого (менее 3 мм) металла. Это ведёт к скручиванию несущих деталей под нагрузкой.
4. Установка ступеней на кронштейны (кронштейнов в стену) без применения демпфирующих прокладок. Звук шагов будет передаваться через стену в другие помещения.
5. Установка слишком тяжёлых перил, например литых или кованых, с опорой на ступени.

Когда о необходимости комфортного и безопасного доступа на второй этаж задумываются еще в процессе проектирования дома, можно заложить лестницу любого типа. Это значительно эффективнее, чем после пытаться втиснуть хоть что-нибудь удобоваримое, не говоря уже об эстетике. Один из участников нашего портала продумал все заранее, и в результате у него - консольная лестница, считающаяся одной из самых привлекательных в плане «воздушности». Его опыт интересен тем, что, оставшись заказчиком, он все же смог прилично сэкономить даже в плане финансов, не говоря о времени и трудозатратах.

• О консольных лестницах.
• sergpn.
• Проект.
• Материалы и инструменты.
• Исполнение.

О консольных лестницах

Эффект легкости и воздушности в этих конструкциях достигается за счет отсутствия наружных опор в привычном понимании – нет ни ровного косоура, ни тетивы, ни вертикальной опоры. «Парящие» ступени монтируются непосредственно в стену, учитывая, что вся нагрузка придется только на этот крепеж. Выбирая такой тип лестницы, необходимо правильно рассчитать, прежде всего, несущую способность стены. Тип крепления ступеней зависит именно от результата расчетов, это могут быть следующие варианты:

• врезка в стену – глубина зависит от прочности стены, в среднем 20-40 см;
• кронштейны – как специальный крепеж, так и различные вариации (металлические пластины, швеллер, декоративные опоры);
• каркас – при минимальной несущей способности стены вплотную к ней располагают каркас из металла (швеллер, профиль), который фиксируется к перекрытиям, а к нему - консольные ступени.

Поручень обычно пускается по стене, при необходимости в качестве ограждения делают потолочные тяжи, в редких случаях в угоду визуальной составляющей обходятся и без тяжей, и без поручня.

Что касается материалов, то полет фантазии практически безграничен, но самые практичные лестницы со ступенями на металлическом каркасе с деревянными накладками или футлярами. Именно такой вариант исполнения у нашего умельца.

Консольная лестница из металла от sergpn

sergpn

Проект

Дом у топикстартера построен по монолитной технологии, а так как консольную лестницу он задумал изначально, то одна из диафрагм жесткости металлического каркаса и была задействована под конструкцию. Недостающий фрагмент дополнили швеллером.

Все расчеты и сам проект sergpn заказал у профессионалов. Учтена и несущая способность, и устойчивость к динамическим нагрузкам. Наш умелец считает, что проект обязателен.

sergpn

Все моменты учтены на этапе проектировки, я сознательно выделил расходы на расчет отдельной строкой, а не написал, что «идем в сарай, смотрим, чего из металлолома осталось, и варим из этого лестницу примерно вот такой формы». Учитывая патологическое неприятие большей части форумчан каких-либо расходов на проектантов и желание строить по интуиции, я хочу донести до них, что проект и расчет – это экономия, а не расходы.

Чертежи своей лестницы sergpn выложил для всех заинтересованных.

Материалы и инструменты

Использованные материалы:

• профильная труба 60×60×5 мм – каркас ступеней;
• листовой металл, толщиной 10 мм – опорные пластины и «косынки»;
• листовой металл, толщиной 4 мм – накрывные и торцевые планки;
• швеллер 270×6 мм – недостающая часть опоры под четыре ступеньки;
• химические анкера, шпильки – для крепления к стене опорных пластин и швеллера.

Вместо того, чтобы заморачиваться с резкой такого толстого металла болгаркой, отдал все в мастерскую на плазменную резку, для сварки использовался инверторный сварочник и профессиональные сварщики 5-го разряда.

Исполнение

Первым этапом по разметке высверлили отверстия под шпильки и зафиксировали их в стене, следующими смонтировали на них опорные пластины под ступени и швеллер. Химические анкера умелец предпочел обычным, чтобы избежать в дальнейшем образования люфта.

