Как сделать перегонный куб из кастрюли. Как сделать самогонный аппарат в домашних условиях – инструкция и чертежи

Осваивая науку самогоноварения, можно начинать с простых конструкций. Возможно, они окажутся вполне работоспособными и даже удобными.

А самогонный аппарат из кастрюли проявит себя не хуже, чем созданный в промышленных условиях. Домашние умельцы придумали немало конструкций, реализовать которые и вам по силам.

Ознакомьтесь с интересными конструкциями и вполне возможно, что вы захотите реализовать их самостоятельно: что-то использовать как есть, что-то доработать под свои потребности.

Для того, чтобы сделать самогонный аппарат из кастрюли, понадобится:

• Собственно кастрюля. Лучшая – из нержавейки или эмалированная , без внутренних сколов. Размер – по вашему желанию, но учитывайте, что наполнить вы ее сможете не более чем на ¾ объема. В зависимости от потребности в домашнем алкоголе, подбирайте размер от 9 до 40 литров.

Осторожно. Не используйте для создания самогонного аппарата алюминиевую кастрюлю. Этот материал, хоть и удобен в обработке и использовании, потенциально опасен, поскольку с компонентами браги создает химические связи, далеко небезопасные для здоровья.

• Крышка или от этой же кастрюли или подходящая по размеру.
• Дрель.
• Штуцер, на который будет одеваться пароотводящая трубка. Как вариант – под кламповое соединение, если вы собираетесь использовать царгу.
• Силиконовые прокладки: под штуцер (патрубок); на капсулу, в которую будете вставлять термометр; на саму кастрюлю для герметичного соединения с крышкой.
• Зажимы, обеспечивающие плотное прилегание крышки к кастрюле. Это могут быть струбцины, анкера и платина к ним, прочные канцелярские зажимы и даже прищепки.
• Отрезок медной или нержавеющей трубки с внутренним диаметром 0,8-10 мм длиной 2 м – для змеевика.
• Сантехническая труба (диаметр 45 см, высота – по змеевику) и две заглушки к ней.
• Герметизирующие материалы: фум лента; эпоксидка или силиконовый герметик; прокладки; муфты; штуцера.

Изготовление холодильника

Модуль самогонного аппарата, без которого никак не обойтись. Лучше сделать под проточную воду. Вы сможете им пользоваться (по принципу соединенных сосудов), даже если проточной воды не окажется. В этом случае понадобится емкость литров на 30-50.

Сделайте холодильник, следуя очередности:

1. Навейте , учитывая толщину сантехнической трубы с таким расчетом, чтобы он не касался стенок, а зазор был со всех сторон не менее 0,5 см. Это необходимо для свободного движения воды и качественного охлаждения паров:

• трубку наполните песком или другим сухим сыпучим материалом;
• закройте с обеих сторон деревянными пробками. Если длина трубки с запасом, можете сплющить концы;
• на подходящую по толщине круглую болванку навейте змеевик с шагом между витками 1,2 см (меряйте от средины до средины трубки), оставив концы для вывода из холодильника.

Совет. В качестве змеевика можно взять медную трубку от сломанного холодильника.

1. Примеряйте змеевик и только после этого обрежьте сантехническую трубу.
2. В трубе просверлите внизу и вверху отверстия, вставьте штуцера для подвода и отвода воды, загерметизируйте соединения.
3. В заглушках проделайте отверстия для выводов змеевика.
4. Соберите всю конструкцию.

Проверьте на герметичность. Холодильник готов.

Изготовление сухопарника

Самый простой метод, применяемый и при промышленном изготовлении – использование стеклянной банки с завинчивающейся крышкой. Объем банки во многом зависит от перегонного куба. Для кастрюли на 7-10 литров достаточно поллитровой. Для 40-литровой емкости лучше взять 1,5 литровую.

В крышке просверлите два отверстия и вставьте штуцера, используя силиконовые прокладки, фум ленту, эпоксидный клей.

К одному штуцеру в дальнейшем подключайте силиконовую трубку, по которой пары спирта выходят из куба, к другому – ведущую к холодильнику.

Важно. Для спиртового паропровода используйте только силиконовые шланги.

