Металлические заборы: виды и особенности установки. Железные заборы для дачи Как сделать забор из железа

Забор – это важная деталь в оформлении придомовой территории. Эти конструкции защищают участок от посторонних глаз и непрошенных гостей. Нельзя недооценивать и декоративные свойства современных заборов, изготовленных из различных материалов. Сегодня мы поближе познакомимся с надежными и долговечными изделиями из металла, а также детально рассмотрим их особенности и разновидности.

Особенности устройства

Металл не зря является популярным и востребованным материалом. Он используется во многих производствах, поскольку, как правило, отличается износостойкостью и долгим сроком службы. Заборы, изготовленные из такого сырья, служат своим хозяевам верой и правдой долгие годы, не доставляя особых хлопот и проблем.

Кроме того, их установка не составляет особого труда, поэтому с ней без труда сможет справиться домашний мастер, не прибегая к помощи специалистов.

Металл является достаточно легким в обработке. С его помощью можно соорудить привлекательные и долговечные ограждения любых форм и конфигураций. Отличительными характеристиками устройства подобных конструкций являются:

• Прочность и надежность . Качественный металлический забор способен прослужить своим обладателям много лет. Конечно, здесь важную роль играет правильная обработка материала и грамотная установка всей конструкции.
• Демократичная стоимость . Металл не является чересчур дорогим материалом. Так, например, бетонный забор поставить будет намного дороже, чем металлический.
• Пожаробезопасность. Забор, изготовленный из металла, является невоспламеняемым. Также он не поддерживает горение.

• Практичность. Подобные конструкции не являются маркими и подверженными к появлению загрязнений. Если же таковые все-таки появляются на поверхности забора, то избавиться от них не составит труда.
• Большой ассортимент цветов . Сегодня в магазинах строительных и отделочных материалов можно встретить много разновидностей красок, предназначенных для отделки металла. Благодаря такому богатому ассортименту перекрасить конструкцию удастся в любой понравившийся цвет.
• Износостойкость . Металл не боится сырости, влаги и агрессивных солнечных лучей. Такими качествами не могут похвастаться популярные конструкции из дерева.
• Легкость установки . Простота монтажа является еще одной отличительной характеристикой подобных устройств. Справиться с бетонными или кирпичными вариантами будет гораздо труднее.

Металлические заборы отличаются друг от друга по типу материала, из которого произведены. Например, наиболее простыми и недорогими признаны конструкции из сетки рабицы. Их высота может быть разной, но чаще всего встречаются варианты с показателем в 1,5 м. Такими конструкциями можно удобно разделить участок на несколько функциональных зон, а также защитить его от посторонних глаз.

Виды

Есть несколько разновидностей металлических заборов. Они имеют разные свойства и эксплуатационные характеристики, с которыми стоит ознакомиться, прежде чем приступать к выбору и монтажу той или иной конструкции.

Из рабицы

Как было указано выше, такие сборные конструкции считаются одними из самых доступных и незамысловатых. Они пользуются завидной популярностью при обустройстве садовых хозяйств и больших огородов.

Производится подобная сетка из специальной стальной проволоки. Процесс изготовления бывает как ручным, так и автоматическим (на станках).

Чтобы сетка не покрылась ржавчиной, ее предварительно покрывают цинком, качественной красящей смесью или специальными полимерными составами.

Иногда сетку рабицу изготавливают из нержавеющей стали. Прочность такой конструкции напрямую зависит от размеров ячеек. Чем меньше сетка в железном заборе, тем более надежным является ограждение. Эта составляющая производится в рулонах и имеет высоту 1,5 м. Что касается длины, то она, как правило, составляет 10 м. Многие фирмы предлагают услугу по изготовлению сетки на заказ.

Сетка рабица отличается легкостью и ненавязчивым дизайном. Она подойдет для аккуратных и ухоженных участков, которые не стыдно выставить на показ. Также стоит отметить долговечность таких конструкций и их несложную установку.

Многие хозяева используют сетку рабицу не только для ограждения придомовой территории, но и для надежной опоры вьющихся растений.

Из сварной сетки

Такие заборы так же пользуются большим спросом и чаще всего встречаются в оформлении садовых и дачных участков. Эти секционные конструкции изготавливаются из стальной проволоки, как и модели из рабицы. Края этих деталей привариваются непосредственно к надежной раме из трубы.

Проволока в таких конструкциях может располагаться как под прямым углом, так и по диагонали. Стоят эти варианты недорого и устанавливаются очень легко. Для этого не потребуется много сил и времени. Также подобные конструкции не боятся суровых погодных условий и не бросают тень на сад или грядки.

Главным минусом таких решетчатых конструкций является то, что они оставляют участок полностью открытым, так как являются сквозными (как и сетка рабица).

Многие потребители отказываются от покупки сварной сетки, потому что она выглядит слишком просто и непрезентабельно, но тут, конечно, все строго индивидуально и зависит от пожеланий хозяев.

Однако есть у такого забора и свои минусы:

Из прутка

Невысокой стоимостью так же обладают и ограждения из прутка. Они выглядят эстетичнее, чем простые сварные варианты или сетка рабица. Состоят подобные конструкции из прутьев, которые соединяются друг с другом при помощи сварки в виде решетки. Такие варианты очень часто имеют секционное строение.

Решетки в заборах из прутка могут быть выполнены из профильных или обычных круглых труб.

Из профнастила

Такие ограждения признаны одними из самых популярных и встречаются очень часто. Они стоят относительно недорого и служат не один год, надолго сохраняя презентабельный внешний вид.

Сам по себе профнастил имеет форму профилированного стального листа, обработанного дополнительным слоем цинка. Благодаря этому материал является не подверженным к образованию коррозии. Кроме того, оцинкованный профнастил не боится лучей ультрафиолета и неблагоприятных климатических условий . Со временем он не теряет яркости и насыщенности цвета. Красят эти стальные листы специальными эмалями, основой которых являются полимерные компоненты.

Подобные заборы имеют множество преимуществ. Вот некоторые из них:

• Устанавливаются ограждения из профнастила довольно легко. Для этого не нужно заливать дополнительный фундамент.
• Профнастил не боится температурных перепадов. Он не пострадает при смене сезонов.
• Забор из профнастила отличается эстетичным и аккуратным внешним видом. В настоящее время можно встретить этот материал разной формы и цвета.
• Нельзя не отметить демократичную стоимость таких конструкций. Например, модель из цельного металла обойдется покупателю намного дороже, нежели доступная система из профнастила.
• С помощью такой ограды можно защитить придомовую территорию от проникновения пыли и уличной грязи. Кроме того, профнастил может похвастаться неплохими шумоизоляционными характеристиками.