В силу определенных сложностей алгоритм исполнения ступеней получился следующим:

• трубы «прихватками» к опорной пластине;
• косынки;
• накрывной лист;
• торцевая планка.

Именно такая последовательность обусловлена тем, что при других вариантах выдержать плоскость идеальной не представлялось возможным.

sergpn

Варили поочередно, что несколько сложнее, из-за невозможности прикрепить упорные пластины ровно (где-то арматура, где-то еще какая-то неприятность). Поэтому каждая ступенька делается индивидуально. Каркас из профтрубы варить проще, но на изгиб эта конструкция работает хуже, чем полностью зашитые сверху накрывающей пластиной параллельные трубы. Но, с другой стороны, зашивка листом сверху возможна (как показала практика) только для труб, которые уже приварены к пластине, иначе трудно соблюсти параллельность (лист ведет). Вот, собственно, из-за этого и был выбран такой способ сборки.

Некоторых участников темы интересовал вопрос, не проще ли было использовать сквозной крепеж. Как ответил умелец, ввиду нагрузки сделать болты впотай нельзя. А делать двойную работу по креплению пластин с другой стороны и после еще придумывать, как их закрыть, слишком проблематично. Других смутили косынки, так как множество примеров монтажа ступеней - без этого узла. Оказалось, косынки не только необходимы, но и полезны.

Так как по финансовым соображениям в обозримом будущем декоративных деревянных футляров не предвидится, умелец щедро обработал готовую конструкцию грунтовкой и на этом пока остановился.

Как рекомендовано проектом, после окончания монтажных работ лестницу проверили на несущую способность «классическим» методом – нагрузили на ступеньку мешки с цементом на 250 кг. Прогиб составил менее 1 мм, что вполне удовлетворительно, учитывая, что вес домочадцев значительно меньше, а прыгать на консолях никто не планирует.

С учетом всех трат лестница обошлась в 45 тысяч рублей:

• проект – 5 тысяч;
• металл (с резкой) – 15 тысяч;
• монтаж (сварка/резка на месте) – 20 тысяч;
• расходники и комплектующие (анкера, шпильки, электроды, грунтовка) – 5 тысяч.

На изготовление лестницы ушло всего четыре дня. Как отдельно подчеркивает sergpn, компании, предлагающие готовые конструкции такого плана, называли ценник от 100 тысяч рублей и срок в две недели. Поэтому даже при отказе от самостоятельного изготовления в пользу профессионального, реально сократить затраты в два раза. Если же имеются соответствующие навыки и оборудование, то затраты на материалы и вовсе по нашим временам минимальные.

Проследить за дальнейшим развитием событий можно , подробнее о разных видах лестниц, в том числе и консольных – в статье , как обеспечить своими силами доступ на холодный чердак – в материале . Пример очень необычной лестницы – в одном из наших видео.

Нередко случается так, что недостаточная площадь помещения в частном доме просто не позволяет соорудить обычную одномаршевую лестницу на второй этаж. Приходится искать иное решение – делить подъем на два марша или вписывать в имеющееся пространство винтовую конструкцию.

А можно и объединить эти подходы – лестница будет иметь два марша, но между ними предусматривается не площадка, а участок подъёма по типу винтовой, для перехода между прямыми отрезками. На этом участке монтируются так называемые забежные ступени, которые позволяют изменять направление лестницы. Конструкция, конечно, усложняется, но зато достигается требуемая компактность межэтажного перехода.

Может ли быть построена забежная лестница своими руками? Да, безусловно. Но чтобы разобраться в этом вопросе, необходимо для начала рассмотреть, какими бывают конструкции, имеющие забежные ступени, научиться производить их расчёт.

Лестницы с забежными ступенями

В первую очередь, необходимо сказать, что забежными называются ступени, имеющие форму правильного или неправильного треугольника и располагающиеся практически всегда на одной опоре. Такие ступени могут полностью формировать конструкцию лестницы или же заменять в ней площадку между двумя пролетами .

К лестницам, имеющим забежные ступени, относится несколько типов конструкций: