Вводной электрощит для частного дома схема. Как устроен квартирный электрощит? Сборка электрощитов должна производиться по определенным правилам, так как от этого зависит электробезопасность жильцов квартиры

Следует также учитывать, как будут размещены остальные предметы мебели и интерьера. Если устанавливается распредщит скрытого типа, то необходимо выбрать место, где может быть устроена ниша для него.

Следующие действия необходимо проводить только при отключенном энергоснабжении . Отключив электричество, следует завести кабель внутрь корпуса через кабельные вводы, предварительно убрав заглушки.

На этом установка электрощитка окончена, дальнейшая задача – установка и подключение автоматов .

Монтаж электрощитка не является чем-то сложным, его вполне можно осуществить самостоятельно. Нужно только разбираться в его устройстве, соблюдать все требования ГОСТ и ПУЭ , а также правила электробезопасности. А после установки, проверить правильно ли работают все элементы.

Подключение автоматов в распределительном щите требует многих знаний. Во-первых, нужно грамотно спроектировать электропроводку, далее выбрать местоположение, сделать схемы, выбрать корпус и комплектующие. После всех этих процедур нужно выполнить монтаж оборудования, и подключить щиток к кабелю.

Неправильное подключение автоматов может привести к большим проблемам с проводкой, поэтому в этом деле лучше обратиться к опытному электрику.

В данной статье мы поговорим о процессе правильного подключения автоматов к щитку, прокладку кабелей и правильную компоновку всех деталей. Современный дом невозможно представить без электричества, этот вопрос должен стоять на одном из первых мест.

Щиток электрический под счетчик и автоматы — выбор места установки

Начнём с самой простой части - где разместить распределительный щит в квартире? Удобнее всего расположить его возле входной двери в прихожей. В этом случае не придётся далеко тянуть питающий кабель с площадки. Самый оптимальный вариант по высоте - на уровне глаз взрослого человека. И показания счётчика удобно снимать, и отключить автоматы при необходимости.

Для сторонников запихать всё под потолок, «для пущей безопасности, как мол раньше счётчики вешали», скажем следующее. Старые электросчётчики с предохранителями-пробками монтировались просто на стену без ящиков, потому и вешались под потолок.

Современный электрощит имеет прочный корпус и запирается на замок, так что дети туда не влезут, если вы не бросите ключ на видном месте.

При выборе места монтажа щитка в частном доме или коттедже, нужно учитывать где и как заведён или будет заводиться кабель от ВЛ или подземной питающей линии. Данные по наружным сетям можно взять у местного энергосбыта.

Купить готовый или собрать электрощиток своими руками

Как поётся в старой песенке «до чего дошёл прогресс», что можно купить готовый щиток с полной начинкой или собрать готовый. Если ваш электрик предлагает такую конструкцию «фирменной» сборки, то не пугайтесь. Щиты собирают предприятия и электромонтажные фирмы, в том числе и под заказ или для типовых проектов квартирной проводки.

Основной момент, который нужно уточнить - работал ли с готовыми щитами ваш мастер раньше или это первый опыт. Если он установил десяток-другой таких сборок и знает их особенности, то смело соглашайтесь. Но если вы «подопытный кролик» для первого эксперимента - отказывайтесь. Пусть лучше собирает сам, ручками, по старинке.

Схема подключения автоматов в щитке

Схема щитка в квартире - один из главных моментов, но прежде чем разбираться с нею, давайте посмотрим какие элементы входят в конструкцию. Чтобы вам были понятны обозначения и состав монтажной схемы.

Обычно при монтаже щитка используют:
• Вводной автомат.

Он ставится на защиту всего контура проводки. Жилы основного входящего кабеля подсоединяются к клеммам вводного автомата. Для удобной работы с электрощитом перед вводным автоматом часто устанавливают рубильник.

Он позволяет обесточить всю сборку для замены элементов, безопасной профилактики и полностью отключает электроснабжение квартиры или дома. В этом случае питающий кабель заводят на рубильник.

• Электросчётчик.

Устанавливается после вводного автомата и считает расход электроэнергии в доме или квартире. Иногда счётчик стоит отдельно, до щитка, вместе с автоматом отключения. Например, на площадке многоквартирного дома.

• Устройство защитного отключения - предназначено для защиты от поражения током и предотвращения пожаров.

УЗО в схеме может быть как одно, установленное после счётчика, например, в однокомнатной квартире с небольшой нагрузкой. Или ставят несколько УЗО на отдельные линии с большим потреблением (на электроплиту, стиральную машину, кондиционер).

• Автоматы линейные.

Нужны для отдельных линий на разные помещения, бытовую технику и освещение. Разрывают цепь, если обнаруживают перегруз по току или замыкание, защищают от повреждения проводку и подключённую технику. Срабатывание автомата может предотвратить пожар из-за нагрева и возгорания провода.

• Диффавтомат защиты.

Может ставиться вместо пары автомат + УЗО на отдельных линиях питания электроприборов.

• DIN-рейка - монтажный элемент для установки оборудования.

Крепится на заднюю стенку корпуса электрощита. В зависимости от габаритов шкафа, количество din-реек и возможное число устанавливаемых модулей может быть разным. Чтобы не ошибиться с покупкой корпуса щита по числу модулей, надо составить монтажную схему.

• Соединительные шины.

Нужны для расключения электрического щитка и соединения рабочих нулей и проводов заземления. В щитке используются как нулевые шины-клеммники, так и заземляющие.

• Распределительные шины.

Устанавливаются для «связки» линейных автоматов, УЗО, дифавтоматов. Шины-гребёнки имеют надёжную изоляции и позволяют быстро и безопасно соединять ряд автоматов через входной клеммник. Могут использоваться как для токового проводника, так и для рабочего нуля.

Что такое автоматические выключатели

Это специально сконструированные аппараты, основная задача которых - защита проводки от оплавления. В целом автоматы не спасут от поражения электрическим током и не защитят технику. Они созданы для предотвращения перегрева.

Методика их работы основана на размыкании электрической цепи в нескольких случаях:
1. короткое замыкание;
2. превышение силы тока, текущей по проводнику для этого не предназначенного.

Как правило, автомат устанавливается на вводе, то есть защищает следующий за ним участок цепи. Так как для разведения к различным типам устройств применяется разная проводка, то, значит, и приборы защиты должны уметь срабатывать при разных токах.

С виду может показаться, что достаточно установить просто самый мощный автомат и нет проблем. Однако, это не так. Ток большой силы, на который не сработал прибор защиты, может перегреть проводку и, как следствие, стать причиной пожара.

Из чего состоит автомат

Обычный автомат состоит из следующих элементов:
• Ручка взвода. С помощью неё можно произвести включение автомата после его срабатывания или же отключить, чтобы обесточить цепь.
• Механизм включения.
• Контакты. Обеспечивают соединение и разрыв цепи.
• Клеммы. Подключаются к защищаемой сети.
• Механизм, срабатывающий по условию. Например, биметаллическая тепловая пластина. Во многих моделях может присутствовать регулировочный винт, для корректировки номинального значения силы тока.
• Дугогасительный механизм. Присутствует на каждом из полюсов прибора. Представляет собой небольшую камеру, в которой размещены омедненные пластины. На них дуга гасится и сходит на нет.

В зависимости от производителя, модели и назначения, автоматы могут оснащаться дополнительными механизмами и устройствами.

Устройство механизма отключения

В автоматах имеется элемент, производящий разрыв электрической цепи при критических значениях тока.

Их принцип работы может быть основан на разных технологиях:
1. Электромагнитные приборы. Отличаются большой скоростью реакции на короткое замыкание. При действии токов недопустимой величины срабатывает катушка с сердечником, который, в свою очередь, отключает цепь.
2. Тепловые. Основной элемент такого механизма - биметаллическая пластина, которая начинает деформироваться под нагрузкой токов большой силы. Выгибаясь, оказывает физическое воздействие на элемент, разрывающий цепь.

Примерно по такой же схеме работает электрический чайник, который способен отключаться сам при закипании воды в нем. Существуют также и полупроводниковые системы размыкания цепи. Но в бытовых сетях используются они крайне редко.

Время-токовые характеристики автоматических выключателей

Различаются приборы по характеру срабатывания на излишне высокое значение тока. Существуют 3 наиболее популярных типа автоматов - B, C, D.

Каждая литера означает коэффициент чувствительности прибора:
• B (от 3 до 5 xln);
• C (от 5 до 10 xln);
• D (от 10 до 20 xln).

Как это понимать? Очень просто - чтобы понять диапазон, при котором способен сработать автомат, нужно умножить цифру рядом с литерой на значение xln.

Так для автомата B16:
• 16*3=48A;
• 16*5=80A.

Возьмем для примера три автомата с одинаковым номинальным током 16A, но разными время-токовыми характеристиками:
1. автомат с маркировкой B16 будет отключаться в диапазоне 48…80A;
2. с маркировкой C16 будет отключаться в диапазоне 80…160A;
3. и с маркировкой D16 будет отключаться в диапазоне 160…320A.

Самый распространённый тип автоматов - С, его используют практически в каждом доме.
Автоматы с маркировкой D используются в основном в местах с потребителями, которые имеют большие пусковые токи, например, электродвигатели.
Тип B наиболее чувствительный, используется редко, в основном для защиты радиоэлектронной аппаратуры. И стоит соответственно дороже.

При токе 100 А автомат В16 отключится практически мгновенно, в то время как С16 отключится не сразу, а через несколько секунд от тепловой защиты (после того как нагреется его биметаллическая пластина).

Условные обозначения

Разные типы автоматов маркируются по-своему для быстрой идентификации и выбора нужного для конкретной цепи или её участка. Как правило, все производители придерживаются одного механизма, который позволяет унифицировать изделия под многие отрасли и регионы.

Разберём подробнее нанесённые на автомат знаки и цифры:
• Бренд. Обычно в верхней части автомата ставится логотип производителя. Практически все они стилизованы определенным образом и имеют свой фирменный цвет, поэтому выбрать изделие своей любимой компании будет несложно.
• Окошко индикатора. Показывает текущее состояние контактов. Если возникла неисправность в автомате, то по нему можно определить есть ли напряжение в сети.
• Тип автомата. Как уже описывалось выше, означает характеристику отключения при токах, значительно превышающих номинальный. Чаще в быту используются C и чуть реже B. Отличия типов электрических автоматов B и C не так существенны;
• Номинальный ток. Показывает значение силы тока, который может выдержать длительную нагрузку. Номинальное напряжение. Очень часто данный показатель имеет два значения, написанных через «слэш». Первый - для однофазной сети, второй - для трехфазной. Как правило, в России используется напряжение в 220 В.
• Предельный ток выключения. Означает максимально допустимый ток короткого замыкания, при котором автомат отключится без выхода из строя. Класс токоограничения. Выражается в одной цифре или же отсутствует совсем
• Схема. На автомате можно встретить даже схему подключения контактов с их обозначениями. Находится она практически всегда в верхней правой части. Таким образом, взглянув на фронтальную часть автомата, можно сразу установить, к какому типа тока он предназначен и на что способен.

Какой тип автомата выбрать

При выборе защитного прибора все же одной из главных характеристик считается именно номинальный ток. Для этого нужно определить, какую силу тока требует совокупность всех устройств потребителей в доме.

А так как электричество течёт по проводам, то от его сечения зависит необходимая для нагревания сила тока. Наличие полюсов также играет немаловажную роль.

Чаще всего применяется такая практика:
1. Один полюс. Цепи с приборами освещения и розетками, к которым будут подключаться простые приборы.
2. Два полюса. Применяется для защиты проводки, проведённой к электроплитам, стиральным машинкам, отопительным приборам, водонагревателям. Также может устанавливаться в качестве защиты между щитом и помещением.
3. Три полюса. Используется преимущественно в трехфазных цепях. Это актуально для промышленных или же околопромышленных помещений. Небольшие мастерские, производства и им подобные.

Тактика установки автоматов происходит от большего к меньшему. То есть сначала монтируется, например, двухполюсной, затем однополюсной. Далее идут устройства с мощностью, уменьшающейся на каждом шаге.

Первое с чего бы начать это правильность подключения автомата в принципе. Как известно автоматический выключатель имеет два контакта для подключения подвижный и неподвижный.

На какой из контактов необходимо подключать питание к верхнему или нижнему? На сегодняшний день споров по этому поводу развелось очень много. На любом электротехническом форуме куча вопросов и мнений на этот счет.

Обратимся за советом к нормативным документам. Что сказано в ПУЭ по этому поводу? В 7-м издании ПУЭ пункт 3.1.6. сказано:

3.1.6. Автоматические выключатели и предохранители пробочного типа должны присоединяться к сети так, чтобы при вывинченной пробке предохранителя (автоматического выключателя) винтовая гильза предохранителя (автоматического выключателя) оставалась без напряжения. При одностороннем питании присоединение питающего проводника (кабеля или провода) к аппарату защиты должно выполняться, как правило, к неподвижным контактам.

Как видно в правилах сказано, что питающий провод при подключении автоматов в щитке должен присоединяться, как правило, к неподвижным контактам. Это также относится ко всем УЗО, дифавтоматам и прочих устройств защиты. Из всей этой вырезки непонятно выражение «как правило». То есть вроде, как и должно, но в некоторых случаях может быть и исключение.

Чтобы понимать, где расположен подвижный и неподвижный контакт нужно представлять внутреннее устройство автоматического выключателя. Давайте на примере однополюсного автомата рассмотрим, где находится неподвижный контакт.

Перед нами автомат серии ВА47-29 фирмы iek. Из фото понятно, что неподвижным контактом у него является верхняя клемма, а подвижным контактом — нижняя клемма. Если рассмотреть электрические обозначения на самом выключателе, то здесь тоже видно, что неподвижный контакт находится сверху.

У автоматических выключателей других фирм производителей аналогичные обозначения на корпусе. Взять, например, автомат фирмы Schneider Electric Easy9, у него неподвижный контакт также находится сверху. Для УЗО Schneider Electric все аналогично сверху находятся неподвижные контакты, а снизу подвижные.

Другой пример, защитные устройства фирмы Hager. На корпусе автоматических выключателей и УЗО hager также можно увидеть обозначения, из которых понятно, что неподвижные контакты находятся сверху.

Давайте разберемся, с технической стороны есть ли значение, как подключить автомат сверху или снизу.

Автоматический выключатель защищает линию от перегрузок и коротких замыканий. При появлении сверхтоков реагируют тепловой и электромагнитный расцепитель, расположенные внутри корпуса.

С какой стороны будет подключено питание сверху или снизу для срабатывания расцепителей разницы абсолютно нет. То есть с уверенностью можно сказать, что на работу автомата не влияет, на какой контакт будет подведено питание.

По правде говоря, должен отметить, что производители современных «брендовых» модульных устройств, такие как ABB, Hager и прочие допускают подключение питания к нижним клеммам. Для этого на автоматах имеются специальные зажимы, предназначенные под гребенчатые шины.

Почему же в ПУЭ советуют подключение выполнять на неподвижные контакты (верхние)? Такое правило утверждено в целях общего порядка. Любой образованный электрик знает, что при выполнении работ необходимо снять напряжение с оборудования, на котором будет работать.

«Залазя» в электрощиток человек интуитивно предполагает наличие фазы сверху на автоматах. Отключив АВ в щитке, он знает, что напряжения на нижних клеммах и все что от них отходит, нет.

Теперь представим, что подключение автоматов в распределительном щите Вам выполнял электрик дядя Вася, который подключил фазу к нижним контактам АВ.

Прошло некоторое время (неделя, месяц, год) и у Вас появилась необходимость заменить один из автоматов (или добавить новый). Приходит электрик дядя Петя, отключает нужные автоматы и уверенно лезет голыми руками под напряжение.

В недалеком советском прошлом у всех автоматов неподвижный контакт располагался вверху (например, АП-50). Сейчас по конструкции модульных АВ не разберешь где подвижный, а где неподвижный контакт. У АВ которые мы рассматривали выше, неподвижный контакт был расположен сверху. А где гарантии, что у китайских автоматов неподвижный контакт будет расположен сверху.

Поэтому в правилах ПУЭ подключение питающего проводника к неподвижным контактам подразумевает лишь подключение на верхние клеммы в целях общего порядка и эстетики. Я сам сторонник подключения питания к верхним контактам автоматического выключателя.

Для тех, кто со мной не согласен вопрос на засыпку, почему на электрических схемах питание на автоматы подключают именно на неподвижные контакты.

Если взять, например, обычный рубильник типа РБ, который установлен на каждом промышленном объекте, то его никогда не подключат верх ногами. Подключение питания к коммутационным аппаратам такого рода полагает только к верхним контактам. Отключил рубильник, и ты знаешь, что нижние контакты без напряжения.

Подключение автоматических выключателей защиты

После того как автомат выбран его необходимо подключить. Подключение автоматических выключателей является не сложной задачей и под силу каждому.

Устанавливаются автоматические выключатели в бокс для автоматов электрических. Для надежного фиксирования автомата в электрощите его садят на специальную din-рейку. Провода в контактных зажимах автомата фиксируются при помощи болтовых контактов.

Во время установки в электрощитах и подключении питающих или отходящих линий, необходимо затягивать болтовые контакты аккуратно, без чрезмерных усилий.

Затягивание контактов не должно сопровождаться с деформацией корпуса автомата, так как это может привести к нарушению положений токоведущих частей внутри корпуса автомата, что может стать причиной чрезмерному перегреву автомата и выходу его из строя даже при незначительных нагрузках.

При подключении автомата необходимо соблюдать общепринятое правило: сверху автомата подключается вход (питание), а снизу подключается выход (нагрузка).

В будущем, когда возникнет необходимость замены, или подключению к рабочему автомату дополнительных проводов, вы всегда будете знать к какому контакту подключена нагрузка и питание.

Перед подключением жил кабеля к зажимам автомата с него снимается внешняя изоляция где-то 10-15 см после чего кабель становится более гибким и легко сгибается внутри электрощита. Это упрощает монтаж особенно если в щите устанавливается много автоматов. Далее с проводов снимается внутренняя изоляция примерно на 5-10мм.

Для необходимости подключения к автомату проводов малого сечения или многожильного провода желательно применять специальные наконечники.

Где применяются и как подключаются одно-, двух-, трех- и четырехполюсные автоматы

В однофазных сетях напряжением 220 В для защиты электроприборов как правило устанавливают однополюсные или двухполюсные автоматы.

1. К однополюсным автоматическим выключателям подключается только фазный провод — L.
2. К двухполюсным подключаются оба провода, фазный — L и нулевой провод — N.
3. Трехполюсные автоматы применяются в 3-х фазных сетях. К зажимам таких автоматов подключают три фазы источника питания L1, L2, L3.
4. Четырехполюсные автоматы применяются в местах обусловленные правилами ПУЭ. Как правило это четырехпроводные сети с глухозаземленной нейтралью, в которой используется три фазы L1-L2-L3 и нулевой рабочий – N (система TN-S).

Основные ошибки при подключении автоматов

Разберем ошибки, которые наиболее часто встречаются:
• подключение концов жил гибкого многожильного провода без оконцевания;
• попадание изоляции под контакт;
• подключение жил разных сечений на одну клемму;
• пайка концов жил.

Основная ошибка при подключении автоматов — использование гибкого многожильного провода без оконцевания. Так проще и быстрее, но не правильно. Такой провод невозможно зажать надежно, со временем контакт ослабевает («течет»), увеличивается сопротивление, место соединения нагревается.

Необходимо применять наконечники на гибкий провод или использовать для монтажа жесткий одножильный провод.

Все знают, что перед тем как подключить автомат в щитке нужно снять изоляцию с подключаемых проводов. Казалось бы, здесь нет ничего сложного, зачистил жилу на нужную длину, затем вставляем ее в зажимную клемму автомата и затягиваем ее винтом, обеспечивая тем самым надежный контакт.

Но встречаются случаи, когда люди в недоумении, почему выгорает автомат, когда все правильно подключено. Или почему периодически пропадает питание в квартире, когда проводка и начинка в щитке абсолютно новые.

Одна из причин вышеописанного попадание изоляции провода под контактный зажим автоматического выключателя. Такая опасность в виде плохого контакта несет в себе угрозу оплавления изоляции, не только провода, но и самого автомата, что может привести к пожару.

Чтобы этого исключить нужно, следить и проверять, как затянут провод в гнезде. Правильное подключение автоматов в распределительном щите должно исключать такие ошибки.