Кованый

Самыми дорогими являются кованые заборы. Однако высокая стоимость оправдана непревзойденным внешним видом подобных конструкций, а также их эксплуатационными характеристиками. Служат эти варианты очень долго, сохраняя при этом первозданную красоту. Кроме того, они отличаются износостойкостью и долговечностью.

Установить декоративный кованый забор можно своими руками, однако на это уйдет гораздо больше времени и стараний. Если вы планируете установить крупное и внушительное ограждение, то для него потребуется дополнительная установка крепких столбов, изготовленных из камня или кирпича.

Очень интересно и гармонично выглядят приусадебные участки, в которых кованый забор окружает не только территорию, но и цветочные клумбы.

Конструкции с эффектной ковкой являются более безопасными и надежными, чем, например, дешевые варианты из сетки рабицы.

Забор-жалюзи

Если вы хотите окружить участок интересным и привлекательным ограждением, то вам стоит присмотреться к современному изделиям в виде жалюзи. Подобные конструкции представляют собой секции, изготовленные из профильных труб, которые соединены друг с другом и дополнены закрепленными к ним горизонтальными панелями.

К преимуществам забора-жалюзи можно отнести:

• Устойчивость к воздействию высоких температур. Благодаря этой характеристике подобные конструкции не загораются и не поддерживают пламя, поэтому их можно смело назвать пожаробезопасными.
• Устойчивая конструкция. Если произвести установку такого ограждения правильно, а также качественно закрепить все необходимые опоры, то оно будет служить много десятилетий. Кроме того, подобный забор отличается повышенной жесткостью.
• Небольшой вес . Забор-жалюзи многим покупателям кажется грузным и тяжелым. На самом же деле, подобная конструкция имеет относительно маленький вес, потому как толщина стенок составных компонентов в подобной системе является небольшой.

• Несложная установка . Для установки такого забора не обязательно заливать дополнительный ленточный фундамент.
• Высокое качество . Как правило, в производстве таких ограждений применяются материалы, обладающие повышенной прочностью. Так, рамы создаются из надежной профильной трубы, а ламели из рулонной стали, покрытой полимерным покрытием (с одной или с двух сторон).
• Не подверженность образованию плесени и грибка . Забор-жалюзи не боится вредных микроорганизмов и не разрушается под их воздействием. Такие системы нет необходимости обрабатывать дополнительными защитными смесями.
• Большой ассортимент цветов . Современные производители предлагают на выбор покупателей заборы-жалюзи самых разных оттенков. Подобрать идеальный вариант сможет каждый.

Резные

Резные заборы из металла – это неплохая альтернатива конструкциям с ковкой. Декоративная резка по металлу – относительно свежее направление в оформлении интерьеров и экстерьеров. С помощью уникального резного ограждения можно подчеркнуть отличный вкус хозяев жилища, а также придать участку неповторимый вид, который точно не останется без внимания.

Подобные конструкции бывают не только сквозными, но и глухими. Второй вариант оснащается дополнительным листом металла, профнастилом или поликарбонатом. Некоторые производители дополняют такие красивые композиции полотнами из дерева, с которым резной металл смотрится просто потрясающе.

Штакетник

Еще одним популярным вариантом оформления придомовой территории сегодня является штакетник из окрашенного железа. Такой забор является достаточно простым и представляет собой несколько металлических отрезков, расположенных параллельно друг другу и закрепленных на двух лагах.

Изначально все штакетники были исключительно деревянными, однако в последнее время металлические варианты встречаются очень часто. Отдельные детали в них могут иметь разную ширину и форму, начиная от классической и заканчивая коваными дизайнерскими элементами.

Особенно часто металлический штакетник встречается в садово-парковых хозяйствах. Их маленькие аналоги прекрасно подходят для оформления клумб или палисадников.

Преимущества и недостатки

Металлические заборы имеют ряд положительных и отрицательных качеств. Для начала следует рассмотреть сильные стороны подобных конструкций:

• В первую очередь, стоит отметить долговечность ограждений из металла. Конечно, немаловажную роль в данном вопросе играет и грамотная установка конструкции, а также ее антикоррозийные характеристики.
• Такие заборы отличаются прочностью и надежностью. Как правило, они не деформируются со временем, да и сломать их не так-то просто. Кроме того, металл не боится неблагоприятных погодных условий.

• Металлическое ограждение обеспечит жилищу и участку дополнительную защиту и безопасность. Многие потребители остановили свой выбор именно на таких вариантах, поскольку считают их неприступными. Особенно трудно преодолеть высокие и массивные конструкции.
• Сложного ухода такие изделия не требуют. Их нужно лишь время от времени обрабатывать специальными антикоррозийными средствами, а также очищать от пятен ржавчины, если таковые все-таки появились.
• Металлические ворота представлены в большом ассортименте.
• Качественную конструкцию из металла можно найти за невысокую цену.

Что касается недостатков металлических ограждений, то к ним можно отнести:

• Большой вес. Конечно, не все конструкции из металла являются массивными, но большинство из них подходит под это описание. Из-за этого производить установку и демонтаж такого изделия будет не так-то просто.
• Если со временем антикоррозийное покрытие пришло в негодность, то на поверхности забора появятся ржавые пятна и материал будет страдать от контакта с водой или снегом.
• Многих покупателей отталкивает от приобретения металлического забора то, что для этого нужно обращать пристальное внимание на материалы. Например, чересчур тонкий профиль будет менее износостойким, поэтому от его покупки лучше отказаться и поискать что-то более надежное.

Стиль и дизайн

На сегодняшний день надежный металлический забор можно подобрать для любого участка и под любой фасад дома. Так, для построек в современном стиле (типа хай-тек или минимализм) можно использовать лаконичные (прозрачные) горизонтальный ограждения, состоящие из металлических горизонтальных полос, чередующихся с вертикальными.

Подобные конструкции не закрывают участок и он останется открытым для посторонних глаз, поэтому к такому решению стоит обращаться только тем людям, которые согласны с данным нюансом.

Для оформления дач и загородных деревянных домов идеально подойдет аккуратненький забор в деревенском стиле. Для этого можно подобрать эффектный и оригинальный штакетник с поверхностью под дерево. Подобные конструкции выглядят очень интересно. В деревенском стиле можно использовать и сетку рабицу, но лучше найти для нее местечко на участке и разделить с ее помощью пространство на отдельные зоны.

Для роскошных построек в вычурных стилистических направлениях рекомендуется подбирать не менее роскошные ограждения. Для этого подойдут дорогие кованые конструкции, имеющие интересные декоративные элементы и детали, покрытые позолотой. Если же вы предпочитаете загадочный готический стиль, то вам идеально подойдет черный металлический забор с элементами ковки и остроконечными пиками на верхней части. Также подобные конструкции могут быть дополнены рельефными рисунками и орнаментами.

Для классического фасада здания тоже можно подобрать металлический забор. В данном случае лучшим решением станет конструкция с коваными деталями, поверхностями под дерево из металлического сайдинга.

Как и в вычурных, в классических направлениях нельзя использовать дешевые заборы типа сетки рабицы или сварной решетки. Подобные конструкции лучше оставить для деревенского стиля.

Инструменты и материалы для установки

Монтаж металлического забора представляет собой многоэтапную работу. На всех этапах пригодятся свои инструменты и материалы.

Для устройства траншеи и опалубки необходимо запастись строительным уровнем, колышками (для ограждения), леской, специальной капроновой ниткой, ломом, лопатой, мешками под грунт, тачкой для вывоза выкопанной земли, шурупами для работы по дереву, полуобрезными досками, электрической дрелью, деревянными перемычками, вязальной проволокой и прутьями арматуры.

Для заливки фундамента понадобятся грабли, лопаты, лист стали, отдельная емкость, в которой можно замесить раствор, песок, вода, цемент, щебенка, жидкое мыло, кельмы, ведра для раствора и полиэтиленовая пленка.

Для изготовления надежного каркаса нужно приобрести металлические трубы (как правило, используются детали с сечением 60х60 мм), профильные трубы (20х40х2 мм), закладные пластины из металла щиток и специальные очки для глаз при работе с электросваркой, электроды, алкидная эмаль, уровень, болгарка.

Для установки ограждения из профнастила необходимо закупиться профлистами, кровельными саморезами, электрической дрелью, картоном и темным маркером.

Как поставить столбы?

Столбы в изготовлении забора играют роль опор. Они могут быть изготовлены как из металла, так и других материалов. Это может быть кирпич, бетон и даже дерево. Однако же чаще всего люди обращаются к установке металлических столбов, выполненных виде труб с диаметром около 60 см.

Универсальными являются стальные опоры. Их можно использовать для установки самых разных заборов, от сетки рабицы до тяжелого штакетника. Рассмотрим процесс монтажа столбов поэтапно:

• Сначала участок необходимо очистить от любого мусора и растительности. После этого на нем можно произвести разметку. Так, при помощи шнура или капроновой нити будет удобнее определить место монтажа столбов опоры. Если вы все рассчитаете правильно, то конструкция со временем не будет прогибаться и деформироваться.
• Теперь нужно рассчитать количество необходимых столбов.

• Способ монтажа опоры во многом зависит от типа забора, а также его массы и индивидуальных характеристик участка.
• Наиболее простым и распространенным считается метод заливки опорных столбов раствором бетона. Однако обращаться к подобному методу допустимо только в том случае, если в почве присутствует оптимальное количество влаги.
• Сначала нужно выкопать ямку под опору, установить в нее металлическую трубу и залить выкопанную выемку бетоном.
• Чтобы упросить процесс бурения на участке, чаще всего используют воду для размягчения почвы.

• Если длина опоры составляет не более 150 см, то глубина лунки для ее установки должна составлять не более полуметра. Если же вы монтируете высокие столбы, то вам придется выкопать более глубокую лунку в 70-80 см.
• Если на участке имеется почва с низкой пучинистостью, то можно просто пробурить отверстие при помощи бура и поставить опору. Однако стоит учитывать, что лунка должна быть выполнена строго в вертикальном направлении.
• Также опоры можно вбить в землю.

Как правило, к подобному варианту обращаются в том случае, если на участке присутствует почва с минимальным количеством камней. Чтобы забить опоры, необходимо использовать специальную технику или конструкцию, которую нужно изготовить из стальной трубы и утяжелителя.

Удар следует наносить на предметную ось таким образом, чтобы в результате опора была ровной.

Монтаж ограждения

После качественной установки опор можно переходить непосредственно к монтажу самого ограждения. Рассмотрим пошагово данный процесс на примере конструкции из металлического профиля:

• Когда опоры установлены, необходимо произвести фиксацию прожилин. Ее необходимо выполнить путем сваривания. Это нужно для придания дополнительной прочности имеющейся конструкции. Крепления следует производить из поперечных элементов.
• Крепеж листов профнастила нужно осуществлять при помощи саморезов. Крепежи желательно подбирать под цвет материалов.

Установка металлического забора своими руками

За последнее время металлические ограждения стали более популярными и востребованными. Изделия из металла являются первыми по доступности, прочности, практичности и пожаробезопасности.

Согласно опыту предыдущих десятилетий, самым приемлемым по цене и применяемым видом защиты придомовой территории была ограда из дерева, которая быстро портилась под воздействием погодных условий и нуждалась в тщательном уходе. Иным способом отгородиться были и остаются постройки из камня, кирпича и бетона, но они очень дорогие, имеют крупные габариты и требуют много усилий при возведении.

Преимущества и недостатки металлических ограждений

Достоинства изделий из металла:

• Ограждения из этого материала создают надежную защиту земельного участка, не отделяя его от окружающего мира.
• Металлические заборы не нуждаются в сложном уходе – только окрашивание по необходимости.
• Материалом для изготовления является сталь или чугун, поэтому ограждения очень прочные и надежные.
• Имеется огромный выбор образцов конструкций для постройки привлекательных и качественных оград.
• Изготовление металлических конструкций выполняется с учетом всех необходимых стандартов и норм.
• Заборы из металла с определенным покрытием имеют очень высокие эксплуатационные свойства: они не боятся осадков, ржавчины, ветра, повреждений.
• По требованию заказчика предприятия могут произвести монолитные ограды и сквозные заборы из стальных секций. Секционному забору свойственны усиленная жесткость и прочность.
• Металлические элементы ограды прекрасно гармонируют со столбами из разных материалов – кирпича, натурального камня, бетона и т. д.
• Заборы из листов металла создают надежную защиту от вторжения правонарушителей и взглядов любопытных.
• Также они дают прекрасную защиту от ветра, а высотой от 3 метров создают хорошую звукоизоляцию.
• Ограды из металла могут использоваться для отгораживания не только жилых домов, но и хозяйственных, строительных, бытовых построек.

