Как оборудовать помещение для выращивания вешенки.

Бывалые грибоводы применяют для выкармливания грибов специальные культивационные камеры, в них все время поддерживается особенный микроклимат, необходимое для развития растения на разных фазах содержание углекислого газа и другое.

В процессе выкармливания эти характеристики значительно меняются. Успех бизнеса и доход, который вы получаете, впрямую зависит от правильного подбора помещения и его обустройства. Даже если у вас имеется помещение, которое подходит, то дополнительные вложения все-таки потребуются.

Лучше, чтоб помещение для разведения культуры имело хорошо оборудованную систему вентиляции, в эталоне это кондиционирование воздуха и не плохое отопление. Непременно должна поддерживаться специальная влажность и температура.

Размер издержек на облагораживание часто зависит от габаритов помещения, его начального состояния и назначения, запланированных размеров выкармливания продукции и вида выращиваемых грибов.

К примеру, вешенка не особенно чувствительна к особенным характеристикам вида влажности воздуха, колебаниям температур и освещенность. Поэтому оборудование помещения для нее не просит огромных затрат.

С шампиньонами же дело обстоит несколько серьезнее. В данном случае придется уделять особенное внимание неизменному локальному климату.

Для разведения вешенки прекрасно подойдет почти каждое строение наземного вида, для этого можно использовать сарай, хралище для овощей, теплица либо помещение для животных. Наиболее часто свое предпочтение отдается теплицам разного вида.

помещение для выращивания грибов (вешенки)

Чтоб защитить растения от прямых ультрафиолетовых лучей и перегрева, стекла обыкновенной теплицы можно будет просто напросто покрасить в белый оттенок.

Большой запас субстрата, который находится в теплице, может помочь поддерживать температуру приблизительно 0 градусов, даже когда в данном месяце температура -10-15°С, грибы, действительно, в таковых условиях не будут расти, но грибница не умрет и сохранит собственные жизненные свойства.

Теплицу, сарай либо иное помещение можно купить в собственность. так же его взять в аренду за относительно небольшую сумму. Обычный сарай прекрасно подойдет для хранения травы, из которой изготавливается специальный субстрат.

Пастеризация этого материала может производиться в специфической камере либо пригодной емкости. Для данного следует позаботиться о контейнере либо заблаговременно выкопать яму.

Вторую фазу подготовки компостного материала и дальнейшие этапы выращивания мицелия, а потом и выращивание самих грибов можно создавать в первой камере. Он же используется и для обработки нового материала для удобрения.

В данном случае экономия на аренде помещения будет не особенно значимой, потому что придется приобрести в дополнение оборудование, которое регулирует температуру воздуха и влажность, а еще обеспечить соответствующую тепло- и влагоизоляцию.

Можно выращивать грибы двумя методами – интенсивным и экстенсивным. Первый способ подразумевает культивацию грибов в особом помещении с возможностью регулировки главных характеристик локального климата.

Опытным грибоводам удается получать сбор на протяжении круглого года, используя разные субстраты.

Для выращивания грибов могут быть приспособлены любые подсобные помещения, где возможно поддерживать постоянную температуру в пределах 12 - 16°С, обеспечивать вентиляцию и влажность воздуха около 95 %.

Вешенку обыкновенную на отрубках древесины можно выращивать на садово-огородных участках в обогреваемых теплицах любого типа.

Следует лишь подчеркнуть, что главным условием успешного роста мицелия на отрубках древесины является соблюдение высокой влажности воздуха (80 - 90%) и оптимальной температуры в летнее время 22 - 28 °С. Температура выше 30 °С угнетает рост мицелия.

Чтобы избежать этого, необходимо:

побелить часть крыши теплицы, где расположена древесина;

белить следует с внутренней стороны, чтобы не смывало дождем;

для улучшения вентиляции и регулирования температурного режима открывать каждый второй пролет боковой стены теплицы, где установлены штабеля и отрубки. Открыть верхние люки. При резком повышении температуры следует усилить вентиляцию, полить окружающую почву;

штабеля (колонны) с отрубками прикрыть сверху по пленке соломой слоем 10 - 15 см и следить, чтобы это укрытие не нарушалось;

ежедневно поливать шлангом, приподнимая свисающую сбоку пленку, увлажняя одновременно трубки и почву. Воду лить только на основание штабелей, т. е. на подстилающую пленку между штабелями. Поливать отрубки сверху за прещается, такой полив может способствовать развитию вредных для вешенки плесневых грибов. Достаточность полива проверяется наличием росы (воды) с нижней стороны пленки, покрывающей штабеля;

при появлении сорняков высотой выше 15 - 20 см их следует удалять.

Грибоводы-любители могут выращивать вешенку и на отходах сельскохозяйственного производства, приобретая пропаренный субстрат в специализированных хозяйствах.

Обеззараживать субстрат можно также и самостоятельно при помощи так называемого метода погружения.

Для этого солому замачивают в течение нескольких часов в воде температурой выше 60 °С. В хозяйствах этот метод механизировать трудно, поэтому он малоприменяем, но грибоводы-любители успешно им пользуются.

Солому выдерживают в течение 7 - 10 дней под водой, где развивается специфическая микрофлора, которая обеспечивает защиту питательной среды от других микроорганизмов. Отдельные грибоводы, используя этот метод, достигают довольно хороших результатов.

Вешенку на отходах сельскохозяйственного производства, расфасованных в перфорированные полиэтиленовые мешки или ящики, можно выращивать не только в обогреваемых теплицах и хозяйственных постройках (в сараях, стойлах, свинарниках и хозяйственных постройках (в сараях, стойлах, свинарниках и т. д.), но и в квартирах, где можно разместить два-три мешка.

Большинство любителей выращивают вешенку в одном цикле - осенью и весной, зимний же период используется мало ввиду дороговизны отопления.

Более неприхотливой культурой для выращивания в домашних условиях являются шампиньоны.

Для их выращивания можно приспособить домашние подвалы или другие пригодные для этой цели помещения.

Переоборудование подвала лучше всего начинать с установки в нем вентиляции. Источником притока воздуха здесь может служить отверстие в нижней части входных дверей и окно, которое необходимо частично заложить кирпичом или заштукатурить, оставив отверстие около 30 см2 для вентилятора.