Никогда не объединяйте автоматы перемычками кабелем разного сечения. При затягивании контакта хорошо зажмется жила с большим сечением, а та жила, у которой сечение меньше будет иметь плохой контакт. Как следствие оплавление изоляции не только на проводе, но и на самом автомате, что несомненно приведет к пожару.

Пример подключения автоматических выключателей перемычками из разных сечений кабеля:
1. На первый автомат приходит «фаза» проводом 4 мм2,
2. а на другие автоматы уже идут перемычки проводом 2.5 мм2.

Как следствие плохой контакт, повышение температуры, оплавление изоляции не только на проводах, но и на самом автомате.

Для примера попробуем затянуть в клемме автоматического выключателя две жили с сечением 2.5 мм2 и 1.5 мм2. Как бы я не старался обеспечить надежный контакт в этом случае, у меня ничего не получалось. Провод сечением 1.5 мм2 свободно болтался и искрил.

Отдельно хотел бы остановиться на таком способе оконцевания проводов в щите как пайка. Так уж устроена человеческая натура, что люди на всем стараются сэкономить и далеко не всегда хотят тратиться на всевозможные наконечники, инструменты и всякую современную мелочевку для монтажа.

Для примера рассмотрим случай, когда электрик из ЖЭКа дядя Петя выполняет разводку электрического щитка многожильным проводом (или подключает отходящие линии в квартиру). Наконечников НШВИ у него нет. Но под рукой всегда есть старый добрый паяльник.

И электрик дядя Петя не находит другого выхода как облудить многопроволочную жилу, запихивает все это дело в контактный зажим автомата и затягивает от души винтом. Чем опасно такое подключение автоматов в распределительном щите?

При сборке распределительных щитов НЕЛЬЗЯ опаивать и облуживать многопроволочную жилу. Дело в том, что луженое соединение со временем начинает «плыть». И чтобы такой контакт был надежный его постоянно нужно проверять и подтягивать. А как показывает практика, про это всегда забывают.

Пайка начинает перегреваться, припой плавится, место соединения еще больше ослабляется и контакт начинает «выгорать». В общем, такое соединение может привести к ПОЖАРУ.

Как правильно подключить электросчетчик и автоматы

Для безопасной работы вашего щитка применяйте несложные правила:
• используйте для монтажа однопроволочный монолитный провод;
• при использовании гибкого провода применяйте наконечники;
• используйте неразрывные перемычки;
• применяйте U-образный загиб для увеличения площади контакта.

Использование наконечников на гибкий провод

Для разводки щитов электрики часто отдают предпочтение гибкому проводу с многопроволочной жилой типа ПВ-3 или ПуГВ. С ним легче и проще работать, чем с монолитной жилой. Но здесь есть одна особенность.

Основная ошибка, которую допускают новички в этом плане — подключают многожильный провод к автомату без оконцевания. Если зажать голый многожильный провод как он есть, то при затягивании жилки передавливаются и обламываются, а это приводит к потере сечения и ухудшению контакта, да и сам контакт со времен ослабевает.

Опытные «спецы» знают, что затягивать голый многожильный провод в клемме нельзя. Поэтому если при монтаже используется многожильный провод, то для его оконцевания нужно применять наконечники НШВ или НШВИ.

Кроме того, если существует необходимость подключения двух многожильных провода к одному зажиму автомата, для этого нужно использовать двойной наконечник НШВИ-2. С помощью него очень удобно формировать перемычки для подключения нескольких групповых автоматов.

Использование U-образного загиба

Для подключения жил отходящих проводов и кабелей к автоматам мы снимаем с них изоляцию примерно на 1 см, вставляем оголенную часть в контакт и затягиваем винтом. По статистике 80 % электриков именно так и подключают.

Контакт в месте соединения получается надежный, но его дополнительно можно улучшить без лишних затрат времени и средств. При подключении к автоматам кабелей с монолитной жилой сделайте на концах U-образный загиб.

Такое формирование концов увеличит площадь соприкосновения провода с поверхностью зажима, а значит контакт будет лучше.

Внутренние стенки контактных площадок АВ имеют специальные насечки. При затягивании винта эти насечки врезаются в жилу, благодаря чему надежность контакта увеличивается.

Если возникла необходимость подключить несколько автоматов стоящих в одном ряду от одного источника (провода) для этой цели как невозможно лучше подойдет гребенчатая шина. Но такие шины не всегда есть под рукой.

Как объединить несколько групповых автоматов в таком случае? Cделайте самодельную перемычку из жил кабеля. Для этого используйте куски провода одинакового сечения, а лучше вообще не разрывайте его по всей длине.

Как это сделать:
1. Не снимая с провода изоляцию, формируете перемычку нужной формы и размеров (по количеству ответвлений).
2. Затем зачищаем изоляцию с провода в месте перегиба на нужную длину, и у нас получается неразрывная перемычка из цельного куска провода.

Электрическая сеть дома или квартиры - это не только провода, розетки, лампочки и выключатели. Более сложной и самой важной частью электрической цепи считается электрощиток , в котором находятся автоматические выключатели, УЗО, дифавтоматы и дополнительная аппаратура. Именно в электро щитке располагается узел управления всем электрохозяйством на отдельном участке. До недавнего времени в квартирах никаких электрощитков не было. Считалось, что вполне достаточно распределительного щита , который находится на лестничной площадке. На отдельную квартиру полагался электрический счетчик да пара автоматов.