Недостатки металлических конструкций:

• Наибольшим недостатком металлических ограждений является их стоимость. Она, естественно, ниже, чем на изделия из кирпича, но все-таки выше, чем на заборы из дерева.
• Также к отрицательному моменту относится и вес металлического изделия. Из-за него могут быть трудности при перевозке и сложности при установке или демонтаже.
• Если антикоррозийное покрытие испортилось, то забор начнет быстро ржаветь. И чем более влажен климат, тем быстрее будет происходить этот процесс.
• Также нужно следить за качеством покупаемого материала: если приобрести чересчур тонкий профиль, то при порывах ветра придется слышать достаточно неприятные звуки.

Виды заборов из металла

Металлические конструкции бывают разными:

Кованая ограда

Это просто настоящее произведение искусства. Мастера по декоративной ковке создают его вручную. Это тяжелый и кропотливый труд, в результате чего она стоит недешево. Металлические кованые ограждения замечательно сочетаются с любым металлом, кирпичом или камнем.

Заборы из рабицы

Выигрышны тем, что пропускают солнечные лучи к растениям, крайне просты в установке и ремонте. Но конструкции из этой сетки имеют и определенные минусы: абсолютную открытость, легкость нарушения целостности посредством кусачек, проползание на участок грызунов.

Ограды из профнастила

Оптимальный вариант для тех, кто желает иметь надежную защиту своего дома и не беспокоиться о нескончаемом уходе за самим ограждением. Их достоинство также в том, что при высоте от 3 метров они создают хорошую звукоизоляцию. Если необходима усиленная защита от шума, можно использовать двойной профлист со звуконейтрализующим материалом.

Сооружения из профнастила просто ремонтировать, а мыть можно с помощью шланга. Существует огромный выбор расцветок. Эти ограды легки в обустройстве, но достаточно недешевы.

Ограждения из сварной сетки

Также пользуются широким спросом. Секции забора производят из стальной проволоки, края которой приварены к прочной раме из трубы.

Проволока в раме может размещаться под прямым углом или по диагонали.

Забор-решетка из прутка

Выделяется доступной ценой, надежностью, долгой службой и внешним видом. Выполняются сварные решетчатые ограждения из отдельных прутьев, которые соединяются посредством сваривания друг с другом в виде решетки и зачастую являются секционными. Такая решетка может быть выполнена из профильных или круглых труб.

Ковано-сварные конструкции

Это ограды, в которых сварные решетки оформляются коваными ажурными деталями. Необычные ковано-сварные заборы абсолютно соответствуют всем показателям металлических изделий.

Ограждения из металлического штакетника

Выглядит данное изделие так же, как и деревянное, но обладает всеми преимуществами заборов из металла. К достоинствам также можно отнести относительно недорогую стоимость и легкость монтажа.

Подготовка инструментов

Для создания ограды из штакетника потребуется такой комплект материалов и приспособлений:

• брусья для столбов 100 на 100 мм;
• доски для перекладин 40 на 100 мм;
• штакетник 25 на 80 мм;
• длинные болты, саморезы, шайбы и гайки;
• цемент, песок, гравий.

Комплект для забора из профнастила имеет такие составляющие:

• столбы из профильной трубы;
• прожилина для поперечной укладки;
• профнастил;
• саморезы по металлу;
• планка заборная;
• если ограждение с кирпичными столбами, то следует приобрести колпаки для их закрытия.

Для самостоятельного обустройства кованой конструкции нужны следующие инструменты:

• болгарка;
• аппарат сварки;
• приспособление для скручивания;
• пульверизатор с компрессором;
• тиски;
• мелкий инструмент.

Для ограждения из рабицы необходимы:

• столбы для каркаса;
• крепежи для столбов;
• шуруповерт;
• бетонный или цементный состав для основания столбов;
• веревка;
• строительный сантиметр;
• колышки;
• уровень;
• бур или штыковая лопата;
• сетка рабица;
• проволока.

Монтаж забора

Из профнастила

1. Установка столбов. Оптимальное расстояние – 2,5 м, подходящая глубина – 1,2 м с шириной в 0,2 м. После установки опоры яму плотно засыпают составом из гравия, песка и обломков кирпича.
2. Фиксация прожилин. Выполняется посредством сваривания с целью придания конструкции прочности. Осуществляется крепление трех поперечных частей.
3. Обустройство профнастила. Крепеж осуществляют при помощи саморезов, его лучше подбирать под цвет листов. Нахлест оптимально осуществлять на одну волну, от земли следует сделать отступ вверх на 15 см, чтобы весной материал не утонул в воде. Предварительно отверстия в профлисте делать не стоит, так как применяются специальные саморезы по металлу.
4. Монтаж планки. Тяжело добиться абсолютно прямой линии верхнего края ограды. С этой целью сверху устанавливают заборную планку для устранения неровности.

Дополнительным плюсом конструкции из профилированного листа является быстрая починка в случае порчи одной из его секций . Обустройство забора из металла не представляет больших трудностей и состоит в наличии минимальных навыков в использовании стройинструментов.

Подробная пошаговая инструкция находится в .

Наглядно процесс показан на видео:

Сетчатого

1. Выкапывание лунок под столбы. Ширина ямы должна быть приблизительно в ширину лопаты и глубиной в 60-80 см. Не стоит превышать эту глубину, так как произойдет неоправданный перерасход раствора. Также это увеличит конечную стоимость забора из рабицы.
2. Установка столбов ровно по линии. С этой целью необходимо установить крайние опоры и протянуть между ними веревку.
3. Заливка столбов бетоном. Залив ямы раствором, следует оставить их на какой-то период для высыхания. Оптимальное время — 6 дней, оно непосредственно зависит от качества бетона. Прежде чем его приобрести, стоит посоветоваться с профессионалами и изучить его свойства и характеристики.
4. Натяжка сетки. Необходимо пропустить проволоку для натяжения через отверстия в столбах. Чтобы упредить провисание сетки, на каждом пролете оборудуется натяжитель. Между крайними столбами монтируются раскосы, чтобы при натяжке нити опоры не наклонялись и пребывали на месте.
5. Фиксация полотна сетки. Для этого используется проволока диаметром 6.5 мм. Она продевается сквозь ячейки сетки и присоединяется сваркой к столбам. При сварочных работах нужно помнить о технике безопасности: маске, очках и спецодежде, проверке приборов на неисправность. Также нельзя выполнять работы при высокой влажности и осадках, в промежутках между применением оборудование стоит выключать.
6. Покрыть столбы, проволоку и раскосы краской.

Подробнее о монтаже такого типа ограждения можно почитать .

На следующем видео вы можете увидеть пошаговый процесс установки рабицы:

Кованого

Если вы приняли решение , то нужно начать с выбора ее формы. Существует несколько видов ограждения с коваными секциями. Из них наиболее популярными являются ограды на металлических столбах, а также с применением основания из камня, бетона или кирпича .