Двери в подвал должны быть хорошо подогнаны и утеплены. Затем следует сделать стеллажи из досок: на три-четыре полки на расстоянии 60 см друг от друга. Ширина полок, установленных около стены,- 60 см, свободно стоящих в центре подвала - 120 см; боковые стенки на полках - высотой 20 см.

Лучше всего начать подготовительные работы по выращиванию грибов летом.

Если во второй половине августа приступить к выращиванию шампиньонов, то первые грибы можно получить во второй половине октября. В таких условиях без обогрева можно выращивать шампиньоны до середины декабря.

Конструкция полки

Если нет возможности обогревать подвал, то с наступлением морозов плодоношение прекратится и возобновится лишь весной. Мицелий шампиньона переносит отрицательные температуры без вреда для своего дальнейшего развития.

Самые большие трудности в любительском выращивании шампиньонов заключаются в получении компоста.

Лучше всего закупить готовый компост, уже инокулированный мицелием, но если такой возможности нет, желательно нескольким грибоводам скооперироваться и провести ферментацию компоста сообща. Как правило, для выращивания грибов в одном подвале достаточно иметь 1 т доброкачественного компоста.

Однако приготовить такое малое количество компоста не так легко.

При компостировании грибовод-любитель может столкнуться с такими явлениями:

компост не разогревается. Это может быть результатом того, что компост слишком сухой или мокрый, в неммного соломы, малая масса;

компост тестообразный. Получается в результате применения некачественного навоза или куриного помета, или же компостирование протекает без доступа воздуха;

компост спрессовывается в «камень» в результате плохой перебивки.

Прежде чем приступить к укладке компоста в гряды, на стеллажи, в ящики или в целлофановые мешки, помещение необходимо продезинфицировать путем опрыскивания 24%-ным раствором хлорной извести. После опрыскивания помещение закрывают на один-два дня.

Можно также опрыскивать помещение хлорной известью, затем формалином и под конец - свежегашёной известью. На 1 м2 опрыскиваемой площади требуется 0,25 л 40%-ного формалина. После опрыскивания помещение закрывают на двое суток. Негашеную известь готовят в воде из расчета 1 кг на ведро воды.

Если помещение уже использовалось для выращивания шампиньонов и они были поражены грибными болезнями, рекомендуется применять бордохлор - бордосскую жидкость с примесью хлористого кальция. Готовят бордохлор следующим образом.

В бочке вместимостью 60 л растворяют в 30 л воды 10 кг свежегашеной извести. В эмалированном ведре на 10 л растворяют в 8 л воды 2 кг сернокислой меди.

Для ускорения растворения кристаллики серной меди необходимо растолочь и растворить в небольшом количестве горячей воды.

В другом ведре растворяют 1 кг хлористого кальция в 8 л воды. В бочку с известью осторожно сначала вливают раствор сернокислой меди, а затем раствор с хлористым кальцием.

Использовать раствор нужно в день приготовления. При опрыскивании следует постоянно помешивать жидкость.

После опрыскивания помещение закрывают на два дня, после чего обливают пол чистой водой во избежание попадания остатков химикатов в компост.

Шампиньоны удобно выращивать в ящиках из-под винограда, предварительно облив их кипятком.

После заполнения ящиков компостом их вносят в подвал и устанавливают друг на друга в шахматном порядке. Если в подвале достаточно места, можно выращивать шампиньоны в напольных грядах (плоских или овальных) или на стеллажах (полках).

В напольных грядах компост желательно насыпать не на бетонный пол, а подложить под них утепляющий материал - пленку, шифер, фанеру и т. д.

Приспособление для утрамбовки компоста: 1 - полка; 2 - компост; 3 - рама; 4 - пресс;

При любом способе выращивания компост укладывают слоями и уплотняют. Степень уплотнения влияет на газообмен компоста и зависит от его состава и влажности. Хорошо подготовленный компост нормальной влажности после утрамбовки должен немного пружинить.

Плоские гряды делают шириной 120 см, высотой 30 см.

Ширина полуокруглых гряд - 60 см, высота - 35 см. Ширина дорожек между грядами - 40 см. Полукруглые гряды можно также делать шириной 1 м и высотой 20 см. Технология укладки гряд на полу такова.

Бока гряды срезают под углом 45 см, а компост со срезанных боков укладывают сверху гряды, придавая ей полукруглую форму. Полукруглые гряды образуют также с использованием специальных форм, поперечный разрез которых представляет собой трапецию.

Высота трапеции - 35 см, ширина одной стороны - 60 см, другой - 20 см, длина - 150 см. В форму вручную насыпают компост, уплотняют его, а затем переворачивают.

Форму снимают, и образовывается грядка, которую вручную подправляют лопатой.

Более целесообразно укладывать гряды на стеллажах.

Технология их укладки такая же, как на полу. Компост необходимо уложить в течение одного дня. Этим обеспечивается равномерность условий для его пастеризации.

Пастеризация компоста является необходимым, но не всегда выполняемым технологическим процессом при любительском выращивании в приспособленных помещениях.

Выбор метода пастеризации полностью зависит от местных возможностей. Наиболее доступный метод для любителей-грибоводов - биологический, основанный на способности микроорганизмов в результате своей жизнедеятельности выделять тепло.

Технология пастеризации компоста биологическим методом сводится к следующему. За два дня до пастеризации включают отопление помещения и по возможности нагревают его. На самой нижней и верхней полках устанавливают в компост термометры.

При хорошем отоплении помещения через сутки температура компоста должна быть около 55 - 56 °С. Эту температуру необходимо поддерживать в течение 24 ч. Чтобы не было больших различий между температурой верхних и нижних полок, необходимо включать вентиляцию.

Нельзя допускать, чтобы температура компоста поднималась выше 60 °С. Снижение температуры компоста до 25 °С должно происходить медленно в течение 4 - 8 дней. В эти дни необходимо по нескольку раз в день проветривать помещение, включая вентиляцию.

Необходимо позаботиться о соответствующей влажности воздуха и компоста, который необходимо в случае пересыхания поливать. Влажность компоста должна быть около 70%.

Визуально определить влажность компоста можно следующим образом: из нескольких мест выбирают среднюю пробу компоста.