Впрочем, иногда счетчик размещался в квартире и при нем - две пробки-предохранителя. Однако прогресс не стоит на месте, потребление энергии возросло в несколько раз, а требования к безопасности изменились. Достаточно сказать, что 30 лет назад потребление на отдельную квартиру ограничивалось мощностью 800 Вт. Сравните эту цифру с энергопотреблением сегодня. Один электрочайник потребляет 1,5–2 кВт, не говоря уже о стиральных машинах, СВЧ-печах, кондиционерах и т. д. Понятно, что вместе с возросшим потреблением энергии изменились и требования к электрооборудованию.

Перед тем как приняться за электромонтажные работы, необходимо составить схему квартирного электрощитка, указать, что в нем будет находиться и как подключаться. При выполнении такой схемы нужно учесть следующие факторы:

1. Тип разводки в квартире: «звезда», «шлейф», в распределительных коробках или смешанный вариант. От выбора разводки зависит, сколько проводов будет подходить к щитку. Их количество может варьироваться от одного до нескольких десятков.

2. Суммарную мощность всех электроприборов в квартире и отдельно мощность энергопотребления в выделенной зоне. Эти значения необходимо вычислить для того, чтобы определить номинальные значения автоматов.

3. Учтите все варианты нагрузки , например, приехали гости и в квартире включено буквально все, что можно: плита, кондиционер, компьютер и даже стиральная машина. Если такие расчеты уже делались (вы определили сечение проводников), то будет проще - автоматы и прочие устройства подбираются под кабель. Когда он рассчитан на силу тока 25 А, что соответствует сечению 2,5 мм² медной жилы, то автомат или УЗО должны быть 16 А.

4. Какого именно типа электроприборы установлены в квартире. Помните, что на отдельные приборы необходимо обязательно устанавливать УЗО (например, стиральные машины).

Чтобы лучше представить последовательность действий при монтаже квартирного электро щитка , приведем пример установки определенной схемы. Перед вами - двухкомнатная квартира.

Известно, какие именно приборы в ней будут стоять и количество отдельных зон, составлена схема электрощитка. Монтаж начинается с выбора места установки щитка, его размеров и вида. Щиток, как правило, располагается в прихожей возле входной двери. Это наиболее рационально - не придется далеко тянуть входящий кабель. Хотя данное условие не жесткое, можно поставить электрощиток и в дальней комнате.

Пример схемы — квартирная электропроводка, трехфазная

Располагается он на высоте 1,5 м или на уровне глаз, чтобы удобно было достать рукой. Если в доме есть дети, имеет смысл установить электрощиток повыше и выбрать вариант, который запирается на ключ, например металлический ЩРВ.

Пример схемы — квартирная электропроводка, однофазная

Вид электро щитка: наружной или внутренней установки, пластиковый или металлический, с прозрачной дверцей или нет - зависит от удобства установки и ваших предпочтений. Например, в гипсокартонные перегородки удобнее всего ставить встраиваемый щит, а на железобетонные стены - наружной установки. Не придется выдалбливать в стене углубление под него, что весьма трудоемко.

Размер электрощитка зависит от количества устройств, которые будут в нем располагаться. На приведенной схеме примерно 30 полюсов, или модулей. Один однополюсный автомат занимает один модуль. Все электроустройства, которые располагаются в щитке, имеют размеры, кратные ширине этого модуля. Например, счетчик может занимать место, равноценное месту 8 автоматов, для его установки потребуется бокс на 8 модулей. Посчитав количество автоматов и размеры других электроустройств, можно узнать, какого размера необходим щиток. В магазин за ним вовсе не нужно ходить с линейкой. Щитки так и называются: на 12 модулей, 36 модулей и т. д.

Видов их множество. В нашем случае понадобится бокс на 36 модулей. Есть такие, внутри которых могут быть места для счетчика и отдельно - для автоматов и других устройств, прикрепляющихся к DIN-рейке, или только для крепления на DIN-рейку. Вариантов масса. Чтобы выбрать нужный щиток, необходимо составить список всего оборудования, которое будет установлено внутри, и проконсультироваться с продавцом в магазине.

Если электро щиток внутренней установки , то для подведения к нему большого количества проводов выдалбливаются широкие штробы, способные вместить пучок кабелей. Для наружного - соответствующие по размерам короба или достаточное количество пластиковых труб. Для введения проводов внутрь пластикового электрощитка на боковых панелях по периметру находятся отверстия, прикрытые выламывающимися лючками. В металлическом щитке есть уже готовые отверстия: вверху - для входящих кабелей, внизу - для выходящих. Провода в местах входа и выхода щитков в таких боксах защищены при помощи сальников или муфт. Если металлический ящик с герметичной крышкой, то установка муфт обязательна.

Наружный электро щиток крепится на стене при помощи дюбель-гвоздей или шурупов. Внутренний можно прикрепить также за заднюю крышку и дополнительно прихватить по краям гипсовым клеем или алебастром. После того как щиток установлен на месте и в него введены провода, наступает черед электроустановочной аппаратуры. Внутри любого бокса есть специальные штырьки для крепления DIN-рейки. Счетчики могут монтироваться на эту рейку или специальное место внутри щита на обычный крепеж: винты или шурупы.