Ими удобно пользоваться и они способны выдерживать температурные колебания от -60°С до +250-300°С. Для подключения холодной воды к холодильнику и отвода нагретой подходят резиновые, ПВХ или другие. С готовым продуктом они не соприкасаются.

Перегонный куб из кастрюли

Рассмотрим несколько вариантов превращения кастрюли в . Переделывайте только крышку, чтобы кастрюлю и в дальнейшем можно было без ограничений использовать по прямому назначению.

Вариант 1 . Крышка стеклянная с пароотводящим отверстием. Открутите ручку – образуется еще одно отверстие. Вставив в него штуцер, получите пароотвод. Другое отверстие на крышке освободите от металлической части и рассверлите до нужного диаметра. В него вставьте капсулу для термометра.

Поскольку у этих кастрюль обычно углубленная посадка крышки, то герметичность можно обеспечить таким образом:

• Заместите крутое тесто, скатайте тонкую «колбаску».
• Проложите тесто по всему периметру кастрюли.
• Прижмите крышкой.
• Саму крышку дополнительно закрепите канцелярскими зажимами (штук 5-6). Они держат очень надежно. В крайнем случае можно использовать крепкие прищепки. Готовую конструкцию можно дополнительно обмазать тестом.

Вариант 2 . Крышка прямая, ручки металлические – по бокам. Прекрасный вариант – прижимная планка из металлопрофиля, дерева, прочной полоски металла и пара анкеров или прижимных крюков, зацепленных за ручки. На верх кастрюли намотайте несколько слоев фум ленты, затем оденьте крышку и прижмите ее.

Вариант 3 . Ручки металлические, выступают над кастрюлей. Простейший вариант – использовать фум-ленту, а крышку прижать, подобрав подходящие планки и вставив их между крышкой и ручками.

Сборка перегонного аппарата

После изготовления всех деталей соберите самогонный аппарат, используя силиконовые шланги. Если они плотно сидят на штуцерах, то никакого дополнительного закрепления не требуется. При сомнениях закрепите их монтажными стяжками или проволокой.

Особое внимание – герметизации стыков , особенно – крышки с кастрюлей, ведь если где-то начнет «сифонить», придется прекращать перегон, дожидаться остывания браги и проделывать все заново.

Осторожно. Не используйте для герметизации резиновые прокладки.

Привкус резины в самогоне может испортить все ваши усилия, сделав его непригодным для питья.

Самый простой вариант

Предупреждаем сразу: таким методом невозможно получить качественный продукт. Это будет качества ниже среднего, наполненный сивушными маслами и с соответствующим запахом. Но все же способ существует. Для него понадобится:

• кастрюля объемом от 7 литров;
• кастрюля, помещающаяся внутрь первой (варианты – круглый лоток, миска);
• прочная пленка;
• эластичный шнур (резинка) для обвязки.

Поставьте большую кастрюлю на плиту и налейте брагу. Поверх браги (чтобы оставалось расстояние доверху для закрепления и провисания пленки) поместите меньшую кастрюлю.

На большой кастрюле закрепите пленку с небольшим провисанием и налейте на нее холодной воды. Хорошо бы еще добавить снега или льда. Включите плиту и проведите перегон.

Усовершенствованный самогонный аппарат

При простом варианте дистиллятора в его составе — только кастрюля, выполняющая функцию перегонного куба и холодильник со змеевиком.

В принципе, при первичной перегонке в цепочку навесов можно и не включать сухопарник. Но при вторичной он все же желателен, поскольку часть сивушных масел в нем остаются и не попадают в конечный продукт, улучшая тем органолептику (вкус и аромат).

Если вы хорошо поработаете над кастрюлей, то она может служить перегонным кубом и при ректификации. Для этого нужно изготовить самостоятельно или купить ректификационную колонну.

А при большом объеме кастрюли-куба (более 20 литров) еще желательно установить снизу кран для слива барды после перегона.

Подумайте, какой вариант вам больше подходит и уже исходя из этого приступайте к переделке. Интересно, а вы готовы на подобные эксперименты? Поведайте в комментариях к статье.

