Главная » Пола » Как сделать арбалет для подводной охоты? Деревянный арбалет для подводной охоты.

Как сделать арбалет для подводной охоты? Деревянный арбалет для подводной охоты.

Подводный арбалет – популярное оружие среди профессионалов и любителей из-за несложной конструкции, безопасности зарядки, высокой точности и надёжности в использовании. Это ружье для подводной охоты, в конструкции которого есть латексная либо резиновая тяга.

Самострел работает как рогатка, благодаря чему показывает поразительную точность на дальних расстояниях в морских водоемах, а также в прозрачных пресных водоемах с отсутствием коряг.

Преимущества арбалета для подводной охоты

У арбалета для подводной охоты есть характерные особенности, выгодно отличающие его среди других видов оружия:

Мощный выстрел. За счет тяг, выполненных из резины, значительно возрастает передача силы по сравнению с передачей под действием сжатого воздуха:самострел может попасть в цель с расстояния в 7 м; для пневматических ружей пределом являются 4 м.
Простая конструкция. Это позволяет избежать сбоев в работе и внезапной поломки оружия.
Беззвучность выстрела. Явное преимущество арбалетов по сравнению с пневматическим ружьям, которое способно спугнуть рыбу.

Сферы успешного использования арбалета

Исходя из указанных преимуществ, наиболее успешно оружие применяется в следующих сферах: Подводная охота в море: высокая прозрачность воды позволяет стрелять на большие расстояния (до 6 м), для чего идеально подходит самострел.

Подводная охота в пресных водоемах при условии отсутствия водорослей, коряг и других препятствий, которые могут помешать управлению арбалетом. Соревнования по подводной стрельбе. Арбалет оказывается гораздо эффективнее пневматического ружья при стрельбе на большие расстояния.

Виды подводных арбалетов

Подводное ружье самострел имеет множество модификаций, отличных по длине, наличию тяг и характеристикам гарпунов. При этом механизм действия у них сходный: он основан на резиновой тяге и насечках на гарпуне, к которым она крепится.

Вакуумная резина и то, за какую насечку зацеплена тяга ружья, определяет его мощность. Недостаток этого оружия – это наличие насечек на гарпуне, ослабляющих гарпун при нагрузке, поэтому при покупке арбалета нужно уточнить, осуществляется ли поставка запасных гарпунов и резиновых тяг.

Покупка ружья арбалета

Диапазон длины таких самострелов очень велик: от 0,4 м до 2,5 м, поэтому для правильного выбора оружия нужно знать область его использования. Чем лучше видимость в воде, тем длиннее должно быть ружье. Длинные арбалеты предпочтительнее для охоты в море и океане, а короткие - для озер и рек.

Оружие средней длины, примерно 50 см, может быть универсальным. Кроме длины разгона гарпуна, необходимо учесть количество и толщину резиновых тяг: чем дальше расстояние выстрела, тем более многочисленными и толстыми должны быть тяги подводного оружия.
Перед покупкой самострела нужно обязательно учитывать его характеристики:

Длина. Этот параметр является самым важным. Ружье, имеющее большую длину, сильнее стреляет, сложнее заряжается и труднее в использовании в мелких водоемах.
Толщина тяг и метод их крепления. Необходимо тщательно проверять качество тяг оружия, поскольку многие производители стараются получить хорошие показатели выстрела, не прибегая к удлинению ружья.
Способ спуска. Здесь различные инженерные решения позволяют добиться различной мощности при одинаковых технических параметрах.
Используемые материалы. Заряженный подводный арбалет испытывает большие нагрузки, поэтому он должен быть очень прочным, но при этом оставаться легким.

Самострелы из углеволокна с гидро формированными стволами постепенно вытесняют самострелы из алюминия и дерева, поскольку они легче и более удобны в управлении. Латексные тяги, гарпуны и прочие комплектующие также постоянно совершенствуются, а ручки и стволы становятся все более эргономичными.

