Воронение алюминия. Чернение алюминия в домашних условиях (для самодельных переходников) Воронение алюминия в домашних условиях

Ввиду того, что большинство марок стали подвержено коррозии, при контакте с водой они начинают ржаветь. Также это может произойти, если изделие находится в помещении с повышенной влажностью воздуха. Конечно, коррозийный процесс можно предотвратить, если каждый раз стальную поверхность вытирать насухо. Преимущественно на металлические изделия наносят при помощи кисточки или путем напыления антикоррозийную краску.

Однако это не решение проблемы, если в конструкции предусмотрены резьбовые соединения или имеются подвижные детали. Оптимальным вариантом в таких случаях станет процесс воронения. Несмотря на то что ржавчина на алюминии не образуется, судя по отзывам, бывает, что владелец хочет этот металл зачернить. Для этой цели также можно посоветовать данную процедуру. Ее еще называют синением. Но если придерживаться технической терминологии, то этот процесс правильнее называть оксидированием. Как зачернить алюминий? Что для этого понадобится? Информацию о том, как выполнить чернение алюминия в домашних условиях, вы найдете в данной статье.

В чем суть процедуры?

Прежде чем приступить к чернению алюминия в домашних условиях, следует разобраться, в чем же заключается смысл данного процесса. Как утверждают специалисты, его суть в том, чтобы создать такие условия, в которых на металлической поверхности образовалась бы пленка из окиси железа. В зависимости от того, какой способ воронения алюминия был выбран, толщина ее может составлять от 1 до 10 мкм. Воздействовать на металл можно тремя способами. Следовательно, чернение алюминия в домашних условиях бывает термическим, кислотным и щелочным. В первом случае изделие подвергается нагреву, а в двух остальных оно обрабатывается в соответствующем растворе. В ходе воронения на поверхности будут меняться цвета побежалости. Мастеру достаточно лишь определиться с нужным цветом окисления и вовремя остановить процесс.

О хлористом железе

Судя по отзывам, некоторые домашние умельцы вытравливают печатные платы и получают таким образом жидкость для чернения алюминия. Далее в эту отработку опускают на определенное время блестящие металлические детали. Тем, кто интересуется, как выполнить чернение алюминия в домашних условиях, можно посоветовать не усложнять процесс вытравливанием плат, а сразу обзавестись хлорным железом для изготовления нужного раствора. Работать данным методом можно как с алюминием, так и с дюралью, сталью и латунью.

Судя по отзывам, лучше всего чернятся алюминиевые поверхности. С дюралевыми дело обстоит несколько хуже. Стальные, как утверждают мастера, практически не чернятся. Однако на них образуется специфический налет, который можно спутать с ржавчиной. Тем не менее стальная поверхность уже не так блестит и смотрится гораздо лучше. Латунные изделия после обработки в хлористом железе также черными не становятся, но приобретают матовый красноватый оттенок.

Как воронить хлористым железом? С чего начать?

Если обработке подлежат алюминиевые изделия небольших размеров, то можно ограничиться 15-20 граммами этого вещества. Чернение алюминия в домашних условиях посредством хлористого железа состоит из нескольких этапов. Прежде всего следует все подготовить к работе. Сначала хлористое железо разводится водой. Важно, чтобы смесь было удобно намазывать. Чтобы она была густой и не растекалась, воды нужно брать небольшое количество. Далее раствору необходимо дать время настояться. За это время можно подготовить к воронению непосредственно само изделие: с его поверхности счищают грязь и пыль, а далее обезжиривают. Судя по отзывам, его достаточно помыть под краном с мылом.

Ход работы

Если раствор приготовлен, а алюминиевая поверхность очищена, можно приступать непосредственно к воронению. Работать придется палочкой с намотанной на одном конце ватой.