Самогонный аппарат из кастрюли - это прибор, который можно сделать своими руками дома при наличии определённого инвентаря и небольших познаний в конструировании устройств для выгона самогона.

Самогонный аппарат из кастрюли

Аппарат не отличается особой сложностью, его можно собрать за несколько часов буквально «на коленке». Но качество алкоголя, полученного в процессе дистилляции, будет зависеть от качества сборки устройства и его герметичности.

Изготовление устройства начинается с подбора деталей. Чтобы сделать прибор для дистилляции браги, понадобится:

• кастрюля - она будет играть роль перегонного куба, нужно чтобы у кастрюли была крышка, она необходима, чтобы обеспечить устройству герметичность;
• трубка из меди или стекла - из нее сделаем змеевик;
• специальная емкость, можно просто взять стеклянную банку - из нее изготовим сухопарник.

Чтобы было понятнее, зачем нужны эти части самогонного аппарата, стоит разобраться в их функциональности:

1. Перегонный куб из кастрюли станет главным хранилищем браги, именно в нем раствор будет кипеть и постепенно превращаться в алкоголь.
2. Змеевик при дистилляции необходим для того, чтобы по нему перемешались пары, он соединяется с холодильником. В змеевике пары разделяются на несколько фракций, что позволяет произвести в домашних условиях самогон неплохого качества.
3. Сухопарник - о пользе этого устройства до сих пор ведутся споры. Но, несмотря на все сомнения самогонщиков, сухопарник - это своеобразный отстойник. В нем оседают сивушные масла и вредные примеси, в результате чего качество напитка значительно повышается. Такой самогон не станет причиной интоксикации и не навредит здоровью человека.

Разобравшись с тем, зачем нужны те или другие части самогонного аппарата и какие функции они выполняют, можно переходить непосредственно к сбору аппарата и проверке его на деле.

Как сделать устройство для производства самогона?

Собрать самогонный аппарат своими руками несложно. Но прежде чем приступить к работе, стоит приобрести нужные емкости, трубочки и другие важные детали.

Перегонный куб будет сделан из кастрюли, объем которой напрямую влияет на количество напитка, которое будет получено в итоге. Если залить в кастрюльку 5 литров браги, то самогона из нее получится около 1,2 литра, по времени на это уйдет не меньше часа.

Перегонный куб своими руками изготавливают из кастрюли следующим образом: в крышке сверлят отверстие, через которое будет уходить пар, и на этом можно считать, что куб готов к использованию.

Можно сделать куб из бидона или скороварки. Желательно чтобы емкость для куба была сделана из нержавейки, а не из алюминия, поскольку алюминий - это металл, который чувствителен к спиртам, кислотам и другим веществам. С годами его окислы могут попадать в брагу и менять вкус алкоголя.

Что касается скороварки, то ее максимальный объем около 7 литров; редко можно встретить в продаже устройства более крупного размера. По этой причине скороварка не подойдет, если требуется выгнать литр самогона или чуть больше.

В этом случае в перегонный куб лучше переоборудовать кастрюлю объёмом 10–15 литров или бидон.

Если остановить выбор на кастрюле, то стоит позаботиться о ее герметичности. Нужно промазать соединение емкости с крышкой. В основном мастера домашнего самогоноварения добиваются герметичности перегонного куба, используя тесто. Мука и вода - вот все, что нужно для герметизации.

После того как куб будет готов, переходим к изготовлению холодильника. Он может иметь несколько видов. Если в доме или на даче проблемы с водоснабжением и нет водопровода, то можно оснастить аппарат заливным холодильником. То есть воду в емкость заливают, поскольку вода не циркулирует и в скором времени она теряет свою температуру. Но подобный холодильник высокой эффективностью не отличается.

Для дистилляционного аппарата подойдет и проточный холодильник - он более эффективен, поскольку вода в нем циркулирует и вполне справляется со своими функциями, то есть охлаждает самогон.

Холодильник такого типа должен иметь доступ к проточной воде, которая за счет циркуляции не будет успевать нагреваться.