Цены на подводные оружие колеблются от 70 долларов за самые простые модели для новичков до 300 долларов за мощное оружие для профессионалов. Цена также зависит от длины оружия, используемого материала, количества тяг и мощности.

Лучшие подводные арбалеты

Прежде чем купить подводный арбалет, необходимо выбрать модель оружия. Существует огромное множество моделей, различных по своей конструкции и характеристикам, но среди них выделяются наиболее удачные:
Подводный арбалет Omer Сayman ET mimetic, стоимость 335 долларов По своим характеристикам этот ствол превосходит всех своих конкурентов, из-за чего он более дорогой, чем на обычные оружия. Оружие имеет закрытую направляющую, поэтому гарпун не деформируется по всей длине разгона стрелы и достигается самая высокая среди арбалетов точность.
Подводный арбалет Salvimar voodoo rail open pro, стоимость 180 долларов Особенность этого оружия в том, что у него есть две тяги по 14 мм, что обеспечивает легкое натягивание без уменьшения мощности. В комплекте также имеется катушка, что позволяет опускаться на большие глубины. Арбалет имеет направляющею с характерными прорезями, которые уменьшают давление воды, но не ослабляют крепление гарпуна.
Подводный арбалет Omer Cayman HF CAMU 3D, стоимость 187 долларов Арбалет для профессиональных охотников, главное преимущество которого – гидроформинг, который обеспечивает легкое маневрирование и делает его гораздо легче. В комплекте имеются свинцовые утяжелители, служащие для баланса оружия. Кроме этого, ружьё имеет камуфлированную покраску.

Подводный арбалет своими руками

Конструкция подводного ружья проста и надежна: он состоит из ствола, спускового механизма (триггера), рукоятки, оголовья, тяги, зацепа и гарпуна. В соответствии с желаемой мощностью, ружьё для подводной охоты своими руками можно сделать различной длины и толщины, для этого нужно ориентироваться на чертеж подводного ружья, а также можно посмотреть различные обучающие видео об изготовлении подводного арбалета.

Материалом для изготовления подводного арбалет своими руками может стать дерево или алюминиевая трубка. При этом деревянный прочнее и легче в воде, поэтому он используется чаще, и при необходимости к нему добавляются грузила. Но он хуже алюминиевого по маневренности.

Стволы арбалета могут быть цилиндрическими или произвольными. Оголовье бывают открытым, к нему крепятся кольцевые тяжи, и закрытым, к нему крепятся парные тяжи.

При этом важно сбалансировать мощность тяжей: слабая натяжка не придаст стреле нужной силы для вылета, а слишком сильная повысит первоначальную скорость и излишне нагрузит ствол.

Перевозите арбалет в чехле.

Если охота с ружьём будет длительной, обеспечьте плотное крепление гарпуна и тяг к стволу оружия, оберните также все ружье с помощью противоударной прокладки.

Долгими зимними вечерами сидя перед компьютером и пересматривая любимые грустил о невозможности понырять, ведь практически везде стоит лёд, а становиться уже невозможной, ведь рыба уже давным давно на . Так дальше продолжатся не могло, организм требовал любимого занятия, сознание рисовало картинки предыдущих охот, руки требовали оружия, а ноги — физических нагрузок. Идея создать самодельный арбалет возникала не раз, но в связи с дефицитом времени постоянно откладывалась на потом. И вот, сейчас, зимой, когда дачно — огородный сезон давным давно закончен, охота — невозможна, да и появилась куча свободного времени, я приступил к разработке грозного оружия, я решил сделать :

Существует различное множество , почему арбалет — спросите вы? Всё очень просто, на самом деле арбалет — самое точное из подводных ружей! Метишься рыбе в глаз — попадаешь в глаз! Это практически не возможно проделать с пневматами, они как правило подбрасывают, в результате досадные промахи, порванная и сошедшая рыба.