Устанавливать автоматы очень легко : достаточно вставить их на DIN-рейку до щелчка - и устройство надежно зафиксируется на планке. Чтобы снять или передвинуть автомат, достаточно выдвинуть его ушко отверткой - устройство снимется с крепления. Электрощиток, который подойдет для установки устройств, изображенных на нашей схеме, имеет 3 DIN-рейки по 12 модулей каждая. На первую сверху планку слева ставится входной двухполюсный автомат на 40 А. К двум его полюсам подключаются соответственно фаза и ноль. На автомате будут показаны символы, указывающие, какой проводник к чему подключать. Рядом с автоматом справа от него устанавливается счетчик.

Примечание . Устройства в щите можно ставить в какой угодно последовательности - это неважно, лишь бы они соединялись между собой правильно. Однако гораздо удобнее, когда они располагаются друг за другом в такой же последовательности, что и на схеме.

Если у вас нет допуска к установке, то подключать щит не стоит - этим займется специалист. В случае когда вы все-таки подключили его самостоятельно, необходимо показать щит дежурному электрику, который все проверит и поставит пломбы на счетчик.

Примечание. Потреблять больше энергии, чем указано на счетчике, невозможно. Какой именно счетчик будет стоять на квартиру, выбирает организация (ЖЭК). Например, если на приборе написано, что он рассчитан на 5–40 А, то больше, чем 8,8 кВт, потреблять будет невозможно. Счетчик просто отключит вас.

Сразу за ним стоит двухполюсный автомат на 40 А, аналогичный тому, что установлен перед счетчиком. По правде говоря, этот автомат - явный перебор, он просто дублирует работу первого ВА. Однако если хочется перестраховаться, то можно его поставить. Место на первой DIN-рейке закончилось, теперь нужно переходить на среднюю. Первым слева на средней полке устанавливается реле напряжения. Это такой хитрый прибор, который следит за крайними значениями напряжения и ведет учет его бросков. По сути, он дублирует работу ВА, разрывая цепь, если вдруг сила тока начинает повышаться или понижаться выше или ниже установленных значений. Кроме того, реле показывает, когда именно и насколько менялось напряжение. Этот дополнительный прибор контроля необязателен, но очень полезен, если в квартире установлена дорогая электронная аппаратура.

Следующие на очереди - УЗО. После реле напряжения общая линия разбивается на 3 зоны, каждую из которых контролирует одно УЗО. Поскольку автомат, стоящий в цепи перед данным устройством, рассчитан на номинальную силу тока 40 А, то и УЗО ставится с таким же показателем. Порог срабатывания у всех таких 3 устройств - 30 мА, что, в принципе, нормально. Однако УЗО, которое отвечает за ванную, лучше поставить с порогом 10 мА. Не стоит устанавливать одно такое устройство на подключение духового шкафа и стиральной машины с водонагревателем на кухне. Лучше разбить эти приборы на разные УЗО. Средняя DIN-рейка занята, теперь нужно переходить на нижнюю. Вся нижняя планка занята однополюсными ВА. Их всего 9, так что места хватит с избытком. Каждый из этих автоматов отвечает за определенную часть цепи.

Например, первый и второй слева стоят на 2 группы розеток в кухне. Это правильно, поскольку кухня - самый мощный потребитель, в ней располагается масса электроприборов. Еще 2 автомата контролируют силовую нагрузку в ванной комнате, так как в ней располагается серьезное силовое оборудование: водонагреватель и стиральная машина. Эти приборы подключены не через розетки, которых в ванной должно быть меньше, а через распределительные коробки и клеммы. Последние 2 автомата в ряду по 10 А установлены на освещение, которое разбито на 2 зоны: жилые комнаты и прочие помещения - ванная, кухня, коридор и туалет.

На схеме показано, что на входе стоит двухполюсный автомат. Затем квартирная сеть разбивается на 2 основные зоны: освещения и силовую. УЗО и автоматом перед ним защищается силовая зона, дополнительно разбивается на 3 части и УЗО не контролируется зона освещения. После того как автоматы и прочие устройства становятся на свои места, необходимо соединить их между собой и сетью. Такое соединение происходит только при отключенном входящем кабеле. Начинать следует с того, что внутри щита устанавливаются 2 шины на специальные подставки, которые должны использоваться обязательно. В пластиковом или металлическом боксе такие шины устанавливаются в свободное место на изолирующие подставки. Эти шины служат для соединения вместе нулевых и заземляющих проводников, поскольку вся аппаратура после УЗО соединяется вместе только фазовыми проводниками.

Шины должны стоять свободно, чтобы было место для подходящих проводов. Подбирать шину необходимо по количеству проводов, подходящих к ней. В данном случае лучше выбрать шину с 14 отверстиями, чтобы иметь 2 про запас. Соединять устройства между собой лучше всего при помощи однопроволочных жил, поскольку они хорошо фиксируются на месте и не требуют установки на оголенную часть специальных наконечников. Для соединения полюсов автоматов между собой можно использовать специальную однополюсную шину-гребенку; если такой нет, то просто скрутить провода.

Выполнить соединение электроустройств несложно, если внимательно читать схему и не торопиться с подключением. Следует обратить внимание, что 2 крайних справа провода на схеме, ответственных за освещение, не имеют заземляющих проводов. Если нет люминесцентных светильников с заземляющим контактом, это нормально. Когда есть, на освещение придется ставить трехжильный провод и подключать заземляющий проводник к общей шине заземления.