Этой палочкой зачерпывают смесь и наносят на нужный участок. При этом нужно следить, чтобы она не растекалась, а оставалась на месте. После изделие на некоторое время следует оставить, не мешать химической реакции. Чтобы она протекала быстрее, хлористое железо специалисты рекомендуют разводить теплой водой. Как утверждают домашние умельцы, алюминий почернеет уже через 10 минут. Дюралевые изделия придется воронить дольше - химическая реакция займет полчаса.

Завершающий этап

В результате воронения хлористым железом поверхность должна получиться темно-серой с матовым оттенком. Несмотря на то что вороненый алюминий уже не дает бликов, может случится так, что сам цвет мастера не устраивает. В таком случае деталь промывается и процедура повторяется снова. Можно попробовать раствор подержать подольше. В конце изделие снова моют в воде и сушат.

Как чернить оливковым маслом и яичным белком?

Суть данного метода в следующем. Сначала деталь из алюминия тщательно полируется мелкозернистой наждачной бумагой. Далее обезжиривается в содовом растворе. Затем на изделие наносят оливковое масло и нагревают при помощи спиртовой лампы. Очень важно, чтобы пламя не давало копоти. Термообработку следует выполнять до тех пор, пока на поверхности не проступит черный цвет. За это время масло выгорит и его придется нанести повторно. Как утверждают специалисты, намазывать деталь придется часто. После поверхность охлаждается и тщательно вытирается. От данной процедуры практически не отличается метод с использованием яйца. Разница лишь в том, что на поверхность следует наносить не оливковое масло, а сбитый яичный белок. Желательно, чтобы перед воронением он настоялся в теплом месте пару дней. Когда на детали он достаточно подсохнет, ее начинают нагревать до красна. В конце белок должен отстать, а алюминий под ним окрасится в черный цвет.

О меднении

Для окрашивания поверхности предусмотрен гальванический способ. Благодаря медному слою внешне изделие получится более привлекательным. Это объясняет, почему медное гальваническое покрытие используется преимущественно в дизайнерских проектах. Кроме того, слой меди обеспечивает металл высокой электропроводностью. Меднение может быть основным процессом, задача которого - создать поверхностный слой. Также данный гальванический способ используют в качестве промежуточной операции, когда требуется нанести на поверхность другой металлический слой. Например, если нужно выполнить серебрение, хромирование и никелирование.

Что понадобится для работы?

Как утверждают мастера, чернить алюминий данным способом можно дома. Однако прежде нужно обзавестись необходимым оборудованием и материалами. В первую очередь готовят источник электрического тока. Для этой цели вполне подойдет батарейка КБС-Л, рассчитанная на 4,5 вольт. Некоторые умельцы рекомендуют 9-вольтовые батарейки «Крона». Можно также воспользоваться автомобильным аккумулятором или маломощным выпрямителем на 12 вольт.

Чтобы была возможность регулировать и плавно остановить процесс, понадобится реостат. Раствор электролита будет содержаться в нейтральной стеклянной емкости или пластиковой широкой посудине. Подвести ток к раствору можно будет посредством анодов.

Как приготовить раствор?

Для качественной гальваники нужно запастись следующими химическими реактивами:

• Медным купоросом. Достаточно будет 20 г.
• Соляной или серной кислотой (2-3 мл).

Для приготовления электролитного раствора эти вещества растворяют в дистиллированной воде. Специалисты советуют использовать не менее 1 литра. Подробнее о том, как осуществить в домашних условиях чернение алюминия медным купоросом, - далее.

Описание процесса

Судя по отзывам, процедура пройдет без проблем, если придерживаться следующей очередности действий. Первым делом деталь очищается и обезжиривается. Затем изделие нужно опустить в пустую емкость. Теперь к алюминию можно подключить отрицательную клемму. В отдельной емкости готовится раствор электролита. Далее с одного конца многожильного медного провода снимается изоляция. Должно получиться нечто наподобие кисточки.

Вторым концом провод соединяют с положительной клеммой. Процедура чернения состоит в том, что кисточку смачивают в приготовленном растворе, и не касаясь обрабатываемой детали, проводят по ее поверхности. В конце изделие из алюминия моют и сушат.

Я долго искал приемлемый метод чернения металла, который можно было бы применить в домашних условиях и получить приемлемое качество чернения.

Самый доступный казался это купить баллончик с матовой черной краской и закрасить нужные части. Но даже этот метод не такой уж и простой. Нужно подготовить среду, и точно не в квартире, а хотя-бы в гараже. И к тому же краску можно легко поцарапать.

Про метод анодирования я вообще умолчу, он требует повышенной техники безопасности и всякие эксперименты с серной кислотой меня не располагают.

Совсем недавно узнал о методе чернения хлорным железом. Чисто случайно - на рынке один человек сказал, что он опускает блестящие детали в отработку от вытравления печатных плат и получает таким образом хорошее чернение. Я подумал, хорошая идея, но в общем-то не обязательно искать отработку, достаточно просто найти хлорное железо (FeCl3) и сделать такой же раствор.

Хлорное железо я нашел и заказал через Интернет у частного продавца на доске объявлений, пакетик 200 г мне обошелся с почтовой пересылкой примерно 50 грн.

Я был приятно удивлен, поскольку в основном хлорное железо и продают для радиолюбитетей. Я и сам раньше увлекался радиотехникой, лет так 15 тому, и думал что сейчас эту индустрию уже давно вытеснили китайские готовые радиотехнические решения. Оказалось не вытеснили, раз есть предложение на хлорное железо, есть и спрос. Но не буду отходить от темы, далее по делу…

Я чернил этим методом алюминий, дюраль, сталь и латунь. И могу сказать, что лучше всего получилось с алюминием. Немного хуже, но приемлемо зачернилась дюраль. Сталь не зачернилась, но покрылась налетом, напоминающим ржавчину, она перестала блестеть, хотя бы так, все же стало немного лучше чем было. Латунь немного поменяла цвет - стала немного краснее, перестала блестеть, стала матовой, но черной не стала.

Метод чернения алюминия хлорным железом

Мне нужно было зачернить пару дюралевых колечек для макромеха и пару алюминиевых переходничков. Для такого небольшого количества деталей достаточно 15-20 грамм хлорного железа.

Хлорное железо в посуде для приготовления раствора

Вначале нужно развести его с небольшим количеством воды. На такое маленькое количество железа, воды нужно совсем немножко. Важно, чтобы в результате получилась густая смесь. чтобы она не растекалась а намазывалась на поверхность. Я делал на глаз - чем гуще раствор, тем лучше.

Пока раствор “настаивается” подготавливаем наши детали к чернению. Очищаем их от возможной грязи и пыли и обезжириваем. Я просто помыл их с мылом под краном, этого было достаточно.

Теперь, когда раствор готов, берем какую-то палочку. например для чистки ушей с ваткой на кончике. и аккуратно намазываем внутренние поверхности переходника. Я чернил только их, предпочитая оставить снаружи их блестящими. Следите, чтобы раствор оставался на поверхностях, а не стекал.

Деталь с намазанным раствором хлорного железа

В моем случае алюминиевые детали почернели через 7-10 минут. Дюраль темнела чуть дольше, может минут 20, точно время не засекал.

Дюралевое колечко потемнело

В результате поверхность стала темно-серая, матовая. Не бликует, что и требовалось получить.

Если результат вас не удовлетворил, можно промыть детали и пройтись еще раз оставшимся раствором. Я так и сделал с дюралью, сталью и латунью, в надежде что получится лучше.

Дюраль стала выглядеть заметно лучше, сталь и латунь остались такими же. Можно также оставить их намазанными на более длительное время.

После достижения чернения детали можно промыть проточной водой и высушить. Далее ими можно пользоваться.

Поверхность того же колечка после помывки и сушки. Чернением доволен.

После того, как я зачернил кольцо для макромеха, которое изначально блестело, контраст на фотографиях намного улучшился, особенно это стало заметно снимая черные детали с длинными выдержками.

Еще одна алюминивая деталь, зачерненая по тому же методу

А вот что случилось с латунью Она вообще не потенмнела, но стала матовой и немного поменяла цвет

Вот такой, относительно простой и качественный метод чернения. Надеюсь что будет полезен не только мне, но и другим энтузиастам.

zloyqadrat 04-10-2010 20:00

наткнулся на простой способ воронения алюминия
http://rekomstroy.ru/uslugi/decorativnoe_pocritie_metallov.html
"Черная протрава для алюминия
.
Поверхность предмета из алюминия полируют сначала мельчайшим порошком наждака, затем смазывают оливковым маслом и нагревают, при частом смазывании этим маслом, над спиртовой лампой до тех пор, пока оливковое масло не окрасится в черный цвет. После этого нагревание прекращают и по охлаждении предмета вытирают масло тряпкой."

Кто-нибудь пробовал так воронить?

Gaydamak 04-10-2010 21:55

А рафинированным или нет? А подсолнечным? А если не спиртовая лампа, а газовая горелка?

Stop163 04-10-2010 22:18

отмечусь. заинтересовало

Alex*D 04-10-2010 22:42

Посмотри на дно сковородки.....
Масло сгорает - остается уголь....

Demonos 04-10-2010 23:02

Оливковое масло никак не протрава, скорее приправа.
Я много раз слышал про воронение нагретой стали в масле. Ни разу не получалось. Да и не видел качественного покрытия ни разу. С другой стороны алюминий, кроме как анодирования, ничем качественно и не покрыть. Авось и покатит.

docentus 05-10-2010 12:07

Ну,и...
Какие у нас там в пневмостроении детали из аллюминия?
Коробки, модеры,по мелочи кое что, это из мне известного.
Но покрывать коробку, или что-то подобное, таким покрытием врядли кому-то захочется. Я бы точно не стал, походу это похоже больше на копчение, с сответствующим хреновым внешним видом.
Переубедите меня-дайте фотки залитых горелым маслом качественно зачернённых аллюминиевых деталей. Очень хочу.

docentus 05-10-2010 12:11

Nik G 05-10-2010 03:48

Для аллюминия видел грунтовку в баллончике в автомаге. По ней уже краскойможно. Это со слов продавца.

Малорос 05-10-2010 10:28

quote: над спиртовой лампой до тех пор, пока оливковое масло не окрасится в черный цвет.

В далекой юности в авиационно-техническом училище нас учили, как отжечь
Д-16 для того, чтобы стал он эластичным и его можно было бы сдеформировать механически и без трещин. Нужно деталь натереть хозяйственным мылом и прогреть до его(мыла) почернения. Дать остыть. Металл становится эластичным - гнется, как чистый алюминий. Упругие свойства восстанавливаются в результате старения через несколько дней. Я это к тому, что видимо почернение оливкового масла тоже может привести к временной потере прочности. Это надо иметь ввиду.
Про чернение алюминиевых сплавов когда-то читал, что можно оксидировать в хлорном железе (после его исользования, при изготовлении печатных плат) до появления плотной серой пленки, затем натирание оливковым маслом и нагрев до почернения по описанной в топе технологии. Но сам лично этой технологией не пользовался.

Basil_84 05-10-2010 11:05

Хоз. мылом натирают скорее для определения температуры.
По тому что и без мыла делается отпуск.
http://sovet.bos.ru/html/oadiedaneaij_iadaaioea_iaoaeei.html

Малорос 05-10-2010 11:20

quote: Хоз. мылом натирают скорее для определения температуры.

Совершенно верно. Но при ремонте боевых повреждений самолета в условиях аэродрома мерять температуру нечем да и искать прибор некогда. А это простой и проверенный опыт определения температуры отпуск дуралюминия.
А Вашу ссылочку с большимм удовольствием отправил в избранное. Спасибо.