Долго не буду описывать технологию изготовления, думаю и так понятно что работа кропотливая и занимает достаточно много времени, зато представьте своё состояние после того как вы добудете ценный трофей с помощью ружья которое вы сделали своими руками ! Материал — дуб, механизм — нержавейка, общая длинна — 900 мм, от отверстия до зацепа — 75, тяжи Riffe 14, общий вес 1,600 кг. Ручку обмазывал тонким слоем автогерметика ABRO, посыпал сахаром и сушил, через сутки сахар смыл, получилась пористая такая резинка. Линесброс сидит на оси: когда гарпун заряжен он в него упирается и не прокручивается, гарпун вылетает и он легко прокручивается. Синий упор — пористая какая то фигня типа плотного поролона.

Существуют два типа подводных ружей: арбалеты и пневматика. Что выбрать, арбалет или пневмат для подводной охоты?

Арбалеты для подводной охоты работают на основе резиновых тяг , которые придают стреле ускорение. Пневматическое ружье работает за счет поршня, передвигающегося по вакуумному стволу, который заряжается воздухом с помощью специального насоса.

Преимущества арбалетных ружей:

минимальный подброс ружья при выстреле и, как результат,
большая точность;
простая и надежная конструкция;
сравнительно небольшая стоимость;
не требует никаких специальных приспособлений (насоса у
пневматических ружей);
бесшумность.

Недостатки:

при охоте на большую рыбу часто ломается стрела;
большой размер (от 50 см) делает охоту в труднопроходимых
местах практически невозможной;
отсутствует возможность менять наконечники без переделки;
нельзя поменять силу боя в заряженном состоянии;
мощность боя меньше, чем у пневматики.

Видео в котором Вы можете увидеть подводную охоту с арбалетом. Приятного просмотра.

Устройство и принцип работы

Подводный арбалет по конструкции ничем не отличается от своего сухопутного родственника. Грубо говоря, это палка с натянутыми тягами . В заряженном состоянии тяги удерживаются гарпуном, который зафиксирован триггером.

При нажатии на курок триггер отпускает стрелу, тяги сообщают стреле ускорение, и происходит выстрел.

Выбор

В зависимости от водоема и конкретных его участков используют разные арбалеты. Тем не менее можно выбрать такой арбалет, который будет достаточно эффективен в большинстве случаев.

Главной характеристикой ствола является его длина. От нее зависит прицельная дальность, убойная сила и точность. Прицельная дальность бюджетных моделей равняется 2-м длинам ствола, у более продвинутых – 3.

Точность выстрела также зависит от продольной жесткости на изгиб. Недостаточно жесткий ствол прогибается вниз под давлением и значительно понижает точность. Для увеличения жесткости часто увеличивают толщину ствола, но вместе с этим увеличивается и его вес. Чтобы избежать этого некоторые компании используют в качестве материала карбон и стеклопластик.

Но использование этих материала значительно увеличивает стоимость, поэтому производители нашли альтернативное решение – неправильную форму ствола.

Неправильная форма сечения ствола обеспечивает требуемую жесткость без увеличения веса или использования дорогостоящих материалов. Благодаря приплюснутой форме ствол становится более обтекаемым и встречает меньшее сопротивление в воде.

Отличной жесткостью обладают деревянные стволы – идеальный выбор для выстрелов на дальнюю дистанцию.

Еще одно решение проблемы с жесткостью – специальный желоб на стволе, направляющий и стабилизирующий выстрел. Обычно присутствует на моделях среднего и выше ценовых диапазонов.

Триггеры бывают обычные и реверсивные. Вторые увеличивают прицельную дальность на 10 см и чаще присутствует в моделях высокого класса. Цельнометаллический фрезерованный триггер – ключевое условие хорошего и долговечного арбалета.

Линесброс автоматически опрокидывает линь (трос), предварительно на него намотанный. Он должен быть металлическим, чтобы выдерживать низкие температуры, а также находиться в боковом поле рукояти, чтобы не создавать лишней парусности и не мешать катушке.

В качестве зацепов используются дешевые скобы для тонких тяг и дужки – для толстых. Более подвинутые зацепы: составной шарнирный и бесшумный дайнема.

Головная часть арбалета бывает 4-х типов:

Открытая предоставляет лучшую видимость и большую мощность.
Гарпун закрепляется кольцевыми тягами - намотанный линь.
Закрытая выделяется улучшенной точностью благодаря парным
тягам.
С одной тягой обеспечивает большую мощность в ущерб
точности.
Смешанная использует парную тягу, работающую по принципу
кольцевой, что позволяет увеличить мощность без потери точности. Лучше
всего подходит для охоты на крупную рыбу.
Гидроформированный ствол полностью закрывает гарпун и
создает идеально прямую траекторию выстрела.

Тяги бывают разной длины и толщины . Для маленькой рыбки нужно использовать тонкие тяги, для большой – толстые.

Самые дешевые тяги – черные. Более эффективными и эластичными является янтарные из латекса, но они требуют добросовестного ухода. Оптимальный вариант – янтарные тяги в черной защитной оплетке.

Катушка нужна при ловле большой рыбы массой от 2 кг, когда нужна резервная длина линя. В других случаях катушка только увеличивает парусность и понижает точность выстрела.

Гарпуны

Гарпуны отличаются друг от друга по диаметру и длине, заточке или наконечнику, виду зацепа, марке стали и флажку. Но один параметр должен быть неизменным – материал из нержавейки.

Однозубые гарпуны обладают большей пробивной мощность, но легко застревают в расщелинах. С многозубами все наоборот, поэтому их применяют на рифовой охоте.

Два флажка надежнее фиксируют рыбу на гарпуне, но увеличивает гидродинамическое сопротивление.

Для охоты на мелкую и быструю рыбу нужны тонкие гарпуны, для крупной – толстые.

Зацепы бывают двух типов: традиционная прорезь и shark fin. Первый используется в простых и дешевых гарпунах, легко ломается из-за слабого места – прорези. Второй – значительно крепче и позволяет использовать более мощные тяги, но подходит только для арбалетов с открытой головной частью.

Лучший арбалет

Идеальные варианты для начинающих – Seac sub sting и Omer Cayman. Среди достоинств – невысокая цена и активные линесбросы (у второго боковой).

Второй арбалет можно выбирать в более высоком ценовом диапазоне: Demka Ami 2, Salvimar Voodoo, Cressi sub Comanche. Линесбросы и гарпуны – нержавеющие металлические. Единственный минус Demka Ami 2 – невозможность использовать гарпуны от других фирм.

Настоящим фанатам подводной охоты придутся по вкусу Salvimar Voodoo rail, Omer Cayman G. I. и Seac sub Twin Thunder. У всех есть направляющая (у первого с роликами), поэтому и точность значительно больше.

Среди профессиональных арбалетов: Demka ALC с двумя тягами, Seac sub X-fire с кольцевой и OmerHFCamo 3D. Все отличаются большой мощностью боя, а последний – гидроформированным стволом.

Лучшим арбалетом признан Omer Cayman E. T. с нестандартным гидроформированным стволом. Модель является самой точной из существующих, использует зацеп shark fin, цельнометаллические курок и триггер, а также эластичные тяги. Это – арбалет высшего класса.

Подводная охота с арбалетом

Главное преимущество арбалета – точность . Поэтому чаще всего с арбалетом ходят на мелкую и быструю рыбу. Например: макрель, ваха. Эти рыбы находятся далеко от рифов, на расстоянии 5-ти метров от поверхности.

На том же уровне находятся рыбы-парусники. Парусники обычно слабо реагируют на присутствие охотника, но после попадания из арбалета развивает невероятную скорость. Потребуется немало выносливости, чтобы не упустить эту рыбу с гарпуна.

Барракуды держатся в стаях и стремительно уплывают после выстрела охотника. Так что с барракудой у вас будет только один шанс.

Ни один любитель морского промысла не обойдется без специального снаряжения, в числе которого находятся арбалеты для подводной охоты. В них не используются пули, устройство стреляет специальными копьями и такое оружие очень удобно использовать на большой глубине. Для многих людей приобретение подобного снаряжения слишком накладно, но расстраиваться не нужно, ведь можно сделать подводное ружье арбалет своими руками.

Что потребуется для изготовления самодельного арбалета

Для изготовления самодельного снаряжения вам понадобится:

проволока диаметром 2 мм и прут из нержавки с диаметром 6-8 мм;
трубка дюралюминиевая для ствола диаметром 13 мм;
две пластины для рукоятки из дерева, для этого подойдет бук или дуб;
специальная пружина с антикоррозийным покрытием, которая прошла термообработку.

Процесс изготовления

С двух концов дюралюминиевой трубки нарезаете резьбу. Трубка будет служить стволом для арбалета. Это можно сделать и вручную, и с использованием специального оборудования.
На следующем этапе нужно прорезать специальный паз под шептало. Длина паза - приблизительно 160 мм. Далее выточите надульник и заглушку. Дрелью просверливаете отверстие в заглушке. Отверстие предназначено для гарпуна.
Изготовьте пластины из дерева для рукоятки. Их можно вырезать из дуба, бука, ясеня или же других твердых пород дерева. Зажмите готовые пластины в тисках. И просверливаете в них отверстие, предназначенное для ствола арбалета.
Вырезаете необходимые конуры для рукоятки. Потом надо сделать выборку под спусковой механизм. Ее глубина должна быть приблизительно 3,5 мм. Две половины рукоятки на стволе соединяем и скручиваем их винтами.
Спусковой механизм для арбалета изготавливается отдельно. Это можно сделать слесарными работами. Из приготовленного прута сделайте гарпун. К гарпуну прикрепляется линь, которая должна по нему скользить и при этом упираться в хвостик. Линь приводится в действие при помощи специального фторопластикового кольца.
Из полоски стали вырезаете лескосбрасыватель. Двумя винтами прикрепите его к заглушке арбалетного ствола.

Вот и все, арбалет ружье для подводной охоты сделано, остается вставить в него дротик или копье и можно смело отправляться на подводную охоту.

Самодельный арбалет для подводной охоты должен обладать удобным держателем катушки. Держатель катушки должен легко сниматься и быть в качестве вспомогательной направляющей для гарпуна, это увеличит точность выстрела.

Следует позаботиться о хороших гарпунах. Выше описано, как сделать гарпун, но иногда самостоятельные изделия могут работать с аэродинамическими отклонениями, и самодельным гарпуном мало у кого получается сделать точный выстрел. Поэтому желательно приобрести для самодельного арбалета наконечники, если с гарпуном ничего не получится.

Для изготовления самодельного арбалета понадобятся:
*Брусок не смолистых пород древесины, размер 700х10х40 мм.
*Второй лист рессоры автомобиля Москвич.
*Профильная труба 50х50х2 мм. длиной 10 см.
*Профильная труба 15х15х1,5 мм.
*Небольшой отрезок листового металла 2 миллиметрового.
*Метал нержавейка толщиной 4 мм. и 0,5-1 мм. (для спускового устройства).
*Уголок стальной 50х50х4 мм. длиной 35 см.
*Пруток Д=8 мм. длиной 40 см.
*Болты с гайками Д=8
*Молдинг из нержавейки с двери ВАЗ-2106 2 шт.
*Ролики металлические 2 шт., подъемного механизма стекла из двери автомобиля ВАЗ.
*Трос Д=3 мм. длиной 3 м., две петли оконечные.
*Смола эпоксидная, морилка под дерево, лак по дереву для наружных работ.
*Две небольшие пружины (работающие на растяжение).
*Десяток гвоздей для рубероида, один гвоздь двухсотка, трубка Д=6 мм., небольшие шайбы.

Инструменты будем использовать следующие:
*Сварочный аппарат.
*Пила циркулярная ручная.
*Дрель электрическая с регулировкой оборотов, сверла твердосплавное по металлу Д=3, 5, 8, 10 мм.
*Болгарка, диски отрезные по металлу, диски шлифовальные по дереву.
*Ключи, пассатижи, отвертка, тиски, узкая стамеска, нож.
*Напильник, наждачная бумага.
*Очки защитные.