Сжимают его в руке, и если между пальцами выступит несколько капель воды, значит влажность компоста около 72%, если несколько десятков капель - значит компост переувлажнен, если жидкости совсем не будет, но ладонь остается мокрой - влажность компоста хорошая - 68 - 70%.

Можно определить влажность компоста в домашних условиях весовым методом. Из средней пробы компоста в бюкс отбирают навеску массой около 20 г и 1 в течение 3 часов высушивают в духовке при температуре около 100 °С.

Затем навеску охлаждают на воздухе и взвешивают вновь. Если осталось 6 г, значит 14 г испарилось. Отношение воды к первоначальной массе навески будет 14: 20. Решив уравнение, где 20 - 100%, а 14 - х%, находим, что влажность компоста составляет 70%.

Кроме диологического метода в практике грибоводства широко используется и пастеризация компоста паром.

Во время пастеризации компоста в грядах или контейнерах возможны случаи, когда компост не разогревается или разогревается неравномерно.

Происходит это в результате того, что компост слишком сухой или мокрый, плохо утрамбован, в подвале слишком холодно. Отсутствие вентиляции часто приводит к тому, что разница в температуре воздуха и компоста между верхними и нижними стеллажами, контейнерами достигает до 10 °С.

Все это отрицательно влияет на развитие грибницы.

Бывают случаи, когда компост разогревается слишком сильно (выше 60°С). Это, как правило, свидетельствует о том, что еще не закончился процесс компостирования в штабеле. Слишком высокая температура пастеризации приводит к сильному выделению аммиака, интенсивному р азвитию термофильных бактерий.

Приобретенный в специализированном хозяйстве и хорошо сохранившийся перед посадкой мицелий необходимо прогреть в течение суток при комнатной температуре. Затем банку или полиэтиленовый пакет открывают, содержимое размельчают на комочки размером 3 - 5 см и засаживают ими компост.

При этом приподнимают верхний слой питательного субстрата, в образовавшуюся лунку на глубину 5 - 6 см помещают комочек навозного мицелия или горсть зернового, а затем плотно прижимают его приподнятым компостом.

Места подсадки должны быть расположены в шахматном порядке на расстоянии 15 - 20 см друг от друга.

Время посадки мицелия определяют по температуре компоста, которая должна быть 25-24 °С. Для определения температуры в компост помещают термометр на глубину 10 см.

В последние годы применяют также другой способ посадки мицелия.

В результате использования этого способа увеличивается площадь соприкосновения грибницы с компостом.

Кроме того, при посеве грибница быстрее разрастается, что позволяет ей доминировать в компосте и не давать разрастаться другим конкурентоспособным грибам.

Техника посева сводится к разбрасыванию мицелия по поверхности компоста пропорционально норме расхода, а затем перемешиванию и утрамбовке с компостом.

Примерно 10% предназначенного для посева мицелия рассыпают по поверхности компоста с целью защиты от вредных плесеней.

Затем засеянный или засаженный компост накрывают бумагой (можно газетами), которую увлажняют из лейки с мелким ситечком.

В меру подсыхания бумаги увлажнение повторяют.

Быстрое развитие мицелия в первую очередь зависит от температурно-влажностного режима компоста и помещения.

В первые дни недели после посева мицелия температура компоста должна быть 23 - 25 °С, а температура воздуха 20 - 23 °С.

Во время роста грибницы достаточно включать вентиляцию два-три раза в день на 10 - 15 мин.

Влажность помещения в это время должна быть 95%, поддерживать ее надо, избегая поливов.

При необходимости можно полить дорожки или впустить в помещение пар. Влажность компоста должна быть 68 - 70%.

При оптимальной температуре и влажности рост мицелия можно заметить уже через 24 ч после посадки.

Размещается он в виде белого пуха вокруг кусочков грибницы.

Через неделю белые с голубым отливом тонкие гифы мицелия пронизывают субстрат на 5 - 7 см.

Компост под влиянием роста мицелия меняет свой цвет от темно-коричневого до рыжего. При интенсивном росте грибницы при входе в помещение чувствуется запах грибов.

Если грибница плохо или медленно разрастается, то рост ее продлевается иногда до четырех недель.

Низкая температура окружающей среды и переувлажнение компоста вызывают загнивание грибницы, грозящее гибелью урожая. Поэтому при низких температурах необходимо утеплить компост, накрыв его мешковиной или соломенными матами.

Плохо растет грибница и при пересыхании компоста.

Если компост сильно подсох, его увлажняют, перемешивают, плотнее утрамбовывают и вновь сажают грибницу, накрыв 2 - 3 слоями бумаги, за влажностью которой надо постоянно следить.

Если компост сильно переувлажнен, его следует перемешать, добавить гипс, повтор но посадить грибницу и обеспечить лучшую вентиляцию гряд.И ногда грибница растет не в виде гиф, а образует толстые тяжи, причиной этого может быть также переувлажнение компоста.

Если на поверхности компоста появились пятна коричневого или оливкового цвета, это означает, что на компосте развиваются плесневые грибы. Для их устранения поверхность гряд следует обработать 1%-ным раствором формалина.

Часто до появления шампиньонов на поверхности гряды вырастают грибы-навозники с быстро чернеющими и расплывающимися шляпками на длинных тонких ножках.

Обильное плодоношение этих грибов задерживает появление и рост шампиньонов. Чтобы не допустить распространения навозников, их следует срывать и удалять до почернения шляпок или обработать раствором суперфосфата. Места,где распространились плесени, надо посыпать поваренной солью.

Через 15 - 18 дней, когда грибница разрастется, бумагу снимают и приступают к накрапыванию компоста покровным грунтом. Он должен быть рыхлым, комковатым, хорошо впитывать и удерживать воду, не образовывать корку после поливов.

В качестве покровного грунта рекомендуется использовать торф с мелом в пропорции (по массе) 9: 1.В качестве покровного грунта можно использовать такую смесь торфа с огородной землей с добавлением мела: 5 ведер торфа + 4 ведра почвы + 0,5 ведра мела. В случае отсутствия торфа и мела компост засыпают огородной почвой.

Мел необходим для создания оптимальной для шампиньонов кислотности покровного грунта. Его можно заменить известковой или доломитовой крошкой.