P_L_Z 05-10-2010 11:28

заинтреговали

Fake 05-10-2010 12:51

Делал я нечто похожее.
Трубу модера чернил.
Труба из Леруа 25х1.5 уже как-то обработана снаружи, матовая поверхность.
Натирал тонким слоем масла, только что бы блестела. Потом над свечкой аккуратно коптил. От качества этого копчения зависит конечный результат. Нельзя допускать "бахромы". После того как прокоптил всю трубу, грел на газу до выгорания масла. Потом опять протирание маслом и копчение. Так три раза.
Потом натирал маслицем и давал остыть. Потом мыл под краном с мылом и пользовал.
Покрытие само не слезает, но и соскребается твердыми предметами.

Покрыть таким способом точеные пробки модера не получилось. Но там и торец был из под резца. Шлифовкой я заморачиваться не стал. Оставил пробку белой.

ЗЫ Масло брал первое попавшееся. Оно оказалось оливковым. С подсолнечным не проверял.

Кайнын 05-10-2010 13:05

забавная тема.

черное - от обугливания.

Fake 05-10-2010 15:03

забавная тема.

фактически гретое масло - это олифа.
черное - от обугливания.

аналог - черная масляная краска на натуральной олифе с высокотемпературной сушкой.

В моем случае, увет давала сажа. Масло было только как связующее.
Что происходит с маслом при нагреве выше температуры э... "дымления" для меня загадка. Становится чем-то на лак похоже.

Пробовал замешивать сажу в том же масле. Не получалось равномерно нанести тонким слоем.

Кайнын 05-10-2010 15:14

quote: Originally posted by Fake:
В моем случае, увет давала сажа. Масло было только как связующее..

это и есть масляная краска - олифа (читай - масло) с пигментом:-)

MadMaks 05-10-2010 20:23

quote:
Demonos posted 4-10-2010 23:02 Я много раз слышал про воронение нагретой стали в масле. Ни разу не получалось.

Сталь можно воронить таким способом, но только не ответственные детали!
Суть в нагреве стали до температуры выгорания масла. Греем железяку и натираем промасленной тряпкой. Дыма много однако и горелым маслом воняет, но если очень надо и ничего под рукой больше нет - самое оно. Покрытие получается довольно стойкое.
Сори что не в тему.

Demonos 05-10-2010 20:26

Так то не протрава. То краска. Я-то грешным делом подумал, что масло какую кислоту может выделяет, или соль, которая с алюминием чёрный окисел даёт.

RICCI 05-10-2010 20:54

Спиртовая лампа не коптит, по любому пока не попробуешь не узнаешь.

RICCI 06-10-2010 08:47

В калёном масле вырабатывается может какой-то краситель, который и проникает в люминь.

Alter 06-10-2010 11:13

Тоже пробовал -для частого мацания руками не годится.
Есть способ с *оружейным лаком*. Сам исчо не пробовал, но если кто аисделает будет первымпроходчиком
Рецепт такой -клей БФ-2 (или БФ-4). Нигрозин. Спирт. Спирт не во внутрь .
Компоненты смешиваются и наносятся на изделие и пох алюминий или сталь. Запекается в духовке, сколько времени не знаю, сколько слоёв тоже, но для клея типо БФ -часа хватит.
Или по-другому -бакелитовый лак(составляющая БФ), паста от шариковых ручек(нигрозин), спирт(спирт) .

RICCI 06-10-2010 14:33

Запекание наверное не пойдёт, термообработка противопоказана деталей подверженных давлению и износу.

Alter 06-10-2010 15:59

quote: Originally posted by RICCI:

термообработка противопоказана

100-150 град -нормально, считай воду в ал-мет кастрюльке вскипятил .

maior 0763 06-10-2010 17:45

я давно так делаю -вороню в масле. любом.
делаешь так -нагревашь -и в масло. вытаскиваешь -греешь газовой горелкой пока масло не прогорит. потом опять в масло -раз 30. покрытие прочно. только с металлом снимается.
а вот тут и трамбл -аллюминий таки мягкий и царапается легко. тем не менее восьмерка уже полгода стоит -нормально так

RICCI 06-10-2010 18:15

Всё, это и резик и коробку из дюраля, а до какой степени надо греть? поподробней пожалуйста.