Пункт 1. Изготовление ложе.

Возьмем хорошо высушенный деревянный брусок, у меня был из березы, набросаем на нем эскиз ложе. Размер приклада каждый делаем под себя (под свой рост), а ложе в зависимости от длины стрел которые вы будете использовать. Я использую стрелы 440 мм, а вот на прикладе пришлось сэкономить, оставил всего 300 мм, итого общая длина получилась 740 мм, делать больше не рискнул.

Начертим разметку под выборку направляющей, для оперения стрелы, ширина 5 мм, глубина 10 мм.

С помощью циркулярной пилы выпиливаем паз на всю длину, до конца спускового устройства (замка).

Должно получиться примерно вот так.

С помощью сверла Д=12 мм. выбираем полость под спусковое устройство, ровняем уступы стамеской и ножом. Просверливаем отверстие под спусковой крючок, растачиваем стамеской и ножом.

Пункт 2. Изготовление замка или спусковое устройство.

За основу замка возьмем тип "орех". Чтобы ничего не ржавело, будем использовать нержавейку, возьмем лист толщиной 4-5 мм, если не удастся найти такой, сделайте наборной из нескольких листов склеенных между собой и взятых на заклепки. Чертим форму деталей на металле.

С помощью отрезного диска и болгарки, выпиливаем по разметке заготовки.

По центру "ореха" просверлим отверстие под ось вращения Д=6 мм.

Обрабатываем все стороны напильником.

Шлифуем наждачной бумагой, добиваясь совершенно гладкой поверхности.

Должно получиться примерно так.

Вытачиваем остальные элементы замка, шептало.

Спусковой крючок удлиняю двумя тонкими листами нержавейки, фиксирую на самодельные заклепках.

На точильном станке добиваемся нужной формы заготовок.

Из тонкого листа металла делаем корпус спускового механизма.

Просверливаем в теле шептало три отверстия Д=2.5 мм, одно для оси крепления и два под крепление пружин.

Присоединим пружину спускового курка на место.

Посмотрим на столе как становятся детали во взведенном состоянии.

И как после выстрела.

Приложим одну боковину корпуса на внутренности механизма и просверлим по месту отверстия под все оси.

Из гвоздя двухсотки, диаметром 6 мм, сделаем ось для "ореха".

Отпиливаем острый конец гвоздя.

Замеряем длину будущей оси, отпиливаем.

Из тонких гвоздей для рубероида, сделаем остальные оси-заклепки. Болгаркой удалим отливы на шляпках гвоздей.

Теперь они хорошо прилягут к корпусу.

Установим шептало на оси в корпус, используем промежуточные шайбы.

Отпиливаем лишнюю длину гвоздя, оставив по 1 мм. в двух сторон для за вальцовки.

Используя наковальню, вальцуем молотком конец оси.

Сверлим отверстие под ось с распоркой, для крепления пружины шептало.

От подходящей трубочки отпилим распорную втулку на эту ось.

Сдвигаем в сторону одну сторону корпуса.

Устанавливаем ось, втулку и зацепляем пружину.

Собираем половинки корпуса вместе.

Отпиливаем лишнюю длину, оставляем выступ 1 мм. под молоток.

Вальцуем.

Теперь можно поставить самую большую ось-заклепку замка. Совмещаем отверстия.

Возьмем ранее замеренную и отпиленную ось Д=6 мм., сразу немного пристучим молотком с одной стороны.

Устанавливаем на место.

И тоже завальцуем, главное не перестараться, чтобы не зажало подвижный механизм внутри.

Пункт 3. Установка механизма замка в ложе.

Если что то мешает хорошо сесть на место замок, дорабатываем стамеской или ножом. После установки проверяем как ходит спусковой крючок.

Если все нормально, можно просверлить отверстия под крепежные саморезы и закрутить их на место.

Теперь нам потребуются украшения с двери ВАЗ-2006, они из нержавейки тоже, что очень хорошо. Для придания им дополнительной жесткости, внутрь была залита эпоксидная смола.