Перед использованием покровный грунт просеивают через грохот с ячейками 2 см.

Желательно покровный грунт продезинфицировать формалином. Можно также обработать покровный грунт с помощью пара. Для этого достаточно выдержать его на протяжении четырех часов при температуре 70 °С.

Покровным грунтом засыпают поверхность гряд, контейнеров, стеллажей слоем 3 - 4 см. Приблизительный расход грунта на 1 м2 площади - 3 - 4 ведра вместимостью 10 л. Уплотнять грунт не следует.

Влажность покровного земляного слоя необходимо поддерживать на уровне 50 - 60% полной влагоемкости почвы.

При такой влажности почва при сжатии в руке слипается в комок, не оставляя на ладони мокрого следа.

По мере подсыхания грунт осторожно поливают из лейки с мелким ситечком. При поливах нельзя допускать проникновения воды в компост. Температура воды для полива гряды не должна быть ниже 10 °С.

Чем ниже влажность воздуха и больше вентиляция помещения, тем скорее высыхает грунт и тем, следовательно, чаще приходится его поливать.

Для лучшей аэрации компоста через неделю после укрытия проводят рыхление покровной земли.

Для этого пользуются деревянной планкой с вбитыми в нее на расстоянии 4 - 6 см друг от друга гвоздями, причем свободные концы гвоздей не должны превышать 6 - 7 см.

Если грибница хорошо разраслась и после засыпки компоста покровным грунтом температура воздуха не превышала 16 - 18 °С, через 2 - 3 недели появляются первые грибы.

При более высокой температуре плодообразование не происходит или появляются единичные плодовые тела.

Для более растянутого периода плодоношения температура в помещении должна быть не выше 12°С.

Во время обильного плодоношения шампиньонов необходимо систематически по нескольку раз в день проветривать помещение.

Зимой, в морозную погоду, проветривают меньше, с помощью вентилятора, осенью и весной вентиляторы можно включать на целый день.

Летом вентиляцию проводят ночью. Если грибы формируются в условиях недостаточной вентиляции, то они приобретают неправильную форму.

Низкая влажность воздуха и сильное его передвижение также ухудшают качество грибов, при этом кожица на шляпке плодовых тел подсыхает и трескается, придавая грибам нетоварный вид.

Шампиньоны очень чувствительны к перепадам температуры и влажности.

При высокой дневной и низкой ночной температурах необходимо укрывать гряды или контейнеры.

Если грибы формируются в сухой покровной земле, а потом получают излишек воды, они темнеют, мякоть их размягчается, и спустя несколько дней грибы отмирают.

В зависимости от условий выращивания период плодоношения шампиньонов продолжается от двух до четырех месяцев.

Если грибница хорошо разраслась в компосте, но плодовые тела долго не появляются, это может быть результатом целого ряда причин.

Например, на поверхности образовалась корка, покровный слой - сухой или переувлажнен,слишком кислая или щелочная реакция грунта.

Способы устранения этого явления следует определить на месте - полить гряды, сделать рыхление или усилить вентиляцию и т. д.

Появление мелких плодовых тел говорит о том, что в помещении были слишком сильные перепады влажности воздуха и покровного грунта.

Если же вырастают крупные плодовые тела и в небольшом количестве, значит покровный грунт слишком переувлажнен или же засыпан большим, чем нужно, слоем.

При растрескивании шляпок необходимо увлажнить воздух и ослабить его перемещение, покрыв культуру мокрой мешковиной.

Увядание молодых шампиньонов может быть следствием слишком сухого или влажного покровного грунта, неумелого полива, уничтожения грибницы личинками насекомых, естественного отмирания плодовых тел.

Появление плодовых тел с удлиненными ножками и мелкими, быстро раскрывающимися шляпками происходит, как правило, в результате недостатка свежего воздуха и высокого содержания в нем углекислого газа.

Для устранения этого явления достаточно усилить вентиляцию помещения.

Появление червивых плодовых тел говорит о том, что в компосте развиваются личинки насекомых.

Белая и сухая гниль шампиньона проявляется в виде уродливых плодовых тел с темно-коричневыми пятнами и маслянистыми каплями жидкости, с резким неприятным запахом.

Грибы, зараженные этой болезнью, необходимо сразу же удалять, а очищенное место посыпать поваренной солью.

При появлении на шляпках ржавых пятен необходимо удалить больные грибы и усилить вентиляцию помещения.

Если сверху на шляпках образуются коричневые порошкообразные пятна, легко удаляемые пальцем, а основание ножек приобретает коричневую окраску, значит грибы поражены микроскопическими клещами.

Для их уничтожения можно опрыскать грибы раствором никотина. Могут быть также применены общепринятые меры борьбы с клещами.

Если шляпка косо прикреплена к удаленной ножке, вокруг которой образовался хлопьевидный налет сероватого цвета, следовательно, грибы поражены болезнью мумии.

Больные грибы необходимо удалить.

При образовании на поверхности грунта кремовых сливающихся плодовых тел, напоминающих очищенные орехи (так называемый фальшивый трюфель), необходимо понизить температуру в помещении и прекратить выращивание шампиньонов в текущем году.

Календарь работ при выращивании шампиньонов (один оборот в году)

Дезинфекция помещения, приготовление ящиков или стеллажей, подвоз компоста к месту выращивания.

Укладка и пастеризация гряд, посадка грибницы.

Поддерживание в подвале постоянной температуры около 25 °С.

Приготовление покровного грунта, его дезинфекция, полив гряд или контейнеров в случае их пересыхания, вентилирование помещения три раза в день по 10 мин.

Внесение покровного грунта.

Полив поверхности почвы, поддержание температуры воздуха около 18 °С.

Начало плодоношения, понижение температуры до 15 °С, полив.

Сбор шампиньонов, поддерживание температуры воздуха около 12 - 13 °С.

Обязательное проветривание помещения по нескольку раз в день в течение 30 мин.

Уничтожение больных и плохо растущих грибов.

Полив (через день) небольшим количеством воды.

Удаление использованного компоста, мытье, проветривание и дезинфекция помещения.

Для выращивания вешенки можно приспособить любое помещение - надземное или подземное. Это могут быть бывшие коровники, подвалы, ангары производственных помещений, овоще- и фруктохранилища, гаражи и тому подобное.