UZ Mergan 06-10-2010 19:23

Что прицел воронили что-ли?

maior 0763 08-10-2010 04:24

нет.заворонена только восьмерка. резик греть наверное не надо.
грел так что бы масло начало шипеть после окунания. потом вытаскиваешь и греешь до тех пор -пока масло не прогорит. дальше греть не надо -сразу окунать. не менее 30 раз.
вначале будут коричневые разводы -потом все темнее и темнее.

Demonos 08-10-2010 08:20

Надо пробовать. У меня после пайки алюминия от фиксирующей медной проволоки в лаковой изоляции, на надульнике коричнивые полоски остались. Въелось глубоко. Но и температуру поднимал, скажем так, выше температуры горения углерода. Ориентировался по исчезновению сажи с изделия
Вот опять ведусь на божественно простой способ с огнём и маслом.

Fake 08-10-2010 09:33

quote: Originally posted by Demonos:

А оценивать то, что масло на алюминие прогорело, как? Типа "больше не дымит"? Алюминий не отпускается?

Я по дыму ориентировался. Люминь, скорее всего, отпускается. Но я модер чернил, там это не критично.
После того как перестало дымить, дальше греть не советую - выгорит то что налипло. В масло я не кунал, а протирал трубу ватным тампоном, смоченным в масле.

Fake 09-10-2010 12:17

Попробовал сейчас на дюралевой перегородке модера. Достаточно одного оливкового масла. Прогревал на газу. В масло не кунал, протирал промасленным тампоном. Тонким слоем. После третьего захода вся поверхность гарантированно черная. Сделал пять заходов.
Заметил пару особенностей.

При промасливании нельзая допускать кипения кали масла на поверхности. Получается "пупырь", который потом облетает и оголяет металл. Надо постоянно протирать поверхность, создавая тонкий слой, который начинает дымить.

Передерживать на огне тоже не стоит. Погрел секунд пять, отвел от огня - если дымит, то греешь дальше, перестало дымить - промасливание.

После последнего нагрева нельзя охлаждать водой - вода закипит и точечно оторвет покрытие. Только охлаждение на воздухе.

Как писалось выше, покрытие не особо стойко к механическому воздействию, по прочности сильно проигрывает аноксу, но в качестве колхозного покрытия для макетов ИМХО годится.

Marniftarr 09-10-2010 12:53

Господа, всё это хорошо но мех прочности у окислов нет. Они хороши в производственных масштабах. Для своего любимого крыса нужна качественная технолонгия.

Как результат крыс приобрел вот такой внешний вид:

Первый фото в топике

Я пробовал наносить этот лак на только что отвороненную химическим способом сталь.. Покрытие остется чёрным, стальным на вид, но прочным под действием этого лака. Вобщем если у кого есть пульвер, компрессор и опыт работы с покрасами - крайне рекомендую. Ну на кайняк если такой лак не достать, можно юзать двухкомпонентную Duxone краску для авто. Кстати, при наличии матового колера, этой краской можно покрасить под порошок. Она по мех свойствам напоминает эпоксидку.
Окислы к сожалению не стойкие:-(

Fake 09-10-2010 13:33

Помучасвшись с окислами я на вооружение взял керамический лак.
Он настколько прочный (на износ прочнее керамики) что не шкурится и не полируется после 2-х дней после нанесения.. понему можно фигачитьострием ножа и покрытию ниче не буит.. ... Еще одна фишка - царапины на нем самовосстанавливаются через несоклько дней....

Если его не берет ни наждачная бумага, ни острие ножа, то откуда на нем появляются царапины, которые самозатягиваются?
И как он на люмине держится?

Marniftarr 09-10-2010 13:40

У него появляются царапины от длительно механического воздействия или от очень острых предметов. Всеже это материал земного происхождения:-) Но царапины потом затягиваются, но не до конца. Полировать такие царапины невозможно. Для полировки этого лака после окончательной полимеризации применяют алмазные абразивы и очень мощный инструмент.