После полного затвердения, через сутки, просверлим в каждой по четыре отверстия Д=3 мм., для крепежных саморезов.

Большим сверлом сделаем потайники для головок саморезов, чтобы трос тетивы не зацеплялся, когда будет по ней скользить.

Мелкой наждачной бумагой полируем выходы отверстий, чтобы убрать все заусеницы, которые повреждают трос.

Готовые направляющие устанавливаем на ложе.

Следим чтобы саморезы не прошли насквозь в тонких местах.

Проверяем, чтобы замок ходил без зацепов о направляющие.

Пункт 5. Изготовление дуги или плечи.

С тех же самых дверей доноров, извлекаем с помощью болгарки, ролики механизма поднятия стекла.

Из них мы сделаем блоки на плечи, а саму дугу из второго листа рессоры, старинной машины Москвич.

Изготовим колодки, для крепления рессоры к ложу.
Для этого из уголка 50х50 мм. выпилим составные элементы, чтобы собрать с помощью сварки, вот такое крепление (колодку).

Обработаем сварные швы болгаркой. Просверлим крепежные отверстия Д=10 мм. под болты.

По готовому образцу и размерам получившейся колодки, делаем пазы для крепления в ложе. Примеряем посадку, добиваемся плотного захода и крепления. По расчетному положению будущей тетивы, намечаем и проделываем сквозной паз в боковине ложе, длиной 70 мм. шириной 10 мм, здесь будут ходить нижние тетивы.

Изгибаем и привариваем скобу для ноги (стремя).

Уши для блоков.
Из профильной трубы 50х50 сделаем проушины для крепления роликов-блоков к дуге (рессоре).

Самое сложное в изготовлении самой дуги из рессоры в домашних условиях, это просверлить ней отверстия. Надо сверлить дрелью на низких оборотах, чтобы сверло не горело, постоянно применять воду. По возможности сверлить сверлами разного диаметра, от тонкого к толстому с шагом 0.5-1 мм., постоянно затачивать инструмент.

Крепим скобы на короткие болты М8, шляпки стачиваем.

Рессору к колодке крепим на два болта М8 с последующей небольшой сваркой по краю крепления.

Теперь надо вскрыть ложе лаком и высушить.
Устанавливаем колодку с дугой на ложе, осаживаем молотком для плотной посадки метал-дерево.

Вставляем и закручиваем болты на М8.

Из длинных болтов М10 сделаем уменьшенные по длине с короткой резьбой болты-оси под блоки.

У анкера возьмем трубочку и сделаем из нее распорные втулки для осей блоков.

Просверлим в ушах отверстия Д=10 мм. для установки блоков. Установим на трос жесткие наконечники петли.

Устанавливаем на одну сторону плеча блок с тросом. Гайку сильно не затягивать, чтобы не зажимала вращение ролика.

В гайке и болте просверливаем отверстие под шпильку.

Устанавливаем шпильку и поджимаем ее гайкой в сторону откручивания.

Просовываем трос сквозь отверстие ложе и проделываем тоже самое с установкой ролика с другой стороны плеча.

Пункт 6. Верхняя часть замка.

От профильной трубы 15х15 мм. отпиливаем два отрезка по 120 мм. Из листового металла выпиливаем болгаркой две (Г) образные заготовки, одну прямоугольную пластину (на верх) и треугольник (на задник).

Сваркой соединяем все детали вместе, зачищаем сварочные швы шлифовальным диском, чтобы получилась как бы цельная деталь.

Из старого раскладного стального метра, делаем упругий держатель стрелы.

На фото видны болты крепления рейки под оптический прицел.

Тоже самое только еще болты заодно зажимают держатель стрелы.

Сама рейка прицела (ласточкин хвост) из того же листового металла 2 мм., со сточенными сторонами под крепление оптики.

Видна квадратная подкладка по рейку оптики, чтобы приподнять заднюю часть и тем самым наклонить прицел вниз, для правильного наведения на цель дальше 25 м.