Главные требование к помещению - возможность создания оптимального температурного режима, наличие хорошей вентиляции и освещенность.

Следует помнить, что вешенка - это природный разрушитель мертвой древесины. Поэтому деревянные сооружения подвергаются опасности разрушения.

Пол внутри помещения для выращивания вешенки должен быть бетонным или кирпичным. Можно засыпать его песком или щебнем.

Стены и потолок оштукатурены и хорошо побелены известью. Потолок можно обить пластинами утеплителя или рамами, обтянутыми полиэтиленовой пленкой. Размер помещения для выращивания вешенки зависит от того, какой объем вешенки вы собираетесь производить.

Для небольшого производства подойдет даже жилая комната.

Для этого ее нужно лишь слегка подготовить - вынести из нее всю мебель, оштукатурить потолок и стены, а пол можно застелить полиэтиленовой пленкой.

При хорошей вентиляции грибной запах почти не ощущается. В среднем можно получить от 10 до 30 кг грибов с одного квадратного метра.

Большие помещения (свыше 1000 м3) целесообразно разделить на более мелкие.

Это нужно сделать во-первых, из гигиенических соображений - слишком большие помещения трудно содержать в чистоте, а также затруднительно бороться с вредителями.

Во-вторых, по соображениям непрерывного снабжения рынка - в одном помещении располагаются грядки с грибами одного возраста.

Температура в помещении зависит от стадии выращивания вешенки. В период инкубации оптимальной является температура в пределах 20-25°С, в период плодоношения - 15-20°С.

ОБОРУДОВАНИЕ В ПОМЕЩЕНИИ ДЛЯ ВЫРАЩИВАНИЯ ВЕШЕНКИ

Помещение для выращивания вешенки должно хорошо проветриваться. В отличие от зеленых растений грибы потребляют кислород и выделяют углекислый газ. В период инкубации проветривание производят реже или вообще не производят.

В период плодоношения вешенка активно выделяет углекислый газ, поэтому помещение требует регулярного проветривания.

Вентиляция может быть как искусственная, так и естественная. В небольших помещениях проветривание можно производить с помощью бытовых вентиляторов.

Выращивание вешенки может осуществляться по однозональной или многозональной схеме. Если проращивание мицелия и плодоношение осуществляется в одном помещении - то это однозональная схеме, если в разных (в разных зонах), то это многозональная схема.

Обе технологии имеют свои преимущества и недостатки. Однозональная схема используется там, где есть возможность изменять температуру в период проращивания и в период плодоношения.

В холодное время помещение требует отопления. Для этого могут быть использованиы самые различные способы.

Наиболее простое из них - печное отопление.

На крупных грибоводческих фермах для проращивания используют большие кирпичные здания.

Так как в период роста мицелия выделяется большое количество тепла, то для поддержания нужной температуры используется минимальное отопление.

В камерах для плодоношения используется напольное водяное отопление.

Для этого используются водогрейные котлы мощностью 60-100 кВт. Горячая вода циркулирует по расположенным на полу резиновым или пластиковым шлангам.

Влажность в помещении для выращивания грибов вешенки должна поддерживаться на уровне 90-95%.

При небольших объемах производства необходимую влажность можно поддерживать обычным бытовым пулевизатором.

В крупном производстве используются специальные установки, например установка для создания искусственного тумана - фоггер.

Освещение помещения в период инкубации не нужно.

В период плодоношения необходимый уровень освещенности поддерживается с помощью естественного освещения через окна.

В подземных помещениях применяется искусственное освещение из расчета примерно одна 100 ваттная лампочка на 20 квадратных метров.При этом освещение осуществляется в течении 8-9 часов в сутки.

Вешенка, в отличие от зеленых растений нетребовательна к освещению.

Что такое многозональная система?

Существует множество способов выращивания шампиньонов: на грядках, в пакетах, стеллажах, контейнерах и т. д . Однако большинство из них рассчитаны для крупномасштабного производства и, ввиду высоких капиталовложений, не всегда подходят для малого бизнеса. А вот многозональная система позволяет сильно сэкономить производственные площади за счет выращивания шампиньонов в контейнерах , расположенных в 5 рядов на передвижных стеллажах. К тому же, организация нескольких технических зон увеличивает количество производственных процессов до 5-6 в год.

Помещение для выращивания шампиньонов.

У многих из вас может возникнуть логический вопрос:

Если это такой прибыльный и высокорентабельный бизнес, то почему он повсеместно не развивается?

Да потому, что вся проблема кроется в технологии. Именно технология выращивания шампиньонов, а если точнее ее несоблюдение, становится для начинающих грибоводов причиной всех неудач в этом бизнесе. В отличие от других видов сельхозпроизводства, промышленное выращивание шампиньонов требует строгого соблюдения технологии , чем мы с вами сейчас и займемся.

Представленная мною многозональная система требует наличия следующих помещений:

1. Помещение для выращивания плодовых тел (грибов).

Помещение для приготовления компоста.

Если планируется круглогодичное выращивание шампиньонов, то и помещение для приготовления компоста должно быть обогреваемым, с температурой воздуха в пределах 12-16°С тепла. Это условие важно соблюдать, иначе компост будет неправильно ферментироваться, что в будущем резко снизит урожай грибов.

Второе условие – это наличие мощной вытяжной вентиляции, для удаления паров аммиака, которых в процессе приготовления компоста будет образовываться довольно много. И последнее условие – это централизованное водоснабжение для увлажнения компостной кучи и канализация. Расчетная площадь для такого помещения высчитывается по следующей схеме: для приготовления 1 т компоста требуется 20 м² полезной площади.

Помещение для пастеризации компоста.

После созревания компост для выращивания шампиньонов необходимо пастеризовать. Это делается для того, чтобы убить всевозможные вирусы, семена сорных трав и личинки насекомых. Камера для пастеризации компоста должна быть герметична и ни в коем случае не соединяться с другими помещениями общим проходом.

На немногочисленных грибоводческих фермах камеру пастеризации оборудуют системой подачи пара, однако подобное оборудование обычно заказывают у иностранных производителей, да и стоит оно по меркам малого бизнеса баснословных денег. Поэтому для небольшого производства камеру пастеризации придется оборудовать самостоятельно .