При обустройстве конструкции на опорах из металла рекомендуется следующий порядок работ:

1. Разметить участок посредством установки колышков из дерева в местах расстановки столбиков.
2. Выкопать ямы под основание из бетона для стоек. Достаточно сделать углубления 50×50 см и глубиной до 70 см. Копать можно лопатой, а выбирать грунт совковым инструментом.
3. Для повышения прочности можно изготовить каркас из арматуры, с которым нужно скрепить опору посредством сваривания. Под стойки можно взять обычную или профильную трубу необходимых размеров. Если будет каркасное усиление, то под него оптимально применять прутья диаметром до 10 мм.
4. Яму с вертикальной стойкой залить бетонным составом. При изготовлении раствора берется 1 часть цемента и 3 части песка с щебнем. Основание станет прочным в течение 6-7 дней, после чего можно оборудовать и сами секции.
5. Если для столбов использовать кирпич, бетон или камень, то последовательность работ будет такой же. Разница будет лишь в большем объеме строительства - придется самостоятельно укладывать кирпич или камень и заливать части из бетона. Кроме того, такому основанию необходим более мощный фундамент. С этой целью нужно выкопать траншею по всему периметру ограды, а также сварить каркас из прутьев диаметром 12 мм.

Обустройство кованых ограждений любой конструкции удобно выполнять с помощниками, потому что секции достаточно тяжелые. По этой же причине придется использовать транспорт определенной грузоподъемности для доставки всех деталей на участок.

Из штакетника

Поэтапно процедура проходит так:

1. Монтаж угловых столбов. Если просто вкопать их в грунт, то конструкция будет недолговечной, лучше предварительно установить стальные анкеры. Для этого выкапывают ямку до 1 м, опускают в нее трубу, в которую монтируют анкер, после чего заливают раствором. Приблизительно через 3 дня начинают устанавливать опоры, делается это посредством крепежа к анкерам шурупами или длинными болтами.
   Изготавливая ограждение из штакетника самостоятельно, нужно соблюдать все технологические нормы и тонкости каждого этапа. При монтаже жестяной трубы-опалубки ее специально приподнимают перед заливкой раствора, чтобы он заполнил дно ямы. Делают это для образования бетонной основы, которая будет предупреждать выталкивание столбов после заморозков.
2. Создание поперечных прожилин. Перед фиксацией у поперечных брусьев осуществляют скос верхнего края для упреждения накапливания на поверхности дождевой воды. Поперечины вставляют в пазы опор, закрепляют саморезами.
3. Оборудование штакетника. Каждая его часть крепится к поперечным брусьям 4 шурупами: 2 в верхней части и 2 — в нижней. Для того чтобы не допустить трещин на штакетинах при вкручивании деталей крепежа, следует заблаговременно сделать в нужных местах дырки при помощи сверла размером чуть меньше диаметра шурупов. Чтобы соблюсти равное расстояние между секциями, используют специальную планку-шаблон.
4. Воздвигнув ограду из этого материала, ее нужно сделать более привлекательной. Для этого ограждение покрывают составами, в основе которых имеются светостойкие частицы.

Пошаговый процесс также показан на видео:

Конструкции из металла долговечны и надежны. Хотя, как и остальные аналоги, они требуют ухода. По необходимости их нужно красить, параллельно удаляя ржавчину и отделившиеся части старой краски.

Один из наиболее недорогих заборов для дачи или частного дома — из профнастила. Конструкция у него несложная — вкопанные столбы, к которым прикреплены поперечные лаги. К этой решетке на саморезы или заклепки крепится профлист. Все действительно несложно, особенно, если умеете пользоваться сварочным аппаратом. Хотя есть технология без сварки — на болтах или на деревянных перекладинах. В любом случае забор из профнастила своими руками построить можно. Можно все работы при необходимости выполнить в одиночку, но при монтаже листов удобнее с помощником.

Конструкция с металлическими столбиками

Самое простое изготовление — забора со столбами из металла, вкопанными в грунт. Использовать можно трубы круглого или квадратного сечения, но удобнее работать с квадратными — профилированными.

Длинна столбов берется в зависимости от желаемой высоты забора, плюс добавляется от 1 до 1,5 метров на заглубление в грунт. Закапывать в грунт необходимо ниже глубины промерзания грунта. Для каждого региона грунт промерзает на разную глубину, но в Средней полосе России это около 1,2 м. При определении глубины, на которую закапываете трубы, лучше перестраховаться и сделать лунки глубже. Иначе силы зимнего пучения стойки просто вытолкнут, и ваш забор повалится (смотрите фото).

Для столбов обычно берут профилированную трубу сечением 60*60 мм с толщиной стенки 3 мм. Расстояние между столбами — от 2 до 3 метров. Чем больше толщина профлиста, тем реже можно ставить столбы. Если грунт тяжело копается, есть смысл делать расстояния больше, в противном случае можно сэкономить на закупке металла — чем тоньше, тем дешевле и разница в цене существенная.

Лаги для забора из профлиста делают из профильной трубы 40*20 или 30*20 мм. Второй вариант — деревянные бруски 70*40 или около того. При использовании древесины экономится значительная сумма, но дерево быстрее пропадает, к тому же его коробит от влаги. Скорее всего через несколько лет вам придется лаги менять, и будут они уже металлическими. Но как эконом-вариант на несколько лет пойдет.

Делая забор из профнастила своими руками с деревянными лагами, не забудьте тщательно обработать древесину антибактериальным составом (например, Сенеж Ультра). Лучше это делать в ванной — погружать бруски минут на 20 в раствор полностью. Так они будут служить дольше.

Количество лаг зависит от высоты забора. До 2-х метров — достаточно двух, от 2,2 до 3,0 метра нужны 3 направляющие, еще выше — 4.

Способы крепления лаг к столбам

Металлические лаги приваривают или между столбами или спереди. Первый способ более трудоемкий, причем получается больше отходов: приходится нарезать трубы на куски. Но при таком расположении лаг конструкция получается более жесткой: каждый столб служит опорой для листа и он меньше «гуляет», при желании вдоль него можно поставить пару дополнительных креплений.

Если свариваете трубы перед столбом (со стороны улицы), работы меньше, но резать все равно придется и отходы будут: необходимо чтобы сварной шов двух участков приходился на столб. Разве что вы подгадаете расстояние так, чтобы ложились они ровно. Тогда материалы закупаете предварительно, а потом рассчитываете шаг установки столбов.

Для крепления деревянных брусков приваривают впереди или по бокам держатели — металлические уголки или П-образные направляющие. В них потом сверлят отверстия и скрепляют болтами или саморезами.