Змеевик - закрученная спиралью трубка из меди является неотъемлемой частью холодильника. Многие любители выгона самогона утверждают, что стоит отдать предпочтение устройству из стекла. Но оно отличается высокой хрупкостью и его можно использовать только в лабораториях для получения чистого спирта.

Сделать змеевик из проволоки просто: можно взять за основу трубку небольшого диаметра и накрутить на нее так называемый змеевик. Конструкция будет проста и весьма эффективна.

Передвигаюсь по змеевику, спиртосодержащие пары разделяются на фракции, они движутся от перегонного куба к приемочной емкости.

Можно сделать змеевик из нержавейки, но если есть медь, то лучше отдать предпочтение этому металлу - он отличается хорошей теплопроводностью.

Изготавливая змеевик, стоит учесть, что в его состав входят следующие элементы:

• закрученная в спираль проволока с двумя штуцерами (один из которых обеспечивает вход, а другой - выход);
• 2 штуцера: через один будет входить вода, а через другой - выходить, обеспечивая необходимое охлаждение;
• а также в состав холодильника входит емкость для воды.

Помимо трубки из меди, понадобится и более широкая из пластмассы - в нее будет установлен змеевик. Можно использовать обычную трубу, которая есть в арсенале любого сантехника.

Сухопарник - еще один элемент, который входит в состав аппарата для производства домашнего алкоголя. Для сухопарника понадобится емкость некрупного размера - подойдет банка из стекла с крышкой, которую можно открутить при необходимости.

Итак, как сделать сухопарник:

1. Берем банку из стекла объемом 2 литра с крышкой.
2. В крышке делаем 2 отверстия: одно под вход, другое под выход штуцеров.
3. Желательно сделать на поверхности крышки отметки, чтобы не ошибиться в расчетах.
4. Подсоединяем к штуцерам два шланга: один из них идет из перегонного куба, другой соединяется с холодильником.

Можно приобрести уже готовый сухопарник, вернее, емкость, которую можно использовать в качестве отстойника со всеми встроенными шлангами.

Теперь можно с уверенностью сказать, что аппарат готов к сборке, а после сборки его можно протестировать и использовать по назначению.

Переходим к сборке

Чтобы аппарат можно было считать готовым к эксплуатации, стоит соединить все его детали. Но не нужно торопиться, устройство еще должно будет пройти тест на пригодность: стоит проверить герметичность прибора и его способность производить качественный алкоголь.

Советы по сборке:

• чтобы соединить перегонный куб с другими деталями, стоит использовать шланги из силикона;
• стоит промазать все швы и отверстия тестом или другим клеящими веществами.

Многие используют для закрепления крышки и других частей аппарата прокладки из резины. Но этот материал оказывает на алкоголь особое влияние, наделяет его специфическим запахом и вкусом. По этой причине предпочтение стоит отдать гайкам и муфтам.

Когда сборка устройства будет завершена, его запускают и тестируют, заливая в него заранее подготовленную бражку.

Самый простой вариант

С помощью кастрюли можно сделать аппарат для производства алкоголя в домашних условиях, не прибегая к конструированию. Предлагая изготовить это устройство, сразу стоит заметить, что оно поможет изготовить напиток, качество которого оставляет желать лучшего.

Такой самогон нельзя пить регулярно, в нем высокое содержание сивушных масел, их концентрация зашкаливает, по этой причине алкоголь опасен, он может привести к интоксикации.

Аппарат из кастрюли и двух емкостей, принцип строения:

1. В кастрюлю заливают брагу.
2. На ее поверхности будет плавать небольшого размера чашка - в этой емкости и будет скапливаться спирт.
3. Сверху емкость накрывают чашкой или тазиком более крупного размера и включают плиту.

Это самый простой вариант изготовления из кастрюли устройства для получения спирта. Стоит отметить, что такой «прибор» пользовался популярностью у граждан Советского Союза. Изготовленный таким способом напиток употребляли по праздникам во время сухого закона, а после страдали от тяжелейшего похмелья. Тогда и появился миф о том, что самогон, произведенный в домашних условиях - это яд.

И змеевиком из меди.