Так как грибы мы будем выращивать в контейнерах, расположенных на передвижных стеллажах, то обустроить систему подачи пара довольно просто. Все что понадобится – это паровой котел, соединенный с резервуаром-накопителем пара и исходящей от него системой труб, которые проходят под каждым рядом стеллажей. Но, а о том, как все это работает, поговорим чуть позже.

И еще, в камере пастеризации обязательно установите вытяжную вентиляцию. Это нужно для удаления свободного аммиака, который зачастую присутствует даже в приготовленном компосте и который является ядом для плодовых тел (грибов).

Помещение для засева и выращивания мицелия.

Температура воздуха в помещении для выращивания мицелия должна находиться в таком диапазоне, чтобы температура компоста в контейнерах не опускалась ниже 24-26°С тепла. Также требуется наличие приточно-вытяжной вентиляции и поддержания высокой влажности воздуха, в пределах 95-100%.

Помещение для выращивания плодовых тел (грибов). В принципе требования, предъявляемые к помещению для выращивания грибов, ничем не отличаются от требований, предъявляемых к помещению для засева и выращивания мицелия. Единственное отличие – это температурный режим, который после прорастания мицелия должен колебаться в пределах 14-16°С тепла. Ну, а плюс в наличии такого помещения в том, что оно позволяет увеличить количество технологических циклов выращивания шампиньонов.

Агротехника выращивания шампиньонов.

Так же как и с помещениями, агротехника выращивания шампиньонов распределяется на несколько этапов:

1. Приготовление компоста.
2. Посев и выращивание мицелия.
3. Выращивание плодовых тел.

Как уже говорилось выше, правильно приготовленный компост имеет решающее значение для будущего урожая грибов. Если все делается по технологии, то урожайность грибов должна приближаться к следующим показателям: 1 т компоста = 200 кг шампиньонов или 20% от компостной массы.

Основные компоненты для приготовления компоста – это солома и навоз . Так как искусственным путем грибы начали выращивать еще в начале XIX века, то со временем была разработана рецептура приготовления компоста, основанная на конском навозе. Однако конский навоз в данный момент – это дефицит, и зачастую грибоводы пользуются следующим рецептом приготовления компоста :

• Солома – 1000 кг.
• Помет куриный – 640 кг.
• Мочевина – 5 кг.
• Мел – 15 кг.
• Гипс – 60 кг.

Для грибного компоста лучше всего использовать солому озимой ржи или пшеницы . Главное – она должна быть после уборки сразу запрессована в тюки или рулоны, а именно: иметь золотистый цвет с отсутствием гнили и плесени и быть с минимальным наличием сорных трав.

Покупать качественную солому нужно по сезону уборки зерновых и сразу определять ее на хранение или в крытый сеновал, или на специально оборудованную площадку, имеющую бетонированную поверхность с небольшим уклоном для стока. На площадке солому обязательно накрывают любым подручным материалом, оберегая ее от дождя и снега.

С куриным пометом к настоящему времени также нет особых проблем, благо птицеферм в каждом регионе предостаточно. Единственное, на что следует обращать внимание при покупке помета – это его состав и влажность. В идеале он должен быть сухим и чистым, т. е. без дополнительных примесей в виде подстилки.

Приготовление компонентов к компостированию.

Для того чтобы приготовить компост, недостаточно просто смешать между собой солому и куриный помет. И то и другое должно пройти первичную обработку.

Солома . Основная проблема, с которой сталкиваются при приготовлении компоста – это высокие влагоотталкивающие свойства соломы, а ведь без достаточного увлажнения процесс ферментации может вообще не начаться. Чтобы солома лучше впитывала воду, ее нужно измельчить. Делается это с помощью обычной кормодробилки, производительностью не менее 200 кг/ч. Далее солому увлажняют двумя способами: складывают в бурт и основательно поливают водой или помещают в емкость, где и замачивают ее на 2-3 суток.

Помет . Чтобы помет в процессе перебивки компоста распределялся более равномерно, его нужно высушить и перемолоть. Для этой цели используют профессиональную зернодробилку производительностью от 500 кг/ч. Желательно, чтобы зернодробилка была укомплектована набором съемных сит. Это позволит получать заданную фракцию помета, т. е. не слишком мелкую и не слишком крупную.

Компостирование.

Для того, чтобы процесс ферментации проходил равномерно, все компоненты должны быть уложены послойно в бурт по следующему принципу :

• первый слой – солома высота – 25-30 см,
• второй слой – помет – высота 10-15 см,
• третий слой – мочевина из расчета – 500 гр. на 100 кг соломы.
• Ширина бурта от 1,5 до 2,5 метров, высота бурта – 2-2,5 метра. При этом каждый слой слегка увлажняют.

Если вы заметили, что по истечении 3-4 дней процесс горения не начался, то укройте весь бурт полиэтиленовой пленкой, но не до самого пола, иначе без притока свежего воздуха процесс ферментации также не начнется.

Перебивка.

Перебивка – это перемешивание всех компонентов компоста с целью равномерного их распределения и обогащения кислородом.

Первую перебивку делают на 7-10 день, раскидывая весь бурт одним ровным слоем и пересыпая его мелом и гипсом. За все время компостирования проводят 3-4 перебивки и в соответствии с этим рассчитывают доли гипса и мела в компосте. Когда бурт формируют заново, следует следить, чтобы внешние слои компоста попадали внутрь, а внутренние слои соответственно – наружу.

Понятное дело, что все работы по компостированию предполагают высокие трудозатраты, и если этот труд не механизировать, то оплата работникам многократно превзойдет стоимость всех компонентов компоста. Поэтому целесообразней приобрести мини-трактор на колесном или гусеничном ходу. Главное – он должен быть оборудован лопатой для разгребания бурта и ковшом для того, чтобы обратно складывать компост в бурт.

Если все процессы ферментации проходили правильно, то на 24-26-й день компост готов к пастеризации. В этом случае он должен быть однородного, темно-коричневого цвета, без явного запаха аммиака.

Пастеризация компоста.

Как говорилось выше, пастеризация компоста очень важна, так как позволяет в будущем избежать различных проблем с заболеваниями шампиньонов, которые также приводят к резкому сокращению урожая и от которых довольно трудно избавиться.