Есть вариант собрать забор из профнастила без сварки. Для этого есть специальный крепежный элемент, который называется Х-кронштейн. Это крестообразная пластина с загнутыми краями, которая крепится на саморезы.

Профнастил для заборов

Для заборов используется профлист с маркировкой С — для заборов и стен. Еще есть Н и НС, но они для заборов не подходят — это больше кровельные материалы. Редко можно встретить маркировку A и R, профили А могут использоваться для заборов.

В маркировке после буквы стоит цифра — от 8 до 35. Она обозначает высоту ребра в миллиметрах. Так С8 означает, что профлист предназначен для забора, а высота волны — 8 мм. Чем больше высота волны тем более жесткой будет поверхность. При сильных ветрах берите как минимум С10, а то и С20.

Толщина листа — от 0,4 до 0,8 мм. Наиболее оптимальный вариант — толщина 0,45 мм или 0,5 мм. Они подойдет для забора до 2,5 м высоты. Если нужен более высокий, берите хотя бы 0,6 мм.

Высота листа обычно в районе 2 метров, можно найти 2,5 м. Ширина бывает очень разной — от 40 см до 12 метров. Разные заводы выпускают различный по формату профнастил.

Профнастил может быть оцинкованным, может окрашенным (окрашенные на 15-25% дороже оцинкованных). Краску наносят двух типов: порошковое и полимерное покрытие. Порошковое покрытие более стойкое, но и более дорогое.

Есть листы, окрашенные с одной стороны — со второй находится оцинковка, покрытая грунтом серого цвета, есть — с двух. Двухстороннее покрытие, естественно дороже односторонней окраски, но вид лучше, да и срок службы больше.

Опорные трубы и лаги для забора обычно грунтуют, затем красят. И как-то повелось, что красят их темной краской. Прикрепив затем к ним окрашенный с одной стороны профлист получают четко видный «скелет» на светло-сером фоне. На небольшом участке это бывает критично. Обратите внимание, и строя забор из профнастила своими руками, красьте несущий каркас в светло-серый цвет. Результат вас обрадует: со двора смотрится это намного лучше.

Как крепить профлист к каркасу

Крепят лист саморезами или заклепками. Саморезы для профлиста есть оцинкованные, есть окрашенные. Подбирают их в тон окраски забора. Закручивают шуруповертом с использованием насадки.

Шаг установки зависит от длины волны и высоты забора. Чем выше забор, тем чаще нужно устанавливать крепеж. Нормально держится, если крепить через волну, чтобы увеличить прочность, при двух лагах можно крепить в шахматном порядке, а не одну над другой.

При монтаже важно выставить вертикально первый лист. Тогда все остальные установятся без проблем. При укладке листов следующий заходит на уже установленный на 1 волну. Крепят в нижнюю часть волны. Устанавливать саморез нужно строго перпендикулярно. Тогда отверстие перекрывается шайбой и осадки не вызовут отслоения краски.

О том, как одному можно крепить профлист на забор, смотрите видео.

Забор из профнастила своими руками: фотоотчет

Строился забор от соседей и фронтальный. Общая длина 50 метров, высота 2,5 м. На фронтальный использован коричневый профлист, на меже — оцинкованный, толщина 0,5 мм, марка С8.

Кроме того пошли такие материалы:

• на столбы профилированная труба 60*60 мм, толщина стенки 2 мм, трубы 3 м длины;
• на столбы ворот и калитки ставили 80*80 мм со стенкой 3 мм;
• лаги 30*30 мм;
• каркас ворот и калитки 40*40 мм;

Готовый забор из профнастила своими руками строил один человек

Забор установлен на металлических столбах, между которыми затем залит цоколь. Он необходим хозяевам, так как перед забором планируется разбить цветник (сделанную под него ограду вы видите). Также он нужен, чтобы вода во время обильных ливней не заливала двор. Металлические листы крепятся не сразу от земли, а немного отступив. Этот зазор закрыт высечкой — лентой, которая остается на некоторых производствах. Это сделано специально, чтобы не перекрывать доступ воздуха, для того чтобы земля быстрее просыхала.

Подготовка металла

Первый этап — подготовка труб. Со склада труба приходит ржавая, чтобы она служила долго, приходится ржу счищать, потом обрабатывать «Антиржавчиной» и после красить. Удобнее сначала подготовить все трубы, прогрунтовать и покрасить, потом только начинать монтаж. Ржавчину счищали металлической щеткой, установленной на болгарку.

Трубы на складе были только 6-метровые. Так как высота забора 2,5 метра, закопать нужно еще 1,3 метра, общая длина столба должна быть 3,8 метра. Чтобы сэкономить, разрезали пополам на 3-метровые куски, а недостающее доваривали разным металлоломом, имеющимся в хозяйстве: обрезки уголков, арматура, куски разных труб. Потом все зачистили, загрунтовали и покрасили.

Установка столбов

Первыми поставили два угловых столба. Ямы бурили купленным в магазине буром. Почва нормальная, на одну лунку глубиной 1,3 метра уходило около 20 минут.

Первый столб выставили горизонтально и так, чтобы он над грунтом поднимался на высоту 2,5 метра. Чтобы выставить второй, понадобилось отбить высоту. Использовали водяной уровень. Заливать его нужно так, чтобы не было пузырьков — из ведра, а не из-под крана, иначе он будет врать.

Выставили второй столб по отбитой отметке (нанесли на планку, которую поставили рядом с лункой) и забетонировали. Когда цемент схватился, между столбами натянули шпагат, по которому выравнивали все остальные.

Технологию заливки использовали стандартную: в лунку устанавливали в два раза свернутый рубероид. Внутрь ставили трубу, заливали бетоном (М250) и выставляли вертикально. Уровень контролировали отвесом. Правильно выставить столбы — это очень важно, иначе весь забор перекосит.

В процессе работы несколько раз получалось, что бетон заливался не внутрь свернутого рубероида, а между ним и стенками ямы. Выгребать его оттуда удовольствие маленькое, потому выступающую часть разрезали на лепестки, приколотили к земле большими гвоздями. Проблема решилась.

После того как бетон схватился, сделали переносную опалубку из досок, обтянутых плотной пленкой. С их помощью залили цоколь. Чтобы он был прочнее, по низу к столбам с двух сторон приварены прутки арматуры. Вокруг них ставилась опалубка.

Установка перемычек

Очищенные, загрунтованные и покрашенные трубы для перекладин нарезали и приварили. Варили между столбами. Их тоже нудно ставить в уровень, чтобы крепить было легче.

После того, как сварка окончена, все места сварки очищены проволочной щеткой, обработаны «Антиржавчиной» и после покрашены.