После того как аппаратура соединена между собой, подключаются входящий кабель и отходящие к зонам питания провода. Последний шаг: подписать каждый автомат - к чему именно он относится. Для этого есть специальные окошечки. Если таковых нет, то надписи делаются на пластиковой крышке щитка, которой накрывается внутренняя часть короба. Завершающий штрих - включение квартирного электрощитка. После этого надо проверить питание на всех проводах при помощи индикатора.

• Всегда нужно приобретать щит немного большего размера на несколько групп. Если возникнет надобность поставить дополнительное оборудование, то не придется его менять.
• Не стоит объединять под одним УЗО несколько разных по назначению электроприборов, а то получится так, что в ванной пробьет фен, а в гостиной выключится компьютер. Лучше разделить зоны территориально: ванная с туалетом, жилые комнаты отдельно, кухня.
• УЗО лучше ставить после автомата по схеме, и оно должно быть на шаг выше по значению номинального тока. Например, пара ВА/УЗО должна быть такой - 16 А/25 А. Ведь УЗО не реагирует на короткое замыкание. Это должен делать автомат, поэтому лучше подобрать номинал УЗО больше, чтобы оно не перегорело. Можно поставить и равные значения, большой ошибки не будет.
• Если УЗО защищает несколько автоматов кряду и стоит перед автоматами по схеме - это нарушение. При этом перед УЗО обычно находится вводный автомат защиты (а может, и не один). Это запрещено, точнее, не по правилам энергонадзора. По мнению данной организации, на входящем кабеле должен стоять автомат ВА, затем - счетчик и лишь потом - УЗО. Перед счетчиком можно поставить дифавтомат.
• Оптимальным решением было бы ставить УЗО на каждую зону после автомата. Однако, взглянув на цены, приходится объединять несколько автоматов под одним УЗО.
• Не стоит ставить УЗО и дифавтоматы на розетки, к которым будет подключен компьютер. Этот хитрый прибор может вызывать ложное срабатывание устройств, особенно если не рассчитать порог срабатывания.
• Лучше приобретать механическое УЗО, а не электронное - оно надежнее и не зависит от работы сети.

Квартирный электро щиток - не единственная проблема, с которой может столкнуться домашний электрик. Ведь есть еще и этажный электрощиток , в котором, по идее, хозяйничать домашнему мастеру нельзя, но иногда приходится. Монтировать такой ЩЭ вряд ли придется, но если всерьез заняться модернизацией электричества в квартире, то оставлять его без внимания нельзя. Большого прока в ультрасовременном оборудовании внутри квартиры не будет, если питающий кабель в ЩЭ сделан из алюминия пенсионного возраста, а контролирует подачу энергии единственный пакетный выключатель на 25 А явно не последней модели.

Разберемся, что происходит в ЩЭ, который, как правило, заперт на замок, а ключ находится у дежурного электрика. Это разводка проводки от одного питающего электрощитка на несколько квартир. Принцип такой же, как и у водопровода - один стояк на подъезд, от него идут ответвления к каждому пользователю. Правда, электричество потом возвращается в виде ноля, а водопровод заканчивается канализацией. Сразу следует предупредить: если нет допуска к щиту, то лезть в него не стоит, разве что автомат отрубит электричество и нужно будет включить его снова. Все работы должен делать электрик из ЖЭК.

Единственное, чего можно добиться, - это прикупить материалов и добиться модернизации от ЖЭК. Электрик будет делать, а вы - смотреть. ЩЭ должен соответствовать квартирному щитку если не по оборудованию, то хотя бы по мощности и надежности. Внутри щита наблюдается картина, которая заставит ужаснуться кого угодно. Это спутанные комки проводов непонятного сечения, соединенные вместе самыми разнообразными способами, полуистлевшая изоляция, ветхие автоматы в корпусах, покрытых трещинами. Все это аккуратненько прикрыто пылью, вызывающей ностальгию (или аллергию) по советским временам.

Как правило, разобраться, какой кабель к чему относится, невозможно - на них отсутствуют бирки и надписи. Кабель, ведущий в квартиру, выявляется долгими экспериментами по отключению входного автомата и тыканьем пробником по всем контактам или приблизительно угадывается по направлению. Можно поступить так: составить схему, что именно нужно сделать, прикупить материалов и договориться с электриком о выполнении работы. Лучше всего скооперироваться с соседями, чтобы переделать весь щит.

Необходимые действия:

• 1. Заменить отходящий от стояка кабель на медный соответствующего сечения. При этом нужно соединить алюминиевый кабель стояка с медным отходящим при помощи специальной клеммы или сжима.
• 2. Заменить старые АЕ или пакетные выключатели на подходящие по амперажу современные автоматы, которые надо посадить на DIN-рейку.
• 3. Если нулевые и заземляющие провода прикреплены к заземляющей шине и общему нолю при помощи старых соединителей, то лучше заменить их на более новые и современные.

Есть еще один способ, как радикально заменить все оборудование в этажном электрощитке . Если счетчик переносится в квартирный электрощиток , то в этажном можно поставить рубильник с плавкими вставками или даже без них. Главное - чтобы ЖЭК согласился с этим.