Как только компост будет готов, им заполняют контейнеры, устанавливают их на стеллажи и помещают в камеру пастеризации. И вот здесь многие сталкиваются с такой трудностью: как эту камеру оборудовать системой подачи пара .

Мы уже знаем, что для этого нужен паровой котел, расширитель пара и система подачи пара в виде металлических труб, проходящих под каждым рядом стеллажей. А действует эта система по следующему принципу: из котла пар попадает в расширитель, скапливается в нем под определенным давлением и с помощью клапана по системе труб подается в камеру пастеризации. Если сделать подачу пара напрямую из котла, то он будет распределяться неравномерно по всей камере пастеризации, и расширитель пара в этом случае одновременно служит его конденсатором. При этом система труб не замкнутая, как при обогреве, а имеет отверстия, расположенные через равные промежутки, через которые собственно и выходит пар, поднимая температуру компоста до нужных параметров.

То есть температуру компоста нужно поднять до 58-62°С тепла и продержать его в таком состоянии 12-14 часов. При этом хотелось бы отметить, что перед самой первой пастеризацией следует провести эксперимент, а именно: установить по одному контейнеру в разных точках камеры и экспериментальным путем отрегулировать систему подачи пара.

Засев мицелия.

После пастеризации компоста и его охлаждения до температуры 25°С тепла стеллажи с контейнерами помещают в камеру для засева и выращивания мицелия, но для начала разберемся, что же собой представляет мицелий.

Мицелий – это своего рода семена будущей грибницы, из которой и произрастают плодовые тела, т. е. грибы. Существуют два вида мицелия: компостный и зерновой.

Мы же с вами рассмотрим посев именно зернового мицелия по нескольким причинам:

• Во-первых, зерновая грибница дает более равномерный и дружный урожай грибов.
• Во-вторых, зерновой мицелий хранится значительно дольше, чем компостный, тем самым снижая риски его низкой приживаемости.

Приобретать зерновой мицелий следует только у специализирующихся на его производстве компаний. Так как его изготовление требует не только профессионализма, но и наличия спец. лабораторий и оборудования для поддержания высокой стерильности. Лучшее время покупки зернового мицелия – это теплое время года, и чем «свежее» он будет, тем лучше.

Итак, посев мицелия . Температура в помещении должна колебаться в пределах 25°С тепла, температура компоста – в пределах 24-26°С. Зерновую грибницу просто рассыпают по поверхности компоста из расчета 500 гр. на 1м² и сразу прикрывают слоем компоста толщиной 3,5-4 см. При этом, следует соблюдать одно правило – попытайтесь создать в камере посева мицелия как можно большую стерильность.

Второй момент – это влажность воздуха и компоста. Как в период посева, так и в период роста мицелия, влажность воздуха должна находиться на уровне 85-90%, влажность компоста – 60%. Чтобы в процессе роста мицелия компост не пересыхал, его накрывают бумагой или мешковиной и периодически проводят полив. Поливать следует не капельным путем, например, из лейки, а путем распыления воды. При этом строго следите, чтобы вода не попадала на компост, иначе излишняя влага убьет мицелий.

Если все сделать правильно, то через 10-12 дней мицелий разрастется; и при поднятии верхнего слоя компоста, он будет похож на белые паутинистые нити, а это значит, что пришло время получать урожай грибов.

Выращивание шампиньонов.

После того как грибница разрослась до нужных размеров, компост засыпают еще одним покровным слоем толщиной 3-4 см и снижают его температуру до 14-17°С тепла. Такое снижение температуры служит для мицелия сигналом к размножению, и через 17-21 день после этого появляются первые плодовые тела (грибы).

Оптимальный состав покровного слоя должен быть приближен к легкой супеси, а вот как сделать такой почву, читайте в статье бизнес по выращиванию цветов в теплице Так же не забываем об увлажнении грунта путем распыления на него воды.

Если следовать вышеописанной технологии многозональной системы выращивания шампиньонов, то средний урожай грибов составит 20% от массы компоста. При этом грибы будут расти волнами: первая волна – 3-4 дня, вторая волна наступает через неделю после первой и так на протяжении 1,5-2-х месяцев. До 70% грибов собирают как раз с первых двух волн и дальнейший процесс выращивания шампиньонов становится нерентабельным, так как выгодней к этому времени подготовить еще одну партию компоста с засеянным мицелием.
В итоге, весь технологический процесс делится на следующие временные этапы:

• Приготовление компоста – 24-26 дней.
• Выращивание мицелия – 10-12 дней.
• Выращивание шампиньонов – 30-40 дней.
• Итого: 64-78 дней.

Из чего выводим следующий показатель: к моменту высевания мицелия, вы должны закладывать новую партию компоста, тем самым увеличивая количество циклов в год до 5 раз. При этом вам желательно оборудовать все необходимые помещения.

Техническое оснащение для выращивания шампиньонов

Итак, давайте разберемся, что нужно для выращивания шампиньонов, помимо всего прочего? А нужно сделать точные расчеты, касающиеся количества компоста и размера контейнеров.

Контейнеры.

В идеале, контейнеры лучше делать из нержавеющей стали, это значительно облегчит работу при их дезинфекции. Но так как подобное оборудование обойдется слишком дорого, то контейнеры под компост можно сделать и деревянными. Размер ящика: длина – 70 см, ширина – 40 см, глубина – 30 см. По площади такой контейнер будет равен 0,3 м², и в него войдет до 35 кг компоста, из расчета – 100 кг компоста на 1 м².

Стеллажи.

Если на стеллажи размещать по 5 таких контейнеров, то 3 стеллажа с 15-ю контейнерами займут полезной площади всего 1 м², и для их заполнения потребуется 525 кг компоста. Например, если ваше помещение для выгонки грибов равно 50 м², то на каждый цикл вам необходимо приготовить до 27 т компоста.

И вот здесь и проявляются все плюсы многозональной, контейнерной системы выращивания шампиньонов, так как на 1 м² полезной площади, в итоге, выходит 4,5 м² грядок.

Как вырастить шампиньоны и что для этого нужно, вы уже знаете, и теперь перейдем к самому главному – сколько на этом можно заработать.