Монтаж профлиста

Так как верхняя перемычка проходит по самому верху забора, и приварена она ровно в уровень, проблем с выравниванием и установкой листов не было. Крепили сначала по краям, потом устанавливали промежуточные саморезы. Чтобы проще было их ровно ставить, между крайними натянули нитку.

Ровно установленный крепеж — тоже красиво

После были сварены и прикреплены ворота. Как последние штрих — установлены сверху доборные элементы — П-образный профиль, закрывающий верхушку забора и заглушки на трубы.

Как вы поняли, особо сложного ничего нет. Важно выставить ровно столбы и приварить каркас. Это и есть основная задача. Много времени — порядка 60% уходит на подготовку труб — очистку, грунтовку, покраску.

Забор из профлиста с кирпичными столбами

Конечно, более декоративно выглядит ограждение с кирпичными столбами. При желании можно сделать и его, но времени потребуется больше. Есть два варианта:

• Делать полноценный ленточный фундамент. Но это долго и дорого. На хорошо дреннируемых грунтах можно делать фундамент мелкого заложения, на пучнистых придется закапываться ниже глубины промерзания грунта. И хоть лента будет неширокой, работы много — на всю длину забора копать траншею, ставить опалубку, вязать арматуру, заливать и потом отделывать. Поверх ставить кирпичные столбы. Прочно, надежно, но дорого.
• Сделать по схеме, описанной выше: несущие столбы с цоколем. Вокруг столбов выкладывают кирпич. Этот способ менее затратный. О том,

Вся технология такая же, только армирование потребуется более жесткое — два пояса по два прутка диаметром 10-12 мм. В столбы необходимо будет установить закладные элементы, к которым будут крепится направляющие. Их (закладные) можно приварить к трубе, после того, как она выставлена и схватился раствор.

Фото дизайна заборов из профлиста

Часто профилированный лист комбинируют с ковкой, иногда варят раму из профильной трубы, в нее монтируют профлист и все это украшают металлическими узорами — кованными или сварными. Еще вариант сделать ограждение нестандартным — установить волну не вертикально, а горизонтально. Небольшое, казалось бы изменение, а вид другой. Некоторые идеи в фотогалерее ниже.

Частный дом, дачный участок, загородный коттедж — все эти постройки нуждаются в качественном ограждении. Многие владельцы такой недвижимости хотят не только избавиться от непрошеных гостей и посторонних взглядов, но и устроить забор таким образом, чтобы он полностью соответствовал оформлению участка, а также отвечал финансовым возможностям. А еще хорошо, если получится сделать металлический забор своими руками.

На сегодняшний день существует масса различных вариантов — от простых до элитных. Металлические ограждения находятся на высоте своей популярности. Существует несколько особенно распространенных способов сделать на участке забор своими руками.

Виды металлических заборов

Есть масса причин, по которым деревянные ограждения в настоящее время уступают место забору из металла. Это и более низкая прочность дерева, в связи с этим небольшой срок службы, и затрата времени и средств на периодический эксплуатационный уход за деревянными заборами.

Все это влияет на выбор владельцев земельных участков, когда встает вопрос о том, какое ограждение сделать. Если вы обладаете хотя бы небольшими строительными навыками, то для вас не составит труда установить металлический забор своими руками. Какую именно изгородь выбрать, решайте, исходя из финансовых возможностей и ваших желаний.

1. Наиболее распространенный бюджетный вариант металлической изгороди подразумевает использование рам, внутри которых натянута сетка, либо вариант, изготовленный из рулонной сетки Рабица.
2. Если же вы хотите укрыться от посторонних взглядов, то вам лучше всего подойдет металлический забор из профлиста. Его модификации отличаются большим разнообразием. Есть из чего выбирать.

Ну а если у вас нет необходимости экономить на возведении ограды, то можно сделать ее с использованием кованых решеток. Это могут быть готовые элементы ограды либо изготовленные на заказ, по индивидуальному эскизу.

Вернуться к оглавлению

Установка опор и особенности процесса

Этот этап работы присущ практически любому виду ограждений.

Самым простым вариантом будет установка опор, выполненных из профильных труб.

Бывает, что столбы могут быть изготовлены из бетона, камня либо кирпича.

Вариант забора с фундаментом по всему периметру, цоколем и кирпичными столбами, между которыми размещаются металлические элементы ограждения, является наиболее эстетичным и надежным.

Прежде чем начать установку опор, необходимо провести разметку участка и подсчитать необходимое количество строительного материала. Обратите внимание, что профильные трубы должны соответствовать диаметру не меньше чем 57 мм. Вычислить общую длину опоры очень легко.

О глубине уже говорили выше, а вот диаметр скважины должен полностью соответствовать сечению профильной трубы. После того как отверстие готово, в него опускают трубу и, используя кувалду, забивают ее еще на 15 см. При установке нужно использовать отвес, так как вертикальность установки опор строго обязательна.

Чтобы установить опоры своими руками, можно воспользоваться одним из существующих способов — либо применить бетонирование, либо обойтись без него. Если вы выбираете вариант без бетонирования, то вам будет необходимо проделать отверстия в почве с помощью бура (ручного или электрического).

Нужно только сложить две величины — желаемую высоту ограды и глубину погружения в грунт. Лучше всего, если в почву труба будет погружаться не меньше, чем на один м. Это если исходить из среднего значения глубины, на которую промерзает грунт.

Опоры, установленные с применением бетонирования, будут более прочными и долговечными. Прежде чем выполнять их установку, к каждому из столбов предварительно приваривают кусок металла в виде квадрата, так называемую «пятку». После чего необходимо пробурить отверстия, но в этом случае лучше сделать их более глубокими, чем в первом варианте, примерно 1,5 м. Что касается диаметра, то обычно это 20-25 см.

В подготовленное отверстие вставляется цилиндр из рубероида, после чего можно опускать опору. Обратите внимание, что делается это «пяткой» вниз. Далее проводится заливка бетонного раствора с добавлением щебня. На каждом этапе не забывайте проверять вертикальное расположение опоры. Если вы все сделаете правильно, то такие столбы прослужат вам долго и верно.

Что может вам понадобиться при выполнении установки опор для забора:

• непосредственно профильная труба;
• бетонный раствор;
• болгарка;
• аппарат для сварки;
• кувалда;
• отвес;
• рубероид.

Вернуться к оглавлению

Металлический забор из сетки Рабица

Если вы предпочитаете наиболее экономный вариант металлического ограждения, то сетка Рабица, несомненно, подойдет для установки своими руками. Единственным минусом такого ограждения многие считают его прозрачность. То есть, за ним не получится скрыться от посторонних взглядов.