Вот такой самогонный аппарат будем собирать на этой странице:

Для создания этого небольшого самогонного аппарата нам понадобится:кастрюля с плотно прилегающей крышкой, отрезок пластиковой канализационной трубы диаметром 45 мм, около двух метров медной трубки от советского холодильника, несколько тюбиков "суперклея", муфта на полдюйма с двумя гайками, небольшая банка с плотно закручивающейся крышкой, 100 гр эпоксидного клея, краска-"серебрянка", медицинская капельница, и 2 штуцера с шлангами для отвода-подвода охлаждающей воды.

Так же понадобятся фторопластовая лента, отрезок стального или алюминиевого проката (например, уголка или швеллера, я использовал отрезок старой алюминиевой багеты), два анкера (или болта) с гайками для прижатия крышки отрезком проката к кастрюле и жесть от пивной банки. Пиво, или другой источник вдохновения так же не будут лишними, главное не переусердствовать:). Вот примерный набор:

Начинать изготовление данного девайса естественно нужно с выбора подходящей емкости для испарения браги (перегонного куба, если быть точнее). Мне под руку попала кастрюля емкостью около 7 л, что позволит загружать в нее 5 л браги и получать на выходе 1.2 л 45 градусного самогона. Не рекорд, конечно, но для удовлетворения собственных нужд-более чем.

К плюсам стоит отнести простоту сборки (у меня ушло два вечера по 3 часа-и это вместе с перекурами и т.п.), цену (на материалы израсходовано меньше 10$ не считая кастрюли), доступность материалов (все, кроме медной трубки можно купить на рынке или в магазине стройматериалов, трубку я приобретал в мастерской по ремонту холодильников. Сторговался за 2$), высокое качество готового самогона (благодаря наличию сухопарника и качеству примененных материалов), проточная схема работы холодильника (подробнее ), а так же компактность.

Минус я вижу один-относительно небольшой выход готового продукта, но тут все зависит от выбранной Вами емкости (примерно 1.2 л самогона 45 градусов на каждые 5 л заливаемой браги). Начинать сборку самогонного аппарата лучше всего с изготовления холодильника. В качестве корпуса для него я использовал отрезок канализационной трубы диаметром 45 мм и длинной около 25 см. На оба конца я вырезал по заглушке из жестяной банки от пива.

Для разметки внутреннего диаметра на жести мне пришлось отрезать от купленной мною трубы (благо, длинны купленного мной куска было достаточно на 2.5 холодильника) кусочек около двух сантиметров длинной, т.к. в столь малый диаметр моя рука просто не пролазила:). Вот так:

Размечаем контур заглушки змеевикового холодильника и аккуратно вырезаем по наружному контуру. Как-то так:

Затем из куска медной трубки навиваем . Я в качестве оправки для навивки использовал кусок водопроводной трубы диаметром около 3 см.

С одной стороны я оставил около 30 см трубки - для соединения с дефлегматором (сухопарником), с другой около 10 см - для шланги отвода самогона. Вот готовый змеевик:

А вот примерка змеевика к своему корпусу. Как видим, все подошло:

Затем к корпусу холодильника нужно приделать штуцеры подвода-отвода воды. Можно использовать стандартные, как этот:

На повышение цен на водку русский народ ответил удвоенным успехом самогоноварения!

Этот коммунистический анекдот снова актуален! В связи с повышением цен на водку многие задумались об изготовлении домашнего самогона своими руками. Благо, что гнать самогонку для себя родимого не запрещено, а дважды перегнанный продукт, да еще настоянный на травах или можжевельнике – дюже вкусен, а если настаивать на дубовой щепе, да выдерживать в бочонках из дуба – так и вовсе коньяк получается!

Антон комментирует:

Шикарная статья о самогонном аппарате!
Действительно - все сделано из подручных средств и прямо на кухне!
По больше бы таких статей!

Владимир комментирует:

Замечаний и предложений нет. Пробуете 2-ю и 3-ю перегонку?

Flint комментирует:

Замечательно! Один из простых способов постройки самогонного аппарата, причем по принципу - все в одном!

Георгий комментирует:

Всё хорошо но если бы чуть-чуть акуратней сделать. Зачем нужен самогонный аппарат из Китая

Коля комментирует:

Хм, и что только русский человек не придумает, лишь бы водку не покупать!