Если слой лака толстый то на алюминии он будет держатся прекрасно. Если тонкий - то возможно будет ломатся от сколов. Лак довольно гибкий, он прочный на истирание но обычный на излом и скол. Поэтому на полированные поверхности его наносить лучше толстым слоем.
Если поверхность под заливку - то её нужно хорошо шкурить крупной шкуркой, наносить грунт, базу (саму краску) и уже лак. Я не грунтовал.. Нанес только базу, и дальше этот лак толстым слоем.
Еще есть гемор при его нанесении - любой огрех в покраске, будь то пылинка или сопля не исправимы.. Если что - деталь сразу кидают в ацетон, смывают весь лак с базой и красят всё заново. Поправить что то потом уже будет нельзя.. Если в течении двух часов не пмомыть пульвер - его можно выбрасывать.. Я замучался с этим лаком. Но результат стоит того.

Demonos 10-10-2010 21:59

quote: Я замучался с этим лаком. Но результат стоит того.

Вот дьявол! Где, по чём?! Хачу однозначно! Хоть немножко!

Marniftarr 11-10-2010 11:57

К сожалению не почем:-(Тот что мне выдали мои знакомые для пробы уже закончится... Дали грамм 100 ...А отдавать за лит 5 штук рублей жаба давит.. Сам сижу и ищу где бы нарыть подешевле да так чтобы не бегать с просьбами и поклонами отлить стограм..

Кайнын 11-10-2010 12:12

quote: Originally posted by Marniftarr:
Господа, всё это хорошо но мех прочности у окислов нет.

да-да, особенно непрочен сапфир - химическая формула Al2O3 (оксид алюминия).

другое дело, что сплОшность и толщина полученно пленки (а соответственно - твердость, износостойкость и т.п.) зависит от параметров процесса анодирования:-)

Fake 11-10-2010 13:43

Кстати, до кучи. Пробовал подсолнечное рафинированное масло. Требуется больше подходов и покрытие получается хуже, с коричневыми пятнами.
Моторная синтетика только сильно воняет и не дает окраски. Правда, пробовал только 1 раз, уж очень сильно воняет.

Marniftarr 11-10-2010 23:07

quote: Originally posted by Кайнын:

кстати, при анодном оксидировании (анодировании) алюминия на его поверхности образуется как раз этот самый оксид

Оно то да..но кто будет дома городить гальванованны, растворы чтобы один раз анодировать? И при том что все равно от царапин не избавишся.. ?!!?!

Кайнын 11-10-2010 23:24

quote: Originally posted by Marniftarr:
Оно то да..но кто будет дома городить гальванованны, растворы чтобы один раз анодировать? И при том что все равно от царапин не избавишся.. ?!!?!

ты не передергивай.

анокс твёрдый (это термин такой) обычный надфиль не берёт.
ты же заявлял - "прочности нет".

теперь ещё и "городить растворы" тебе не нравится.

Marniftarr 15-10-2010 12:28

quote: Originally posted by Кайнын:

а твоим лаком, который еще и достать сложно, красить проще, что ли?

Ну как сказать - уже не проще.. Не дают вторые 100 грамм на пробу:-) Буду преходить на эпоксидные двух копонентные лаки..

quote: Originally posted by Кайнын:

анокс твёрдый (это термин такой) обычный надфиль не берёт.ты же заявлял - "прочности нет"

по поводу анокса. Спусковой крючек. АЛюминий. Покрыт не краской. на вид глянцевая черная корка. Изготовитель заявлял что покрытие анокс. Ногтями не "счесыватся"... На ощупь не полимер. Не колется.. Надфилем стачивается без проблем.. Анокс это?

Demonos 15-10-2010 12:31

quote: Анокс это?

А хз.

Alter 15-10-2010 08:47

quote: Originally posted by Marniftarr:

Ногтями не "счесыватся"... На ощупь не полимер. Не колется.. Надфилем стачивается без проблем.. Анокс это?

Подпадает под обычную автомобильную краску типа акрил.