Но есть выход: посадив вдоль забора плотный кустарник либо вьющиеся виды растений, вы с легкостью перекроете обзор для особо любопытных. Такой вид забора достаточно долговечен и прост в обслуживании, поэтому пользуется заслуженной популярностью среди владельцев дачных участков.

Все, что вам нужно для установки такого забора своими руками — это небольшие строительные навыки и аккуратность. Ну и, конечно, необходимые строительные материалы и инструменты не помешают. Кроме перечисленных выше, вам понадобятся еще дрель и кусачки.

Схема выполнения такого ограждения достаточно проста. Как установить столбы, рассказывалось выше. Хочется только отметить, что у угловых столбов диаметр должен быть примерно в два раза больше, чем у остальных. К каждой опоре, расположенной в углу, необходимо прикрепить две подпорки из металла.

Из строительных материалов вам понадобятся:

• сетка Рабица;
• 2 мм проволока (мягкая, вязальная);
• болты, у которых большое ушко (они понадобятся для выполнения стяжки).

Чтобы сделать ограду из сетки Рабица своими руками, сначала, как уже говорилось выше, нужно установить столбы. Не забудьте о том, что подпорки около угловых столбов тоже нуждаются в бетонировании. Что касается расстояния между опорными столбами, то оно должно быть не меньше чем 10 м. А вот промежуточные столбы устанавливают с шагом в 3 м.

Еще один нюанс. В угловых опорах необходимо просверлить отверстия сквозного характера. Через них при помощи гайки и болта будет выполняться натяжка поперечных прожилин. Для этих целей подойдет проволока катанка. Сначала выполняется закрепление нижней прожилины. Чтобы закрепить их к промежуточным опорам, используется мягкая вязальная проволока.

И в заключение монтажа ограждения необходимо укрепить на натянутых прожилинах сетку Рабица. Делается это при помощи мягкой проволоки, через одинаковые промежутки.

Обустройство усадьбы собственными силами часто сталкивается с соблазном быстро и недорого установить . Но практичнее и дешевле сразу построить металлический забор своими руками. И чтобы убедиться в этом, достаточно просто посчитать, во сколько обойдется временное сооружение из подручных материалов или капитальное металлическое – из профнастила.

Сварная ограда

Сами конструкции (опорные столбы, перемычки поперечины), а также наполнение пролетов не являются чем-то необычным и сложным.

Все предельно просто и надежно.

Установка столбов и каркаса

Для разработки проекта определяются исходные данные:

• вид ограждения;
• тип материала для опор;
• вид конструкции пролетов;
• наличие калитки и ворот в ограждении;
• рассчитывается участок, по которому будет проходить установка забора.

Схема установки опорных столбов

В качестве столбов рационально использовать профильную трубу минимальным сечением 50х50 мм и толщиной стенки от 2,5 мм. Это практически универсальный материал, использовать который можно и для ограды из профнастила, и для из профильных пластин. Кроме того, этот профиль выдержит также нагрузку , что немаловажно для городских условий.

Чертеж для монтажа сварного ограждения

Пошаговый монтаж

Монтаж металлических столбов проводится в следующем порядке:

1. Профиль разрезается по размеру, размечаются места крепления перемычек, для болтового соединения сверлят отверстия.
2. Профиль покрывается грунтовкой и красится краской (операция не проводится, если поперечины будут привариваться сваркой).
3. Садовым буром диаметром 200–230 мм по месту размещения опор под пролеты и для калитки с воротами бурятся котлованы глубиной 70–120 мм.
4. На дно котлованов засыпаются гравий или щебенка слоем 10–15 см и примерно 10 см песка.
5. Сначала устанавливаются главные столбы (для ), угловые столбы, крайние опоры отдельных участков.
6. с полным бетонированием делается цементно-песчаным раствором в 1:3 с наполнением бутовым камнем или кирпичным боем.
7. Сначала труба устанавливается в котлован и фиксируется крупными камнями. После выравнивания котлован заполняется наполнителем.
8. После закладки камня и уплотняется.
9. Сразу после заливки проверяется правильность положения, и делается фиксация деревянными подпорками.

Установка сетчатой изгороди

На что обратить внимание

Установка ограды из евроштакетника

В этих случаях лучше дать бетону набрать максимальную прочность и подождать 11–15 дней. или монтирование каркаса под забор жалюзи можно начинать на 7–9-й день после заливки.

Монтажный чертеж

Для установки профиля своими руками и набора пролетов металлическим штакетником обязательно устанавливаются планки поперечин. Для работы с горизонтального типа монтируются перекладины с учетом прогиба волны, а для вертикального типа учитываются расстояния от грунта и верха листа.

При помощи кронштейнов профиль поперечин устанавливается на опоры и фиксируется саморезами. Делается это при помощи уровня и шаблонов для ускорения монтажа. Аналогично осуществляется и сварным способом.

Из профлиста

Устанавливать профилированный лист на каркас основания нужно начинать от калитки и ворот. Набор пролетов делается постепенно фиксацией полотен листов в горизонтальном или вертикальном положении.

Если высота по ограждению равна высоте стандартного листа и не требует наращивания высоты, рекомендуется использовать струбцины и деревянные бруски для фиксации листа во время работы. Монтаж сооружения из нескольких рядов требует участия еще 2–3 человек.

Схема монтажа ограды из профлиста

Крепление листов

Чертеж для установки ограды

Для варианта секционной установки расстояние промежутка рассчитывается индивидуально для каждого пролета.

Установка штакетин

Монтирование железного ограждения из профилированного штакетника на готовый каркас осуществляется в следующем порядке:

1. Устанавливается первая планка возле .
2. На расстоянии 2–2,5 метра к каркасу крепится деревянная планка для натяжки разметочного шнура.
3. Поверху первой планки и деревянного бруска натягивается разметочный шнур для ориентира верхней границы пролета.
4. Первая планка сразу крепится во всех точках крепления, при этом выравнивается с помощью уровня по вертикали.
5. От края планки отсчитывается необходимое расстояние, и устанавливается вторая планка.
6. Сначала она выравнивается по высоте и фиксируется в верхней точке.
7. Потом делается выравнивание по вертикали. Затем устанавливаются саморезы на нижней и, если есть необходимость, на средней поперечине.
8. Для сооружений с верхней антивандальной планкой или декоративной рейкой после монтажа всего штакетника делается их установка.
9. При большой протяженности изгороди рекомендуется делать каркас для сплошной установки планок. Облегчить работу в таком случае поможет шаблон – деревянная планка с пазом и зажимом для быстрой фиксации планок.