Василий комментирует:

Действительно, самогонный аппарат из подручного материала.
Вот только вместо кастрюли лучше скороварку взять!

Как то я прошел мимо этой темы. Надо сказать — совершенно незаслуженно. В принципе, многие скажут, что конструктивно куб как говорится «на скорость не влияет». Однако на удобство работы конструктив куба оказывает порой очень существенное влияние. А в некоторых процессах (например при работе с зерновыми брагами) может влиять и на общую скорость процесса.

Рассмотрим основные вариации кубов, их сильные и слабые стороны. Конечно, нестандартные самоделки я разбирать не буду. Поговорим только о самых распространенных вариантах, построенных на стандартных комплектующих. Первым в ряду по праву будет заслуженная

Молочная фляга (бидон, емкость от доильного аппарата). Самый, пожалуй, доступный вариант в качестве основы для кубостроения.
У самого есть две штуки по 40 литров, обе куплены б/у по 1000 рублей за штуку (цена на них была довольно стабильна до кризиса, я, например, свои покупал с разрывом в несколько месяцев, да еще и «ковырялся» — выбирал почище да поровнее). Брать меньшего объема нерационально, так как цена отличается незначительно, а толку от большой гораздо больше. Покупать причем лучше именно б/у, так как среди них в основном старые, еще советских времен сосуды — они мне больше нравятся. Новые как то похлипче, потоньше. Алюминий прекрасно обрабатывается, любые нужные отверстия можно сделать подручными средствами. Фитинги используются стандартные латунные или бронзовые (есть в любом магазине сантехники не задорого). Прокладки под крышкой можно использовать родные резиновые, обмотав их сантехнической фумкой. Если прокладка не держит или ее вообще нет (повод сторговать цену — новая стоит от 50 до 400 рублей в зависимости от жадности продавана), тоже не беда. На одной из моих фляг прокладка, проработав несколько месяцев стала травить и я заменил ее куском силиконового шланга (11 на 16 мм), состыковав его отрезком силиконового же шланга меньшего диаметра (8 на 10). Работает на ура.

К недостаткам могу отнести:

1. Не любит щелочных сред. Не нужно мыть с использованием всяких там «кротов» и прочих средств на щелочной основе. Очень быстрый выход из строя обеспечен — поверхность изъязвляется и образуются дырки.

2. Не любит холодную воду. Результат такой же, как и от действия щелочи, просто процесс протекает медленнее.

3. Крепить присоединительные элементы приходится на резьбы и без сварки все они рано или поздно начинают откручиваться, а паять алюминий затейно (во всяком случае я так и научился — простота сборки зачаровывает и на будущие сложности проще махнуть рукой — «и так сойдет», но периодически приходится подтягивать). Для меня это, пожалуй самый крупный недостаток.

Скороварка . Этот вариант куба всем хорош, кроме одного — объем скороварок обычно не больше 12 литров (чаще 9-10л, а то и 5-6). Из-за этого городить в скороварку ТЭН не рационально, приходится приобретать индукционку (удорожание и без того не очень выгодного из-за малого объема устройства) или греть газом (невозможность утепления, что впрочем компенсируется малым объемом) и часто сталкиваться с ограниченим по высоте (не проходит под вытяжкой и т.п.). Используется обычно в качестве «стартового» куба для принятия решения, стоит ли развиваться. Имею в пользовании скороварку ОКА объемом 9л из нержавейки. С нее снял стандартные клапана, в отверстие одного из них установил переходник на 1/2″ (на резьбе с гайкой и прокладкой из тефлона), в отверстие другого — термометр. Бывают скороварки алюминиевые — их проще дорабатывать. Я выбрал нержавеющую из-за долговечности и возможности приспособления к винокуренным нуждам без разрушающего воздействия. В любой момент можно снять дистиллятор и термометр, установить обратно клапана и использовать скороварку по прямому назначению. Довольно часто пользуюсь для изготовления джина (реже абсента и других напитков на основе эфирных масел растений). Это гораздо удобнее, чем гонять большой куб.