Видео

Те, кто хочет выращивать вешенку дома, сталкиваются с мифом о легкости этой затеи.

Почитайте сайты с первой страницы поиска, поющие гимн высокой окупаемости грибного бизнеса. Там написано, что грибы можно вырастить в старом доме, сарае и погребе.

И даже требования к обустройству помещений для выращивания минимальны. Только вентиляцию поставить и влажность создать.

На самом деле в грибоводстве масса нюансов. Поэтому сначала решите – дома вы будете заниматься вешенкой только «для себя» или все-таки на продажу.

Если первый вариант – то купите десяток грибных мешков, не заморачивайтесь с приобретением мицелия и запаркой лузги. Подготовка субстрата достаточно трудоемкий и сложный процесс, разумеется, если все делать правильно. Мицелий в количестве один пакет приобретать тоже не выгодно. Скорее всего, вы приобретете некачественную грибницу из какой-то домашней лаборатории. И она может не прорасти, или дать слабые грозди.

Купленные на большом грибном предприятии заросшие пакеты уж точно дадут урожай где угодно.

Главное, чтобы влажность было не меньше 80%, а температура не ниже 5-8 градусов.

Поставьте их на пол, разложите вокруг мокрые тряпки, приоткройте форточку для проветривания.

И будет вам каждый день по килограмму свежих гроздей.

Если же вы хотите продавать произведенную продукцию, да еще и сделать грибной бизнес основной работой, то придется подготовиться основательно.

Не забудьте, что обязательно подготовить еще и отдельный инкубатор.

Утеплить комнату выращивания вешенки.

Многие спрашивают: зачем? Ведь все равно уличный морозный воздух через вентиляцию проходит.

Тут два аспекта:

1. Возле остывших стен, да еще при наличии щелей создаются неконтролируемые потоки, и достичь стабильного микроклимата невозможно. Поэтому щели в окнах, дверных проемах и остальных местах нужно законопатить и заштукатурить.
2. Холодный воздух в комнату попасть не должен! Он сначала нагревается, затем увлажняется, а уже только после этого идет в воздуховоды. А вот если пол, стены и потолок будут остывать без утепления, то этот подогретый поток, насыщенный влагой, даст конденсат на холодных поверхностях. Таким образом, и температура будет ниже положенного, и необходимую влагу грибы не получат – капли конденсата будут стекать ручьями, давая сырость.

Как утеплять помещение для грибов?

• Потолок изолировать нужно со стороны чердака, выложить фольгированной минватой, пенопластом или другим утеплителем.
• Здание снаружи обклеить пенопластовыми листами 25 ил 30 плотности и толщиной 5 см.

Можно ли наклеить утеплитель внутри?

Это не желательно.
Во-первых, может точка росы попасть как раз на место наклейки утеплителя, это зависит от толщины стен. Поговорите с теми, кто утепляет здания пенопластом или почитайте блоги на их сайтах, там такой вопрос скорее всего освещен.
Во-вторых, стены набирают тепло, и чем толще стена, тем больше тепла она вбирает. Вы один раз их нагреете, и тепло останется внутри, так как не уходит на улицу через утеплитель, если он снаружи.
А если клеить пенопласт внутри, вы лишаетесь возможности использовать свойства буфера: при внезапном резком похолодании в камере выращивания стабильная температура держится в том числе и за счет отдачи тепла от стен в воздух. При оклейки внутри такой возможности нет.

Какой нужен ремонт

Отделку стен и потолка делайте так, чтобы было удобно обрабатывать поверхности дезинфекантами, а плесени с бактериями было негде жить и размножаться. Правильный способ – это оштукатурить всё раствором на основе водостойкого клея для плитки и покрасить белой фасадной эмульсионкой.

Пол желательно засыпать керамзитом и залить цементной стяжкой, с добавлением того же клея. Если это слишком дорого для вас, засыпьте пол мелким щебнем. Если и это не по карману, можно засыпать сосновыми опилками и раз в два – три месяца добавлять (подсыпать) новые. Летом их придется выгребать полностью и выбрасывать. Здание проветривать, чтобы просушить, а затем насыпать слой новых опилок. Обязательно сосновые, в них есть природные смолы, потому плесень там не живет и не размножается.

Зачем эта фольга на стенах – непонятно. Через пару лет между ней и наклеенной поверхностью соберется порядком влаги и будет замечательный рассадник спор патогенов.

Перед тем, как начать реставрировать здание, нарисуйте схему грибарни с расстановкой мешков и местами развешивания полиэтиленовых рукавов — воздуховодов.

Продумайте расположение выхода рециркуляции, вытяжки, сбора воды. Обозначьте на схеме забор свежего воздуха и входа смешанного воздуха. Представьте, где и как будете крепить нагнетающий вентилятор, систему увлажнения, теплообменник. Теперь разметьте точки креплений всего оборудования. Пробейте отверстия под вытяжку, рециркуляцию и канализацию (по необходимости).

Чтобы знать диаметр вентиляционных отверстий, нужно их рассчитать. А для этого необходимо определить, как будут расположены мешки и, соответственно, сколько будет тонн субстрата.

Портит ли выращивание грибов комнаты, сарай, подвал?

И да, и нет. Если отремонтировать, как описано выше, утеплить и создать нормальное увлажнение, чтобы лужи на полу не стояли, и за шиворот не капало – то вреда от грибных блоков не будет.

Если пол деревянный, а стены глиняные, и вы предполагаете лить на них воду для создания влажности – то конечно, они начнут разрушаться. Вы испортите не только доски, но и в самих комнатах появится характерный запах субстрата, так как глина хорошо впитывает запахи.

Влияет ли высота потолков на выращивание грибов?

Да, безусловно, для нормальной циркуляции потоков необходима воздушная подушка над блоками, не менее 70, а лучше 80 сантиметров.

Либо направленное распределение потоков по рядам, с удалением избытка углекислого газа с каждого междурядья. То есть создание таких мини-камер, в каждой из которых свой воздухообмен. При таком расположении можно обойтись без инкубатора, заносить партию и выставлять микроклимат сначала на инкубацию, а затем на выгонку вешенки. Но этот способ из области высшего пилотажа, я не рекомендую без опыта или помощи грибного технолога создавать такое пространство в грибнице.