Кастрюли и котлы варочные . Само собой нужно приобретать для построения куба нержавеющие кастрюли, да алюминиевые сейчас и найти трудно, а эмалированные не годятся. При выборе такой основы необходимо обращать внимание на толщину материала и, особенно, жесткость крышки — на нее будете ставить часто весьма тяжелый аппарат. Если собираетесь использовать индукцию, то обратите внимание на материал днища (не все кастрюли годятся для использования совместно с индукционными плитами, это, кстати, общее замечание для любого куба).
Основной проблемой при конструировании кубов из кастрюль является герметизация крышки. Иногда удается подобрать прокладку из какой-нибудь силиконовой формы для выпечки или силиконового коврика (появились в последнее время, можно купить на ебэй нужного размера), иногда приходится крышку приваривать и оснащать приварным фланцем (или вообще заменять крышку подходящим кругом из листа толщиной 3мм). В общем, для домашнего кубостроения «кастрюльный» вариант подходит плохо из-за начальной стоимости самой кастрюли, необходимости сварочных работ (по-хорошему, или пайки по-плохому). А самое главное — из-за наличия очень сильной альтернативы в виде

Пивной кег из нержавейки . Безусловно, прекрасная емкость. Толстая стенка, ребра жесткости, удобный объем (20, 30 и 50 литров). Можно использовать и без переделки, устанавливая аппарат на стандартное крепление горловины 2″ (лучше три-клампом, тогда вообще не нужна ни сварка, ни другие методы). Легко поддается глубокой переделке, после которой вы получите действительно удобный куб на все случаи жизни. На иллюстрации показан куб из 50-ти литрового кега с вваренной скороваркой, решающей вопросы герметичной горловины. К недостаткам можно отнести необходимость проведения аргонной сварки, ну или на очень худой конец — пайки твердым припоем.

Вершиной самодеятельного кубостроения на сегодняшний день я считаю паро-водяной котел (ПВК) . Конструктивно он представляет собой две вложенные емкости. Внутренняя емкость — это собственно и есть куб, а наружная играет роль рубашки для него. В рубашку залито некоторое количество воды, которую греют с помощью ТЭНов. Получается своего рода паро-водяная баня для куба. Этим достигается хороший равномерный прогрев всей его поверхности с очень небольшим градиентом температуры на границе стенка куба — барда. Никакого локального перегрева, пригара и т.п. Кроме нагрева, можно и охлаждать содержимое куба, пропуская по рубашке холодную воду. Такое чередование нагрев-охлаждение необходимо при приготовлении зерновых (крахмальных) браг, где нужно сначала нагревать для разваривания, затем охлаждать для осахаривания и дальше для собственно брожения. Также очень удобно варить пиво. Конечно, подобный вариант куба мягко говоря небюджетен и обзаводиться им нужно уже четко понимая зачем вам это все, собственно, нужно.

В последнее время в качестве основы для куба стали использовать нержавеющие гидротрансформаторы, но мне этот вариант не особо нравится. Они недешевы, требуют доработки не меньше кега. Кроме того емкости объемом менее 80 литров имеют горизонтальную ориентацию и люк в торце. Получается не очень удобно в работе.

Резюме . В самом начале винокуренной деятельности не стоит приобретать дорогой куб или заморачиваться с самостоятельным изготовлением сложной емкости. Неизвестно еще, насколько вам реально все это нужно будет впоследствии. Есть смысл обзавестись молочной флягой или даже скороваркой. Первую не жалко будет выкинуть, а вторая всяко пригодится даже при наличии продвинутых кубов. В любом случае помните — куб всего лишь часть вашей винокуренной системы и его объем должен сочетаться с объемом бродильной емкости, желательным для вас количеством готового продукта и другими показателями. Довольно смешно, например, пытаться заполнить бочку 35 литров дистиллятом, имея в качестве перегонного куба скороварку. 🙂

При обзаведении кубом, обратите внимание на следующие моменты: возможность утепления (если он без утепления), наличие широкой горловины для обеспечения удобного обслуживания и возможности последующей доработки (часто не знаешь сегодня, чего захочется завтра), наличие необходимых присоединительных элементов (патрубков), достаточная общая прочность конструкции.